Как сделать травление на клинке. Травление металлов

Художественное электрохимическое травление металла - один из способов нанесения узора на изделия из металла (амулеты, ножи, клинки и т.д.), по сравнению с гравировкой он менее кропотлив и занимает меньше времени. В этой статье, Вы узнаете, как своими руками украсить лезвие ножа .

Шаг 1

Начнем с создания эскиза, который будем переносить на лезвие ножа. Тему эскиза можете выбрать любую - посмотреть какие есть на других клинка, придумать свою, перенести какой-нибудь рисунок и т.д. - все зависит от Вашей фантазии и воображения.

После того, как выбрали узор, нужно перенести его на лезвие. Для этого поместим лезвие ножа в сканер, отсканируем и откроем сканированное изображение в графическом редакторе, обрисуем контуры клинка; наложим выбранный узор, изображение и отредактируем его. Получившийся эскиз следует продублировать в зеркальном отражении и распечатываем.

Шаг 2

Возьмем лезвие ножа и покроем его лаком, лак можно разбавить нитрорастворителем, так лак быстрее высохнет и нанесем на лезвие с помощью аэрографа или кисточки. Используем лак, т.к. он в течение суток сохраняет пластичность и не крошится.

Вырезаем эскиз, чтобы было проще подогнать к клинку, "зачерняем" обратную сторону карандашом и крепим к лезвию с помощью малярного скотча.

Шаг 3

Процарапаем узор на поверхности лака с помощью скрабберов с различной заточкой. Важно: не повредите лезвие скраббером, а то на нем будут царапины.

Шаг 4

В качестве источника питания, можно использовать переменным трансформатором, например, от игрушечной железной дороги (предельный вольтаж - 12В).Термоусадочный кембрик служит изоляцией. Фланель: медная/латунная пластина-приблизительно 100/7мм.

Травление металла начинаем с того, что кладем ткань на пластинку и все это замачиваем в соляном растворе. После этого начинаем травить - быстрым касанием, не следует долго держать, т.к. лак может перегреться. Когда у рисунка будет законченный вид, выключите агрегат и протрем лезвие растворителем.

Данный метод травления металла хорош тем, что проще контролировать процесс, в отличие от травления в сосуде целиком, достаточно пройтись по рисунку несколько раз.

Локальный способ травления рисунка на металле

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить еще об одном методе на металле. Это метод травления. Допустим, вы уже замечательной формы, и теперь вам необходимо украсить его, каким-нибудь «крутым» рисунком. Рисунок вы можете нарисовать сами, или скачать готовые в интернете, распечатав их на принтере. Еще нам нужен будет обычный скотч, для того чтобы сделать наклеечку. Скотч важно брать хорошего качества. Чем выше качеством будет скотч, тем легче вам будет работать с ним. Отрежете полоску скотча, и наклейте, приготовленный рисунок, на его липкую поверхность, изображением вниз. Теперь смойте бумагу струей горячей воды. Рисунок отпечатается на скотче.

Кстати, нанесение изображения для травления с , применимо, только, с рисунком, отпечатанным на лазерном принтере. Рисунок, отпечатанный на струйном принтере, смоется вместе с бумагой. Бумагу смывайте, как можно тщательнее. Можно для этого использовать зубную щетку. Теперь нам останется подождать, пока все это высохнет и продолжить работу.

Возьмем нашу гордость, и обезжирим его поверхность. Обезжиривать будем спиртом. Если вам не хочется тратить столь «полезный продукт» на какое-то там обезжиривание - используйте ацетон, или любую другую жидкость, способную обезжирить поверхность металла. Теперь аккуратно приклеим скотч на то место клинка, где вы хотите видеть рисунок. Скотч приклеивайте очень плотно, без воздушных пузырей, разглаживая его по поверхности клинка тряпочкой.

Следующим шагом будет прорезание рисунка. Чтобы прорезать аккуратно контур, без задиров скотча, используйте следующий способ. Возьмите шило и нагрейте его на газовой конфорке. Аккуратно прожгите контуры рисунка. Ну, вы, наверняка ведь в детстве, пользовались выжигателем по дереву? Так это почти то же самое, только выжигать будем по металлу.

Кстати, мне пришла мысль, а не использовать ли вместо, предложенного автором метода травления, нагревания шила, действительно выжигатель по дереву, с тонким наконечником. Это будет проще, чем каждый раз бросаться к газовой конфорке для подогрева остывающего шила.

Итак, прожигаем контур рисунка и убираем все лишнее. Получилось что-то вроде этого.

Сейчас нам нужно удалить следы клея. Кстати, нам предварительно надо сделать, специальной приспособление для травления на металле. Для этого приспособления, нужен блок питания от 4 до 9 вольт и пара медный проводов. Можно использовать любе зарядное устройство для телефона.

Чтобы убрать клей от скотча с поверхности металла, положите минусовой провод на нож, а плюсовой на ватку, смоченную в крепком соляном растворе, и начните промакивать ваткой . Клей должен свернутся.

Все, очистив рисунок от клея, приступим непосредственно к травлению рисунка на металле. Для этого меняем у нашего приспособления полярность, то есть плюсовой конец провода крепим к ножу. В кусок бинта положите ватку и, промочив ее в соляном растворе, приложите к рисунку, так, чтобы она его полностью закрыла. Минусовой провод ложим сверху, и закрепляем при помощи скотча. Включаем блок питания в розетку и ждем в течение двадцати пяти минут. Будьте осторожны при процессе травления и отойдите на это время в сторону. Потому что при таком , выделяется ядовитый газ хлор. И хотя он выделяется в довольно небольшом количестве, все же лучше его не вдыхать.

Если качество травления вас не устраивает, повторите процедуру еще раз со свежей ваткой. Естественно, времени на повторное травление у вас уйдет уже гораздо меньше. Получилось вот такое изображение.

Осталось тщательно промыть и почистить поверхность ножа. Все, работа закончена, и мы получили методом травления, вот такое вот изображение быка на поверхности клинка.

Делюсь личным опытом в этом несложном как оказалось деле.
Т.к. занимаюсь радиолюбительством, то частенько делаю печатные платы техникой ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). Недавно мне был задан вопрос товарищем байкером: можно ли травить сталь чтобы делать разные фуськи и как именно это делать. Порыв инет я убедился в том что раствор хлорного железа в воде жрет не только медь на текстолите но и практически любое железо. В чем я смог убедиться когда оно мне пролилось на балконный лист оцинковки и уже на следующий день я наблюдал там приличные дыры… Короче я подумал а пуркуа бы и не па…
Итак нам надо:
Хлорное железо 200г (70руб)
Вода 0,5 литра (из под крана)
Принтер ЛАЗЕРНЫЙ черно-белый.
Лист бумаги с текстом и наименьшим количеством картинок из журнала «Популярная механика» или «Железо». Из журналов «Лиза» и прочих бумагу принтер жует почему-то…
Утюг.
Комп с вордом или любым графическим редактором кому что нра. Я делал в ворде, там рисунок проще всего растянуть как угодно.
Образец рисунка - взял на сайтах татуировок.
Технология.
Выбираем рисунок растягиваем как нравится.
Берем нож или железку, зачищаем шкуркой нулевкой.
Печатаем рисунок на участок с текстом подготовленного листа.
Прикладываем на нож и гладим горячим утюгом пока не пристанет и тонер слегка не проступит через бумагу.
Если надо то делаем то же и на второй стороне ножа.
Суем нож под воду (в тазик или ковш)минут на 5-10.
Пальцем начинаем тереть по бумаге. Бумага скатывается, а тонер остается на металле.
Если тонер слез, то заново шкурим и по новой делаем рисунки и гладим утюгом сильнее и дольше.
После этого защищаем остальную поверхность ножа где не будет травления либо покрасив краской, НЦ-лаком, битумным лаком. Я, в безмерной лени своей и вовсе обернул скотчем…
Значит так. ВАЖНО. Если хотите что бы травление было качественным, то придется пройтись по рисунку сверху либо маркером с краской. Т.е. чем либо его «усилить», т.к. тонер прилипает с мааленькими дырочками и будут подтравы. То же касается и мелких огрехов при переводе рисунка.
Суем предмет с рисунком в раствор 200г хлорного железа в 500мл воды. (Растворяйте не все сразу а частями - греется).
Периодически достаем и под струей воды проходим малярной кисточкой. Через пару часов получаем заметное травление на 0,3-0,5мм.
Потом все затираем шкуркой и полируем или не полируем… В зависимости от ленивости

Образец получившегося снизу.Как я говорил - получились подтравы, но орнаменту это придало так сказать… старину что ли…

Получилось конечно так себе но для первого раза не плохо
P.S/ Любое травление и надписи делает нож менее прочным и ломается он обычно как раз по линии травления.
Всем успехов. 73!

Главное не спешить с трафаретом, всё должно быть вырезано предельно ровно.
В целом ничего сложного нет, после первой же попытки поймёте, как вам лучше работать, а дальше только совершенствование)))
Поле деятельности просто огромное- от мобильных телефонов и клейм на ножах и вилках до разрисовывания ножек стульев и хромированных деталей мотоцикла/велосипеда/автомобиля, можно шкатулки и брелки делать)) В общем от фантазиии зависит. Как я уже писал-металл абсолютно любой подходит, пробовал на хроме, стали (разных марок), аллюминии и меди. Также можно усовершенствовать или переделать "рабочее перо", но лично меня и ватная палочка устраивает.

Удачи в ваших начинаниях, с ув. Сергей П ака Kreml777

Kreml777 Kreml777

2011-11-04T06:52:46Z 2011-11-04T06:52:46Z

ВСем привет, сейчас опишу довольно забавный способ нанесения надписи или рисунка на ЛЮБОЙ неокрашенный металл очень быстро и без помощи особых навыков и специального инструмента. Способ простейший и безопасный. Назовём его электро-химическое травление. Для реализации задуманного нам понадобится трафарет задуманного рисунка, выполненный на кусочке самоклеящейся плёнки, например "оракала" или скотча.
Я нашел у себя рекламную наклейку, состоящую из самой самоклеящейся плёнки и бумажной подложки, которая перед использованием удаляется, нанёс желаемый рисунок и не спеша вырезал контуры канцелярским ножом.

Для увеличения фото кликните по нему мышью

Разобрал смартфон (и вам того же советую, дальше поймёте почему), обезжирил поверхность и наклеил трафарет, чтобы он плотно прилегал всеми краями.

Теперь самое интересное, всё что нам понадобится непосредственно для травления- это любой источник постоянного тока (у меня блок питания на 24 вольта), напряжение особой роли не играет, чем выше, тем быстрее протравливается, но можно и на 5-ти вольтах комфортно работать, зажим-крокодил (можно и без него), ватная палочка и немножко солёной кипячёной воды (я брал пару чайных ложек соли на 50 мл). Вот собственно и всё

Теперь плюсовой контакт набрасываем при помощи крокодила на свободный участок нашей детали (будет видно на фото ниже), а на минусовом зачищаем изоляцию и провод вставляем в разрезанную пополам ватную палочку до упора, т.е. чтобы оголённый провод касался ваты. Кто догадался, что делаем дальше 5 с плюсом))), для остальных- смачиваем вату на минусовом контакте солёной водой и дотрагиваемся ей до участка металла внутри нашего трафарета. Что должно быть- лёгкое шипение, небольшой нагрев и потемнение металла, если этого нет, то проверяем контакт на проводе с ватой, повторюсь, что он должен её касаться, также возможно вы перепутали + с -, тогда темнеть не должно, но шипеть будет. Не советую долго держать вату на детале, т.к. может нагрется достаточно сильно, лучше проходить по трафарету точечно, либо быстрыми штрихами. Следите, чтобы вы ничего не пропустили и прошлись по всему трафарету, и чтобы на всех частях вы проводили ватой примерно одинаковое количество раз (или одинаковое количество времени прикасались ватой), чтобы протравливание было равномерным.
Вообще стоит попробовать сначала на каком либо другом металлическом предмете, чтобы вы представляли, что вас ждёт, но только с трафаретом (можно просто наклеить две полоски скотча, между ними оставить полосу металла в пару миллиметров, и на ней и попробовать), иначе вата будет оставлять только неравномерные пятна, протравливая металл.

После окончания протравки, протираем сухой тряпкой и аккуратно снимаем наклейку (её можно использовать ещё раз). Опять же протираем деталь от остатков клея с плёнки и вуаля. Должен получится вдавленый рисунок, точно повторяющий очертания трафарета. Глубина рельефа зависит от времени протравки.

Методика электрохимического гравирования металлов

Гравировка по металлу! Базовые принципы.

Основой методики является метод электрохимического травления металлов. Коротко он заключается в следующем: Деталь, на которой делается надпись, рисунок (предварительно нанесенный специальным лаком), погружается в раствор электролита, она является анодом. То есть к ней подключен (+) источника тока. Катодом, который также погружен в раствор электролита, служит полоска нержавеющей стали. К ней подключен (-) источника тока. При включении тока происходит электрохимическое травление, то есть растворение незащищенных лаком поверхностей детали.

На рисунке схематично показан принцип процесса.

Цифрами показаны:
1. Металлическая деталь.
2. Протравленный участок.
3. Слой лака сохраняет металл не протравленным.

Такова основа. Теперь рассмотрим весь процесс подробно.

1. Подготовка детали.

Как правило, она сводится к тщательному обезжириванию поверхностей, на которых будет наноситься лак. Для чего это делается? Во-первых, на обезжиренную поверхность лак приклеивается очень прочно, что гарантирует, что в процессе травления его не оторвет то детали, что приведет к неустранимому браку в виде нежелательно протравленных участков. Так можно вообще испортить изделие.

Во-вторых: если на поверхности, подлежащей травлению, останется не обезжиренный участок. К примеру, даже отпечаток вашего собственного пальца! Этот жир может сработать как слой лака, защитив поверхность от травления. И тогда вы получите вытравленный отпечаток пальца. Этот дефект неприятный, но в большинстве случаев устранимый методом повторной травки.

И так очистим поверхность от посторонней грязи, мусора и пр. Обязательно нужно одевать резиновые перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Да и работать так в горячей воде легче.

Фото: промывка ножа под проточной водой с мылом.

Обезжиривают путем замачивания детали в растворе мыла, стирального порошка в горячей воде на некоторое время. Затем нужно тщательно прочистить деталь щеткой (подойдет зубная) в том же растворе. Особое внимание глухим (не сквозным) отверстиям. Они промываются очень трудно. Оставлять там грязь нельзя. Промывка проводится под струей воды как можно тщательно. Не снимайте перчатки! Далее с этого момента вообще крайне нежелательно прикасаться к детали руками без перчаток, во избежание появления выше описанных дефектов. Если все же вы коснулись детали, лучше повторить процесс обезжиривания. Как проверить качество обезжиривания? Очень просто. С хорошо обезжиренного металла вода стекает полностью, не оставляя капель и потеков. Если остаются капли, вода прилипает к металлу (точное выражение), то в этих местах есть жир. Потрите их щеткой с раствором более тщательно и повторите промывку и проверку.

Еще один секрет. Для обезжиривания сложных деталей, имеющих трудно промываемые отверстия, щели и пр. используют ультразвуковую ванну. В домашних условиях с успехом заменяемую бытовой . Применение ультразвука значительно сокращает время обезжиривания и повышает качество. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости.

Мелкие детали можно обезжирить путем протирки ватой с зубным порошком, смоченным спиртом. Порошок содержит соду, которая и удалит жир. Очень быстрый способ обезжиривания, но требует определенного навыка.

Фото: обезжиривание с помощью спирта и зубного порошка.

2. Приготовление специального лака.

Для нанесения надписей и рисунков на металл используется специальный лак. Состав и метод приготовления отработан в результате практической работы и при выполнении этих рекомендаций гарантирует качество работы. Лак обеспечивает надежную защиту участков детали от вытравливания и легко удаляется в конце процесса. Нам понадобятся следующие ингредиенты для его приготовления:

- Гудрон. Вещество черного цвета, хрупкое. Широко используется в строительстве для целей гидроизоляции кровли, при ремонте дорог. Продается в магазинах стройматериалов большими кусками по 50 кг. Для наших целей такое количество не понадобится. Поэтому кусок гудрона проще поискать на стройках, спросить у рабочих, заливающих кровлю либо ремонтирующих дороги. В таких случаях как правило остаются осколки, которые просто выбрасывают. Важно найти чистый, без примесей песка и другого мусора образец. Содержание посторонних примесей крайне не желательно и значительно снизит качество готового лака. Основной компонент. Требуемое количество практически равно объему готового лака.

- Канифоль. Хрупкое вещество янтарного цвета. Изготавливается из сосновой смолы. Широко применяется при пайке электротехнических изделий. Недорогая. Продается в хозяйственных магазинах, также может продаваться в составе наборов для пайки, совместно с паяльником и оловом. Требуемое количество в измельченном виде спичечный коробок (около 30 куб.см.). Примерно.

- Скипидар живичный. Горючая жидкость, используется как растворитель некоторых красок и лаков. Продается в хозяйственных отделах рядом с краской. Обычно в бутылках по 0,5 литра. Достаточно одной бутылки.

Как видите, все три вещества легкодоступны и недороги. Также не опасны для здоровья.

Гудрон необходимо измельчить (расколоть молотком) и поместить в металлическую посуду с крышкой, в которой и будем готовить лак. Добавим туда скипидар и помешиваем для растворения. Можно оставить на некоторое время для растворения кусочков гудрона. Канифоль так же измельчают и перемешивают с кусочками гудрона. Хотя некоторые источники рекомендуют добавлять канифоль в уже растворенный гудрон. Тут главное обеспечить расплавление и равномерное их перемешивание. Желательно получить вязкость жидкой сметаны. Теперь необходимо подогреть смесь для лучшего перемешивания.

Нагревание проводят на электроплитке, на слабом режиме нагрева. Применять нагрев на газовой горелке не рекомендуется по причине опасности возгорания. Важнейший вопрос пожарной безопасности выделяю отдельно.

Внимание! Лак и его компоненты огнеопасны!

Не пользуйтесь источниками открытого огня для нагрева лака и не варите лак в близи огня! Испарения от расплавленного гудрона также огнеопасны! Если над расплавом лака появился серовато-белый дым , это сигнал опасного перегрева. Не открывайте крышку! Пары могут вспыхнуть в любую секунду даже от простого помешивания. Немедленно и осторожно без рывков снимите посуду с лаком с нагретой плиты и остудите. Не варите лак в жилых помещениях, лучше это делать в хорошо проветриваемых местах, так как появляется характерный запах. На всякий случай приготовьте кусок плотной ткани. Если лак вспыхнул, не паникуйте! Не тушите его водой! Накройте посуду плотной крышкой либо закройте горение плотной тканью. Пламя сразу погаснет без доступа кислорода. При тушении водой можно ошпариться водяным паром, горящие брызги лака попадут на тело, одежду и предметы, и тогда неизбежны ожоги и пожар в помещении! Никогда не отходите от варящегося лака.

Основная причина всех пожаров - забыли лак на плитке и ушли пить чай!

При соблюдении разумных мер предосторожности вы избежите возгорания. Случаев пожаров на производстве в наше время практически не бывает.

Нагревание при помешивании проводят до температуры 60-70 градусов. При этом гарантировано перемешиваются компоненты и получается лак с необходимыми свойствами. Теперь лак можно остудить и залить для хранения в посуду с плотной крышкой. При охлаждении лак немного загустеет.

Упрощенное приготовления лака.
Необходимо приобрести готовый битумный лак. Он также свободно продается в отделах красок и растворителей. Применяется в быту для защиты водопроводных труб от ржавчины. Лак разбавляют скипидаром и добавляют мелко измельченную канифоль. Примерно спичечный коробок канифоли на 0,5 литра лака. Тщательно перемешивают при слабом нагревании до полного растворения. Не забываем о пожарной безопасности! Остужаем и наливаем в посуду для хранения.

Перед непосредственным использованием лак разводят скипидаром до необходимой густоты. Лак не портится при хранении долгое время. Если он и загустеет, то всегда можно разбавить скипидаром.

3. Нанесение рисунка на нож (другую деталь).

Вы скажете, что нарисовать рисунок либо надпись может только опытный художник. А как быть тому, у кого нет способностей художника? Здесь ситуация вовсе не безнадежная. Даже опытные художники прибегают к простым хитростям, позволяющим значительно повысить качество и скорость рисовки. Воспользовавшись такой методикой, практически любой человек (Конечно, если руки не трясутся!) может успешно достичь хорошего качества. А небольшой практический опыт значительно придаст уверенности в работе.

Для начала необходимо определиться с будущей миниатюрой или надписью. Сделать карандашный предварительный рисунок в масштабе 1:1 (он называется эскиз). При этом вам никто не запрещает вырезать ножницами подходящий рисунок из журнала, газеты и т.д. Также можно выполнить его на компьютере, кто знаком с необходимыми программами, установить необходимый масштаб и распечатать.

Фото: Подготовка эскиза на компьютере.

Теперь нанесем рисунок на обезжиренную поверхность ножа, детали с помощью переводной бумаги! Только нужно использовать цветную переводку желтого, красного, белого цветов (есть и такая). Переводка черного и фиолетового цветов не оставляет следов на металле.

Фото: На нож нанесена надпись переводной бумагой желтого цвета.
Также размечены горизонтальные линии для написания ровных букв.

Совет от опытного мастера: Чтобы рисунок не сместился при копировании, его и переводную бумагу закрепляют кусочками скотча. Затем карандашом, ручкой переводят рисунок. Отпечатки линий от переводной бумаги позволят легко и точно продолжить работу лаком.

4. Рисунок лаком.

Для прорисовки будущего рисунка, надписи приготовленным лаком нужно использовать тонкие кисти, либо перья. Подобрав оптимальную густоту лака и немного потренировавшись можно быстро научиться прорисовывать переведенный рисунок. При наличии некоторого опыта также можно свободно выполнять надписи пером даже без предварительной разметки с помощью переводной бумаги.

Фото: художник обводит переведенную надпись лаком с помощью кисти. Обратите внимание: используется деревянная подставка для кисти руки. Подставка в виде скамеечки высотой 3 см. над поверхностью стола. (шириной 6 см, длина 30 см). Облегчает точность работы и снимает напряжение, позволяя долго работать без утомления. Подставка исключает касание рукой обезжиренную поверхность металла.

Операция требует определенного навыка и терпения. Не отчаивайтесь, если с первого раза не получилось. Всегда можно легко смыть лак с помощью того- же скипидара, растворителя, бензина (только использовать чистый неэтилированный бензин для зажигалок "нефрас" либо "калоша", этилированый бензин ядовит!) и повторить попытку снова.

Фото: Бинокулярные очки с увеличением 5Х.

Фото: Узор на ноже нарисован лаком. Обратите внимание: сплошная обкраска лаком мест, не подлежащих травлению выполнена не полностью. Это сделано с расчетом на последующую защиту поверхности с помощью пластилина!

5. Предварительная сушка лака.

Следующая технологическая операция - предварительное подсушивание лака до полутвердого состояния. Для этого достаточно оставить деталь в проветриваемом месте на 2-3 часа при комнатной температуре. Произойдет частичное высушивание лака и его загустевание.

6. Окончательная проработка рисунка.

Во время нанесения рисунка кистью либо пером, возможно, вы допустили некоторые неточности, ошибки и закрасили те места, которые нужно было оставить под травку. Теперь можно исправить все эти дефекты. Остро заточенной палочкой из дерева, оргстекла, текстолита либо тонкой металлической иглой необходимо удалить лак с излишне закрашенных участков. Также нужно подчистить края кривых линий, сделав их более ровными и привлекательными. Подравнивание границ линий также имеет важное значение в виду того, что слой лака у края рисунка всегда тоньше, и появляется возможность его нежелательного протравливания. Удаляя лак с границ линий мы тем самым делаем пограничный слой лака более толстым и увеличиваем его надежность.

Фото: инструменты для окончательной проработки рисунка. Палочка из оргстекла, игла на конце палочки от старой кисточки, перовая ручка.

При окончательной проработке также выполняют операцию гравировки. Она заключается в процарапывании тонких линий с помощью острой иглы, закрепленной на конце палочки от старой кисточки. Так можно выполнить очень тонкие протравленные линии либо написать надпись, имитировать номер ножа.

Удаление крупинок лишнего лака нужно выполнять сдуванием либо с помощью ваты, смоченной в спирте. Спирт не растворяет лак и легко удаляет мусор. Если воспользоваться скипидаром, чистым бензином (калоша) либо любым другим растворителем рисунок просто смоется совсем. Так можно удалять неудачные результаты работы, что очень возможно на начальном этапе.

Фото: Очень хорошо видны тонкие линии, процарапанные иголкой.
Для этой операции желательно использовать лупу, бинокулярные очки.

7. Сушка лака.

Окончательно сушить лак можно различными способами. Сушка очень важная и ответственная операция, от качества которой зависит результат работы.

Самый распространенный и надежный способ - это сушка в сушильном шкафе. Температура 100-130 град. Время сушки - 30-40 мин. После чего охлаждение при комнатной температуре. Однако такой способ применяют при больших объемах работ. В домашних условиях можно рекомендовать сушку в старой электро-духовке, установленной на самую слабую ступень нагрева. Не используйте духовки, которыми пользуются для приготовления пищи! Оставшийся запах надолго сохранится и сделает невозможным приготовление пищи! Если по забывчивости превысить время сушки, возможны случаи пересушки лака.

Другой способ - это естественная сушка. Просто оставляем деталь при комнатной температуре в проветриваемом месте. Обычно за 3-4 дня лак высыхает полностью. Сушка достаточно качественная, но очень уж долгая. Для ускорения процесса применяют настольные тепло-вентиляторы, при помощью которого сушка происходит за 1-2 часа.

Фото: Сушка лака с помощью тепловентилятора.
1 - тепловентилятор.
2 - Детали.

После чего включают режим холодного потока воздуха и деталь быстро остывает до комнатной температуры. Пожалуй, это единственный способ сушки для деталей, имеющих элементы, боящихся нагрева. Например, выполнение надписи на ноже, у которого уже собрана ручка. Нагревать такой нож в сушильном шкафу нельзя, можно просто сжечь ручку!

Особое предупреждение касается ножей, у которых ручка крепится к клинку с помощью склеивания эпоксидной смолой. При нагревании до 80-90 градусов смола размягчается и разрушается. При остывании она уже не затвердеет снова. С таким ножом можно работать только после разборки. Как снять ручку? Очень просто: нагрейте клинок до 80-90 градусов, и вытащите ручку!

При естественной сушке опасности пересушить лак практически нет.

Скоростной способ сушки возможен при использовании электроплитки. Деталь держат при помощи теплоизоляционного приспособления (можно плоскогубцами) над нагретой поверхностью электроплитки в 5-10 см. Способ достаточно опасен в перегревом лака и его возгоранием. Окончанием нагрева считают момент достижения температуры 100-130 град. При такой температуре капля воды, попавшая на нагреваемую деталь, шипит и катается по поверхности. Что может служить простейшим индикатором нагрева. Затем следует остывание до комнатной температуры. Если перегреть деталь, можно очень легко пересушить лак.

Качественно просушенный лак приобретает жесткость и при надавливании кончиком ногтя не остается вмятины.

8. Опасность пересушивания лака.

При перегреве либо слишком долгой сушке лак становится черезмерно прочным до такой степени, что удалить его при помощи бензина либо любого другого растворителя становится невозможно! Такой лак превращается в прочное покрытие, снять которое возможно только механическим способом: шлифовкой наждачной бумагой либо даже на наждаке!

Так можно очень легко испортить деталь либо нож. Не забывайте, о детали, находящейся в сушильном шкафу либо над плиткой! Лучше установить таймер для напоминания!

Забывчивость главная причина пересушки и пожаров!

Не забывайте о правилах пожарной безопасности! Все выше сказанные меры предосторожности остаются актуальными и при этой операции!

Внимательно осмотрите качество просушенного лака. Очень возможно появление пузырьков, возникающих при очень быстром нагреве. Их необходимо подкрасить и дополнительно недолго подсушить.

Фото: деталь после травления, пузырьки, возникшие при сушке привели к появлению нежелательно протравленых точек (выделено красным). Дефект неустранимый.

9. Операция после сушки.

Перед последующей травкой необходимо дополнительно промыть и обезжирить деталь, что делают путем легкого протирания ватой, смоченной спиртом и небольшим количеством обычного зубного порошка. Затем окончательно чистым спиртом. О необходимости этого мы уже говорили в главе, посвященной обезжириванию поверхности. Также вы дополнительно проверите прочность просушенного лака.

10. Подготовка детали к травлению.

Вовсе не обязательно закрашивать все остальные поверхности тем же лаком. Достаточно ограничиться только зоной около надписи, рисунка. Для защиты можно с успехом применять пластилин, полиэтилен и другие подручные материалы. Очень могут пригодиться пластиковые крышки и упаковка от майонеза и др. продуктов, из которой удобно вырезать необходимые шаблоны. Полиэтиленовой пленкой нужно тщательно обернуть ручку ножа, закрепив ее изолентой, скотчем. Пластилин, обычный, детский достаточно надежно защитит поверхности металла от травления. Вообще необходимо стараться по возможности обязательно защищать большие закрашенные поверхности дополнительно слоем пластилина, что даст дополнительную защиту от нежелательных протрав. Забегая немного вперед, заметим, что сразу необходимо позаботиться о закреплении электрода, место закрепления также необходимо защитить. На этом этапе не может быть каких-то конкретных рекомендаций, тут все зависит от ваших возможностей и свойств конкретной детали. Главное требование - обеспечить герметичную защиту частей, не подвергаемых травлению.

Фото: нож подготовлен для травления надписи. Ручка защищена слоем полиэтилена и скотча. Клинок защищен при помощи пластилина. Оставлена открытой только вытравливаемая надпись.

Фото: деталь подготовлена для травления. Защита при помощи пластилина. Хорошо видна проволока для подключения тока.

11. Установка для травления.

Общее устройство установки можно подробно рассмотреть на схеме. Она состоит из источника постоянного тока, сосуда (ванны) для травления с электролитом, электродов из нержавеющей стали (катодов), детали, подвергаемой травлению и проводников, соединяющих источник тока с электродами.

Поясним подробнее.

Источник постоянного тока.

В общем случае источник должен обеспечивать постоянный ток силой 3-10 ампер, обязателен амперметр, постоянно показывающий ток. Желательно иметь защиту от короткого замыкания по неосторожности, которая с успехом обеспечивается плавким предохранителем соответствующего номинала. На практике вовсе нет необходимости приобретать дорогостоящий источник тока с цифровой индикацией и встроенным таймером. Отличное решение - это устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов. Очень возможно, что оно давно есть в вашем гараже. Да и купить недорого. Как правило, такие устройства снабжены амперметром, предохранителем и переключателем силы тока. Для мастеров, знакомых с электросхемами можно рекомендовать собрать самодельный выпрямитель. Замечу, что сглаживающие конденсаторы на выходе источника тока вовсе не обязательны, вполне пригоден выпрямленный, ток с наличием пульсаций. Для импульсных источников тока конденсатор все же необходим.

Ванна для травления.

Желательно, чтобы ванна была изготовлена из непроводящего ток материала. Например: полиэтилен, пластмассы и т.д. Главное требование: деталь должна свободно помещаться в ванне полностью погруженная в электролит. Возможно, проводить травку и в металлической посуде, но при этом необходимо изолировать как электроды (катоды) так и деталь от электрического контакта между собой. Помните, что при этом значительно увеличивается опасность поражения током! Нельзя прикасаться к металлической ванне при включенном токе! Такую ванну необходимо заземлить. Самый безопасный способ все же использовать неметаллическую посуду. Проявите изобретательность. К примеру, для травки длинных клинков мечей, сабель, шашек в качестве ванны используют обрезок полиэтиленовой трубы диаметром 150-200 мм и необходимой длины. С низу труба разумеется заглушена крышкой. Часто для травки единичного экземпляра ножа вполне можно приспособить полиэтиленовую бутыль из-под минералки, пива 1,5 либо 2 литра, предварительно отрезав верхнюю часть. Хотя электролит и достаточно безвреден, все же не рекомендуется использовать пищевую посуду для травления.

Состав электролита.

Для травки большинства современных нержавеющих сталей пригоден простой раствор поваренной соли! На литр простой (не дистиллят) горячей воды 3-5 столовых ложек соли и тщательно перемешать. Иногда рекомендуют добавлять в такой электролит 8-10 миллилитров соляной кислоты (концентрированной). Соблюдайте крайнюю осторожность при обращении с кислотой! Хотя на практике травка прекрасно проходит и без нее.

Для травления ржавеющих сортов сталей, меди, латуни, алюминия в раствор соли добавляют столовую ложку медного купороса. Он продается в хозяйственных отделах, удобрения (порошок голубовато-зеленого цвета). Замечу, что алюминий будет травиться вообще без подключения тока, с выделением большого количества тепла. Возможно закипание электролита.

Электролит относительно безвреден для здоровья, можно работать без перчаток, но будут трудно-смываемые пятна. После работы необходимо все же промыть руки с мылом в теплой воде. Вполне возможно смывать использованный электролит в городскую канализацию, совместно с большим количеством воды. Электролит имеет ограниченный ресурс работы. То есть в процессе травления он насыщается солями металла и постепенно теряет свои свойства. Также скапливаются нерастворимые осадки коричневого и зеленого цвета и загрязняют рисунок, мешают наблюдать процесс. Такой электролит нужно заменить. Либо дать отстояться и аккуратно перелить, выбросив осадок.

Раньше для травления без применения электротока использовали растворы сильных кислот. Мы не рекомендуем это делать. Это достаточно опасный и вредный для здоровья процесс, требующий вытяжной вентиляции, работать необходимо в очках с применением средств защиты. К тому же современные стали настолько устойчивы к кислотам, что потребуется много времени без гарантии результата.

А наш простой безопасный электролит справляется с любыми сталями!

Электроды (катоды, -).

Самый подходящий материал для изготовления это - мягкая нержавеющая сталь. Она используется для изготовления посуды, термосов, баков для воды, ложек, вилок. Чаще всего электроды представляют собой полоски листовой стали, расположенные с двух сторон по стенкам ванны травления. Если деталь имеет вытравливаемый рисунок с одной стороны, необходимо разместить электрод напротив вытравляемой поверхности, в противном случае возможно травление с различной (неравномерной) глубиной, что является заметным дефектом. Соответственно, если травим сразу две противоположные стороны детали (ножа) электроды должны быть с двух противоположных сторон. Размер электродов (их площадь поверхности) не особенно критичны. Главное, электрод должен превышать вытравливаемую площадь, в противном случае возможно получение неравномерной глубины травления. Для травления небольшой надписи на ноже автор с успехом воспользовался старой столовой ложкой из нержавейки. (Правда потом ее пришлось долго чистить наждачной шкуркой!) Срок службы катодов не ограниченный. Они не растворяются при работе, а только загрязняются. На них осаждаются соли металлов, при травлении латуни на них осаждается слой меди.

Фото: травление латуни. На электроде через 15 мин с начала процесса появился слой меди, который легко удаляется промывкой в горячей воде. После чего продолжили травление.

Уход за ними заключается в промывке горячей водой и немного зачистить наждачной шкуркой. Пластины катодов обязательно должны иметь отверстия, к которым крепятся клеммы подключения проводников. Простой и надежный способ - зажимание провода с помощью винта с гайкой и шайбами. Обеспечьте надежный контакт! Слабый контакт служит причиной нагрева, искрения и электрод может отключиться незаметно для вас! И потом будете гадать, почему одна сторона детали протравилась хорошо, а другая очень слабо.

Проводники.

Требований два: они должны выдерживать ток до 10 ампер без нагрева и иметь водостойкую изоляцию.

Комната для травления
(Щелкните по картинке чтобы ее увеличить)

Фото скрытой камерой: комната для травления на предприятии.
1 - Источники тока.
2 - Ванна для травления нерж.сталей.
3 - Пластилин.
4 - Ванна для травления латуни - малая. Изготовлена из полиэтиленового бака 50 литров. Накрыта полиэтиленом.
5 - Ванна для травления латуни - большая.
6 - Вытяжная вентиляция. Использовалась при травлении кислотами. В настоящее время не работает.

12. Процесс травления.

Собираем установку согласно схеме. Особое внимание уделяем правильному соблюдению полярности. Жестко закрепляем деталь и электроды в ванне. Проверим, нет ли между ними короткого замыкания. Сила тока для травления рисунка на одном ноже среднего размера составляет около 3-х ампер. Необходимо настроить устройство для зарядки аккумуляторов на минимальное значение тока. Увеличение силы тока приведет к более быстрому травлению, но все -же не рекомендуется из-за возможного явления срыва лака. Постоянно наблюдайте за процессом. Появление на поверхности электролита кусочков лака говорит о возможном частичном отрыве лака. Необходимо остановить процесс, достать деталь, аккуратно промыть под слоем воды и внимательно осмотреть. Места, где лак оторвало, необходимо подкрасить заново и снова подсушить. После чего продолжить процесс. Если вы будете вытравливать рисунок либо надпись больших размеров, соответственно нужно увеличить и силу тока. Время на травления необходимо 30-60 минут. В среднем за 45 минут можно добиться достаточной глубины травления. Контролируют глубину визуально, время от времени доставая деталь. Для нанесения номера ножа либо тонкой надписи достаточно небольшой глубины и времени 15-20 минут. Со временем вы приобретете опыт и сможете с достаточной точностью определять, когда необходимо завершить травление.

Фото: травление в стеклянной банке.
Электрод и деталь закреплены при помощи бельевых прищепок. Электрод расположен только с одной стороны, что не совсем правильно. Однако процесс прошел на удивление успешно.

13. Смывка.

Протравленную деталь отсоединить от электродов (предварительно отключив ток!), убирают пластилин и другие средства защиты. Лак смывают тряпочкой, смоченной в скипидаре. Окончательную, чистовую промывку делают бензином калоша (для зажигалок).

Полученный рисунок, надпись имеют серо-матовый фон. Необходимо заметить, что на фоне рисунка находятся соли металла и другие несмываемые вещества, продукты травления. Они не вредны для здоровья и таким ножом можно разрезать пищу. Для большинства целей работу можно считать оконченной.

Фото: Готовый рисунок на ноже. Время травления 30 минут. Сила тока 2.5 Ампера. Дефектов нет.

Фото: Деталь из латуни. Травление закончено.

Фото: Та же деталь. Пластилин удален, лак смыт скипидаром. Хорошо видна глубина травления. Время травления 45 мин. Сила тока 1.2 Ампера. Процесс успешно выполнен в стеклянной банке!

14. Дополнительная операция по обработке фоновой поверхности рисунка.

Немного потрудившись, можно придать фону рисунка металлический блеск, очистив его от продуктов травки.

Фото: Полированный рисунок имеет блестящий фон и выглядит более привлекательно.

Это делают методом полировки рисунка, да и весь остальной нож не мешает привести к хорошему состоянию. Для чего нам понадобятся следующие материалы:

1. Электро-наждак либо электродрель с устройством крепления к столу.
2. Ворсяной круг с синтетическим ворсом.
3. Алмазная полировальная паста. Величина зерна 10-40 мкм либо 7-10 мкм. Соответствуют серый, синий и зеленый цвета паст. Алмазные пасты имеют цвета, соответствующие размеру зерна. Можно использовать пасты с мелким зерном 2-3 мкм (желтый цвет), она даст очень хороший блеск, но работать придется подольше.

Фото: Полировка рисунка алмазной пастой с зерном 7-10 Мкм (зеленого цвета). Самодельный наждак изготовлен на основе двигателя от стиральной машинки.

Как вы уже наверное догадались, необходимо закрепить круг на наждаке либо дрели и тщательно прополировать рисунок с применением алмазной пасты. Операция настолько простая, что не требует подробного описания. Нужно только напомнить, что работать необходимо в защитных очках и перчатках. Крепко держите нож! Велика опасность порезаться, особенно, если он хорошо заточен! Время от времени протирайте поверхность тряпочкой, смоченной в бензине. Довольно быстро фоновая, а также другие поверхности приобретут металлический блеск.

Фото: придание окончательного блеска с помощью алмазной пасты с зерном 2-3 мкм (соответствует желтый цвет). Обратите внимание: используется круг из мягкой ткани.

В заключение можно заметить, что небольшие надписи можно отполировать без применения наждака и пр. Старая зубная щетка с успехом заменит полировальный круг. Однако, времени потребуется на такую чистку значительно больше.

Фото: полировка рисунка старой зубной щеткой.

15. Заключение.

В данном руководстве мы рассмотрели только самые важные, ключевые моменты метода. В каждом конкретном случае могут быть отступления в зависимости от задач и ваших возможностей. Не бойтесь импровизировать и экспериментировать! (Конечно не на вещах заказчика). Можно с уверенностью утверждать, что небольшая практика придаст уверенности и позволит вам добиться отличных результатов.

Фото: Примеры удачно выполненной работы.

Каждый покупатель этой технологии в праве задать вопросы, возможно появившиеся во время прочтения материала автору книги.

Также вы можете рассчитывать на мои подсказки при практическом применении этой методики.
Вопросы, пожелания и нарекания нужно отправлять на mail to .
Постараюсь отвечать по возможности быстрее.