Чудесный способ превратить дачный участок в аристократическую виллу - это завести в саду деревья и кусты, искусно подстриженные в виде разнообразных геометрических фигур.

Формирование кроны деревьев и кустарников в саду очень увлекательное занятие. Кустарники, имеющие форму, называют топиариями. Топиарий - это формирующая обрезка, с помощью которой деревьям и кустарникам придают задуманную форму от простых геометрических фигур (шар, куб, пирамида) и заканчивая сложнейшими силуэтами животных, людей и сказочных персонажей. Популярностью также пользуются спирали, буквы и цифры.

Фигурная стрижка кустов требует большого терпения. Прежде чем в вашем саду появится такая «живая скульптура», в течение нескольких лет придется обрезать молодые побеги.

На чем потренироваться?

Чтобы понять, насколько вам придется по вкусу парикмахерское искусство, можно предварительно потренироваться на кохии веничной, однолетнем травянистом растении высотой до 120 см. Хорошо переносят стрижку и формирование кроны сорта «Грин Форест», «Султан», «Летний Кипр», «Трихофилла». Работать с кохией - сплошное удовольствие. Ближе к осени кустик покраснеет и приобретает очень красивый вид. По окончании сезона его можно просто выдернуть и отправить в компост, чтобы на следующий год вырастить на этом месте новую фигуру.

Еще отличным вариантом для тренировки является вяз мелколистный. Деревце очень быстро отрастает после обрезки, так что все огрехи вашей работы будут не видны. В этом же заключается и основной минус вяза: растение быстро пускает новые побеги, и если форма удалась, то придется в дальнейшем ее поддерживать частыми стрижками.

Из каких кустарников формировать живую скульптуру в саду.

Для фигурной стрижки кустарников специалисты советуют выбирать растения с медленным ростом, плотной густой кроной и мелкими листьями. В холодных регионах для формирования топиария подойдут, такие кусты как:

• туя западная,
• можжевельник,
• бирючина,
• боярышник,
• кизильник.

В южных районах список дополнят:

• самшит,
• граб обыкновенный,
• падуб остролистный,
• лавровишня.
• плющ,
• кипарис.

В нашем климате идеальное растение для стрижки - туя западная. В отличие от ели ее можно сформировать всего за год! Первую стрижку вечнозеленых проводят во второй половине лета. Последующие - в марте - апреле, до начала сокодвижения. В периоды активного роста хвойные растения лучше не беспокоить стрижкой.

На юге самое популярное растение для создания топиарных фигур - самшит. Стригут его основательно дважды в год. Новичкам советуем посадить сразу два кустика: один для тренировки, другой - «чистовик».

Условия и уход.

Формируемые растения, как деревья, так и кустарники плохо переносят засуху и морозы. Для большинства растений лучше подобрать защищенное от ветра и яркого солнца место. Осенью корневой ком и основание ствола прикрывают дополнительным слоем земли или опилок. «Живые скульптуры» сложной формы стоит полностью укрыть тканью, потому что поврежденные побеги будет очень сложно восполнить. Вообще следует помнить, что стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них важен правильный уход, подкормки и соблюдение агротехники.

Сразу после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов. Чтобы ускорить корнеобразование можно использовать Циркон, а на крону распылить эпин. Не забывайте поливать и дождевать крону хвойных.

Из пихты и ели формируются прекрасные конусовидные фигуры, однако плотность они сохраняют только в том случае, если растут на солнце. В тени крона будет достаточно рыхлой. Для получения густой формы ежегодно прищипывайте приросты, оставляя 1 - 2 молодых хвоинки. Проще всего это сделать в тот момент, когда только - только начнется отрастание.

Как постричь кусты в форме шара или пирамиды

Простые фигуры при наличии хорошего чувства формы можно выстричь без каких - либо приспособлений «на глазок». Растение выращивают до нужного размера, а затем придают ему желаемую форму, отрезая все лишнее. Обычно так придают шарообразную форму различным кустарникам - барбарису, дерену и спирее.

Если не можете похвастаться хорошим глазомером, для работы вам понадобится шаблон из бамбуковых палок или реек, соединенных клейкой лентой. Шаблон прикладывают к растению и обрезают все побеги, выступающие за пределы формы.

Если планируется особенно сложная фигура, на создание которой уйдет не один год, можно использовать стационарный шаблон, представляющий собой каркас из проволоки. Его аккуратно вкапывают в месте посадки растения, стараясь не повредить корней. Само растение помещают внутрь каркаса, а все что оказывается снаружи, обрезают. Металлические стенки каркаса служат четкими направляющими для стрижки. С их помощью создают интересные фигуры из туи и можжевельника.

На заметку.

Существуют способы создания садовых скульптур, вообще не предусматривающие стрижки. Все что для этого нужно, - это моделирующий фигуру каркас. Просто посадите вокруг него лианы, например девичий виноград или плющ, - и пустите побеги по проволоке. Вскоре лиана оплетет каркас точно по форме.

Когда проводить стрижку.

Приступать к созданию топиарной формы можно, когда растение достигнет возраста 5 лет и его корневая система достаточно разовьется. Стрижку проводят в период роста побегов, убирая за один раз не более одной трети зеленой массы, иначе растение начнет болеть.

При использовании каркаса прорастающие сквозь сетку побеги прищипывают, оставляя на ветке по 3 - 4 почки. Благодаря этому растение начинает активнее ветвиться, листва постепенно станет гуще.

Для стрижки растений можно использовать не только специальные ножницы (механические или аккумуляторные), но и обычный садовый секатор. Только нужно проследить, чтобы его лезвия были хорошо заточены и не «зажевывали» срезы.

Сезонный уход

Обрезка и формирование кустарников разработана в трех типах: омолаживающая, санитарная и формовочная. Соответствующая обрезка кустарников позволяет растению не только придать необходимую форму, но и позаботиться об его плодовитости.

Формировочная обрезка кустарников

Задание такого вида обрезки - придать кусту искусственную форму, поддерживать ее в конкретных параметрах, стимулировать рост боковых побегов. Очень важно учитывать физиологию роста и развития такого растения.

Первая подрезка после посадки

У тех видов, чьи цветочные почки зарождаются с осеннего периода на прошлогодних побегах, нужно совершать процесс обрезки отцветших побегов примерно с половину от их длины.

А уже в весенний период нужно прореживать побеги у таких древесных растений.
Такие растения, как сирень персидская, сирень простая, акация Карагана, барбарис Тун Берга, барбарис обыкновенный, лох, альпийская и золотистая смородина, жимолости, спирея, роза ругоза, боярышник, облепиха считаются раннецветущими.

Тем кустарникам, которые закладывают цветочные побеги на побегах этого года, в начале лета проводят обрезку поздней осенью или в начале весны до старта сока-движения. К тем видам, которые цветут в летнее время, относятся пузыреплодник, спирею японскую, чубушник, красный и белый дерен, иволистную, Дугласа и многие другие.
Процесс обрезки проводят на равном расстоянии от земли, сбоку, и при этом нужно создавать нужный профиль для куста. Побеги обрезаются в первый год примерно наполовину или на треть от величины прироста, а на второй и следующие года на 2/3.
Плодовые кустарники намного больше урожая дают при формировочной обрезки. Этот метод наиболее распространен среди многих садоводов-любителей, благодаря легкости в исполнении. Ягодные кустарники при таком методе обрезки позволят увеличить свою плодоносность и преобразить внешний дизайнерский облик.

Омолаживающая обрезка кустов

Предполагает цель обновить организм растения, предотвратить все признаки старения, обеспечить здоровый вид кустарника на длительное время.

Удаление старых ветвей

Метод обрезки, периодичность, степень будут зависеть от соображений биологии растения, его цикл развития.
Метод омолаживания. Во многих случаях кусты омолаживают способом посадки на пень. Такой прием обрезки подходит для большинства кустарников. Для привитых растений обрезка проводится на 10–14 см от места прививки. Если же кустарник не привитый, то обрезку нужно проводить на расстоянии 10–14 см от корневой шейки единожды в три года. На получившихся пеньках получается стеблевая поросль. У многих видов может образоваться как корневая, так и стеблевая поросль. Как правило, чтобы предотвратить густоту куста, поросль делают реже, при этом не трогают сильные побеги.

Санитарная обрезка кустарника

Санитарная обрезка, как правило, имеет за свое задание устранить поврежденные, усыхающие, больные

Удаление сухих и больных ветвей

побеги и ветви. Такой метод обрезки проводится каждый год в течение всего вегетативного периода.
Декоративные кустарники, благодаря санитарной обрезке, намного дольше будут радовать своих садоводов своим цветением на дизайнерских ландшафтах.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Формирование и обрезка ягодных кустарников

Формирование кустов и обрезка смородины

Черную смородину называют королевой сада, так как нет больше такой культуры, которая накапливала бы в 100 г ягод до 330 мг аскорбиновой кислоты. Помимо этого, плоды смородины богаты сахаром, свободными кислотами, Р-активными веществами, витаминами В, А, Е, и К, минеральными солями, дубильными и красящими веществами, эфирными маслами и другими полезными для человека элементами. Еще несколько уникальных свойств этой культуры - высокая урожайность, скороплодность, неприхотливость к условиям выращивания, высокое качество ягод для потребления (как в свежем виде, так и для приготовления варенья).

Лучшие условия для выращивания черной смородины складываются на супесчаных и суглинистых почвах, содержащих достаточно перегноя. Черная смородина не переносит почвы с повышенной кислотностью, а также заболоченные места, и прекрасно размножается на в меру увлажненных участках.

Черная смородина зимой, при обычном снежном покрове, переносит температуры до -40 °C, однако это зависит как от особенностей сорта, так и от условий содержания растений.

Размножать эту культуру очень легко: горизонтальными отводками, а также одревесневшими, зелеными, комбинированными и однопочковыми черенками.

Лучшее время для посадки - осень. В подготовленную посадочную яму размером 50?50 см вносят 1,2-2 ведра торфокомпоста, 200-300 г суперфосфата, 40-70 г сульфата калия и 300 г золы. Надземную часть посаженных саженцев укорачивают так, чтобы над почвой осталось на каждой веточке по 2-3 почки, в дальнейшем уход за растениями включает прополки, рыхление, подкормки и поливы. Полноценный куст формируется в течение 5-6 лет, к этому времени он должен иметь по 3-4 ветки каждого возраста.

Каждый сорт черной смородины своеобразен и обладает комплексом ценных качеств, а потому старайтесь высаживать на своем участке несколько сортов, причем с различными сроками созревания, но одинаково устойчивыми к вредителям и болезням.

Смородина красная и белая

В садах черную смородину прекрасно дополняет другая ягодная культура - красная и белая смородина. Они относятся к одному и тому же виду, но могут иметь, в зависимости от сортов, ягоды белого, желтоватого, розоватого, красноватого, темно-красного и вишневого цвета.

Уступая ягодам черной смородины по количеству витаминов, красная смородина имеет свои преимущества: она скороплоднее, более урожайна; ее плоды могут дольше находиться на ветвях, не теряя вкуса и даже улучшая свои полезные свойства, благодаря накоплению сахаров; она меньше, чем черная смородина, страдает от недостатка влаги и менее требовательна к удобрениям.

Ягоды красной смородины очень хорошо сочетают в своем составе органические кислоты и минеральные вещества. Красная смородина довольно неприхотлива, однако совершенно не выносит тяжелых почв, отрицательно реагирует на переувлажнение и плохо растет в тени. Она более зимостойка, чем черная смородина, и может выдержать зимнее понижение температуры до -42 °C, а цветки хорошо переносят осенние возвратные похолодания до -3 °C.

В саду кусты красной смородины обычно размещают по периметру участка, на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 1,5 м - в ряду. Посадку лучше проводить осенью, заглубляя корневую шейку на 6-8 см. Для формирования сильного куста после посадки надземную часть обрезают, оставляя по 3-4 почки на каждой ветке. Технология посадки и уход такие же, как и для черной смородины.

Формируя куст, ежегодно оставляют 3-4 самых сильных побега. Таким образом, куст должен насчитывать около 20 разновидностей ветвей. В дальнейшем при мельчании ягод постепенно удаляют старые, 6-8-летние ветви, а на смену им оставляют столько же сильных однолетних прикорневых ветвей. Самые лучшие сроки для черенкования - середина августа. При более поздних сроках укоренения не происходит, и черенки могут погибнуть.

Выращивание смородины из собственных саженцев

Если в саду старые кусты стали давать небольшой урожай, вы можете вырастить саженцы сами, соблюдая при этом определенные правила.

Сначала нужно выбрать кусты для размножения, они должны быть высокоурожайными, чистосортными, без признаков заболевания и поражений вредителями.

Самый простой способ размножения смородины - одревесневшими черенками. Заготавливать и сажать черенки нужно ранней осенью. Если это сделать в течение октября, приживаемость растения снизится.

У куста срезают вызревшие крепкие однолетние побеги с 2-4-летних ветвей. С побегов необходимо сразу удалить листья и разрезать на черенки длиной до 15 см. Нужно, чтобы на каждом черенке находилось не менее 5-6 почек. Верхний срез делают над почкой, а нижний - под ней. Невызревшую часть побега использовать не нужно.

Для того чтобы черенки не подсыхали, их оставляют на некоторое время в прохладном месте или ставят в воду. Для хорошего укоренения черенки следует сначала выдержать в воде в течение 3-4 недель. Концы черенков погружают в воду на 1/3 длины или же обрабатывают их ростовыми веществами.

Посадка одревесневших черенков черной смородины: а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка

Высаживать черенки нужно в одну или две строчки. Если черенки высаживают в две строчки, то расстояние между ними должно быть 50-60 см, а если в одну - 8-10 см. Высаживают черенок наклонно, под углом около 45°. Нужно следить за тем, чтобы сверху на черенке осталось две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Для того чтобы избежать образования пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними. После этого поливают и присыпают органическими удобрениями. После посадки грядку следует накрыть мульчирующими материалами. Для лучшего укоренения черенков грядки накрывают темной полиэтиленовой пленкой. Применение пленки создает хорошие условия для роста черенков, так как почва под ней быстро прогревается и находится в увлажненном состоянии.

Посадка черенков смородины

Как правило, смородину высаживают вдоль заборов. Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, заранее внеся удобрения. На 1 м2 следует вносить 3-4 кг органики, суперфосфата гранулированного - до 150 г, сернокислого калия - до 30 г. Ямы выкапывают за 2-3 недели до посадки, глубиной до 40 см и шириной до 60 см.

Посадка саженца смородины

В посадочную яму вносят до 10 кг компоста (торфа или перегноя), 40 г калия сернокислого. Очень важно, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке во избежание ожогов, так как от этого растения хуже приживаются.

Для посадки выбирать нужно только те саженцы, у которых очень мощная корневая система. Такой саженец должен иметь не менее трех скелетных корней до 20 см длиной. Для надземной части должно быть характерно наличие одного-двух побегов, которые идут от основания саженца.

Самое благоприятное время для посадки смородины - осень. Главное правило, которого нужно при этом придерживаться, - успеть посадить саженцы за 14 дней до наступления заморозков.

При весенней посадке вполне возможно подмерзание корней саженца. В таких случаях саженцы следует прикапывать на зиму в наклонном положении на глубину до 40 см. С наступлением весны прикопанные саженцы притеняют; это делается для того, чтобы предохранить почки от распускания.

Сажают растения в наклонном положении под углом 45°. Что касается направления наклона, то это существенного значения не имеет (как правило, его делают вдоль ряда в любую сторону). Затем у саженца расправляют корни, после чего засыпают их землей и уплотняют почву.

Когда корни будут засыпаны землей, но еще не до конца, надо полить саженцы. Затем куст следует засыпать торфом или же присыпать сухой землей, так как это будет препятствовать образованию корки после полива. В том случае, если посадка саженцев происходит весной, следующий полив необходимо произвести через 3-4 дня и затем провести мульчирование почвы.

Уход за кустарниками смородины

Обильное плодоношение кустарников возможно лишь при хорошем росте. Поэтому необходимо создать все условия для их нормального роста и плодоношения. Достигается это за счет полива, внесения удобрений, систематической обрезки и др.

Смородина является влаголюбивой культурой, и поэтому для поддержания нормального водного режима следует поддерживать почву в рыхлом, увлажненном состоянии. Влага хорошо сохраняется, если почва вокруг кустов замульчирована органическими материалами.

После посадки кустов удобрения, кроме тех, что уже были внесены, не нужны. Зона внесения удобрений определяется размещением большой массы корней. Основная масса корней у смородины расположена под кроной куста. Таким образом, для взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Через три года после посадки смородины начинают ежегодно вносить удобрения в один или два приема. На суглинистых почвах можно вносить органические, фосфорные и калийные удобрения один раз в 3-4 года осенью или весной. На суглинистых почвах можно ограничиться основным, весенним внесением удобрений.

На суглинистых, песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует проводить летние подкормки минеральными и органическими удобрениями. Такие подкормки желательно совмещать с поливами растений. Раствор коровяка разбавляют в 2-4 раза, на 1 м2 расходуют 1 ведро раствора. Птичий помет разбавляют в 8-10 раз, на 1 м2 вносят 1/2-1 ведро раствора. Минеральные удобрения растворяют по 3-4 г каждого элемента в 10 л воды на 1 м2.

Обрезка кустов вызывает рост новых прикорневых побегов из подземной части куста. При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод. Обрезку кустарника начинают практически сразу после посадки. Удалять следует каждый побег, оставляя при этом до четырех развитых почек.

Для формирования полноценного куста каждый год оставляют 3-4 однолетних прикорневых побега, остальные удаляют у основания. В первую очередь обрезают поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 2-3 побегов, которые расположены равномерно. Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год.

У правильно сформированного взрослого куста в конце вегетации имеются ветви разных возрастов. Лучше всего оставлять в кусте 10-15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2-4, при этом однолетних оставляют на 1-2 ветви больше, 4-5-летнего возраста - на 1-2 меньше.

Формирование и обрезка куста черной смородины: а - первый год после посадки (удаляют 1?2 побега); б - второй год после посадки (удаляют 1?3 побега); в - обрезка на третий год после посадки; г - обрезка плодоносящего куста

По внешним признакам кустарника можно определить возраст и его продуктивность. У старых ветвей корневой прирост разветвлений очень слабый, меньше 15 см. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора.

Более точно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси будет первым порядком ветвления, и ветвь будет, соответственно, двухлетней.

Определение возраста ветви по порядку ветвления: а- ветвь первого года; б - двухлетняя ветвь; в- трехлетняя ветвь; г- четырехлетняя ветвь; д- четырех-пятилетняя ветвь

У старых ветвей часто проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Обрезка кустов смородины

У плодоносящих кустов красной и белой смородины после вырезки больных и поломанных ветвей удаляют слабые прикорневые побеги. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением укорачивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то ветвь удаляют полностью.

При обрезке кустов смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей. Сердцевина у таких ветвей выедена и заполнена темными выделениями. Вырезают также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей. Такие побеги обычно полусухие и в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами.

У поврежденных мучнистой росой кустов черной смородины и крыжовника удаляют верхушки больных побегов. Они искривлены и покрыты темными пятнами.

В садах нередко встречаются загущенные кусты смородины, которые по нескольку лет не подвергались обрезке. Такие кусты прореживают, вырезая слабые и малоурожайные. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы. Из оставшихся многолетних ветвей, невзирая на их возраст, вырезают малопродуктивные ветви, у которых однолетние боковые побеги имеют длину менее 10 см и мало кольчаток. Их вырезают около почвы без оставления пенька или укорачивают на сильнорастущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания.

Обрезка плодоносящей ветви смородины на боковое разветвление

У оставленных старых ветвей следует срезать усыхающие окончания до сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви. При наличии однолетних прикорневых побегов и ростовых побегов на старых ветвях их укорачивают для достижения сильного ветвления. Обрезка ягодных кустарников является довольно трудоемким процессом, для которого нужно немало времени. Лучшим сроком для проведения обрезки считается весенний период, до распускания почек. Но так как у смородины почки распускаются рано, то целесообразнее будет часть работ по обрезке перенести на осень. Осенью, после сбора урожая, приступают к удалению старых ветвей, вырезая их у самого основания. Такую обрезку можно проводить весь осенний период, до наступления заморозков.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора. Подвязывают побеги к опоре шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т. п. Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над поверхностью почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. Излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу. Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4-6 в кусте или 10-15 на 1 м ряда (по возможности одномерных), с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями, и укорачивают их до первой, хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4-6 хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы.

Виды обрезки малины: а - нормировка поросли; б - укорачивание стеблей; в - вырезка отплодоносивших стеблей и лишней поросли; г - омолаживание куста

Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае - июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые чрезмерно затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1-2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и, соответственно, к увеличению зоны плодоношения.

Цель августовской прищипки - сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1-2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. В августе, сразу же после окончания сбора ягод, вырезают у основания и выносят с малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски.

В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30-40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почки. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

Формирование кустов и обрезка крыжовника

Крыжовник - кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3-5-лопастные, шириной до 3-4 см, тусклые, с обеих сторон коротко опушенные. Цветки мелкие, обоеполые, пятичленные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1-2 в пазухах листьев. В цветке пять тычинок. Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов. Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие - более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты.

Размножение крыжовника горизонтальными отводками: а - пришпиленный окученный однолетний побег; б - отводок для посадки

Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой.

Если проводить размножение осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста нужно хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20-30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост.

Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.

Самый простой способ размножения - горизонтальными отводками. Их получают от большинства побегов молодого 3-5-летнего куста. Ранней весной под маточными кустами рыхлят землю, затем удобряют органическими удобрениями. После чего делают бороздки до 12 см, в них укладывают 1-2-летние развитые побеги, пришпиливают их и среднюю часть побега присыпают землей, при этом оставляя верхний конец над поверхностью почвы.

При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой почвой, затем через три недели окучивание повторяют. В течение всего лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.

К почве крыжовник нетребователен, но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.

Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5-6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2-3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.

Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.

Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы кусты крыжовника при заботливом уходе начинают плодоносить на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.

При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности его роста, времени вступления в полное плодоношение, завершения жизни растения, а отсюда - и конца плодоношения. Кусты крыжовника формируют в течение 6-8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен иметь до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50-60 см.

В связи с тем, что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможной большой потери урожая не следует.

К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие - плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и испорченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.

Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.

Формирование и обрезка винограда

Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо хорошо усвоить некоторые общие понятия. Например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

Нагрузка куста - это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Применяются такие термины:

а) нагрузка глазками - количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;

б) нагрузка побегами - количество оставленных на кусте побегов после обломки их.

Длина обрезки - это длина части однолетней лозы (плодовой стрелки), оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта - она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею.

Форма куста. Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:

Для укрывных сортов - веерная многорукавная;

Для неукрывных сортов - штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая), комбинированная (штамб и один-два рукава).

При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон.

Полярность. Тысячелетиями дикий виноград боролся в лесу за свет, в результате чего у растения выработалось особое биологическое свойство - полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних глазков.

Основной прием борьбы с проявлениями полярности - горизонтальное расположение плодовых стрелок. Незнание или пренебрежение этим приемом приводит к плачевным последствиям - через несколько лет куст винограда превращается в бессильную массу длинных неуправляемых лиан.

Простейшие приемы создания куста.

Первый год. Главная задача первого года - создать оптимальные условия для роста и развития корней. Поэтому посаженный однолетний или вегетирующий саженец растет без какой-либо регулировки надземной части куста. Все растущие побеги и пасынки подвязывают к палке высотой 1-1,5 м. В течение первого года виноградник может обойтись без шпалеры. Осенью удаляют невызревшую часть побегов и листья, окучивают кустик.

Второй год. На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение прошлого года, оставляют несколько самых нижних глазков (на кустах неукрывных сортов - 2-3, на укрывных - 4-5), остальные удаляют секатором.

К началу роста побегов должна быть шпалера. Зеленые побеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляют, а выше нее руководствуются тем, какой куст хотят вырастить и сформировать:

а) веерный многорукавный - оставляют по 1-2 пасынка в зоне первой проволоки на каждом побеге, а верхушку самого побега прищипывают, т. е. удаляют;

б) низкоштамбовый - оставляют два пасынка на побеге в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипывают;

в) среднештамбовый - оставляют по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипывают;

г) высокоштамбовый - до начала стеллажной (потолочной) части шпалеры удаляют все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляют по два пасынка, верхушку побега прищипывают;

д) комбинированный - один побег оставляют для образования штамба с последующим оформлением его в зависимости от высоты, два побега - для образования рукавов, на которых оставляют по два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку прищипывают.

На всех оставленных пасынках, независимо от избранной формировки, удаляют пасынки, подвязывают их к проволоке вертикально. На каждом молодом кустике можно оставить одно-два соцветия, остальные удаляют, чтобы создать условия для роста и развития куста.

Создание штамбового куста неукрывного сорта

Осенью удаляют всю невызревшую часть лозы и листья, после чего неукрывные кусты окучивают, укрывные - укрывают на зиму.

Третий год. Выращенные в прошлом году побеги становятся штамбами или рукавами, а оставленные на них и одревесневшие пасынки - плодовыми стрелками. Но в этом году нагрузку на куст можно дать не более половины принятой для взрослого куста, поэтому длина стрелки должна быть наполовину короче, количество оставленных зеленых побегов - тоже. Урожай на молодом кустике должен быть не более половины урожая взрослого куста.

Осенью удаляют невызревшие части лозы и листья; неукрывные кусты окучивают; на укрывных кустах оставляют по две вызревших лозы ближе к рукаву, остальные обрезают, куст связывают и укрывают на зиму.

Четвертый год. Весной, до распускания глазков, формируют плодовые звенья: ближайший к штамбу или рукаву побег обрезают на 2-3 глазка - образуют сучок замещения; второй побег располагается горизонтально - образуют плодовую стрелку. Остальной прирост удаляют.

Нагрузка куста побегами и урожаем должна быть не более 3/4 от нагрузки взрослого куста.

Осенью удаляют все невызревшие части приростов и листья, неукрывной куст окучивают; на укрывных кустах удаляют невызревшие части побегов и листья, оставляют по две-три лозы на каждом рукаве, куст связывают и укрывают на зиму.

Пятый год. Весной удаляют всю прошлогоднюю плодовую стрелку со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируют плодовое звено: ближайшую к штамбу или рукаву однолетнюю лозу обрезают коротко на сучок (2-3 глазка); следующая лоза - стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогоднюю плодовую стрелку со всеми лозами удаляют, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируют новое плодовое звено. Твердо зная принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не допустит грубых ошибок.

Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон - вертикальный или горизонтальный.

Вертикальный кордон - это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.

Горизонтальный кордон - это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучения и применения. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.

Первый год. Технология такая же, как описано выше.

Второй год. В зоне проволоки, где хотят создать кордон (обычно это первая проволока вертикальной шпалеры или первая проволока стеллажа), оставляют два пасынка, верхушку побега удаляют. На пасынках своевременно удаляют все последующие пасынки, чтобы будущий кордон был чистым, гладким, не имел никаких сучков или ран от их обрезки. Создают условия, чтобы пасынки-побеги выросли длинными и хорошо одревеснели.

Третий год. Весной из выросших в прошлом году и одревесневевших пасынков кладут горизонтально лозу - будущий кордон, обычно длиной, необходимой для перекрытия свободной части шпалеры (15-25 глазков). При появлении зеленых побегов часть их удаляют по такому принципу: при обрезке на два глазка - первый остается, два следующих удаляют, четвертый оставляют, два удаляют и т. д.; при обрезке на пять глазков - первый оставляют, четыре удаляют, шестой оставляют, четыре удаляют и т. д. Остальное - как в предыдущей формировке.

Четвертый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При короткой обрезке до 3-х глазков они остаются вертикальными в виде сучков, при обрезке на 4-5 глазков и более их кладут горизонтально и подвязывают к дополнительно натягиваемой проволоке на расстоянии 5-10 см от проволоки, на которой закреплен кордон. Остальное - как в предыдущей формировке.

Разные формы кустов на беседочной шпалере (весной после обрезки): а - низкоштамбовый куст с вертикальным кордоном; б - высокоштамбовый куст с горизонтальным кордоном; в - комбинированный куст (штамб и два рукава)

Пятый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При обрезке до 3-х глазков - обрезают самый нижний побег на 2-3 глазка, остальные прошлогодние побеги удаляют. При более длинной обрезке на самом нижнем побеге формируют двухглазковый сучок замещения, второй побег используют как стрелку плодоношения соответствующей длины, остальные лозы и остаток прошлогодней стрелки удаляют. Остальное - как в предыдущей формировке. Шестой год. Весной при короткой обрезке оставляют 2-3 глазка на самом нижнем побеге, остальные удаляют. При средней или длинной обрезке формируют плодовое звено из побегов, выросших на прошлогоднем сучке замещения, а все лозы с прошлогодней плодовой стрелкой удаляют. В следующие годы этот прием повторяют.

Способы обрезки винограда

Для формирования, предусматривающего оставление длинных плодовых лоз винограда, ежегодная подрезка заключается в удалении отплодоносивших плодовых побегов с образованием новых плодовых звеньев за счет побегов на сучках замещения.

В зоне неукрывного виноградарства подрезку следует делать весной, так как возможны зимние повреждения побегов, но это следует делать до начала сокодвижения (в первой половине апреля).

Придание кусту винограда определенной формы и поддержание этой формы путем систематической обрезки преследует определенные цели:

Облегчается уход за виноградным кустом и обработка почвы;

Регулируется сила роста куста и его вегетативных частей;

Достигается равномерное пространственное расположение вегетативных органов куста винограда;

Улучшаются условия светового, теплового и воздушного режима внутри куста;

Улучшается плодоношение куста винограда и повышается качество урожая.

Правильно сформированный куст винограда имеет следующие основные части:

Штамб или ствол - часть ствола, которая находится над поверхностью почвы до первых разветвлений;

Голова куста - верхняя утолщенная часть ствола, от которого отходят рукава;

Рукава (плечи) куста - располагаются на голове куста и несут на себе последующие разветвления;

Плодовые лозы (стрелки) - в свою очередь отходящие от рукавов и несущие на себе плодовые побеги;

Сучки замещения (подставы) - для обновления формировки куста.

Основным инструментом для обрезки кустов является секатор, который должен быть очень острым, а толстые многолетние побеги удаляют садовой пилой-ножовкой.

Наилучшим сроком обрезки винограда является март. Обрезка должна быть закончена до начала сокодвижения, т. е. не позже первой половины апреля.

Обрезка винограда: 1 - плодовые плети; 2 - сучки замещения

Обрезку винограда следует делать так, чтобы раны, образующиеся при этом, всегда располагались по одной стороне рукава.

При проведении обрезки винограда надо руководствоваться следующими правилами:

Все срезы на ветвях нужно делать с одной стороны. Срезы, сделанные с разных сторон, способствуют образованию ран на разных сторонах ветвей. Вокруг ран происходит отмирание тканей, проводящих питательные вещества, что задерживает сокодвижение и ослабляет рост и урожайность куста.

Срезы и раны на внутренней стороне ветви заживают быстрее. Раны нужно делать возможно меньшего размера.

Побеги для плодовой плети всегда вставляют выше и с внутренней стороны рукава, а для сучков замещения - ниже и с внешней стороны рукава, что обеспечивает правильное внутреннее расположение ран при подрезке и сохранение правильной формы куста.

Первый нижний глазок на сучке замещения должен быть обращен наружу от середины куста, так как вырастающий из него побег будет подрезан на сучок замещения.

На однолетних побегах срезы следует делать на узле, а не на междоузолии. На узле, особенно имеющем усик, есть внутренняя перегородка, диафрагма, предохраняющая мягкую сердцевину междоузлия от повреждения вредителями, проникновения микроорганизмов, иссушения и подмерзания.

Срезы при обрезке винограда должны быть не мятые, а гладкие, для чего режущая, выпуклая щека лезвия секатора должна быть обращена к оставляемой части, а плоская щека, которая мнет края раны, к удаляемой части побега.

Из книги Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках автора Жмакин Максим Сергеевич

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Из книги Огород и сад для лентяев автора Руцкая Тамара

Подбор и размещение плодово-ягодных деревьев и кустарников В практике садоводства используют как раздельные, так и смешанные посадки плодово-ягодных культур. При смешанном размещении ягодные кустарники, землянику и овощи располагают между молодыми плодовыми

автора Макеев Сергей Владимирович

Сергей Владимирович Макеев Формировка, прививка и обрезка деревьев и

Из книги Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников автора Макеев Сергей Владимирович

Обрезка декоративных кустарников Некоторое время назад среди садоводов бытовало мнение, что декоративные кустарники не нуждаются в обрезке. Однако сегодня не только профессионалам, но и любителям стало понятно, что декоративные кусты необходимо

Из книги Дача. Что и как можно вырастить? автора Банников Евгений Анатольевич

О посадке ягодных кустарников Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5-10 кг на 1 м2. Ямы

Из книги Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников автора Горбунов Виктор Владимирович

Формирование и обрезка декоративных кустарников Декоративные кустарники с их обильным цветением, чудесной листвой или изящной хвоей играют большую роль в украшении сада любого стиля.Некоторые начинающие садоводы ошибочно полагают, что декоративные кустарники после

Из книги Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода автора Полякова Галина Викторовна

Из книги Формирование и обрезка плодового сада автора Кушлак Алексей Васильевич

Формирование и обрезка ягодных кустарников Разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно, приступая к обрезке, чётко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей

Из книги Персик. Опыт выращивания автора Бабенко Владимир Николаевич

Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с

Из книги Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: малина, слива, черешня, яблоня автора Мельников Илья

О посадке ягодных кустарников Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5-10 кг на 1 м2 Ямы

Из книги Большая энциклопедия дачника автора Вечерина Елена Юрьевна

автора

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

При обрезке однолетних приростов очень важно правильно сделать срез над почкой. Его делают косым, под углом около 45° к вертикальной оси ветви. Нижний край среза должен быть на 2 - 3 мм выше основания почки или на одном уровне с ее центром, а верхний - на 2 - 3 мм выше верхушки почки. Только при таком условии срез быстро заживляется, а почка не засыхает и нормально прорастает. Раны вообще лучше зарубцовываются при наименьшей площади среза. Обрезку однолетних приростов проводят для усиления роста из почки (или почек), расположенной под срезом. Обрезку произ­водят секатором.

Многолетние ветви обрезают, как правило, у старых деревьев с целью омоложения. Садовой пилой ветви подпиливают сверху и снизу, чтобы при отрыве не отдиралась кора. Эту обрезку еще называют «обрезкой на обратный рост». Она вызывает образование сильных побегов, восстановле­ние кроны.

Вырезка - удаление веток раз­ных порядков у их основания. Этот вид обрезки проводится на всех этапах онтогенеза. Ветви ди­аметром до 2 см удаляют сека­тором в месте отхождения уда­ляемой ветви от ветви предыду­щего порядка по листовому рубцу. Эту обрезку называют «вырез­кой на кольцо». Чаще всего ее ис­пользуют при удалении побегов утолщения со штамба. Более толстые ветви удаляют садовой пилой с предварительными подпилами, как и при обрезке ветвей на обратный рост.

Посадка на пень - особый прием обрезки, когда у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5 - 7 см. Применяют в I школе, только на укорененных растениях, для кустарников - с целью получить сильные основные побеги, у деревьев - сильный лидер. В более позднем возрасте посадку на пень проводят с целью омоложения, в основном кустарников.

Стрижку применяют для того, чтобы достичь нужной плотно­сти размещения ветвей на поверхности крон формируемых расте­ний (деревьев или кустарников). Для этого растущие побеги или однолетние приросты с помощью садовых ножниц сильно обре­зают, оставляя у их основания 2 - 3 почки. Благодаря этому расте­ния сверху донизу заполняются веточками и листьями и создают плотную листовую поверхность.

Стрижку применяют на протяжении всего периода культиви­рования изгороди и других топиарных форм.

Обрезку корней осуществляют в процессе пересадок в основном в питомнике при формировании деревьев и кустарников.

Предпосадочную обрезку частей кроны проводят с целью урав­новешивания корнелистовой массы у растений при пересадке.

С помощью описанных приемов обрезки можно усиливать рост побегов в длину, направлять развитие их в нужную сторону, про­реживать крону, вызывать обильное образование побегов на ство­ле и в кроне. Сильная обрезка может задерживать срок выращива­ния саженцев.

Сроки проведения обрезки в разных природных зонах различ­ны. В средней полосе обрезку ветвей проводят весной, до набуха­ния почек, в конце марта - начале апреля (весенняя обрезка), и летом, в период замедленного сокодвижения в июле (летняя обрезка). В южных районах обрез­ку проводят в осенние и зимние месяцы.

Д22. Приемы и особенности обрезки кустарников, цветущих весной и в конце лета.

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого растения, с большим количеством побегов. Поэтому особенно важно формировать слабо кус­тящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярыш­ник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью - получения однородного материала.

Проводя обрезку красивоцветущих кустарников, надо учиты­вать время их цветения, место и время заложения цветочных почек. Красивоцветущие кус­тарники можно разделить на две большие группы. К первой груп­пе относятся те, у которых цветение наблюдается на текущем при­росте (типичные - садовые розы), ко второй - те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной).

Растения первой группы обрезают рано весной до начала роста, причем срезают почти всю однолетнюю древесину прошлого года, оставляя у основания обрезаемых веточек по две-три почки, т.е. проводят сильную обрезку. После такой радикальной обрезки кустарника отрастают сильные молодые побеги, на которых и сосредоточивается цветение.

У кустарников второй группы, цветущих на прошлогодних ве­точках, рост происходит одновременно с цветением, поэтому, чтобы не ослабить цветения, их в это время обрезать нельзя. Об­резку проводят после цветения, отдавая предпочтение вырезке части ветвей целиком, а не детальной обрезке каждой веточки. Прореживают и укорачивают старые ветви, создавая условия для развития новых приростов, на которых формируются генеративные почки, обеспечивающие цветение следующего года.

Д 23. Формирование кустарников в кустовой и штамбовой форме.

Обрезка декоративных кустарников - немаловажная составляющая комплексного ухода. Для декоративно-лиственных кустарников применяют в основном формирующую обрезку, учитывая при этом особенности роста данного растения. Если растение слабое и ещё молодое, то делают радикальную обрезку, чтобы улучшить кущение и добиться более пышных форм. Старые растения рекомендуется омолаживать. К ним относятся дёрен белый, разные сорта ив, бузина, пузыреплодник калинолистный, лещина.

Надземная часть привитых форм формируется так же, как у пород основных видов - у кустарников формируется равномерно развитая крона, у полуштамбовых и штамбовых кустарников и деревьев - штамб и крона. Но при этом имеются особенности, обусловленные тем, что в процесс выращивания включаются при­вивки в корневую шейку, полуштамб или штамб. Декоративные привитые кустарники могут формироваться в кустарниковой, полуштамбовой и штамбовой форме. При формировании кустарниковой формы прививку делают в корневую шейку. Когда привой приживется, все побеги подвоя вырезают и крону формируют из побегов привоя так же, как у обычных, непривитых кустарников. Полуштамбовая и штамбовая формы могут формироваться: из подвойной части, как для пира­мидальных форм деревьев (у роз); из частей привоя, как для ша­ровидных и плакучих форм ивы белой (у сирени). При выра­щивании сирени в штамбовой и кустовой форме окулировка про­водится в корневую шейку. У роз окулировка в корневую шейку проводится лишь при выращивании кустовых растений, а при выращивании штамбовых и полуштамбовых растений привой окулируют в штамбик. Время окулировки сирени приходится на чет­вертый год выращивания подвоя, а роз - на пятый-шестой год. Подвои штамбовых роз (роза собачья) выращивают с примене­нием опор-шпалер для воспитания вертикального стволика. Все виды прививок, как известно, проводят в периоды весен­него или позднелетнего (осеннего) сокодвижения. Прививки роз и сиреней чаще всего делают в период осеннего, нисходящего тока. В средней полосе нашей страны у сиреней этот период при­ходится на конец июня - начало июля. У роз активное сокодви­жение наблюдается с конца июля до середины августа.

Для окулировки сирени глазки берут из средней части побега, так как две пары верхних почек цветочные, а почки нижней ча­сти побега слабые - и те и другие дают некачественные расте­ния.

Для окулировки роз хорошо сформированные глазки берут с отцветших вызревших побегов. Глазки с сильнорослых, нецвету­щих побегов (жировых) брать нельзя, так как из них получаются нецветущие саженцы.

При формировании штамбовых подвоев желтой акации, боярышников, жимолости татар­ской и смородины золотистой растения обрезают на обратный рост на второй год их пребывания в школе. Из развившихся после этого побегов выбирают наиболее сильный, из которого с помо­щью опор (как для роз) и побегов утолщения формируют штамб.

Д24 Выращивание и формирование архитектурных форм декоративных кустарников.

При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарни­ков - сеянцев и укорененных черенков - обрезают надземную часть, оставляя 8 - 12 см побегов. В первый год после посадки ку­старникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодви­жения. Кусты обрезают на высоте 5 -8 см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех- шести (для обычных саженцев) до шести-десяти (для кустарни­ков, выращиваемых как крупномерные) новых побегов. При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два- пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавших­ся после посадки на пень. К осени третьего года растения приоб­ретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

При пересадке кустарников во II школу для получения круп­номерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом.

Растения с кроной архитектурной формы в виде шара, пира­миды, колонны, куба и т.д. из основных растений, непривитых, формируют с помощью систематических обрезок, регулируя их рост в высоту и ширину до заданных размеров, учитывая морфо­логию развития побегов, их долговечность и способность к вос­становлению.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3 - 4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В по­следующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза - до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более слож­ную искусственную форму кустарникам (например, винтообраз­ную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбо­вых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является про­должением формирования, которое проводилось в предыдущих школах - в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

Д 25. Формирование древесных растений. Технология формирования штамба

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений - периодов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавливать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо.восстанавливают побеги. Формирование штамба.

Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два-пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста центрального проводника (лидера) направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае ношения поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника, у многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивает рост и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения, уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из распо­ложенных ниже сильных почек.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март - начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить ежегодно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каждой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой оставлялась почка при предыдущей обрезке.

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками - в этом случае одну из супротивных почек выщипывают. На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается.

Формирование кроны.

Формирование кроны начинают за 2 года до выпуска из питомника. Закладку кроны обычно начинают тогда, когда саженцы достигают высоты 2,5 – 3 м. Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги, прочно связанные со стволом. На следующий год до начала вегетации развившиеся из оставленных почек приросты также обрезают на 5-7 от основания почку(или пару почек), наружную по отношению к оси ствола. При этом прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на 1-2 междоузлия выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны.

Формирование кроны проводится не у всех пород, т.к. у одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека (вяз, береза, ольха), а у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитектонику (все хвойные, конский каштан, орехи).

На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.

С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.

Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.

Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.

В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.

При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).

Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.

В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.

Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.