Как нанести изображение на металл методом травления. Художественное травление металла Узоры на ножах схемы

Художественное электрохимическое травление металла - один из способов нанесения узора на изделия из металла (амулеты, ножи, клинки и т.д.), по сравнению с гравировкой он менее кропотлив и занимает меньше времени. В этой статье, Вы узнаете, как своими руками украсить лезвие ножа .

Шаг 1

Начнем с создания эскиза, который будем переносить на лезвие ножа. Тему эскиза можете выбрать любую - посмотреть какие есть на других клинка, придумать свою, перенести какой-нибудь рисунок и т.д. - все зависит от Вашей фантазии и воображения.

После того, как выбрали узор, нужно перенести его на лезвие. Для этого поместим лезвие ножа в сканер, отсканируем и откроем сканированное изображение в графическом редакторе, обрисуем контуры клинка; наложим выбранный узор, изображение и отредактируем его. Получившийся эскиз следует продублировать в зеркальном отражении и распечатываем.

Шаг 2

Возьмем лезвие ножа и покроем его лаком, лак можно разбавить нитрорастворителем, так лак быстрее высохнет и нанесем на лезвие с помощью аэрографа или кисточки. Используем лак, т.к. он в течение суток сохраняет пластичность и не крошится.

Вырезаем эскиз, чтобы было проще подогнать к клинку, "зачерняем" обратную сторону карандашом и крепим к лезвию с помощью малярного скотча.

Шаг 3

Процарапаем узор на поверхности лака с помощью скрабберов с различной заточкой. Важно: не повредите лезвие скраббером, а то на нем будут царапины.

Шаг 4

В качестве источника питания, можно использовать переменным трансформатором, например, от игрушечной железной дороги (предельный вольтаж - 12В).Термоусадочный кембрик служит изоляцией. Фланель: медная/латунная пластина-приблизительно 100/7мм.

Травление металла начинаем с того, что кладем ткань на пластинку и все это замачиваем в соляном растворе. После этого начинаем травить - быстрым касанием, не следует долго держать, т.к. лак может перегреться. Когда у рисунка будет законченный вид, выключите агрегат и протрем лезвие растворителем.

Данный метод травления металла хорош тем, что проще контролировать процесс, в отличие от травления в сосуде целиком, достаточно пройтись по рисунку несколько раз.

У одних упоминание о гравировке на ноже вызывает ассоциации с наградным именным холодным оружием, у других – приятные воспоминания о прилавках охотничьих магазинов, где широкими рядами лежат «Медведь», «Вепрь», «Кабан» и другие ножи с искусно изображенными на клинках животными.

Ручная гравировка в начале XXI века находится на грани вымирания. Если вам хочется получить нож с гравюрой именно ручной работы, лучше всего искать мастера на тематической ярмарке. Правда, деньги придется отдать баснословные – больше, чем за рядовой кастомный нож. Ручная гравировка значительно увеличивает его стоимость.

Причем нельзя сказать, что сделанная по последнему слову техники гравировка уступает по красоте ручной – последняя, пожалуй, теперь не больше чем шик. Рассмотрим старую и новую школы гравировки по ножам.

Основными целями гравировки сегодня, как и десятки и сотни лет назад, остаются идентификация оружия (например, нанесение на клинок эмблемы фирмы-производителя или имени мастера) и персонификация (дарственные надписи, символы, узоры, рисунки, сакральные знаки и другое).

Основные архаичные техники гравировки

Резцовая гравировка

Первый из трех типов гравировки, о которых мы будем сегодня говорить. Историческое ее название – bulino, по названию основного резца, которым пользовались в итальянской школе граверов. Конечно, сейчас для ее воплощения используется большее количество инструментов, но сам принцип остался неизменным: мастер передает фактуру изображаемого предмета и игру светотени, взрезая поверхность металла нажимом различной силы и под разными углами. Причем работа тонкой иглой здесь даже предпочтительнее, чем обычным резцом: она позволяет точнее изобразить мелкие детали, обычные для охотничьей тематики – например, фактуру шкур животных.

Когда-то резцовая техника применялась в основном для украшения ружей (так исторически сложилось), а затем ее освоили мастера ножевого искусства, причем до того хорошо, что ассоциируется она теперь, в первую очередь, именно с холодным, а не с огнестрельным оружием. Наносят ее преимущественно на металлические детали ножен и рукоятей: больстеры, перекрестия, заклепки и т. д. Хотя изредка этот вид гравировки используется и на самих голоменях клинков.

Существует три вида этой техники: пунктирная, линейная и смешанная – из названий ясно, как выглядит тот или иной вид. Каждый мастер решает лично для себя, в какой технике работать, но по большей части приходится их сочетать.

Плоскостная гравировка

Если вы не раз сталкивались с настоящими охотничьими ножами (особенно старого образца, да еще исполненными в единственном экземпляре), то наверняка заметили, как часто при их гравировке используется растительный орнамент. Это не случайно: когда-то у каждого изображенного растения был глубокий сакральный смысл. Лотос символизирует бессмертие, лавр – славу, дуб – могущество, пальма – мир и победу, виноградная лоза (на фото ниже) – таинство причастия. Именно такие орнаменты чаще всего исполнялись в технике плоскостной гравировки: особой нужды создавать в них фактуру той же шерсти или перьев не было.

В чем же ее отличие от предыдущего вида? Если в первом случае на поверхности вырезаются борозды (длинными линиями или пунктиром), то здесь мы создаем две или больше плоскостей, пользуясь при этом разными штихелями для достижения правильного теневого эффекта. Например, надпись или орнамент будут как бы выдаваться из окружающей поверхности или, наоборот, окажутся углублены в нее.

При производстве холодного оружия такая техника на клинках встречается реже, как правило – для декора прибора и ножен.

Пластинчатая гравировка (чеканка)

Чеканка – это наполовину лепка грубой формы, наполовину доведение заготовки до ума с помощью молоточных резцов (болхштихелей, фляхштихелей, шпицштихелей). Правда, сейчас ее почти не встретить, она практически полностью заменена литьем. К исключениям можно отнести, пожалуй, авторское оружие народов Закавказья.

На фото ниже можно увидеть, как грубо отлитая голова тигра превращается во вполне детальное изображение на навершии охотничьего ножа.

Голова тигра на навершии ножа: на первых двух фото – только что отлитая форма, на последних – обработанная резцами

Для резцовой гравировки (всех трех ее видов) мастера используют ромбовидный резец, он же грабштихель, а также шпицштихель с сечением, похожим на треугольник со скругленными гранями, стальную иглу, красители и вспомогательные инструменты – карандаши, белила, лупы и микроскопы, точильный брусок, стальную линейку. Для прочих видов – то же самое, но с более широким набором штихелей.

Что касается самих материалов, по которым делается гравировка, то подходят самые различные стали и сплавы (правда, тут нужно учитывать степень закалки покрытия, по которому делается работа), титан, алюминий, а также цветные и драгоценные металлы.

Техника исполнения

1. Перед нанесением рисунка на поверхность мастер сначала шлифует и полирует поверхность, затем покрывает белилами.
2. Рисунок наносится механическим карандашом с грифелем не толще 0,3 мм в сечении*.
3. Стальными иглами мастер очерчивает контуры будущего рисунка. Теперь белила можно удалять.
4. На этом этапе начинается, собственно, сама работа по гравировке: отточенными движениями мастер выкалывает точками или вырезает линиями нужный орнамент. Для плоскостной гравировки обрабатывается еще и фон – специальными насечками, которые визуально придают объем. Для чеканки задний план, что называется, понижается и обрабатывается жемчужным резцом.
5. Чтобы подчеркнуть контраст, используются лаки или окислители, затемняющие вырезанные борозды, а с помощью полировальных средств высветляются не тронутые гравюрой участки.
6. Заусенцы, возникающие в процессе работы, удаляют шлифовальными приспособлениями с самым мелким зерном, которое только можно найти.

На самом деле, конечно, существует еще несколько способов перенесения рисунка на поверхность (с помощью пластиковой пленки или кальки), но отрисовка карандашом – самый распространенный вариант, особенно для резцовой техники.

Интересное и полезное о гравировке старой школы

• Гравировка, как ни крути, нарушает целостность изделия; если у него была защита от коррозии, следует ее восстановить. Большинство гравированных изделий подвергают закалке – это делает сталь устойчивее к коррозии; если при гравировке делались золотые и серебряные всечки, то после закалки они будут смотреться еще красивее.
• После гравировки и закалки изделие часто покрывают типографской краской – она усиливает контрастность светотеней.
• Большинство действительно стоящих ножей с ручной гравировкой (то есть элитное холодное оружие) создается членами Гильдии мастеров-оружейников, а сами изделия причисляются Министерством культуры к объектам, имеющим культурную ценность. Государственной Думой 1 ноября 2002 года была принята поправка к закону «Об оружии»: наряду с гражданским, служебным и боевым оружием появилась четвертая категория – оружие, имеющее художественную ценность.
• Гравировку также делят не на три, а на два вида: штриховую (то, что в этой статье разделено на резцовую и плоскостную) и обронную (пластинчатую или чеканку).

Современный рынок услуг гравировки по холодному оружию

Из предыдущей главы, вероятно, стало понятно, что настоящая гравировка, которой еще более-менее занимались в 90-х годах и которая уже тогда стоила довольно дорого, сейчас практически сошла на нет – ввиду того, что за гораздо меньшие деньги можно получить хоть и не индивидуальные, но более техничные и доступные по цене решения.

Все современные методы позволяют за короткое время нанести на металл идеально ровные надписи, эмблемы, логотипы, товарные знаки любой сложности, а некоторые – еще и довольно сложные рисунки вроде цветных портретов и пейзажей.

Лазерная гравировка и лазерная сублимация

Такую гравировку делают повсеместно и буквально за 15–20 минут: обычно даже в небольших городах есть пара точек, где вы можете оставить нож и через полчаса получить его назад с нужными надписью, эмблемой, рисунком и так далее.

Распространенности метода способствует относительная дешевизна оборудования и небольшое количество места, необходимого для его размещения. Общий принцип действия такой: лазерный (световой) луч испаряет часть металла так, что этот след становится визуально заметен; наиболее мощные лазеры прорезают металл полностью – в этом заключается уже сверхточная и сверхтонкая лазерная резка. Правда, само это оборудование может быть как простым и ограниченным в сфере использования, так и более многофункциональным.

Лазерные граверы CO 2 – это как раз бюджетная категория. Скорее всего, именно такое оборудование стоит в ближайшем к вам ТРЦ, где в числе прочего делают печать на кружках и футболках. У этих граверов не особенно сильный луч, и работают они по большей части по дереву, пластику, коже и т. д. – то есть в нашем случае по рукоятям и ножнам. Правда, по специальному покрытию, если таковое нанесено на металлические части ножа, например, по эмалированной латуни они также вполне успешно делают гравировку. Маркировку CO 2 такие граверы получили за счет того, что длинное инфракрасное излучение, которым они работают, производится молекулами углекислого газа.

Совершенно иной тип излучения – у граверов категорий «алюмоиттриевый гранат» (YAG), ванадат-лазеров (vanadate laser) и волоконных лазеров (fiber laser). Их рабочая длина волны предназначена для работы с металлами, причем самой высокой прочности и твердости. Самый мощный (и при этом транспортабельный и позволяющий делать рисунки высокого разрешения) – последний тип, волоконный лазер.

Посмотрите, как сильно отличается лазерная гравировка от любой архаичной техники: здесь дарственная надпись и коловрат как будто выписаны светлой краской, а не вырезаны.

Эти лазеры хороши в своей нише, но цветных изображений они делать не умеют, потому что работают исключительно с испарением металла. Для нанесения цвета на стальную поверхность нужен метод лазерной сублимации – на металл или материал рукояти помещается распечатанный трансфер, который испаряется лазером. В результате рисунок трансфера навсегда остается на поверхности. Собственно, это та же самая технология, с помощью которой делаются изображения на ковриках для мыши, кружках, футболках.

Механическая гравировка

Современная механическая гравировка по металлу напоминает старые техники, о которых мы говорили, правда, делается она, опять же, не руками, а машиной. Программа направляет фрезу по тому рисунку, который ей задан. По самым твердым материалам работает алмазный наконечник; для полировки или работы по нержавейке используются специальные насадки для фрез. Они не только позволяют формировать рельефные поверхности, но и выполняют на клинке прорезные художественные миниатюры.

На стыке современной и архаичной гравировок есть и ручная механическая – там также используется вращающаяся фреза (сам инструмент называется пантограф), но направляет ее не компьютер, а человеческая рука. Это также не очень распространенный вид работ, хотя также более и дешевый, и быстрый, чем та же традиционная резцовая техника.

Чем такая гравировка хороша, так это тем, что она может работать по любым видам металлов (любой твердости и чистоты), в отличие от лазера, который часто ограничен в сфере своего использования. Цена при этом остается почти той же, однако мастеру, работающему на станке механической гравировки, приходится изучать куда больше – и специфику работы с различными материалами, и нажим, и т.д.

Гравировка при помощи пескоструйной обработки

Внешне готовые изделия с пескоструйной гравировкой больше всего похожи на ножи, сделанные по старой технике плоскостной гравировки – как и предыдущий тип, она объемна (в отличие от сделанной лазером), и даже более объемна, так как металл здесь вырезается глубже.

На металл помещается трафарет, вырезанный (в зависимости от сложности и возможностей заказчика и гравировщика) вручную, на плоттере или лазером; затем абразивоструйный аппарат точно и направленно распыляет на поверхность абразивный порошок – разной фракции и с разным давлением. Меняя показатели двух последних характеристик, мы можем изменять глубину рисунка и его разрешение.

Гравировка эта делается и на других твердых материалах, из которых сделан нож – например, на пластиковой или костяной рукояти.

Художественное электрохимическое травление

Еще один способ удаления частичек металла и образования рисунков на его поверхности – это электрохимическое травление с помощью электролитной жидкости и применения электрода. Чтобы понять, как это делается, нужно вернуться на пару десятков лет назад – к тем временам, когда кислоты использовались сами по себе, а не в качестве электролита.

Старая школа травления уже умела подделывать рисунок дамасской стали – поэтому, если вам попался дешевый нож с узором, похожим на разводы дамаска, не спешите его покупать, возможно, это подделка. Делались такие узоры с помощью так называемой техники маскировки, когда лаком покрывалась часть клинка, не подлежащая травлению, а оставшаяся часть подвергалась воздействию кислот; для нержавеющей стали использовался ляпис.

После этого настала эра облучения ультрафиолетом клинка, на котором специальным консервационным лаком был выведен узор; после этого рисунок проявлялся в едком натре. Затем мастера научились пользоваться не лаком, а специально изготовленной для этого пленкой, что, конечно, делало работу чище: такие пленки можно заказать в специализированных магазинах, и именно с ними же работают и сейчас.

Все, что нужно мастеру кроме этой пленки, – электролит (ортофосфорная, солярная и серная кислоты) и источники постоянного и переменного тока. Этот способ подходит, когда рисунок на стали повторяется (например, речь идет о маркировке металла). Под действием тока электроды вырывают частички металла с его поверхности; делается такой узор с любой глубиной.

Электрохимическое травление называется также гальваническим, так как источником тока служит гальваническая батарея. Примечательно, что современный способ безопаснее для здоровья, так как протравка за счет гальванизации проходит быстро и вредные пары кислот просто не успевают выделяться.

Локальный способ травления рисунка на металле

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить еще об одном методе на металле. Это метод травления. Допустим, вы уже замечательной формы, и теперь вам необходимо украсить его, каким-нибудь «крутым» рисунком. Рисунок вы можете нарисовать сами, или скачать готовые в интернете, распечатав их на принтере. Еще нам нужен будет обычный скотч, для того чтобы сделать наклеечку. Скотч важно брать хорошего качества. Чем выше качеством будет скотч, тем легче вам будет работать с ним. Отрежете полоску скотча, и наклейте, приготовленный рисунок, на его липкую поверхность, изображением вниз. Теперь смойте бумагу струей горячей воды. Рисунок отпечатается на скотче.

Кстати, нанесение изображения для травления с , применимо, только, с рисунком, отпечатанным на лазерном принтере. Рисунок, отпечатанный на струйном принтере, смоется вместе с бумагой. Бумагу смывайте, как можно тщательнее. Можно для этого использовать зубную щетку. Теперь нам останется подождать, пока все это высохнет и продолжить работу.

Возьмем нашу гордость, и обезжирим его поверхность. Обезжиривать будем спиртом. Если вам не хочется тратить столь «полезный продукт» на какое-то там обезжиривание - используйте ацетон, или любую другую жидкость, способную обезжирить поверхность металла. Теперь аккуратно приклеим скотч на то место клинка, где вы хотите видеть рисунок. Скотч приклеивайте очень плотно, без воздушных пузырей, разглаживая его по поверхности клинка тряпочкой.

Следующим шагом будет прорезание рисунка. Чтобы прорезать аккуратно контур, без задиров скотча, используйте следующий способ. Возьмите шило и нагрейте его на газовой конфорке. Аккуратно прожгите контуры рисунка. Ну, вы, наверняка ведь в детстве, пользовались выжигателем по дереву? Так это почти то же самое, только выжигать будем по металлу.

Кстати, мне пришла мысль, а не использовать ли вместо, предложенного автором метода травления, нагревания шила, действительно выжигатель по дереву, с тонким наконечником. Это будет проще, чем каждый раз бросаться к газовой конфорке для подогрева остывающего шила.

Итак, прожигаем контур рисунка и убираем все лишнее. Получилось что-то вроде этого.

Сейчас нам нужно удалить следы клея. Кстати, нам предварительно надо сделать, специальной приспособление для травления на металле. Для этого приспособления, нужен блок питания от 4 до 9 вольт и пара медный проводов. Можно использовать любе зарядное устройство для телефона.

Чтобы убрать клей от скотча с поверхности металла, положите минусовой провод на нож, а плюсовой на ватку, смоченную в крепком соляном растворе, и начните промакивать ваткой . Клей должен свернутся.

Все, очистив рисунок от клея, приступим непосредственно к травлению рисунка на металле. Для этого меняем у нашего приспособления полярность, то есть плюсовой конец провода крепим к ножу. В кусок бинта положите ватку и, промочив ее в соляном растворе, приложите к рисунку, так, чтобы она его полностью закрыла. Минусовой провод ложим сверху, и закрепляем при помощи скотча. Включаем блок питания в розетку и ждем в течение двадцати пяти минут. Будьте осторожны при процессе травления и отойдите на это время в сторону. Потому что при таком , выделяется ядовитый газ хлор. И хотя он выделяется в довольно небольшом количестве, все же лучше его не вдыхать.

Если качество травления вас не устраивает, повторите процедуру еще раз со свежей ваткой. Естественно, времени на повторное травление у вас уйдет уже гораздо меньше. Получилось вот такое изображение.

Осталось тщательно промыть и почистить поверхность ножа. Все, работа закончена, и мы получили методом травления, вот такое вот изображение быка на поверхности клинка.

Приветствую любителей помастерить и поработать с металлом. В этой инструкции речь пойдет о простейшем самодельном ноже, который вы с легкостью сможете сделать своими руками . Сделать такой нож не сложно, это даже очень просто. Из самых сложных и дорогих машин, которые использовал автор – это ленточная шлифовальная машина. Но она нужна в основном для того, чтобы сделать скосы. В целом с этой процедурой можно справиться и при помощи напильников, а шлифовка выполняется вручную при помощи наждачной бумаги.

Интересен этот нож своим уникальным рисунком, он выполнен путем травления. Такой узор будет долговечным, он сделает ваш нож уникальным. Можно сделать надпись или любой узор на ваше усмотрение. А чтобы нож получился качественным, нужно использовать хорошую сталь, она должна иметь в своем составе как можно больше углерода, тогда ее можно будет закалить. Подобную сталь можно встретить среди различных резцов, инструментах и так далее. Ключевая особенность этой стали в том, что при резке получаются очень густые искры. Если работать с обычной сталью на низких оборотах, искры можно не увидеть вообще, а вот углеродистая сталь при этом искры образовывать будет. Заграницей мастера используют стали О1, 1095 и другие подобные. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой нож!

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
- углеродистая сталь;
- древесина для накладок;
- латунные стержни, трубки и так далее (для штифтов);
- эпоксидный клей и краситель;
- масло для пропитки дерева.

Список инструментов:
- болгарка;
- ленточная шлифовальная машина;
- болгарка;
- маркер;
- дрель;
- тиски;
- зажимы;
- бормашина;
- блок питания, солевой раствор и прочее (для травления);
- наждачная бумага;
- напильники;
- инструмент для заточки ножей.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем основной профиль
Основной профиль элементарно вырезаем при помощи болгарки. Вогнутые места вырезаем кусками, делая поперечные пропилы. Если у вас есть ленточная отрезная машина, с этой задачей она справиться гораздо быстрее.

Ну а далее приступаем к шлифовке тех мест, которые нам не удалось срезать. Для этих целей снова работаем при помощи болгарки. На этот раз нам понадобится толстый диск для шлифовальных работ. С помощью него доводим контур до почти законченного вида.
Для более тонкой обработки используем ленточную шлифовальную машину. Шлифуем также плоскости клинка.

Шаг второй. Сверлим отверстия под штифты
В области рукоятки сверлим отверстия под штифты. Они должны быть такого диаметра, чтобы штифты заходили с минимальным зазором, тогда ручка будет держаться максимально надежно. Автор зажимает клинок в тисках и сверлит отверстия обычной дрелью. Сталь не должна быть закалена, иначе просверлить ее можно только специальным сверлом с твёрдосплавным наконечником.

Шаг третий. Формируем скосы
Теперь нам предстоит сформировать скосы на клинке. Тем самым мы зададим основные режущие характеристики ножа. Чтобы нож превосходно резал, скосы должны быть максимально плавными. Но для поучения жесткости клинка, их можно делать под более прямым углом. Для подобных работ автор использует ленточную шлифовальную машину, на ней это делается просто и удобно. Сначала берем сверло той-же толщины, что и толщина заготовки и проводим вдоль лезвия центрирующую линию. А чтобы ее было хорошо видно, металл можно предварительно закрасить маркером. Эта линия нам будет в качестве ориентира, чтобы скосы получились симметричные.

Теперь прикручиваем клинок к деревянному бруску или используем специальный зажим, вот и все, можно приступать к шлифовке. При шлифовке металл нагревается, просто так в руках удержать клинок будет проблематично. Металл при шлифовке стараемся не перегревать. Если клинок будет проходить закалку, лезвие не точим, его самая минимальная толщина должна быть 2 мм. В противном случае из металла могут выгорать легирующие добавки, и сталь превратится в обычный сырец.

Шаг четвертый. Термообработка металла
Термообработка включает в себя две стадии, это закалка и отпуск. Температурные режимы и среду для закалки выбираем в зависимости от марки стали. В большинстве случаев ножевые стали закаляются в масле, а прогревать их нужно до красного или порой до желтоватого свечения. Если закалка получилась, клинок уже не будет браться напильником, при этом металл будет хрупким.

После закалки следует процедура под названием отпуск. Чтобы понять, до какой температуры греть металл, клинок желательно шлифонуть перед отпуском. Когда его цвет изменится на соломенный, это и будет говорить о том, что отпуск удался. В среднем клинки греют около часа при температуре 200 градусов, используя духовку. Сталь должна остывать плавно, вместе с духовкой.

Шаг пятый. Шлифовка
После термообработки на металле образуется темный налет, что является результатом окисления. Все это дело нужно счистить. Для этого используем наждачную бумагу, смоченную в воде. Также можно пройтись по клинку на ленточной шлифовальной машине. Как итог, клинок можно отполировать, тем самым подготовив к травлению.

Шаг шестой. Сборка ручки
В ручке преобладают темные тона, так задумал автор. Чтобы она смотрелась интересно, берем бормашину и делаем вдоль рукоятки на клинке пропилы. Когда эти части заполнятся эпоксидной смолой с черным красителем, все будет смотреться великолепно.

Также вы можете придумать интересные штифты. Можно взять медную или латунную трубку, придумать интересный наполнитель и потом залить трубки эпоксидной смолой с краителем.

Вырезаем накладки, для этого используем дерево темного цвета. При желании можно использовать морилку или масло темного цвета. Накладки должно получиться две штуки примерно одинаковых по форме. Вот и все, можно собирать ручку. Склеиваемые поверхности тщательно зачищаем, чтобы клей хорошо пристал. Металл можно обработать грубой наждачкой, так клей пристанет куда лучше. В качестве клея автор использовал эпоксидку с добавлением красителя темного цвета.

Зажимаем ручку струбцинами, это позволит равномерно склеиться накладками по всей длине. НУ а далее ждем сутки, после этого можно будет уверенно обрабатывать ручку.

В завершении приступаем к шлифовке ручки, формируем желаемую форму. Это можно сделать при помощи шлифовальной машины, при помощи бормашины или даже вручную, используя напильники и наждачную бумагу. Делаем ручку идеально гладкой. В завершении ручку нужно пропитать маслом, так дерево будет защищено от влаги, а ручка будет смотреться превосходно.

Шаг седьмой. Травление рисунка
Рисунок на клинке делает нож уникальным. Для этой процедуры используем блок питания, а также будет нужна вода с обычной поваренной солью, концентрация должна быть максимальной. Рисуем на клинке рисунок, все остальное закрашиваем лаком или краской. Там, где поверхность металла будет открытой, будет происходить травление.

Делюсь личным опытом в этом несложном как оказалось деле.
Т.к. занимаюсь радиолюбительством, то частенько делаю печатные платы техникой ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). Недавно мне был задан вопрос товарищем байкером: можно ли травить сталь чтобы делать разные фуськи и как именно это делать. Порыв инет я убедился в том что раствор хлорного железа в воде жрет не только медь на текстолите но и практически любое железо. В чем я смог убедиться когда оно мне пролилось на балконный лист оцинковки и уже на следующий день я наблюдал там приличные дыры… Короче я подумал а пуркуа бы и не па…
Итак нам надо:
Хлорное железо 200г (70руб)
Вода 0,5 литра (из под крана)
Принтер ЛАЗЕРНЫЙ черно-белый.
Лист бумаги с текстом и наименьшим количеством картинок из журнала «Популярная механика» или «Железо». Из журналов «Лиза» и прочих бумагу принтер жует почему-то…
Утюг.
Комп с вордом или любым графическим редактором кому что нра. Я делал в ворде, там рисунок проще всего растянуть как угодно.
Образец рисунка - взял на сайтах татуировок.
Технология.
Выбираем рисунок растягиваем как нравится.
Берем нож или железку, зачищаем шкуркой нулевкой.
Печатаем рисунок на участок с текстом подготовленного листа.
Прикладываем на нож и гладим горячим утюгом пока не пристанет и тонер слегка не проступит через бумагу.
Если надо то делаем то же и на второй стороне ножа.
Суем нож под воду (в тазик или ковш)минут на 5-10.
Пальцем начинаем тереть по бумаге. Бумага скатывается, а тонер остается на металле.
Если тонер слез, то заново шкурим и по новой делаем рисунки и гладим утюгом сильнее и дольше.
После этого защищаем остальную поверхность ножа где не будет травления либо покрасив краской, НЦ-лаком, битумным лаком. Я, в безмерной лени своей и вовсе обернул скотчем…
Значит так. ВАЖНО. Если хотите что бы травление было качественным, то придется пройтись по рисунку сверху либо маркером с краской. Т.е. чем либо его «усилить», т.к. тонер прилипает с мааленькими дырочками и будут подтравы. То же касается и мелких огрехов при переводе рисунка.
Суем предмет с рисунком в раствор 200г хлорного железа в 500мл воды. (Растворяйте не все сразу а частями - греется).
Периодически достаем и под струей воды проходим малярной кисточкой. Через пару часов получаем заметное травление на 0,3-0,5мм.
Потом все затираем шкуркой и полируем или не полируем… В зависимости от ленивости

Образец получившегося снизу.Как я говорил - получились подтравы, но орнаменту это придало так сказать… старину что ли…








Получилось конечно так себе но для первого раза не плохо
P.S/ Любое травление и надписи делает нож менее прочным и ломается он обычно как раз по линии травления.
Всем успехов. 73!