Декоративные кустарники с их обильным цветением, чудесной листвой или изящной хвоей играют большую роль в украшении сада любого стиля.

Некоторые начинающие садоводы ошибочно полагают, что декоративные кустарники после посадки в саду особого ухода не требуют, ну а обрезка им вообще не нужна. Однако это не так. Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и поврежденных побегов, сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путем стрижки и прореживания), стимулирование цветения, а также омоложение старых кустов.

Главная задача обрезки декоративных кустарников - добиться максимального декоративного эффекта, ради которого и выращиваются в саду эти растения.

Виды декоративных кустарников.

Ассортимент декоративных кустарников очень разнообразен, поэтому и методики их обрезки применяются различные - в зависимости от особенностей их вида. Поэтому прежде чем приступать к формированию кроны, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник.

Условно все виды кустарников можно разделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные.

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.

По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Наиболее распространены на садовых участках калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звездчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.

Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого ранней весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, поврежденных и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (на прошлогодних приростах ветвей). К таким кустарникам относятся, например, вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном, раннецветущие - спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Учитывая быстрый рост этих растений, их саженцы следует высаживать в сад не старше двух-трехлетнего возраста.

Высаженные растения обрезают не сильно - ограничиваются удалением слабых и поврежденных веток, а также щадящей обрезкой (на несколько сантиметров) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными - это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Следует отметить, что в обрезке многих кустарников, входящих во вторую группу, есть свои нюансы. Например, у керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Довольно сильно следует обрезать после цветения и миндаль трехлопастной.

Гортензию садовую (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезают чисто «косметически» - удаляются только слабые и поврежденные побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. При этом желательно даже отцветшие соцветия гортензии не обрезать с куста, так как зимой они обеспечивают определенную защиту приростам и цветочным почкам от повреждения их морозом. Поэтому удаление отцветших соцветий гортензии лучше проводить ранней весной.

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Из распространенных видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги - тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2-3-летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).

После укоренения и формирования молодого растения в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают ранней весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.

Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: белоокаймленная форма свидины белой, золотистая форма бузины черной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплодника (спирея калинолистная) и другие растения.

Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причем обрезать довольно сильно. Это делают для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.

Всегда следует помнить, что правильная обрезка - это лишь одна из составляющих многофакторной технологии выращивания декоративных кустарников. Даже если их обрезка будет производиться правильно, однако при ошибочно выбранном местоположении в саду, при неправильной посадке, без своевременного и регулярного ухода (полив, подкормки, удаление сорняков и мульчирование почвы, борьба с вредителями и болезнями, защита теплолюбивых растений на зиму) никогда не будет получен желаемый результат.

Безупречный внешний вид и обильное цветение декоративных кустарников достижимы лишь при изучении и обеспечении их потребностей. Заботьтесь о растениях в своем саду - только тогда они будут здоровыми и красивыми.

Особенности обрезки декоративных кустарников.

Обрезку кустарников производят с целью сохранения и улучшения декоративности, увеличения количества цветков или плодов, оздоровления кустов и регулирования их роста и размеров, увеличения или уменьшения листовой поверхности крон, создания искусственных форм и сохранения их размеров и конфигурации.

Для сохранения хорошего роста и декоративного облика кустарников с помощью обрезки необходимо знать их биологию, поскольку рост, старение и долговечность побегов имеют непосредственное отношение к практическим задачам обрезки.

Обрезка свободнорастущих кустарников. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла: основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, и восстановительный - от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля. Продолжительность основного цикла развития кустарников может служить критерием для установления степени, способов и кратности обрезки.

Наименее долговечными по продолжительности жизни побегов из декоративных кустарников являются спиреи и шиповники. Их побеги имеют вегетативный рост в течение одного года и после отцветания быстро стареют. Однако кусты этих видов легко возобновляются стеблевой порослью, и многие из них имеют довольно продолжительный жизненный цикл. Побеги других видов живут обычно 2-4 года, в зависимости от продолжительности жизни плодовых веточек.

Обрезку этих кустарников следует производить до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги устареют, их необходимо снова обрезать до нижележащей стеблевой поросли или до основания ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, следует обрезать до самого основания («сажать на пень»). Такой способ обрезки позволяет всегда поддерживать кусты в декоративном состоянии.

Спиреи, цветущие в начале лета (средняя, зверобоелистная, дубровколистная, городчатая, Вангутта, острозазубренная), следует обрезать сразу после цветения, а цветущие в середине и конце лета (спирея иволистная, Мензиса, широколистная, японская, Бумальда) - осенью или весной (в апреле). Это объясняется тем, что первые закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, вторые - на побегах текущего года. Обрезку спирей необходимо производить ежегодно.

Обрезка кустарников: а - таволга иволистная; б - пузырник; в - таволга городчатолистная.

Жимолости и чубушники имеют неустойчивый поступательный рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Обычно на второй год верхушечный рост побегов прекращается, а из пазушных почек развиваются боковые цветущие побеги. Полный цикл развития побегов у этих видов кустарников - 6-7 лет, а кусты отмирают через 14-20 лет. У жимолости и чубушника по окончании основного цикла развития следует вырезать стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли. Части стебля, которые из порослевых побегов на вершине кроны одревеснели и являются как бы продолжением основного побега, могут быть оставлены, так как активная жизнедеятельность их может продолжаться еще в течение довольно продолжительного периода (2-3 основных цикла развития). Многолетняя стеблевая поросль у этих кустарников обеспечивает довольно продолжительный срок их жизнедеятельности и декоративности, а своевременная и правильная обрезка позволяет всегда поддерживать их в декоративном состоянии. Обрезка кустарников: а - жимолость татарская; б - калина обыкновенная; в - сирень обыкновенная.

Обрезку жимолости и чубушника желательно производить после цветения. Для сохранения хорошей формы куста у жимолости вырезают старые ветви и несколько укорачивают наиболее длинные молодые побеги; у чубушников вырезают отцветшие побеги, а молодые боковые побеги оставляют, чтобы обеспечить цветение на следующий год. Разросшиеся кусты весной прореживают, оставляя только сильные молодые побеги, способные быстро восстановить цветение. Более долговечными по сравнению с жимолостью и чубушником является смородина - альпийская и золотистая. Побеги смородины не требуют ежегодной обрезки. Основными способами обрезки являются прореживание кроны и укорачивание побегов до начала образования стеблевой поросли. Смородине свойственно возобновление стеблевой порослью и порослью от корневой шейки. Следовательно, при прореживании нужно вырезать старые ветви до основания ствола или до места образования сильной стеблевой поросли. Эту операцию желательно производить весной до начала распускания почек или в мае после цветения. Обычно старые побеги у смородины вырезают один раз в 4-5 лет. Сирень и калина имеют длительный поступательный рост побегов с основным циклом развития 9-20 лет, долговечностью стволов до 30 лет. Типы возобновления у этих видов кустарников аналогичны. Омолаживающую обрезку этих кустарников следует производить до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 5-6 лет. Основная их обрезка заключается в укорачивании центральных и боковых разветвлений ствола до начала усыхания стеблевых ветвей. Наиболее слабые и усыхающие ветви сирени вырезают ежегодно, отцветающие ветви и кисти - сразу после цветения. У привитых форм необходимо удалять корневые отпрыски, так как они значительно ослабляют рост и развитие основного растения. Лучший срок обрезки сирени - весна (март - начало апреля). Старые ветви калины, если в этом есть необходимость, вырезают сразу после цветения или зимой, когда созреют плоды. Вырезая старые ветви, можно быстро восстановить декоративный облик куста. Оптимальный срок обрезки - апрель. Наиболее долговечные кустарники с основным циклом развития 18-35 лет и продолжительностью жизни до 20-40 лет - кизильники, ирга, акация желтая и боярышник. Для них характерно то, что они почти не образуют стеблевой поросли или дают ее очень редко. Обрезка кустарников живой изгороди: а - в - правильная; г - д - неправильная.

Основным способом обрезки перечисленных кустарников являются прореживание скелетных ветвей и укорачивание побегов, что способствует усилению роста оставшихся ветвей и появлению поросли на стволе и у его основания. Обрезку необходимо начинать до наступления периода старения и отмирания побегов. Показателем необходимости такой обрезки могут служить ослабление прироста побегов и уменьшение цветения. Техника обрезки декоративных кустарников Существует система обрезки декоративных кустарников, которая сводится к девяти техникам.

Техника 1: стрижка для поддержания формы Эта техника применяется для кустарников, которые выращиваются в формованных изгородях и требуют постоянной обрезки. Если формируете изгородь весной - удаляете только прирост предыдущего года. Если предпочитаете стрижку во второй половине лета - удаляете, соответственно, прирост текущего года. Возможно, вам придется делать и весеннюю, и летнюю обрезки - если вы имеете дело с быстрорастущими растениями. (Внимание: речь идет об обрезке кустарников, уже сформированных для изгороди, достигнувших нужной высоты и габаритов.) Формирующая обрезка поможет вам поддерживать растение аккуратным и компактным - в заданных размерах и формах. Стрижка для поддержания формы.

И помните: если однажды вы применили этот тип обрезки, желательно применять его ежегодно. Маленькие растения можно резать ножницами или электрическим триммером. Для крупных - надо использовать секатор, так как поврежденные листья и пеньки, оставшиеся от побегов, будут коричневеть и умирать. По этой технике обрезают изгороди из барбарисов, бирючины, боярышника, жимолости, кизильника, снежноягодника.

Техника 2: удаление нового прироста наполовину Не позволяйте ракитнику и другим дроковым кустарникам широко раскидываться и обнажать основание. Укорачивайте новый прирост ежегодно наполовину. Начинайте это делать, когда растение еще юное. Если несколько лет для обрезки будет упущено, в дальнейшем молодые побеги будут расти, опускаясь вниз со старых огрубевших ветвей, что резко снизит декоративность кустарника. Обрезайте все новые зеленые побеги, чтобы стимулировать образование свежих веток и рост куста. Не обрезайте на старую грубую древесину. Мертвые ветви удаляйте совсем. После обрезки куст будет выглядеть более изящным и компактным. Обрезайте кустарники типа дрока после того, как цветы поблекнут, но до того как семена созреют. По этой технике обрезают ракитник русский, ракитник стелющийся, дрок английский.

Техника 3: обрезание омертвевших кончиков Обрезайте верески и другие подобные им растения, удаляя ножницами омертвевшие верхушки побегов. Это поможет растению быть стройным и компактным и стимулирует его цветение. Как только цветы начнут отмирать, удалите их при помощи ножниц. С обрезкой осеннецветущих вересков подождите до весны. Удаляйте побеги близко к основанию прироста текущего года. Не обрезайте на старую темную древесину. По этой технике обрезают верески, почти все эрики. Удаление нового прироста наполовину Обрезание омертвевших кончиков.

Техника 4: укорачивание боковых веточек Речь идет о кустарниках, которые цветут на побегах предыдущего года. Как правило, это летнецветущие кустарники. Обрезка их стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. Обрезать побеги надо на одну треть от верхушки на хорошо развитые почки сразу после отцветания. Гортензию метельчатую можно обрезать и ранней весной, если вы хотите любоваться ее мощными соцветиями зимой. После обрезки растение не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но оно станет более компактным, а цветение на следующий год окажется более обильным. По этой технике обрезают боярышники, гортензию метельчатую, розу ругоза (если вы выращиваете ее не ради плодов, а ради цветения), эрику древовидную (ее следует отрезать не 1/3, а на 2/3 побега).

Техника 5: удаление одного стебля из трех Большое количество кустарников, дающих ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если вырезать один побег из трех каждый год. Эта очень распространенная техника позволяет избежать чрезмерного загущения кустов, а также стимулирует цветение на сильных побегах. Техника применяется к трем группам кустов: . которые цветут рано на побегах предыдущего года (форзиция, спирая вангута, декоративные смородины); . которые обильно цветут на протяжении почти всего лета (кустарниковая лапчатка); . некоторые кустарники, которые выращивают ради их красивой листвы (дерен белый «Элегантиссимо»). Укорачивание боковых веточек.

Начинать этот тип обрезки следует, когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. И если каждый год после этого вы будете вырезать одну ветвь из трех, кустарник будет выглядеть сильным и компактным одновременно. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви. После того как будут удалены все старые и ослабленные ветви, удаляйте те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают форму растения. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены. После обрезки кустарник может выглядеть несколько разреженным. Но вскоре появятся новые побеги, которые заполнят пространство. По этой технике обрезают значительную часть кустарников, если формировать их надо в качестве солитеров, а не для изгороди. Среди них - барбарисы, кизильники, лещина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолость, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративная смородина, форзиция, лапчатка, сирень (удалять надо не один из трех, а один из четырех побегов), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), а также спиреи - аргута, вангута, тунберга, ниппоника, японские - «Бумальда» и «Широбана», калина (если хотите, чтобы куст был более компактным). Обратите внимание: кустарники, цветущие ранней весной, надо обрезать только после их отцветания. Летнецветущие кустарники можно обрезать ранней весной.

Техника 6: обрезка до земли Используйте эту технику, чтобы окультуривать, улучшать развитие растений, которые выбрасывают большое количество сильнорастущих прутьев (например, малина душистая). Некоторые кустарники, такие как декоративная малина, каждый год выбрасывают много новых побегов. Старые ветви лучше всего обрезать ранней весной до уровня земли. Обрезка до земли.

Такая обрезка применяется также в тех случаях, если у растений, растущих по типу малины, молодые побеги имеют декоративную окраску. Например, Rubus cockburnianus имеет молодые побеги белого цвета. С возрастом окраска их меняется и становится менее интересной. Такое растение желательно обрезать ежегодно до уровня земли. Обрезая такие растения, не надо заботиться о том, чтобы делать срез на видимую вам почку. Молодые побеги будут идти непосредственно из-под земли. По этой технике обрезают декоративную малину, стефанандру инкиза, леспедецу двухцветную.

Техника 7: обрезка на основание куста (а) Растения, которые выращивают ради их красиво окрашенных побегов, такие как дерен белый, будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов. Эта же техника необходима для того, чтобы стимулировать рост крупных декоративных листьев (например, у бузины с желтыми листьями). Позвольте растению расти сезон после посадки, а затем следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли. Не рекомендуется обрезать таким образом растения каждый год: если кустарник недостаточно хорошо подкормить или плохо замульчировать, он сможет выбросить лишь ослабленные тонкие стебли. Но вот обрезка на основание каждый второй год - это как раз то, что надо. Она будет способствовать росту сильных толстых стеблей, и растение при этом не будет нуждаться в интенсивной подкормке. Обрезка на основание куста (а).

По этой технике обрезают дерены с декоративной корой и декоративными листьями, ивы с декоративной корой, бузину (если она выращивается ради красивых листьев).

Техника 8: обрезка на основание куста (б) Техника точно такая же, как и предыдущая. Но обрезка должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут выпускать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, растения будут давать менее крупные цветы на голенастых, вытянувшихся ветвях. Обрезка на основание куста (б).

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по две почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах. Если куст разросся до очень больших размеров и переполнен побегами, вырежьте один-два старых стебля до уровня земли. Это позволит растению сохранить энергию для лучшего цветения и избавиться от плохо расположенных веток. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до 1,5 м (и более) за сезон. Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями. Обрезая их на основание куста, вы решаете сразу несколько задач: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы. По этой технике обрезают буддлеи, гортензию древовидную, спиреи «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные.

Техника 9: обрезка растений с серыми листьями Регулярная обрезка таких растений, как лаванда, способствует созданию правильной компактной формы. Начинайте обрезать растение, пока оно молодое. Если впервые прибегнуть к сильной обрезке взрослого растения и обрезать на старую древесину, кустарник может сильно ослабеть и даже погибнуть. Обрезайте регулярно каждую весну. Если прирост текущего года идет непосредственно от основания куста, обрежьте растение на 5-10 см от земли.

Обрезка растений с серыми листьями.

Обрезая сформировавшееся растение с одревесневшим основанием, не имеющим молодых побегов, идущих от земли, будьте осторожны. Не режьте на старую темную древесину. Обойдитесь обрезкой мягких побегов предыдущего года на 5-10 см от старой темной древесины. По этой технике обрезают лаванду. Конечно, к этой схеме нужно подходить творчески. Если, например, кустарник, который обычно обрезается по технике 5 (удаляется один побег из трех), сильно разросся, потерял привлекательную форму и стал хуже цвести, его можно радикально по технике 8 посадить на пень и тем самым - омолодить. Если у кустарника, который обрезается по той же технике 5, подмерзли кончики, вам все равно придется не только удалить один побег из трех, но и пройтись секатором по кончикам подмерзших веточек. Отступать от правил вполне допустимо, если вы эти правила хорошо знаете и представляете, зачем делаете то или иное движение секатором. Любую технику обрезки надо обязательно сочетать с санитарной обрезкой- удалять все больные, обломанные, кривые, ослабленные ветви.

Формирование и обрезка живой изгороди.

Живые изгороди широко применяются в садах и парках, на территории культурно-бытовых учреждений, школ и т. д. Они организуют территорию, занятую зелеными насаждениями, подчеркивая своеобразие отдельных ее участков и общие принципы планировки.

Живые изгороди бывают двух типов: из свободно растущих кустарников, не подвергающихся формовке, а также определенной искусственной формы с четко выраженным поперечным профилем.

В изгородях первого типа обычно используют красивоцветущие кустарники, систематическая обрезка которых сильно снижает декоративные качества. Они не подвергаются формовочной обрезке, за исключением обрезки некоторых ветвей, сильно выступающих за общие контуры кроны. Для формуемых живых изгородей обрезка является обязательной. Причем ее производят в течение лета несколько раз по мере отрастания новых побегов и потере четкости формы изгороди, поддерживая заданный профиль поперечного сечения.

Обрезку живой изгороди начинают в первый же год, сразу после посадки, и производят на одном уровне от поверхности земли по натянутому шнуру. Растения обрезают сверху и с боков, придавая изгороди необходимый поперечный профиль.

В первые годы после посадки изгороди обрезают 1/2—1/3 прироста побегов; по мере их роста глубину обрезки увеличивают до 2/3 средней длины побегов. Когда высота и ширина живой изгороди приближаются к требуемым размерам, глубину обрезки необходимо увеличить, оставляя лишь пеньки высотой 1-2 см. Количество обрезок живой изгороди в молодом возрасте не превышает двух за вегетационный сезон, а при вступлении ее в фазу полной декоративности их количество следует увеличить у быстро растущих кустарников до четырех-шести, у медленно растущих - до трех (в зависимости от природно-климатических условий и объекта, где они произрастают). Такое количество обрезок обеспечивает сохранение заданного поперечного профиля живой изгороди в течение всего вегетационного сезона.

Наиболее часто встречаются живые изгороди со следующими формами поперечного сечения: прямоугольной, прямой и обратной трапеции, треугольной, полуовальной и яйцевидной. Наиболее распространенной является прямоугольная форма. Однако при таком профиле поперечного сечения нижние части изгороди (особенно высокой) быстро оголяются из-за недостатка освещенности. Чтобы все части живой изгороди получали равномерное освещение, ее боковая поверхность должна быть несколько наклонной. Особенно это относится к живым стенам. Наклон боковой поверхности живой изгороди, равный 12 см на 1 м высоты, или угол наклона 83° к горизонту создает лучшие условия для равномерного освещения боковых поверхностей живых изгородей.

Первую обрезку производят в марте - апреле, до начала распускания почек. В это время, кроме выравнивающей стрижки, осуществляют санитарную обрезку и, если необходимо, прореживание и омолаживание. После начала роста побегов и потери четкости поперечного профиля изгороди необходимы выравнивающие стрижки.

Живые изгороди служат не только для украшения, но и для разграничения пространства.

Приступая к обрезке, необходимо представлять с самого начала, какой будет ваша изгородь, и учитывать это, придавая вышеописанному «кокону» требуемую форму.

Трудно из изгороди, которую начали формировать прямоугольной в сечении, затем сделать полусферическую - это надо делать с самого начала. Живая изгородь будет красива только в том случае, если ее правильно посадить и правильно ухаживать. При этом различают сильно обрезаемые и естественные живые изгороди.

Естественные живые изгороди формируются из деревьев или кустарников, растущих в природных условиях, и не подвергаются сильной обрезке. Они очень красивы, но требуют много места. Для этого годятся многие древесные растения, например, чубушник, дейция, диервилла, декоративная айва, сирень или такие вечнозеленые как падуб, различные виды можжевельника, кипарисовик, сербская ель или туя.

Различные цилиндрические формы туи или кипарисов и без обрезки живой изгороди становятся стройными и высокими, то же относится и к сербским елям. Другие кустарники все же нуждаются в корректировке, при этом удаляют чересчур выделяющиеся ветви и ограничивают высоту растения, проводя омолаживание. Результат таких работ не должен бросаться в глаза, необходимо поддерживать впечатление естественной формы. Растения для живых изгородей сажают с плотностью 1-2 шт. на 1 погонный метр.

Обрезка строго формируемой живой изгороди Такие живые изгороди подвергаются постоянной обрезке и поэтому предоставляют широкое поле деятельности. Их поддерживают в форме, они не должны быть широкими и слишком высокими, только тогда получается идеальное ограждение. Плотность посадки должна составлять 2-3 шт. на 1 погонный метр в зависимости от высокорослости высаживаемого вида. Но при этом едва ли нужно использовать дающие цветки кустарники, по крайней мере те, которые цветут на старой древесине, например, декоративная айва и кизил. Для строго формируемых живых изгородей применяют прежде всего граб, бук лесной, бирючину, клен, боярышник, кипарисовик, тую, тис и, возможно, падуб.

Обрезка живой изгороди из лиственных древесных пород Для посадки используют маленькие саженцы. Если они еще зеленые, необходимо сразу же сильно их подрезать. При многократной обрезке живая изгородь должна подрастать ежегодно на 15-25 см. Кто думает, что за счет более слабой обрезки живой изгороди раньше достигнет результата, добьется лишь того, что изгородь снизу будет иметь проплешины и даже оголится. Но изгородь должна быть плотной по всей высоте, начиная снизу, - для этого кустарники должны хорошо ветвиться, что достигается постоянной обрезкой. Обрезка живой изгороди начинается перед побегообразованием и повторяется 2-4 раза до августа - сентября. Интенсивно растущие крупнолистные кустарники (например, клены) обрезают чаще; мелколистные культуры с нежными ветвями подвергаются обрезке реже. Изгороди могут образовывать вертикальные стенки или принимать трапециевидную форму. Последний вариант трудоемок, но более желателен, потому что таким образом можно избежать оголения внизу. В основании изгороди следует соблюдать окончательную ширину - 0,4-1 м в зависимости от культуры, высоту определяют по собственному желанию.

Обрезка живой изгороди из вечнозеленых растений Лиственные и хвойные вечнозеленые формы для живых изгородей обрезают не так часто, как остальные. Достаточно провести обрезку перед побегообразованием и один раз в июне - июле. Деревья и кустарники с тонкими ветвями можно укорачивать 3-4 раза в год. Но последнюю обрезку живой изгороди из таких растений следует проводить в августе, чтобы к зиме поверхности срезов зажили.

Обрезка живой изгороди для создания бордюров Для низких изгородей на территории сада все реже используют карликовый самшит. Популярны карликовый барбарис или цветущие кустарники, которые подрезают только один раз перед отрастанием побегов. Для изгородей-бордюров пригодны низкорослые спиреи, красно-, зелено- или желтолистный барбарис, вечнозеленая жимолость и другие виды.

Омолаживающая обрезка живой изгороди Если, несмотря на все ваши старания, живая изгородь оголяется снизу, ее нужно омолаживать. Это не касается вечнозеленых растений и хвойных. Стебли выпиливают максимально низко, примерно 25 см над землей, и из побегов, которые не нужно прореживать, формируют новую изгородь. При этом кустарники необходимо подрезать так же часто, как и молодые растения.

14 Температура- основной лимитирующий фактор роста и развития плодовых растений.Отношение к температуре. Оптимальные параметры температурного режима в годичном цикле.

15 Прогнозирование урожая и определение сроков уборки плодов.Влияние их на качество продукции.

17Рельеф местности и его роль в перераспределении климатических факторов и почвенных условий.Оптимальные показатели рельефа.

18Организация уборки плодов и их товарной обработки.

19Биологические особенности роста,плодоношения и выращивания алычи

20. Сорта опылители

21. Восстановление и ремонт плодовых насаждений. Таксация плодовых деревьев.

22. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания персика.

23. Потребность плодовых культур в элементах питания. Методы контроля и определения недостатка в элементах питания. Особенности применения удобрений для многолетних культур.

24. Садозащитные насаждения. Их роль и конструкция. Подбор пород при их создании.

25. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания абрикоса.

26. Почвенные условия и их оптимальные параметры, определяющие успешное произрастание плодовых культур.

27. Обрезка и формирование ягодных кустарников.

28. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания смородины черной.

29. Закладка и дифференциация цветковых почек. Факторы, определяющие их. Практическое использование.

30. Особенности подготовки почвы и внесения удобрений при создании садов.

31Смородина красная

32Особенности цветения и оплодотворения цветков

33Системы формирования кроны плодовых деревьев. Их классификация.

34Крыжовник.

35Периодичность плодоношения плодовых

36Возрастные и сортовые особенности обрезки.

37Малина

38Период роста вегетативных частей дерева.

39Садовый инструмент. Сроки, выполнение срезов.

40Клубника садовая.

41. Период роста и плодоношения.

42. Виды и способы обрезки, реакция плодовых деревьев на них.

43.Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания облепихи.

44.Период плодоношения, задачи агротезхники.

45.Особенности обрезки вишни и других косточковых культур.

46. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания фундука.

Морфология цветков и соцветий. Генеративные побеги.

48. Особенности формирования и обрезки персика. Создание плодоносных звеньев.

49. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания грецкого ореха.

50. Классификация и производственно-биологическая группировка плодовых, ягодных и других культур.

51. Системы формирования в садах на слаборослых подвоях (шпиндельбуш, пиллар, грусбек)

52. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания миндаля.

53. Основные системы формирования плодовых культур на сильнорослых подвоях. Разреженно-ярусная система формирования.

54. Строение плодовых деревьев и ягодных кустарников. Их отличительные особенности.

55. Морфологические особенности вегетативных побегов (приростов).

56. Эрозия почвы в садах. Способы ее устранения. Почвозащитная агротехника.

57. Корни и корневые системы. Их функции, классификация, отличительные особенности. Использование в садоводстве.

58. Пальметное садоводство. Особенности формирования кроны. Итальянская, комбинированная и свободнорастущая пальметта.

60. Предпосадочная подготовка почвы. Способы обработки почвы в садах и ягодниках.

61. Дополнительные приёмы формирования и регулирования роста, плодоношения плодовых деревьев.

62. Обрастающие плодоносные ветви плодовых растений и их отличительные особенности.

63. Способы содержания почвы в садах.

64. Биологические основы и принципы создания оптимальных параметров кроны плодовых растений.

65. Культурное задернение и дерново – перегнойные способы содержания почвы

66. Современное состояние плодоводства и пути его дальнейшего развития.

67. Канало-веерная и вертикально-плоскостная система формирования кроны.

68. Содержание почвы под черным паром в саду. Преимущества и недостатки.

69. Траншейный способ посадки сада.

70. Биологические и агротехнические основы получения ежегодных и качественных плодов.

72. Паросидеральный способ содержания почвы. Его +/-.

73.Организацияя сада.Дорожная сеть.

74.Циклическая смена обрастающих и скелетных ветвей.

75.Удобрение молодого сада и ягодников.

76.Технология закладки садов. Разбивка

77.Онтогенез плодовых растения…Онтогенез

78.Удобрение плодоносящих садов и ягоников.

79. Биологические основы механизации обрезки и ее использование в садоводстве.

80. Годичный цикл роста и развития плодовых растений. Связь агротехники и фенологических фаз.

81. Отношение плодовых к воде. Способы регулирования водного режима в садах. Нормы, сроки, способы полива, и определенные недостатки влаги.

82. Принципы и очередность выполняемых операций при обрезке и формировке.

84. Подготовка сада к перезимовке. Мероприятия, проводимые в садах в зимний период.

85.Защита плодовых деревьев от весенних заморозков.

86. Почвоутомление в садах. Причины возникновения и пути устранения. Садообороты.

87. Восстановление и ремонт плодовых растений, поврежденных в зимний период. Пути повышения устойчивости к зимним морозам.

88. Определение площади питания, схемы посадки и взаимосвязь их с сорто-подвойными комбинациями, агротехникой, системой формирования.

89. Зимние повреждения плодовых растений. Их виды и методы контроля.

90. Отношение плодовых растений к свету. Регулирование светового режима в садах.

27. Обрезка и формирование ягодных кустарников.

Для обильного и регулярного плодоношения хорошо сформированные кусты должны иметь 15-20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. У смородины черной рост и плодоношение прикорневых ветвей начинают снижаться после 5-6 лет, такие ветви нужно заменять. Следовательно, в кустах должно быть не более 3-4х ветвей каждого возраста. После посадки растения коротко обрезают, оставляя над землей две-три почки. В последующие 3-4 года осенью отбирают по 3-4 наиболее сильных и хорошо расположенных прикорневых побега, остальные вырезают у поверхности земли. С 6-7 года приступают к регулярной смене старых малопродуктивных ветвей: 3-4 оголенные ветви с приростами менее 15-10 см вырезают, а вместо них отбирают 3-4 сильные прикорневые годичные ветви. У красной и белой смородины высокая продуктивность прикорневых ветвей сохраняется 7-9 лет, поэтому в кустах должно быть 2-3 одновозрастные ветви, т.е. несколько меньше, чем у черной смородины. У крупноплодных сортов крыжовника европейской группы высокая продуктивность прикорневых ветвей в незагущенных кустах сохраняется до 10-12 лет и более. У крыжовника также очень высокая побеговосстановительная способность, в результате чего ежегодно отрастает большое количество прикорневых побегов. Поэтому при обрезке уделяют особое внимание прореживанию кустов путем ежегодной вырезки лишних однолетних прикорневых ветвей. Старые ветви подлежат замене в возрасте 10-12 лет. У сортов типа Хаутон, плодоносящих преимущественно на приростах прошлого года и имеющих недолговечные плодушки, смену старых ветвей проводят в возрасте 5-6 лет. Стебли у малины имеют двухлетний цикл развития, а после плодоношения, к концу второго вегетационного периода, отмирают и подлежат вырезке. Одновременно удаляют слабые и поврежденные корневые отпрыски. Весной прежде всего вырезают поломанные, слабые и с признаками поражения болезнями и вредителями однолетние побеги. Затем отбирают наиболее сильные, удачно расположенные в кусте или полосе, а лишние загущающие стебли удаляют. При полосном размещении на 1 м полосы оставляют 10-15, при ленточном – 25-30 и при кустовом – 8-10 (на куст) однолетних стеблей с расстоянием между ними 10-15 см. Оставленные однолетние ветви укорачивают, удаляя вурхушки длиной 15-25 см со слабыми генеративными почками. При подмерзании подрезают до живой зоны. Обрезку ягодников проводят агрегатом ПАВ-8 с пневматическими секторами, ручными секаторами, а также специальными ножами, имеющими серповидный клинок и деревянную ручку длиной около 50 см. Вырезанные ветви убирают из междурядий волокушами и лозоподборщиками (ЛНВ-1,5 и др.).

28. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания смородины черной.

Ягоды смородины черной богаты витамином С, содержат провитамины А, К,В 9 , оксикумарины. Ягоды широко используют для переработки на варенье, соки и вина. Смородина – типичный многолетний кустарник, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой. Кусты могут иметь компактную и раскидистую форму. Для механизированной уборки наиболее удобны сорта с пряморослой и полураскидистой формой куста. Высота их у смородины черной не превышает 1,0…1,5 м. Основная масса корней смородины размещается на глубине до 60 см, и лишь отдельные корни достигают 1,5 м. В сторону междурядий корни у плодоносящих кустов распространяются на 90…100 см. Прикорневые побеги смородины образуются из подземных почек у основания ветвей. В первый год они сильно растут, достигая высоты 1м и более. В последующие годы их рост замедляется и к 5…6-летнему возрасту почти прекращается. Прикорневые ветви образуют разветвления. Сильные боковые разветвления появляются из почек, расположенных ближе к основанию ветвей. У смородины черной ветви первого и второго порядков самые ценные, так как на них приходится основная масса урожая. Кроме того, я годы у нее образуются на плодушках, продолжительность жизни которых 2…3 года в зависимости от сортовых особенностей и питания растений. У большинства сортов смородины черной основной урожай формируется на 2…5-летних ветвях и резко снижается с уменьшением длины однолетних приростов. Смородина черная наименее засухоустойчива, она светолюбива, сравнительно зимостойка. Цветет рано, до того,как минует опасность заморозков. Лучшие почвы – достаточно влагоемкие, с высоким содержанием гумуса, легкие и средние суглинки, супесчаные, почва должна быть слабокислой. Смородину высаживают весной и осенью. Лучший срок посадки – осень, так как растения рано трогаются в рост, а при весенней посадки кусты развиваются слабее. Смородину черную как самоплодную культуру можно выращивать односортными массивами. Однако урожайность и качество ягод бывают выше при перекрестном опылении. К формированию кустов смородины черной приступают в конце 1-го года жизни. К этому времени растения дают 5…6 прикорневых побегов. Слабые из них удаляют, более сильные оставляют на расстоянии 10…12 см один от другого. На 2,3 и 4-й годы обрезку по этому принципу повторяют, добиваясь равномерного размещения побегов в кусте. Формирование растений заканчивают к 5-му или 6-му после посадки году. К этому времени в кустах смородины черной должно быть по 3…4 ветви различного возраста – от 1-до 5-летнего. Смородина хорошо отзывается на внесение удобрений.. Смородина – влаголюбивая культура. В период вегетации влажность почвы следует поддерживать на уровне 70…80%НВ.

На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.

С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.

Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.

Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.

В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.

При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).

Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.

В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.

Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.

Формирование и обрезка древесных растений

Формирование и обрезка деревьев и кустарников на объектах озеленения преследуют иные цели, чем при выращивании их в питомнике. Наиболее важной задачей обрезки деревьев является удаление ненужных или поврежденных ветвей. У листопадных деревьев обрезку проводят в период покоя. В первую очередь вырезают трущиеся, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны ветви.

Ветви, которые обладают слишком сильным ростом и выходят за пределы кроны, укорачивают. При появлении двух и более равноценных верхних побегов все конкуренты выбранного лидера вырезают на кольцо. Если на штамбе и у корневой шейки из спящих почек появляются побеги, их выщипывают, а поросль вырезают. Это относится не только к пряморослым деревьям, но и к породам с пониклыми ветвями, и к привитым растениям. Вырезают и пораженные болезнями ветви, часто очень крупные. А с переходом дерева в этап старости начинают обрезку на обратный рост, вызывая рост новых сильных побегов.

Для поддержания четкого геометрического объема крон применяют все виды обрезок, но главная обрезка -- систематическое укорачивание однолетних приростов. Срок обрезки листопадных деревьев в средней полосе нашей страны -- ранняя весна. Вечнозеленые деревья обрезают весной и летом.

Основная цель обрезки кустарников -- обеспечить на длительное время их жизнедеятельность и декоративность, обильное цветение красивоцветущих видов. Степень, способы и кратность обрезки обусловлены биологическими особенностями растений, циклом их развития.

Существенный недостаток в уходе за насаждениями -- незнание особенностей развития кустарников. Чаще всего появление сухих частей и гибель стеблей вызывают недоумение, хотя они являются следствием естественного биологического процесса старения и отмирания стеблей. Невырезанные вовремя отмершие побеги захламляют кусты, из-за чего в практике применяют частые посадки на пень. Этот прием и ослабляет растения, и наносит вред их общей декоративности и долговечности. Такой подход к обрезке декоративных кустарников вне зависимости от их видовых особенностей устарел, не отвечает современному уровню знаний и совершенно недопустим. Чтобы грамотно проводить обрезку кустарников на объектах озеленения, необходимо знать долговечность их стволов, продолжительность поступательного роста и основного цикла развития, а также особенности восстановительного цикла.

По продолжительности поступательного(сл) роста стебля кустарники можно разделить (по 3. И. Лучник) на три класса, по продолжительности основного цикла -- на 11 групп, а по характеру возобновления -- на шесть типов. Главное различие в типах возобновления стволов (стеблей) -- место появления побегов возобновления на стволе.

v Класс 1. Объединяет скороспелые виды кустарников, у которых поступательный рост стволов (сильных вегетативных побегов) длится один год, после чего верхушечный рост центральной оси прекращается. В последующие годы поступательный рост продолжается за счет мелких генеративных веточек, имеющих два-три порядка, образующих первичную крону. Не имея роста на вершине, крона рано стареет и с трех--пяти лет начинает отмирать.

Ш Тип I. Надземных стеблевых побегов замещения (возобновления) не образуют.

§ Группа малины -- основной цикл развития двулетний, после этого стебель полностью отмирает.

Ш Тип П. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля.

§ Группа спиреи иволистной и шиповника -- основной цикл развития трехлетний, восстановительный цикл один, долговечность стеблей шесть лет (рябинник рябинолистный; спирея иволистная, сиренецветная, мензиеса, дубравколистная и трехлопастная; шиповник даурский, морщинистый, коричный, игольчатый и тупоушковый).

§ Группа пузыреплодника -- основной цикл развития пятилетний, долговечность стеблей 7 --8 лет (пузыреплодник калинолистный).

У кустарников типа II (спиреи, рябинник, шиповник, пузыреплодник) после окончания основного цикла развития следует вырезать стареющие вершины до места отхождения крупной стеблевой поросли, что улучшит развитие последней и освещенность куста. При хорошей освещенности куст развивает сильные побеги от основания ствола -- тогда могут быть вырезаны и старые стебли. У кустарников этой группы замена стареющих стеблей осуществляется хорошо (все они, кроме пузыреплодника, дают много корневищных отпрысков).

Ш Тип III. Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней частях стебля. Образование вегетативных побегов возобновления в верхней части стебля задерживает отмирание и увеличивает общую долговечность стебля.

§ Группа спиреи средней -- основной цикл развития трех-, шестилетний, долговечность стеблей 6--4 лет и более (спирея средняя, городчатая; лапчатка кустарниковая).

§ Группа бузины -- трехлетний основной цикл развития выражен слабо, преобладающая долговечность стебля (ствола) 13--5 лет (бузина сибирская и широколистная).

v Класс 2. Объединяет кустарники, у которых поступательный рост стволов длится один или несколько лет за счет образования вегетативных побегов. Со второго года у кустарников этого класса верхушечный рост стебля прекращается или образует короткуюплодовую веточку, из вершины которой вырастает вегетативный побег. Боковые генеративные веточки имеют устойчивый поступательный рост на вершине в течение нескольких лет.

Ш Тип IV. Побеги возобновления образуются в верхней, средней и нижней части стебля.

§ Группа жимолости -- основной цикл -- 6--7 лет, долговечность ствола 14 --35 лет и более (жимолость алтайская, обыкновенная, татарская, Рупрехта).

У кустарников III и IV типов по окончании основного цикла развития стебля обрезке подлежат не только стареющие вершины, но и часть стебля до места отхождения стеблевой замещающей поросли. Но если у этих кустарников образовавшаяся на самой вершине поросль приняла древовидную форму как продолжение стебля, то такой стебель в целом может существовать еще в течение времени, равного удвоенному или утроенному периоду основного цикла. У таких стеблей надо вести подчистку мелких боковых ветвей в старой части кроны, а затем для самого ствола можно применить приемы омоложения, как для растений типа VI.

v Класс 3. Кустарники с устойчивым многолетним поступательным ростом, происходящим благодаря развитию вегетативных побегов на вершине основного стебля. Стволы (скелетные оси) образуют кроны с многолетними скелетными ветвями.

Ш Тип V. Побеги возобновления образуются в средней и нижней части стебля.

§ Группа смородины -- трех-, шестилетний поступательный рост, основной цикл развития 3--6 лет, долговечность стволов 6--6 лет (смородина черная и темно-пурпуровая).

§ Группа калины, сирени -- многолетний поступательный рост стеблей, основной цикл развития 9 --20 лет, долговечность ствола 15 --30 лет и более (калина обыкновенная, свидина татарская, сирень обыкновенная и мохнатая).

Кустарники типа V хорошо образуют стеблевую поросль, но иногда ее образование запаздывает или поросли бывает мало для создания желаемого габитуса растения. В таких случаях проводится постепенная омолаживающая обрезка, как у кустарников типа VI.

Ш Тип VI. Стеблевые побеги возобновления, как правило, не образуются, т.е. восстановительный период не выражен.

§ Группа миндаля, вишни -- семи-, десятилетний поступательный рост, основной цикл 7 лет, средняя долговечность стебля 7--0 лет (миндаль низкий и Ледебура, вишня степная).

§ Группа желтой акации -- с многолетним поступательным ростом, основной цикл развития 18--35 лет, долговечность стволов 20--40 лет (кизильник черноплодный, ирга колосоцветная и круглолистная, желтая акация).

У кустарников типа VI (кизильник, ирга, вишня, миндаль, желтая акация), стебли которых не дают, как правило, стеблевой поросли и отмирают целиком до основания, стеблевую поросль надо вызывать искусственно постепенным укорачиванием центральной оси и боковых скелетных ветвей. Это укорачивание надо проводить не тогда, когда начнется усыхание ветвей, а с момента ослабления или прекращения поступательного роста, т.е. с момента окончания основного цикла развития. Более старый ствол или совсем не образует побегов возобновления, или образует очень недолговечные. У долговечных пород (ирга, желтая акация) омолаживающую обрезку можно проводить неоднократно, а у недолговечных миндаля и вишни степной -- только один раз.

Приведенная классификация охватывает ограниченный ассортимент, но дает принципиальное представление о многообразии биологических особенностей кустарников.

Старение и отмирание стеблей кустарников начинаются с наиболее рано возникших веток первичной кроны. Поэтому у скороспелых и недолговечных видов (класс 1) отмирание стеблей идет сверху вниз; у более долговечных видов (класс 3) отмирают сначала обрастающие ветки скелетных ветвей, потом вершина центрального ствола, а затем вершины скелетных ветвей, т. е. отмирание идет также сверху вниз. Стареющие стебли и их части подлежат вырезке в начале отмирания или прекращения поступательного роста.

Долговечность кустарников и их способность восстанавливать стволы следует учитывать при использовании разных видов в садово-парковых насаждениях. Наиболее долговечны и наименее требовательны к уходу кустарники 3-го класса. Но большинство из них высокие и могут использоваться для создания высоких групп и изгородей. Среднерослые кустарники (пузыреплодник, жимолость, рябинник рябинолистный, спирея иволистная, шиповник) нужно периодически, через два-три года, прореживать, выборочно вырезая старые побеги или их части. У видов, дающих корневищные отпрыски, последние удаляют, чтобы не нарушался габитус куста.

Систематическое и постепенное омолаживание побегов с помощью приведенных выше способов обрезки позволяет без посадки на пень иметь хорошо развитые, декоративно полноценные насаждения кустарников.

При использовании кустарников в живых изгородях также надо учитывать способность вида давать поросль от ствола. Чтобы живые изгороди не оголялись снизу, виды, обладающие слабой способностью образовывать стволовую поросль (боярышник, ирга, желтая акация), надо постоянно обрезать с раннего возраста, но даже и это не всегда позволяет получить изгородь, боковые стенки которой начинаются низко от земли.

Проводя обрезку красивоцветущих кустарников, надо учитывать, помимо вышеуказанных особенностей, время их цветения, место и время заложения цветочных почек. Красивоцветущие кустарники можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся те, у которых цветение наблюдается на текущем приросте (типичные -- садовые розы), ко второй -- те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной).

Растения первой группы обрезают рано весной до начала роста, причем срезают почти всю однолетнюю древесину прошлого года, оставляя у основания обрезаемых веточек по две-три почки, т.е. проводят сильную обрезку.

У кустарников второй группы, цветущих на прошлогодних веточках, рост происходит одновременно с цветением, поэтому, чтобы не ослабить цветения, их в это время обрезать нельзя. Обрезку проводят после цветения, отдавая предпочтение вырезке части ветвей целиком, а не детальной обрезке каждой веточки. Конкретные данные о времени и месте закладки цветочных почек, о сроках цветения и обрезки красивоцветущих кустарников.

Живые изгороди, в которых кустарники растут в свободной форме, обрезают в соответствии с особенностями кустарников, описанными выше.

Для формирования живых изгородей геометрической формы, стен и шпалер применяют, кроме того, стрижку. Чтобы достичь нужной плотности размещения ветвей, кустарники с сильным ветвлением обрезают слабо, а слабоветвящиеся -- сильно, что особенно важно в первые годы жизни. К первой группе растений относятся терн, боярышник, алыча, бирючина, снежноягодник и тамарикс.

Отдельная группа растений, которые обрезают только на 1/3 Их высоты при слабом укорачивании боковых веточек, представлена барбарисом, буком, самшитом, кизильником, лещиной, грабом, пиракантой, розмарином, калиной лавролистной, бересклетом японским.

К растениям, которые не стригут, относятся аукуба, кипарис, кипарисовик, лох, можжевельник, лавр, лавровишня, дуб каменный.

После первых двух лет стрижки живые изгороди хорошо заполняются веточками. С этого времени им позволяют расти только вверх и придают нужные вид и форму путем ограничения роста в стороны. Стрижка на этом этапе тоже требует разной силы, глубины.

Стрижку боярышников, жимолостей, алычи и бирючины проводят несколько раз в период с мая по октябрь. До тех пор пока изгородь не достигнет нужной высоты, стригут только боковые ветви, а растущие вверх лишь слегка укорачивают. Позднее стрижку верхней части изгороди проводят так же часто, как и боковых.

Такие растения, как барбарис буксусолистный, бук, кизильник, кипарис, кипарисовик, бересклет японский, лещина, дуб каменный, граб, можжевельник, пираканта, розмарин, снежноягодник, тамарикс, туя, тис и калина лавролистная, требуют двух стрижек за сезон. Первую проводят в июле--августе, вторую -- в сентябре. Пока изгородь, шпалера не достигнут нужной высоты, растущие вверх побеги укорачивают слабо.

Аукубу японскую, барбарис Дарвина, барбарис узколистный, лох, лавр благородный, лавровишню и липу каменную стригут один раз осенью. Нарастание изгороди вверх обеспечивается также слабым укорачиванием вертикально растущих побегов, стимулирующих рост в высоту. Стрижку проводят садовыми ножницами вручную или машинами снизу вверх.

Некоторые запущенные живые изгороди становятся слишком широкими и высокими. Их лучше всего выкорчевать и посадить новые растения.

Тем не менее, некоторые растения (тис, падуб, кизильник, пираканта, рододендрон понтийский и другие листопадные), хорошо реагирующие на довольно сильную обрезку (посадку на пень), омолаживают другим способом -- у растений (у изгороди) обрезают лишь одну сторону до основных стеблей. Через год-два эту операцию повторяют на второй стороне.

Обрезку вечнозеленых надо проводить в апреле -- мае, листопадных в конце зимы, когда растения еще находятся в покое. Растениям после обрезки необходимы обильные подкормки и полив.

Завершая рассмотрение вопросов формирования растений с помощью разных способов обрезки, следует еще раз остановиться на сроках проведения обрезок у деревьев. Их проводят в то время, когда нет интенсивного сокодвижения.

Обычно это происходит с октября по март (период покоя) или летом, в июне--июле. Летние сроки предпочтительнее, так как раны зарастают скорее и лучше. В то же время летняя обрезка неудобна для формирования кроны, так как листья мешают выбору вырезаемых веток.

Поэтому крону деревьев обрезают ранней весной, в феврале--марте, когда кончаются морозы. Для хвойных пород лучшим временем для вырезки ветвей является также лето, хотя их можно обрезать в любое время года.

кустарник обрезка дерево стрижка