Паяльная лампа не выходит на режим. Ремонт паяльных ламп: как починить прибор самостоятельно

Паяльная лампа является нагревательным прибором, при помощи которого получают высокую температуру при осуществлении пламенного горения некоторых исходных легкогорючих веществ. Такими веществами, используемыми при работе устройства, являются:

бензин;
спирт;
керосин и некоторые другие.

Паяльная лампа поможет справиться с большим количеством задач: нагреть неоткручеваемую гайку, разогреть гудрон и т.д.

Продукты горения, получаемые в процессе работы устройства, образуют факел вытянутой формы, при этом температура факела имеет очень высокие показатели.

Наибольшее распространение получила бензиновая паяльная лампа. Помимо этой модификации распространение получили паяльные лампы, источником пламени в которых служит природный газ. Этот тип паяльных ламп отличается от бензиновых не только видом сжигаемого в процессе их работы топлива, но и конструкцией. Объем резервуаров используемых для топлива в паяльных лампах может колебаться в зависимости от модели устройства от 0,1 до 2 литров. Тепловая мощность этих устройств способна изменяться в диапазоне от 0,5 до 3 кВт в зависимости от подачи топлива. Мощность лампы регулируется при помощи специального крана открывающего подачу сжигаемого вещества.

Конструкция бензиновой паяльной лампы

В устройстве бензиновой паяльной лампы выделяют две основные конструктивные части – резервуар для хранения запаса топлива и горелку.
Эжектор – устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой.

Горелка носит название эжектора. Эжектор имеет конструкцию, которая обеспечивает продвижение потока воздуха и распадающихся продуктов горения в процессе сжигания топлива. Принцип работы этого устройства основан на создании тяги за счет сгорания топлива.
В резервуар заливается запас топлива, после чего он закрывается плотной крышкой с уплотнителем. Крышка с уплотнителем предотвращает утечку топлива в процессе хранения приспособления, а также в процессе его эксплуатации. Резервуар для хранения запаса бензина снабжается насосным устройством позволяющим осуществлять нагнетание воздуха в резервуар для создания избыточного давления в нем. Избыток давления способствует в процессе работы приспособления транспортировке бензина из резервуара к горелке.

Типовое устройство в своем составе содержит следующие конструктивные элементы:
резервуар для топлива;

ручка для удержания прибора в процессе работы;

герметично закрывающаяся горловина для заливки топлива;

насос с клапаном – для создания избытка давления в резервуаре;

сифонная трубка, обеспечивающая подачу топлива к испарителю;

клапан игольчатый, служащий для регулировки подачи топлива;

испаритель;

форсунка;

эжектор;

приспособление для чистки форсунки.

Топливо, заправляемое в резервуар устройства, является расходным материалом. От качества используемого топлива зависит дымность пламени и засоряемость форсунки, помимо этого от качества топлива зависит степень взрывоопасности, возникающая в процессе использования прибора. Для нормальной работы бензиновых устройств требуется применять специальный бензин или бензин, имеющий октановое число не меньше 80. В случае использования некачественного топлива прибору может потребоваться ремонт.

Технические характеристики паяльной лампы работающей на бензине

Устройство,комплектация и вес паяльной лампы зависит от модели.

Паяльная лампа является полезным в домашнем хозяйстве инструментом. Выпускаемые в России модели инструмента имеют различные технические параметры и расход горючего. Существует несколько параметров, которые характеризуют эти приборы. Для того чтобы правильно выбрать подходящую модель инструмента требуется ознакомиться с техническими параметрами изделий. Общими параметрами для всех устройств являются следующие:

емкость топливного резервуара;

установленный показатель максимального наполнения топливного резервуара;

предельное давление допустимое в процессе работы;

расход топлива;

диаметр резервуара;

масса устройства без топлива;

наличие гарантий завода-изготовителя;

срок службы устройства.

Технические характеристики приспособления определяют популярность моделей паяльных ламп. Наиболее популярными являются приспособления, имеющие объем резервуара около 2 литров. Эти модели установленный показатель максимального заполнения имеют в районе 1,5-1,8 литра, предельно допустимое давление в процессе работы равно 0,3 МПа. Расход топлива большинства наиболее распространенных моделей составляет 1,2 литра в час. Масса таких паяльных ламп в сухом не заправленном виде составляет около 2 килограммов. Большинство производителей этих изделий дают гарантию на свою продукцию на протяжении одного года. Срок службы большинства изделий изготавливаемых российскими производителями составляет 5 лет.

Принцип функционирования паяльной лампы

Паяльная лампа может работать на керосине и бензине.

После заправки устройства нагнетается воздух в резервуар при помощи насоса, что позволяет создать повышенное давление внутри баллона с топливом. Избыточное давление воздуха обеспечивает вытеснение топлива в горелку, где происходит его сгорание и образование факела пламени. Для воспламенения горелки и ее стабильной работы ее требуется предварительно нагреть до определенного уровня. Для осуществления нагрева используется чашка для топлива, которая смонтирована под горелкой. Емкости одной чашки как правило вполне достаточно для того чтобы разогреть горелку до нужной температуры.

При достижении определенного температурного значения нагрева горелки, топливо, поступающее из резервуара в горелку, испаряется в испарителе. Газообразное топливо поступает в область сгорания и формирования факела пламени через специальный жиклер. В процессе горения испаряемого топлива происходить всасывание кислорода в область горения и поддержание процесса.

В процессе разогрева горелки воздух в резервуар в целях безопасности не закачивается, а запорный кран в этот момент должен быть закрыт. Запорный кран открывается только после того как осуществится разогрев горелки и испарителя. После открытия запорного крана проводится регулировка силы пламени. После окончания работы с прибором его выключают путем завинчивания запорного крана.

Области применения изделия

Еще около десяти лет назад это приспособление применяли в каждом случае, если требовалось осуществить нагрев поверхностей или металла. Это изделие очень часто использовалось на производстве, так как чаще всего ему не было замены. Паяльной лампой пользуются в тех случаях, когда требуется произвести нагрев в отсутствии альтернативных источников тепловой энергии или при отсутствии возможности использования современной техники.

Паяльная лампа применяется для: разогревания жала паяльника, сварки металлических деталей до 1000 градусов, расплавления метала до 900 градусов, для снятия лакового покрытия, при разогревании замерших труб.

Чаще всего это устройство применяется в следующих ситуациях:

при отсутствии возможности в процессе работы использовать электрический паяльник, устройство позволяет прекрасно осуществить разогрев, как припоя, так и жала паяльника;

при необходимости проведения сваривания металлических заготовок из металлов, температура плавления которых является ниже 1000 градусов;

осуществить при необходимости расплавление металла имеющего температуру плавления ниже 900 градусов;

инструмент применяется при возникновении необходимости снятия лакового покрытия на поверхности предметов, изготовленных из металла;

при проведении разогрева и оттаивания замерзшей воды в трубах водоснабжения и канализации;

при необходимости проведения операции отогрева автомобильного двигателя.

В некоторых случаях паяльная лампа используется для ослабления болтовых и других соединений при осуществлении их разборки, в том случае если эти соединения заржавели. Помимо этого это устройство применяется в сельском хозяйстве при проведении забоя скота для проведения осмоления шкур животных.

Инструкция по эксплуатации паяльной лампы

Перед тем как применять устройство требуется изучить инструкцию о том, как пользоваться паяльной лампой. Использовать в работе это устройство можно только после того как изучена инструкция.

Применение устройства допустимо только на открытом воздухе. При возникновении острой необходимости применения приспособления в закрытом пространстве его можно использовать на протяжении короткого времени с последующим качественным проветриванием.

При использовании прибора следует четко выполнять инструкции по эксплуатации.

Несоблюдение техники безопасности при работе с паяльной лампе может привезти к её взрыву и другим страшным последствиям.

Перед началом проведения работ производится заправка прибора при необходимости топливом. Заправка резервуара должна осуществляться на три четверти объема. Пустой объем требуется для создания в процессе работы давления.

Избыточное давление требуется в резервуаре создать при помощи встроенного в прибор нагнетающего насоса. Для создания давления потребуется осуществить до 10 не резких качков.

После получения повышенного давления требуется налить в ванночку горелки топлива. Лучше всего для этой цели использовать спирт, так как это топливо не дает большого количества копоти. Залитое в ванночку топливо поджигается для того чтобы обеспечить первоначальный разогрев испарителя горелки. В процессе горения топлива в ванночке требуется обеспечить защиту прибора от сквозняков.

После прекращения горения топлива налитого в ванночку осуществляют открытие игольчатого клапана. Топливо, поступающее из испарителя, должно быть газообразным – при выявлении в потоке топлива капель процедуру разогрева испарителя горелки следует повторить.

После получения струи газообразного топлива она поджигается. В случае необходимости объем поступающего топлива можно регулировать при помощи игольчатого клапана. Для ускорения процесса полного разогрева горелки можно лампу поставить к металлическому листу, при этом расстояние от листа до сопла горелки должно составлять 2-3 см.

При проведении работ осуществлять контроль состояния факела – увеличивать его или уменьшать можно при помощи игольчатого запорного клапана.

В случае если наблюдается нестабильность работы горелки или происходит затухание горения, то требуется провести чистку форсунки специально предназначенной для этого иглой.

После окончания работы производится гашение факела прибора. Гашение факела прибора осуществляется путем завинчивания вентиля и опусканием иглы. После остывания лампы производится стравливание воздуха из резервуара.

При работе с инструментом следует соблюдать меры предосторожности.

Меры предосторожности необходимые при работе с паяльной лампой

При работе с лампой требуется строгое соблюдение правил техники безопасности. Дело в том, что нарушения правил работы с этим прибором способны спровоцировать взрыв устройства. Паяльная лампа представляет собой пожароопасное устройство. Резервуар для хранения запаса топлива находится очень близко к открытому пламени факела.

В процессе эксплуатации прибора следует соблюдать следующие правила:

запрещена эксплуатация инструмента при выявлении в конструкции мест утечки топлива или его паров;

запрещается использовать в процессе работы паяльной лампы топливо, которое по показателям не соответствует рекомендациям завода-изготовителя;

запрещается эксплуатация устройства на протяжении длительного времени, так как близкое расположение горелки провоцирует нагрев баллона с топливом выше 50 градусов Цельсия;

запрещено использование прибора в случае выявления неисправности предохранительного клапана;

нельзя проводить заправку резервуара топливом при горящей горелке;

не рекомендуется эксплуатация устройства в закрытых помещениях.

Помимо этого следует сказать, что несоблюдение практически любого из правил безопасности при работе с паяльной лампой способно спровоцировать возникновение взрыва и неприятных последствий.

Выполнение несложных правил безопасности позволяет добиться максимально эффективной работы устройства в процессе эксплуатации.

При том, что конструкция паяльной лампы проста, в ней тоже возникают неполадки, мешающие нормальной работе. А при наличии некоторых неисправностей, использовать паяльную лампу запрещено. Но в большинстве случаев ремонт несложно провести самостоятельно своими руками, что позволит устранить простои в работе и сделать использование инструмента безопасным.

Самые распространенные неисправности у паяльной лампы проявляются следующим образом:

в корпусе отсутствует или быстро понижается давление, необходимое для нормальной работы;
отсутствует пламя ввиду того, что струя топлива из форсунки не отвечает необходимым параметрам;
топливо просачивается через стыки и уплотнения;
вместо разбрызгивания из жиклера вытекает струя.

Некоторые неисправности можно устранить, имея под рукой необходимый инструмент. Обычно работы по ремонту заключаются в чистке отдельных узлов.

Иногда поломка настолько серьезна, что отремонтировать инструмент без запчастей, применяемых для паяльной лампы, невозможно. К счастью, в хозяйственных магазинах и на специализированных сайтах в Интернете можно найти множество ремкомплектов.

Причиной отсутствия давления в лампе может быть неисправный насос. Его заменяют или ремонтируют своими руками. Быстрое понижение давления происходит, если негерметичны резьбовые соединения, рабочий и предохранительный клапаны.

Проблема решается заменой прокладок, очисткой поверхностей крышек и клапанов, соприкасающихся с корпусом.

Пламя горелки отсутствует, если струя топлива, выходящая из форсунки, очень слабая или прерывистая. Это может произойти вследствие загрязнений, попавших в лампу с некачественным топливом. В этом случае необходимо прочистить все каналы и жиклер подходящими инструментами и промыть лампу чистым бензином.

Топливо просачивается через уплотнения регулировочного крана, если утратила свои свойства сальниковая набивка, которая является герметизирующей прокладкой между корпусом и вентилем крана. Ремонт неисправности заключается в разборке крана и замене сальниковой набивки.

Если топливо вытекает струей из горелки, причина, скорее всего в том, что отверстие жиклера не соответствует норме. До этого нужно убедиться, что инструмент действительно хорошо прогрет. Если при прогреве неполадки подобного рода повторяются, необходимо заменить жиклер горелки.

Необходимый ремонтный инструмент

Для ремонта могут потребоваться следующие инструменты:

разводной гаечный ключ;
отвертки;
плоскогубцы;
небольшая кисть;
швейная игла или тонкая стальная проволока.

Из материалов, возможно, потребуется сальниковая набивка, стальные шайбы и гайки, бензин или керосин.

Гаечным ключом и отвертками нужно будет разбирать инструмент и его узлы, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали. Плоскогубцы потребуются, если придется держать иглу для прочистки отверстия жиклера, не разбирая горелку. Кроме того, плоскогубцами удобно придерживать какие-либо винты от прокручивания во время сборки-разборки. Кисть необходима, чтобы отмыть загрязнения, попавшие в корпус и горелку. Желательно, чтобы кисть была длинной с жесткой натуральной щетиной.

Ремонт насоса

Насос паяльной лампы состоит из поршня, заключенного в корпусе из металла и золотника, который установлен в конце трубки поршня и работает по принципу обратного клапана. Он пропускает воздух внутрь корпуса и не пропускает обратно.

На конце поршня установлена кожаная манжета, которая толкает воздух при движении внутрь лампы, и сворачивается, пропуская воздух при движении в обратном направлении.

Эта деталь представляет собой просто круг из кожи, зажатый между двумя стальными шайбами различного диаметра. Верхняя шайба по диаметру почти равна диаметру цилиндра, а нижняя меньше на несколько миллиметров. Благодаря этому манжета способна накачивать воздух, сворачиваясь только в одну сторону, когда необходимо. Чтобы увеличить срок службы манжеты от ремонта до ремонта, ее необходимо иногда смазывать густой смазкой.

Чаще всего неисправен золотник или манжета. Ремонт насоса паяльной лампы будет заключаться в замене их на исправные. Лучшим вариантом для ремонта будет взять рабочие запчасти от нерабочей старой паяльной лампы, если есть такая возможность. Если найти их не удалось, придется покупать эти детали.

Манжету, впрочем, можно вырезать из подходящего куска кожи или из любой подходящей манжеты для другого насоса.

Чистка жиклера

Жиклер, как уже было указано выше, может или забиваться грязью от некачественного топлива, или нагаром от сгорания его же. В обоих случаях ситуацию может исправить чистка. Если нужно воспользоваться лампой очень срочно, можно попробовать прочистить жиклер иглой, зажатой в плоскогубцы. Но в этом случае загрязнения попадут внутрь. Сразу после выполнения работы необходимо разобрать и почистить всю паяльную лампу.

Если никакой спешки нет, лучше жиклер выкрутить из горелки и попытаться продуть его сжатым воздухом от компрессора или от специального баллончика. Только если такой способ не дал результатов, можно аккуратно воспользоваться при ремонте механической чисткой.

После очистки жиклера, его нужно промыть в бензине и высушить перед установкой в горелку.

Обращение со старыми лампами

Старые, давно не используемые паяльные лампы необходимо сначала осмотреть снаружи. При осмотре нужно проверить насколько легко открываются все клапаны, крышка резервуара. Регулировочный кран должен легко поворачиваться.

После этого нужно проверить корпус на герметичность. Для этого насосом накачивают воздух в лампе, не заправленной топливом. Затем кисточкой наносят густой мыльный раствор на все резьбовые соединения, кран. Проверять нужно в закрытом состоянии и в открытом.

Если все соединения герметичны и насос исправно создает давление в корпусе, кран выполняет свои функции, открывая и закрывая горелку, можно заправлять лампу и запускать.

Бытует мнение, что паяльная лампа — это адское устройство, которое постоянно пыхает огнем, аки Змей Горыныч, плохо горит, засоряется каждые 5 минут и раз в час взрывается, образуя маленькую Хиросиму. Да и вообще, не место ей в 21 веке.

Не могу с этим согласиться, и вот почему.

Паяльная лампа бывает трех видов — на керосине (как правило, совсем древние, отличаются испарителем), на бензине, и газовые. Первые и третьи рассматривать не буду, ибо газ для меня — не комильфо (об этом ниже), а керосиновых в своей жизни не встречал, да и от бензиновых особых отличий нет.

Итак, принцип действия прост. Бензин под давлением, создаваемым насосом, поднимается по трубочке вверх. Там он попадает в испаритель. На лампе «классического» вида, испаритель и горелка напоминают по виду гильзу (уширение — это и есть испаритель), на лампе с чугунной горелкой испаритель находится в самом чугунном корпусе, в виде небольшой трубочки. В испарителе бензин испаряется, создается повышенной давление (которое суммируется с давлением бачка), и пары бензина через жиклер попадают в сопло горелки.

Это — «классика»

Еще, лампы бывают такие, у которых запорным краником перекрываются пары бензина, идущие ИЗ испарителя, или топливо, идущее В испаритель. На первом фото показана лампа, у которой перекрывается подача топлива, а у чугунной — подача паров.

Что делать, чтобы лампа нормально работала?

Во-первых, привести ее в должный вид. Неважно, идет ли речь о новой лампе (я, ИМХО, очень не доверяю «китайцам», предпочтение отдаю старым советским, коих имею несколько….), или б/у, я рекомендую сделать следующее:

— разобрать лампу.

— промыть от стружки (у новой) и грязи и окалины (у старой) бачок, испаритель, и трубочки.

— убедиться, что насос качает и не пропускает обратный клапан. Это очень важно. Плохо, если не сможете накачать, но еще хуже, если при работе бензин польется из насоса. Запасные резинки можно купить на хозяйственном рынке, или в автомагазине (подходят бензостойкие от топливной системы и из пыльников от ШРУСА (самый лучший — передний внутренний от Нивы)).

— проверить жиклер (отверстие не расковыряно, струя бьет ровно). При необходимости — заменить. Подходят от карбюраторов, есть и в продаже на некоторые образцы ламп (лучше поспрашивать на рынке (в Новосибирске рекомендую Ленинский рынок)).

— отшлифовать шток краника, в месте, где он трется по сальнику.

— проверить или заменить сальник, смазать сальник и все уплотнения графитовой смазкой или порошком графита. На сальник и уплотнения резьб хорошо идет асбестовый шнур с графитом.

— накачать лампу сильно воздухом (без топлива) и опустить в емкость с водой. Пузырьки укажут, где течь или неплотность. Их устранить. Несоблюдение этого правила приводит к комментариям типа «купил лампу, ни фига не горит, вся течет, еле потушил, чуть дом не сгорел, выбросил эту каку марки «…..» подальше, никогда больше не возьму в руки, лучше пропановая горелка».

После этих манипуляций на лампу можно положиться, она не подведет.

Во-вторых, правильно разжечь. Для этого налить в лампу через воронку бензин (чтобы не проливать лишнего), убедиться, что ничего не пролилось. После этого налить в «ванночку» под горелкой топливо (лучше спирт, ибо сгорающий бензин создает своего рода «шапочку» из копоти, которая пачкает и мешает прогреваться грелке) и поджечь. Объема «ванночки» обычно хватает с лихвой для прогрева. На некоторых лампах (особенно «классической» конструкции) хватает и половины ванночки. Важно, чтобы пламя лизало горелку, то есть необходимо защитить этот момент от ветра. На Ютубе есть много видео, где «профи» разжигают лампу на ураганном ветру (огонь сдувает напрочь), а потом «разжигают» холодную горелку и жалуются, что все плохо.

Небольшое отступление. Лампы с чугунной горелкой разогреваются сильнее (ночью видно красное каление горелки) и остывают дольше. Это хорошо, потому, что такую лампу можно на некоторое время выключить (например, при переносе с места на место) и снова включить без дополнительного прогрева горелки. Но если надо долить топливо, такая лампа остывает дольше. Охлаждать ее водой нельзя, треснет чугун. И лампа с чугунной горелкой служит дольше, потому что чугун прогорает меньше.

После того, как топливо в ванночке догорело, надо быстро (пока не остыло) сделать 7-12 качков насосом. При его исправности этого вполне хватит. После этого осторожно, буквально «на пол-дэца» открываем краник. Мы должны услышать шипение выходящих паров топлива. Если так и есть — поджигаем, и, если все нормально (устойчивое пламя, в идеале синего цвета) – подкачиваем еще немного и настраиваем горение краником. Если нет — прогреваем горелку снова.

Несколько общих замечаний:

— жиклер надо чистить проволочкой, меньшего, чем он диаметра. Иначе быстро разотрете. Впрочем, при хорошей промывке лампы и чистом (без песка, фильтровать через мильон фильтров не надо) бензине, чистить жиклер нужно очень редко.

— очень не рекомендую нацеживать в лампах, где краник перекрывает топливо (обычно это «классика») бензин в ванночку из самой лампы. Дело в том, что при этом вы наполните испаритель бензином, и при розжиге испаритель будет кипятить этот бензин, испарять его (а это обычно грамм 100-150), и лампа будет сильно плеваться топливом и давать неуправляемые струи пламени.

— лучше накачивать лампу после того, как прогорел бензин в ванночке. Иначе, при нештатной ситуации (протечка корпуса или соединений, течь из насоса) Вы будете иметь фонтанирующую бензином горящую лампу. А так, если и потечет — есть шанс заметить, пока огня еще нет. Опять же, потушить грелку несколько проще (например, сунув ее в воду (скорее всего, испортите, но дом того стоит)), чем бегать с горящей ванночкой.

— доливать бензин можно только при остывшей лампе. Несоблюдение этого — основная причина прекращения в Фредди Крюгера. Но если надо просто экстренно спустить давление, это можно сделать, перевернув лампу так, чтобы трубочка, по которой поступает в горелку бензин, оказалась выше уровня топлива (то есть так, чтобы горелка была перпендикулярна земле, вверх смотрела). Довольно скоро топливо в испарителе и трубочке выгорит, и пары воздуха выйдут.

— лучшее топливо — бензин галоша (в некоторых вариантах — «калоша»).

— исправная лампа не воняет бензином при хранении.

— не надо переполнять лампу. Те самые 1/4 объема особой погоды не сделают, не стоит рисковать собой.

И, последнее. Зачем может быть полезна лампа (неисчерпывающе):

— разжечь костер из мокрых дров.

— источник тепла на морозе (например, при ремонте машины в дороге, можно и инструменты подогреть, чтобы к пальцам не примерзали). В отличие от газа, работает всегда. Как по мне, так лучше быть немного «прикопченным», чем отморозить все, что можно.

— обогрев замкнутого помещения (с очень большой осторожностью). Так, кстати, грелись танкисты времен ВОВ.

— приготовление пищи (при использовании специальных таганков). Мне возразят, что «будет уха с запахом старого автобуса». Может и будет (хотя, вкус чая не меняется, при нормальном пламени), но есть места, где или сильный ветер (костер просто «уносит»), или нет дров, или они совершенно мокрые. По мне, чем бороться с костром в ураган (рискуя прожечь палатку, устроить лесной пожар, надышаться дымом), тонко маневрируя котелком в поисках пламени (и получая подгоревшую или холодную пищу), так лучше на лампе приготовить.

ДОБАВЛЕНО ПОЗДНЕЕ

Мой рассказ про лампы будет не полным, если я не упомяну еще две свои любимицы.

Первая — ей лет 40, еще от деда досталась. Называют ее по разному, и «паяльная лампа УАЗ», и «паяльная лампа ГАЗ-69», и «паяльная лампа ГАЗ-66», и «паяльная лампа ГАЗ». Насколько мне известно, выпускалась в «лохматые» времена, и, вроде как, ей комплектовались автомобили повышенной проходимости.

Особенность ее в следующем. Как я уже говорил, на «классике» (той, с «гильзовидным» испарителем), как правило перекрывается поступление бензина, выход же паров свободен. На «чугуняке» (кстати, видел такие в магазине, больше 2000 стоят, дорогие (хорошо, что я на «блошке» купил б/у за 400 рублей и сам до ума довел)) обычно перекрывается выход паров. А на этой лампе стоит «гильзовидный» стальной испаритель, но краник перекрывает выход паров, то есть как на «чугуняке». За свою жизнь видел несколько похожих моделей, того же устройства.

Насос на этой лампе впаян в корпус, он несъемный, что несколько неудобно, если надо починить обратный клапан, то приходится выкручивать его большой отверткой. Заливное отверстие довольно узкое, нужна воронка. В остальном — лампа Великолепна! Разжигается быстро (даже совершенно варварскими методами), дает мощное чистое синее пламя, длиной около полуметра! В ручке удобное хранилище для мелочи. Еще очень полезный момент — три футорки для прочистки – две напротив трубок испарителя, одна — вверху основной трубы, на которой смонтирован испаритель и краник в целом. Запорный винт трется по жиклеру, что очень хорошо, поскольку контакт «сталь-сталь» (как на большинстве ламп) гораздо хуже, чем «сталь- латунь».

Важный нюанс. Я очень не рекомендую (экстренные ситуации не в счет) разжигать такие лампы, нацеживая топливо прямо из испарителя. Дело в том, что бензин при нагреве очень сильно расширяется, говорят, что в 8 раз (я в этом сомневаюсь (думаю, что больше), поскольку та тугая мощная струя газов, исходящая из жиклера любой лампы — это не накачанный воздух, а именно те самые пары; проверить легко — надо просто накачать лампу до нормального давления и спускать воздух (накачанный) через жиклер (насколько его хватит, а? на час работы хватит?)). Соответственно, если вы разжигаете так обычную «классику», то получите тот самый неуправляемый фонтан пламени, но если решите разжечь так описанную выше (или сходную по конструкции) лампу, то ее может разорвать давлением паров бензина из полного испарителя, особенно если налито в лампу «от души»., и лампа уже преднакачана воздухом (получаем «маленький объем»+ «пары топлива» + «накачанный заранее воздух»= «бигбадабум»).

Впрочем, если очень уж надо разжечь так, то можно попробовать сделать вот что (допустим, Вы замерзаете на дороге). Накачать немного лампу, нацедить топливо в ванночку испарителя или в саму внутреннюю трубу испарителя (в которой горит), если до ванночки струйкой не достать, а затем спустить воздух насосом (или заливной горловиной), и после этого, при открытом резервуаре открыть запорный краник и дать бензину стечь из испарителя в бачок. Но надо понимать, что какое-то количество бензина все равно останется в испарителе (зависит от его конфигурации, загрязненности трубок и еще много чего). Потом, разумеется, закрыть все отверстия в лампе обратно, и поджечь топливо.

Вторая – советская безнасосная малепуська. Была куплена на блошином рынке за копейки просто как сувенир. Затем решил починить и испробовать.

На удивление, все было отлично! На Ютубе и на форумах безнасосные лампы (и этой модели, и продающейся ныне ее украинской «коллеги») отчаянно ругают. Доводы одни и те же — засоряется, не горит, «выкрасить и выбросить». И как правило, на этом видео показывают очередного «деятеля», который зачерпнув непонятного вещества из канавы начинает разжигать эту лампу на ураганном ветру, когда огонь «лижет» все, что угодно (иногда самого оператора), но только не испаритель лампы. Затем идет демонстрация «нерабочести этого творения сумрачного гения». Некоторые не греют вовсе.

Я очень хочу, чтобы ваши лампы работали долго и радовали вас, доставляя вам только положительные эмоции своим «ф-р-р-р-р». В этом и смысл данной статьи.

Итак, как уже говорил, лампочка эта БЕЗНАСОСНАЯ, размером со стакан. На части ламп есть кран, перекрывающий пары, на части его нет (эти лампы не регулируют пламя; а глушат их, спустив газы через заливную пробку). Давление внутри лампы создается за счет ее разогрева. На моей лампе как такового испарителя нет, его роль выполняет массивный вентиль, на котором крепится сопло. Разжигается лампа за счет горения топлива, налитого (из отдельной емкости!, нацедить из лампы нельзя) в углубление около вентиля. От горения нагревается и сам вентиль, и сопло, которое передает тепло вентилю, и частично, бачок. От этого тепла давление в бачке повышается и, когда топливо прогорит, лампу можно зажигать. Если горит хоть как-то, можно просто подождать, тогда через минуту-другую тепло от разогревающегося сопла передастся на вентиль и бачок, и лампа окончательно выйдет в рабочий режим. Даже если лампа немного «плюется», но при этом горит — скорее всего она выйдет на режим. Хотя, в мороз лучше погреть ее еще немного. В нормальном состоянии бачок лампы ГОРЯЧИЙ, держать его в реку сложно (градусов 70 примерно), поэтому держат лампу за ручку; это не исправность, а нормальное, рабочее состояние. Чем больше разогрет бачок — тем больше в нем давления, которое толкает бензин в испаритель (которого нет, его функцию выполняет массивный вентиль) и компенсирует расход топлива.

В чем плюсы:

— компактная. В сравнении с газовой горелкой на «дихлофосник» занимает гораздо меньше места.

— очень экономичная. На одной заправке (около ста грамм бензина) уверенно горит около часа, давая устойчивое пламя сантиметров 10 длиной.

— безопасность. У нее очень толстый баллон, и «перекачать» ее невозможно.

Недостаток — маленькое отверстие жиклера. Как следствие, может легко забиться при использовании грязного бензина.

А, еще момент.

Когда работаете с «классикой», надо помнить, что у нее есть эффект инерции. Дело в том, что в рабочем режиме давление в испарителе (из которого свободно истекают пары) почти постоянное. Поэтому, если вы решите добавить мощности, то надо немного (пару-тройку секунд) выждать, пока бензин, который вы подпустили в испаритель, испарится и заполнит собой его объем (если открыть резко и «от души», то можно получить большое пламя или плевок бензином). Соответственно, когда вы закрываете кран подачи топлива, необходимо немного подождать, пока прогорит весь объем газов в испарителе, то есть лампа потухает медленно, постепенно. Это ее особенности, надо о них просто помнить.

Паяльная лампа, как устройство для производства разнообразных ремонтно-строительных работ, по-прежнему широко востребовано. Их популярность обусловлена компактностью, оперативностью в применении, а, при условии верной эксплуатации – также и безопасностью. Как правильно работать с лампой и вовремя её обслуживать поговорим ниже.

Устройство

Бензиновая паяльная лампа состоит из следующих узлов:

Горелки, рассчитанной на применение определённого вида топлива. Например, для газовой паяльной лампы конструкция горелки будет иной, чем для устройства, использующего жидкое топливо.
Топливного бачка.
Системы подачи горючей смеси к горелке.
Ручного нагнетателя топлива (насоса).
Запорно-регулирующего устройства.
Обратного клапана (не во всех конструкциях).
Удерживающей ручки.

Для достижения компактности подкачивающий насос располагается непосредственно в бачке. Перед началом применения пользователю следует выполнить несколько качаний насосом для того, чтобы создать необходимый уровень разрежения: тогда топливо поступит к регулятору.

Система подачи топлива чрезвычайно проста, и работает по принципу запирающей иглы: при перемещении такой иглы в сечении регулятора изменяется давление смеси, что обуславливает определённую скорость подачи топлива к горелке. Такую подкачку следует производить периодически, по мере изменения вешних характеристик факела пламени. Наоборот, если работы с паяльной лампой завершены, то давление необходимо сбросить. В современных устройствах для этих целей служит обратный клапан, в лампах старой конструкции просто приоткрывают крышку бачка.

Некоторые типы паяльных ламп комплектуются выносной горелкой, которая снабжена длинным шлангом. При этом в качестве нагнетателя используют обычную грушу, выполненную из бензомаслостойкой резины. Для соединения шланга с грушей и корпуса бачка используется ниппельный вход.

На торцевой поверхности регулятора имеется кран, открыв который, можно обеспечить подачу бензиновой смеси в топливосжигающее устройство. Под давлением смеси игла регулятора сдвигается, и открывает доступ в рабочее пространство горелки. Оттуда смесь попадает в форсунку, диспергируется и поджигается.

Как пользоваться паяльной лампой?

Безопасность бензиновой паяльной лампы обеспечивается ещё и тем, что непосредственно смесь в горелке поджечь затруднительно, поскольку летучесть бензина при обычной комнатной температуре недостаточна для воспламенения. Поэтому после проверки работоспособности устройства производят предварительный розжиг ламы. Для этого в специальную чашечку наливают немного бензина, и устанавливают её под горелкой. Бензин поджигают, и, когда пламя начнёт угасать, открывают кран подачи топлива. Под воздействием внутреннего давления смесь выходит из сопла форсунки, попадает в зону нагретого воздуха, содержащего пары бензина, нагревается и самовоспламеняется. Затем посредством регулировочного крана изменяют степень выдвижения иглы в горелке, что регулирует длину и интенсивность факела.

Летучесть и низкая плотность бензина обеспечивает достаточные условия для его самоперемешивания. Однако заполнять бачок бензином полностью нельзя: требуется обеспечить избыточное давление бензина, которое окажется достаточным для его устойчивого поступления к регулирующему устройству. В некоторых конструкциях, рассчитанных на пониженные значения избыточного давления, для транспортировки бензина предусматривается не только направляющая трубка, но ещё и фитиль.

Подкачивающий насос перемещается в резиновых уплотнениях. Для того чтобы они ранее срока не пришли в негодность, движения рукоятки не должны быть резкими.

Длительность надёжной эксплуатации паяльной лампы зависит ещё и от вида смеси, используемой для разогрева лампы. Например, бензин, даже высокооктановый, содержит органические соединения, которые при сжигании дают нагар на поверхности горелки. Поэтому специалисты советуют использовать с этой целью этиловый спирт.

Розжиг бензиновой паяльной лампы необходимо выполнять на открытом воздухе, но без ветра или сквозняков. Если после подкачки, и открытия крана из сопла выходит парообразная смесь, то её параметры достаточны для поджига обычной спичкой или зажигалкой. Наоборот, если из сопла идёт жидкость, то диспергирование смеси недостаточно, и предварительный её прогрев обязателен.

Ремонт и проверка работоспособности

Если бензиновой паяльной лампой долго не пользовались, то требуется определить её пригодность для работы. Для оценки качества действия устройства выполняют следующие действия:

После поджига факела устанавливают степень нагрева внешней поверхности бачка: если прогрев происходит равномерно и постепенно, то параметры факела стабилизируются, а гудение огня становится равномерным. Бачок, однако, не должен нагреваться до температур более 50 ° С.
Наконечник форсунки размещают на расстоянии 20…30 мм от стального листа: при нормальной работающей лампе прогрев будет равномерным, причём по мере увеличения его продолжительности пламя будет стабилизироваться, что объясняется отражением теплового потока от стальной поверхности. Если же при этом пламя временами пропадает или сразу гаснет, то лампой пользоваться нельзя.
Проверяют действие обратного клапана: при выключении устройства стравливание смеси над поверхностью бензина в бачке должно происходить самопроизвольно.
Проверяют манометром пределы рабочего давления внутри бачка. При нормальной работе лампы эти давления не должны превышать 0,3 МПа. Резкие колебания – следствие неисправности в системе подачи топлива к регулятору.

Техническое обслуживание и ремонт паяльных ламп, работающих на бензине, производятся для обеспечения бесперебойной и равномерной подачи топлива и нужной степени его диспергированности. Чаще всего засоряется отверстие в форсунке, поэтому комплект принадлежностей к паяльной лампе включает специальную иглу диаметром не более 0,5 мм.

Какова периодичность проверки паяльных ламп?

Паяльная лампа – источник повышенной опасности, поэтому для её эксплуатации придерживаются следующих правил:

Не используют для применения низкооктановый бензин.
Не эксплуатируют устройство при наличии утечек и резкого повышения температуры бачка, а также в неудовлетворительно проветриваемом помещении.
Не ведут дозаправку лампы во время её эксплуатации, либо сразу после применения.
Периодически производят ревизию лампы.

Периодичность технического обслуживания устанавливается следующей:

С целью полной проверки гидравлических систем подачи бензина – не реже раза в год.
С целью проверки герметичности и плотности соединений – не реже раза в месяц.
Для проверки устойчивости факела – каждый раз перед очередным применением, когда корпус лампы полностью остыл.

Цена бензиновых паяльных ламп определяется их комплектацией, развиваемой тепловой мощностью и объёмом топливного бачка. Она колеблется в диапазоне 800… 1000 руб.