Kendin yap akustik sistemi: hoparlör seçimi, akustik tasarım, imalat. Kendi araç hoparlörlerinizi nasıl yapabilirsiniz Bir hoparlörden gelen hoparlörle neler yapabilirsiniz?

Hoparlör, yerleşik amplifikatöre sahip bir veya daha fazla hoparlör içeren, çok mütevazı boyutta bir akustik sistemdir. Hoparlörler sesin şiddetini arttırmak için kullanılır ve hoparlörler sayesinde ses arttırılır. Hoparlörler iki mıknatıstan oluşur: genellikle seramik bir kalıcı mıknatıs ve bir ses amplifikatörü tarafından kontrol edilen bir elektrik mıknatısı. Bu mıknatıslar sayesinde etkileşime girdiklerinde ses üretilir. Hoparlörler iki kategoriye daha ayrılır: pasif - yani, örneğin kulaklık gibi yerleşik bir ses yükselticisinin bulunmadığı; ve aktif - sırasıyla kendi dahili ses amplifikatörüne sahip hoparlörler. Aktif hoparlör sisteminin kendi güç kaynağı vardır. Bu yazıda kendi ellerinizle ev yapımı bir aktif hoparlör sisteminin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Bu hoparlör bir bilgisayara, telefona, oynatıcıya vb. bağlanabilir. Bu ev yapımı ürünü yapmak için ihtiyacım vardı:

Malzemeler:
1) Her biri 3 watt gücünde iki hoparlör (ses kaynağı görevi göreceklerdir);
2) Hoparlörü farklı cihazlara bağlamak için üç buçuk milimetrelik fiş;
3) (amplifikatör bazı cihazlardan ses sinyalleri alacak ve bunları hoparlörlere ileterek bu sinyalleri güçlendirecektir);
4) Hoparlör gücünü kapatmak için geçiş yapın;
5) Kontakları bağlamak için teller;
6) Tellerin ve diğer ihtiyaçların yalıtımı için yalıtım bandı;
7) Güce bağlanmak için USB fişi;
8) Açıktaki temas noktalarını yalıtmak için ısıyla büzüşen tüpler;
9) Kontrplak (en uygun fiyatlı malzeme olduğu için gövde kontrplaktan yapılacaktır);
10) Muhafazanın montajı için kendinden kılavuzlu vidalar.

Aletler:
1) Lehimleme telleri için elektrikli havya;
2) Bazı parçaları yapıştırmak ve kontakları yalıtmak için tutkal tabancası ve sıcakta eriyen yapıştırıcı;
3) Telleri izolasyondan temizlemek ve diğer ihtiyaçlar için kırtasiye bıçağı;
4) Isıyla büzüşen tüpler için daha hafif;
5) Kontrplak kesmek için demir testeresi;
6) Kontrplak üzerinde yuvarlak ve diğer delikleri kesmek için yapboz;
7) Delik açmak için elektrikli matkap;
8) Vidaları sıkmak için tornavida;
9) Hoparlör gövdesi için kontrplak üzerine işaret çizmek için cetvel ve kurşun kalem;
10) Gövdeyi zımparalamak için zımpara kağıdı;
11) Kabloları ve gereksiz temasları kesmek için tel kesiciler;
12) Daire çizmek için pusula.

Ev yapımı aktif hoparlör yapma süreci.

İki adet üç watt'lık hoparlör, bir adet 3,5 mm jak ve bir PAM 8403 ses amplifikatörü hazırlayalım ve bağlantı kablolarını kullanarak kontaklarını bağlayalım.

Hoparlörlerin özellikleri arka tarafta yazılıdır ve işte bunlar:

3,5 mm konektörün üç kontağı vardır: sol kanal, sağ kanal ve ortak. Ayrıca dört adet kontak fişi vardır: sol ve sağ kanallar, genel ve mikrofon; ancak bu hoparlörün mikrofonu yok ve olsun ki, dört pinli fiş kullanmanıza gerek yok. Fiş kontaklarının değerleri fotoğrafta gösterilmektedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi AliExpress'ten sipariş edilen çok kaliteli bir ses amplifikatörü kullanacağız. Bu amplifikatör beş voltluk bir voltajla çalıştırılıyor, böylece gelecekteki hoparlör hem dizüstü bilgisayara hem de telefon şarj cihazına bağlanabiliyor...

Hoparlörü kapatmak için de güç düğmesini kullanacağız.

Gelecekteki lehimleme için telleri alıyoruz ve el sanatları basıncı kullanarak yalıtım uçlarını sıyırıyoruz.

Bu kabloları elektrikli bir havya kullanarak ses amplifikatörüne lehimliyoruz, ancak amplifikatörü bozmamak veya ona zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde.

Benim durumumda mavi kablo pozitif, kahverengi kablo ise negatiftir.

Daha düzgün görünmesi için fazla çıkıntılı temas noktalarını tel kesici kullanarak kesiyoruz.

Kabloları yalıtım bandı kullanarak birbirine sabitliyoruz.

Fotoğrafta gösterildiği gibi böyle görünmelidir.

Şimdi güç kablosunu bir USB fişi ile amplifikatöre lehimliyoruz. Evet, yazının sonunda tel beyaz olacak, çünkü uzunluğu yetersiz olduğundan yeniden lehimledim, o yüzden çok fazla yargılamayın.

USB kablolarını sıyırıyoruz ve kablolardan birini elektrikli havya kullanarak hoparlörün güç anahtarına lehimliyoruz.

Kabloları ısıyla büzüşme kullanarak yalıtıyoruz.

Şimdi ortaya çıkan iki kabloyu ses yükselticisine lehimliyoruz, kutupları gözlemlediğinizden emin olun: benim durumumda kahverengi eksi, mavi artı.

Yine tahtadaki fazlalıkları tel kesicilerle ısırıyoruz.

İşte elde ettiklerim:

Şimdi ses amplifikatörüne 3,5 mm fişli bir tel lehimliyoruz.

Telin en az üç kontağı olması gerekir, ancak tam olarak üçü daha iyidir.

Telleri sıyırıp 3,5 mm'lik fişe lehimliyoruz.

Şimdi kabloları ses amplifikatörüne lehimliyoruz ancak her kablo kendi yerinde.

Telin renklerine göre tahtaya lehimliyoruz yani siyah tel sol kanaldır ve tahta üzerinde L harfi ile işaretlenmiştir; kırmızı kablo, amplifikatörde Latin harfi R ile işaretlenmiş olan sağ kanaldır; ve yeşil kablo, amplifikatör üzerinde Latin harfi G ile uygun şekilde işaretlenmiş olan ortak kanaldır.

Şimdi 3,5 mm'lik dübeli ısıyla büzüşen ve sıcak tutkalla yalıtıyoruz.

Genel olarak fotoğraftaki gibi aldım.

Artık daha karmaşık bir süreç başlıyor, yani vücudun hazırlanması.

Kontrplak üzerine bir dikdörtgen çizin ve ikiye böldüğümüzde iki özdeş kare elde ederiz; bunların her birinde, karelerin ortasına bir pusula kullanarak gelecekteki hoparlör koltukları için eşit çapta daireler çizeriz.

Elektrikli matkap kullanarak, dekupaj testeresini bu deliğe geçirmek için bir delik açın.

Demir testeresi kullanarak bir dikdörtgen kesin.

Bir el testeresi kullanarak hoparlör muhafazasının dikdörtgen kısmından daireler kesin.

Ortaya çıkan iki deliğe üç watt'lık hoparlörler kolayca yerleştirilebilir.

Ve aynı boyutta iki dikdörtgen parça daha.

Şimdilik, aldığımız her şeyden cesedi birleştiriyoruz.

Şimdi ses amplifikatörünü kasanın önüne takmanız gerekiyor.

Bunu yapmak için elektrikli matkap kullanarak bir delik açıyoruz, böylece amplifikatör bu deliğe serbestçe ve güvenli bir şekilde monte edilebiliyor.

Delinmiş deliğin yakınındaki parçanın içinden bir maket bıçağı kullanarak amplifikatör kartı için bir girinti kazıyoruz.

Bir gün, küçük bir odayı seslendirmek için ve ayrıca bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için kendime yüksek kaliteli akustik oluşturmaya karar verdim. Temel gereksinim, kaynağa göre yeterli sestir. Bu, "alçak sesler titriyor" ya da "ziller çalıyor" gibi bir şey değil, daha ziyade yeterli bir doğal ses. Böylece yüksek kaliteli “raf tutucuları” topluyoruz.

Şerit sayısı

Teorik olarak ideal sistem tek banttır. Ancak ideal olan her şey gibi doğada böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Visaton'dan çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü kitaplık sistemleri üretiyor. Zemin seçeneğine gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada pek fazla soru işareti yoktu; klasik iki bantlı versiyon: düşük frekans ve yüksek frekans.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat/kalite oranıdır. Onlar. 500 ruble için "ucuz" olmamalı, aynı zamanda 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" de olmamalıdır. Üstelik acelem de yoktu. "Raf hoparlörlerini" kendi ellerimle monte etme fikri oldukça uzun zaman önce ortaya çıktı ve bu konuda sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz, sesle "hasta" olan iyi arkadaşıma yemi önceden attım. uzun zamandır konu.

İlk ortaya çıkan HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad'dı. Bunlar, ses tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm'luk tweeter'lardır. Tek set olarak planlanmışlardı ama bir sebepten dolayı işe yaramadı ve benim setimde kaldılar.

LF ikinci oldu. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi bir orta bas çıktıkları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, tweeter'lar kurulum sırasında yandı ve yalnız woofer'ların gereksiz olduğu ortaya çıktı. Dökme alüminyum sepete monte edilmiş 4 ohm 5,5" orta bas hemen satın alındı.

Artık hoparlörleriniz olduğuna göre akustik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin artıları ve eksileri vardır. Öncelikle, hoparlörlerin kompaktlığını ve sınırlı alanda yerleşimdeki bununla ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Dışarıda kurmanın bir anlamı yok. İkinci olarak, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve bir şey olması durumunda onarımı da daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane vardır), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca zaten bir amplifikatörüm vardı. Ancak her durumda, pasif akustik + amplifikatör şemasından yanayım, daha evrenseldir.

Konut boyutlarının hesaplanması

Hoparlörlere karar verdik, şimdi hangi konutun onlar için en uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Boyutlar woofer'ın ses özelliklerine göre hesaplanır. Üreticinin web sitesinde herhangi bir öneri yok, çünkü... Hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. İşiniz olmadığı sürece bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle özel duruşu olan akıllı bir adam kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda 310 x 210 x 270 mm hesaplanmış kasa boyutu elde ediyoruz. Ölçüm işlemi sırasında bas refleks parametreleri de hesaplandı.

Bu arada birçok üretici, hoparlörler için önerilen muhafaza boyutlarını web sitelerinde yayınlıyor. Bu tür bilgiler mevcut olduğunda onu kullanmak mantıklıdır ancak bu durumda elimde böyle bir veri yoktu, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

Ev materyalleri

Bana göre kasa için en uygun malzeme MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve suntadan biraz daha iyi performans gösterir. Kontrplak da iyidir ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve işlenmesi daha pahalı ve zordur. Gövdenin kaynak malzemesi olarak 22mm MDF levha seçilmiştir. Prensip olarak standart 18-20 mm yeterlidir, ancak biraz fazladan yapmaya karar verdim. Çok fazla sertlik diye bir şey yoktur.

Konut inşaatı ve tasarımı

En önemli aşamalardan biri. MDF'ye gitmeden önce tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim, böylece satıcıdan hemen levhayı parçalar halinde kesmesini isteyebilirsiniz ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimlere sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Hoparlörler en az "endüstriyel" olanlar kadar iyi görünmelidir, böylece çılgın eller kulübü hissi oluşmaz. Sadece yüksek kalite değil, aynı zamanda güzel akustiği de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak basit akustik sistemler yoktur. Güzel akustik, güzelliğiyle baş döndüren İtalyan Sonus Faber - Magico Mini tarafından yapılmıştır. Ancak bunların hepsi, tanımı gereği evde bulunmayan hassas makineler kullanılarak yapılıyor. Bir seçenek olarak, kasaları elleri ve CNC'si olan iyi bir "dolap üreticisinden" sipariş edebilirsiniz. Nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak, bu tür işler 10.000 rubleye mal olacak. 30.000 ovuşturmaya kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, hoparlörler mağazadan satın alınanlardan daha kötü, hatta daha iyi görünmeyecek. Bu durumda her şeyi tamamen kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakıyoruz ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmayan bir tasarım yapıyoruz. Onlar. paralel yüzlü olacak. Hesaplanan boyutlar oldukça hoş bir oran sağlıyor ve tasarımdaki oran zaten işin yarısı.

Neyi tasarlamalı? Her ne kadar iş kolu olarak tasarımla ilgili olsam da 3D paketler konusundaki bilgim en hafif tabirle yüzeyseldir. Bu durumda programın render'dan çok mühendislik olması gerekir. Bu amaç için uzmanlaşmış "Kad'ler" ağır ve gereksizdir. Yeterince hızlı bir çözüm bulundu - anlamsız SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştım. Yapabileceği en önemli şey hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturmak, boyutları ayarlamak, basit dokular kullanmaktır. Böyle bir programın “ev” amaçları için ideal olduğuna inanıyorum. Örneğin bir mutfak, hatta küçük bir ev tasarlamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İşte gövde tasarımı:

Tasarım basittir. Altı duvar birbirine yapıştırılmış. Ön tarafta hoparlörler için 2 adet kesik bulunmaktadır. Arkada 2 adet kesik bulunmaktadır: bas refleksi ve terminal bloğu için. 120x80 dikdörtgen, geçiş alanını işaretler. İçeride, bas refleksi, kesmenin altına dik olarak tutturulmuş, iç alanın genişliğinde başka bir duvardır:

Çizime dayanarak, levhayı kesmenin bir diyagramı ortaya çıkıyor:

Bedeni nasıl tamamlayacağız? Filmle kaplama hemen reddedildi - akustik düzgün görünmeli. Resim yapmak bir seçenek olarak değerlendirildi. Bu fikirden vazgeçtim çünkü... Bu tür hoparlörler her iç mekana sığmayacaktır (en azından mevcut olana sığmamışlardır). Daha fazla çok yönlülük istiyorum. Bu bakımdan doğal kaplama daha uygundur. Ancak tamamen kaplama ile kaplanmış akustik biraz sıkıcı görünüyor. Birleşik bir çözüm arayın:

Genel olarak seçenekler görünüş olarak kötü değil, tamamen yapısal olarak zorluklara neden oluyor. Sonuç olarak, yan duvarların dişbudak kaplama ile kesilmesine ve çevredeki kalan 4 duvarın deri veya daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv derisi ile kaplanmasına karar verildi. Arquebus kendi içinde güzel, ancak woofer'ın muhafazanın ön tarafında pek hoş görünmeyecek yapısal bir kaplaması var. Bu nedenle, onu vücuda bastıracak ve aynı zamanda konuşmacının kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. İnşaat ve tasarıma karar verildi.

Aletler

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce, iş için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:
- Dairesel.
- Yapboz.
- Delmek.
-Fraser.
- Zımpara makinesi.
- Düz kollar.
Bu kit olmadan kasaları iyi bir ustadan sipariş etmek daha iyidir.

Testereyle kesme

Böylece bütçe MDF sayfasını kestik. Özel makinelerde kesmenin daha iyi olduğunu zaten yazmıştım - ucuzdur, ancak sonuçlar doğrudur. Ama çünkü Vücudun içini ve dışını kendim yapmaya karar verdim, sonra deneyin saflığı için manuel daire testereyle kendim gördüm ve küçük parçaları kılavuzlu bir yapbozla gördüm. Beklendiği gibi mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, taşlama makinesi ve/veya elektrikli planya ile ayarlanır ve bir kare ile dikliği kontrol edilir. Daha sonra montaj sırasında yapıştırmadan sonra nihayet ayarlanırlar. 2-3 mm'lik bir kayıp önemsizdir. Ama yine de hemen "tabandan" kesmenizi tavsiye ederim, çok zaman kazanacaksınız.

Muhafaza montajı

Duvarlar PVA ile birbirine yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk önce gövdeyi ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Artık terminal bloğu için bir delik ve onu “battırmak” için bir pah var. Başlangıçta tasarıma göre terminal bloğunun alt tarafa yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak süreç sırasında, crossover'ı woofer deliğinden merkeze monte etmenin pek uygun olmayacağı ortaya çıktı, bu yüzden terminal bloğu deliğini daha yükseğe ve crossover yerini daha aşağıya taşıdım.

“Kapağı takmadan” önce iç kısımları titreşime dayanıklı malzeme ile kapatmak gerekir.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi en önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için deliklerin kesilmesidir. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü olduğunu daha önce söylemiştim. Neden? Çünkü çok bantlı sistem kullanıldığında oluşan (çok küçük) mesafe farkından dolayı ses, tek kaynaktan dinleyiciye zaman uyumsuzluğu olmadan yayılır. Bu nedenle hoparlörleri birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmek en iyisidir. Bu, ses görüntüsünü "yoğun" hale getirir. Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir testere ile kesiliyor.

Hoparlörler gömülü olmalıdır. Hoparlörleri uyguluyoruz ve pah kırma için çapı kenarları boyunca çiziyoruz. Her hoparlörün trimini kullanarak pahın derinliğini ölçüyoruz. Pah, bir el frezesi kullanılarak çıkarıldı. Kesim derinliği dayanağa göre ayarlandı. Hiçbir kılavuz kullanılmadı; katman katman dikkatlice çizgiye doğru dairesel bir şekilde çıkarıldı. "Gıcırdayan" için terminaller için iki ek "kulak" kesildi.

Pahlar çıkarıldıktan sonra, terminal bloğunu ve hoparlörleri takıyoruz ve ardından ince bir matkapla gelecekteki kendinden kılavuzlu vidalar için delikler açıyoruz. Bunlar olmadan, ilk olarak, vidaları vidalarken MDF'nin kendisi "yayılabilir" ve ikinci olarak, son kurulum sırasında hoparlörlerin eşit şekilde konumlandırılması daha zor olacaktır. Hoparlörleri birbirine göre nasıl konumlandıracağımı çok uzun süre düşündüm ve aşağıdaki şemayı ortaya çıkardım:

Dış yüzeylerdeki vida delikleri son işlemden önce onarılmalıdır. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi bantla kapatıp diğerine geçtim. Epoksi kuruyunca zımparayla zımparaladım.

Bitiricilik

Kaplama eski zamanlardan kalmaydı, bu yüzden onu satın almaya gerek yoktu. Çarşaflar geniş değildi, bu yüzden birkaç tabaka seçildi, bantla tutturuldu ve gövdeye yapıştırıldı. Önce bir taraf, sonra diğer taraf.

Kaplamanın korunması gerekir. Şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi vücudu deri ile örtmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Bunu şu şekilde yapmaya karar verdim. Kasanın genişliğinden 20 mm daha büyük ve kasanın çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar kısmı “özel yapıştırıcı 88” ile yapıştırılır. Daha sonra aynı yapıştırıcı kullanılarak şerit gövdenin çevresine yapıştırılır. Önce alt kısmı (kısmen), sonra arka duvarı, sonra üst kısmı, sonra ön ve tekrar alt kısmı. Yapıştırmadan önceki son aşamada şerit yerinde kesilerek uçtan uca yapıştırılır. Her tarafını aynı anda yapıştırdım, yani. her iki tarafın da kurumasını beklemedim. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı oldukça hızlı bir şekilde sertleşiyor) ve bir sonrakine başladım.

Her şey kuruduktan sonra cildi dikkatlice kesip içerideki bas refleks deliğine yapıştırın.

Eğer gerçekten istiyorsanız, o zaman fazik bir şekilde iyileştirilebilir.

Daha sonra terminal bloğunda, "woofer" ve "tweeter" üzerinde delikler kesilir. Terminal bloğu ve RF üzerindeki kaplama aşağıya doğru girintili olacaktır, böylece kesiğin çapı 5-10 mm daha küçük bırakılabilir. Woofer'ın derisi dekoratif halkaya bastırılacağından, görünmeyecek şekilde kesmeniz gerekir.

Son düzenleme

Her şeyden önce crossover'ı monte ediyoruz. Haç, iyi bir element tabanına dayalı olarak ev yapımıdır. Hava çekirdekli bobinler, tweeter film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılır. Kendim lehimlemedim ama akıllı adamlardan sipariş ettim.

Bu arada, birçok üretici bazen çok iyi olmayan kros ürünlerini oldukça pahalı akustiğe bile koyma günahına sahiptir. İnternette bu konuyla ilgili birçok "içleri boşaltılmış" sistem bulabilirsiniz. Haçı takmadan önce üç çift kabloyu lehimlemeniz gerekir: terminal bloğu için LF ve HF. Doğrudan titreşim izolasyonlu bir plaka üzerine monte edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Gereksiz olduğunu düşündüm ve kaldırdım. Artık vidalayabilirsiniz. Destek olarak bir cihazın altından bir parça ambalaj filmi kullandım.

Şimdi gerekli kablo çiftini terminal bloğuna lehimleyip gövdeye sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtıların" üzerindeki kapak benzer vidalarla vidalanmıştır, bu nedenle geri kalanı için aynı olanları kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Hoparlörleri monte etmeden önce muhafazayı özel bir dolgu polyesteriyle nemlendirmek gerekir. Bu amaçlar için Visaton'dan pamuk yünü kullanıldı. Sentetik kışlayıcı duvarların çevresine yapıştırılmıştır.

Prensip olarak hangi konuşmacıyla başlayacağınızın hiçbir önemi yoktur. Gıcırtı ile başladım. İlgili kablo çiftini çaprazdan lehimliyoruz, hoparlörü yerleştirip vidalarla sabitliyoruz. Hazır.

Midbass'ın derinin altına kaydırılması ve dekoratif bir halka ile üstüne bastırılması gerekir. Kalan birkaç kabloyu lehimleyin ve hoparlörü monte edin.

Tüm? Tüm. Akustik kabloyu terminal bloğuna vidalayıp test etmeye başlıyoruz.

Testler

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Ev yapımı stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendisi hakkında biraz. Şahsen ben şu anda bir ev müzik merkezi için ideal seçeneğin bilgisayar + USB DAC + amplifikatör + akustik olduğunu düşünüyorum. Bozulma olmadan dijital ses, USB aracılığıyla yakalanır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye gönderilir, buradan da yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde distorsiyon miktarı minimum düzeydedir. Ayrıca tamamen farklı müzikler kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'ın yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bakımdan alıcılar daha az esnek ve modası geçmiş bir seçenektir. Modern sabit sürücülerin boyutu, medya kitaplığınızın neredeyse tamamını bunlara depolamanıza olanak tanır. İnternet içeriğine abone olma eğilimi bu seçeneği ortadan kaldırabilir, ancak bu yakın gelecekte değildir ve herkes için uygun değildir.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin harika ses çıkardığını hemen söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse bunu ben bile beklemiyordum. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilen şey oynatılan şeydir. Hiçbir yönde deformasyon yoktur. Tam istediğim gibi.

2. Kaynak malzemeye karşı daha fazla hassasiyet. Varsa tüm kayıt kusurları açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel şekilde dinlenir.

3. Bu boyutlar için iyi okunabilir bas. Elbette kitaplık hoparlörlerindeki org müziğini tam olarak anlayamazsınız (akustikte bunu anlamak genellikle zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilebilir". Böyle bebeklerden daha fazlasını beklemek zor.

4. Detaylara çok iyi dikkat. Her enstrümanı duyabiliyorsunuz. Zengin bir ses görüntüsü ve yeterli ses seviyesinde bile ses karmaşaya dönüşmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Sesini daha da yükseltmek isterim;) Yani. Akustik çığlık atmıyor ama sorunsuz çalıyor. Her ne kadar bu aynı zamanda amplifikatörün kendisinin de küçük bir değeri olmasa da, çünkü Yük arttıkça iyi bir amplifikatör doğrusallığı korur.

6. Uzun süre dinlemek başınızı ağrıtmaz. Şahsen bu bana sık sık oluyor, ama burada bütün gün oynuyor ve hiçbir şey olmuyor.

7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bağımlılığı ile ilgili endişeler doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla, hoparlörlerin kabindeki konumu nedeniyle araç akustiğinin belirli bir ses aşamaları var. Yani bu setin midbass'ının bu konuda daha evrensel olduğunu okumuştum. Bu aslında doğrulandı. Hoparlörlerin önünde ortada oturabilir veya yanlarında yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bir bağımlılık var ama çok küçük.

Konfigürasyonlara gelince, en yüksek ses kalitesi ikinci konfigürasyonda elde edildi.

Öncelikle çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı. onun hakkında okuyabilirsiniz.

İkincisi, "ev yapımı amplifikatör", akıllı bir Tolyatti "ses uzmanının" bilgi birikimidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasanın içinde:

Ve işte "içleri boşaltılmış" olan:

Özetle, amplifikatörün ses seviyesi değiştiğinde özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık; sesi herhangi bir (yapıcı olarak izin verilen) ses seviyesinde bozmaz. Birçok amplifikatör (çok pahalı olanlar bile) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlöre nasıl hayat verdiğini duymak şaşırtıcıydı. onların ses çıkarmaları gerektiği gibi ses çıkarmasını sağladı. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler (özellikle kendi başına oldukça iyi olan Xindak) da bu şemaya göre yeniden inşa edildi ve "ikinci bir rüzgar" aldılar.

Akustiği başka bir şeyle karşılaştırdınız mı diye sordunuz mu? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile – bunlar oldukça yüksek kaliteli kitaplık akustiğidir, işte onlar hakkında biraz bilgi. Onları karşılaştırdık ve seslerinin kesinlikle daha kötü olmadığını fark ettik. “Proaks”, invertörün ve “tweeter”ın özel konumu nedeniyle sesin dinleyicinin konumuna biraz daha az bağımlı olmasına neden olabilir; bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Geri kalanına gelince, kesinlikle daha kötü değil, hatta kişisel olarak ev yapımı ürünlerimi daha çok beğendim, ancak bunu öznelliğe bağlayacağız;) Ayrıca kulaklıklar taktım (oldukça iyi Koss) ve bunları panorama, yüksek ve alçak değerlere göre karşılaştırdım. Tamamen aynı ses. En altta bile. Genel olarak tam bir zevk.

Malzemelere göre maliyetlendirme

Orta/bas hoparlörler (çift): 3.000 ovma.
HF hoparlörler (çift): 3.000 rub.
Geçiş (çift): 3.000 ovma.
Sintepon: 160 ovmak.
Terminal (terminal bloğu): 700 ovmak.
Vidalar: 80 ovmak.
MDF levha, 22 mm: RUR 2.750.
Scotch bant: 30 ovmak.
PVA: 120 ovmak.
Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.
Titreşim izolasyonu: 200 rub.
Figürlü halka onlay: 500 ovmak.
Kablo: 500r.
Toplam: 14.160 ovmak.

Bazı materyaller ücretsiz olarak alınmış veya alınmıştır ve bu nedenle burada dikkate alınmaz.

Gözaltında

Az ya da çok karmaşık bir cihazda veya eksiksiz bir işlevsel sistemde kesinlikle her şey önemlidir. Bir müzik sistemi söz konusu olduğunda nihai sonuç çok sayıda faktörden etkilenir:

Film müziği kalitesi.
- Fonogram çalmaya yarayan cihaz.
- Dijitalden analoğa dönüştürücü.
- Sinyal amplifikatörü.
- Teller.
- Hoparlör muhafazasına takılı hoparlörler.
- Hoparlörler ve yüksek kaliteli montajlı muhafazalar için doğru şekilde tasarlanmıştır.
- Geçiş için diyagram ve aksesuarlar.

Bu temel ancak tam olmayan bir listedir.

Asıl şeyin amplifikatör olduğunu, asıl şeyin kablolar olduğunu veya asıl şeyin hoparlörler olduğunu düşünmek yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada bazı insanlar kötü çalıyor ve diğerleri mükemmel çalıyorsa, o zaman genel olarak sonuç ortalama olacaktır. Veya çok kesin bir örnekte söyledikleri gibi: Bir fıçı boku bir fıçı reçelle karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Başka bir aşırılık daha var. İyi bir sistem inanılmaz miktarda paraya mal olur. Bu, her bir bileşenin yarım milyona mal olması gerektiği anlamına gelir. Fonogramların yalnızca Süper Ses CD'lerinde veya markalı kayıtlarda olması gerekir. Seçkin müzik tutkunlarından oluşan kapalı bir toplum gibi. Bunların hepsi saçmalık.

Tek kelimeyle "Sesler" olarak tanımlanabilecek kendi nispeten bütçe sisteminizi kurmanın oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve eğer kendine özgü özellikleri nedeniyle, şu anda çok sayıda bulunan gerçek mevcut çözümleri bir DAC veya amplifikatör olarak kullanmak daha iyiyse. O zaman doğru yapılmış (bağımsız olarak veya sipariş üzerine) akustik sistem, aynı parayla satın alınan "markalı" sistemden daha iyi ses çıkaracaktır. Günümüzde hemen hemen tüm bileşenler çevrimiçi olarak sipariş edilebilmektedir. Dahası, birçok üretici kendi hoparlörleri için muhafaza şemaları yayınlamaktadır. Konut parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Çevrimiçi ortamda pek çok özel forum var ve çevrimdışı olarak elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi asıl önemli olan genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin bir başkasına faydalı olacağını umuyorum.

Güncellendi. Yorumlarda birçok kişi amplifikatör hakkında sorular soruyor. İlgilenenler özel mesajla yazsın, koordinatları vereceğim.

Sizlere Vietnam'dan satın aldığım Sony neodimyum dinamik sürücülerden bahsetmek istiyorum. Vietnamlılar genellikle harikadır; çok kaliteli şeyler yaparlar, alışveriş yaparken her zaman onları tercih ederim. Kim bilmez ki, neodim hafif ve yüksek güce sahip bir mıknatıstır ve bu özellikle ev akustiği üreticileri için önemlidir. Ses bobinlerinde neodimyum, frekans aralığının iletilmesinden ve dolayısıyla sesin saflığından ve zenginliğinden sorumludur. Tüm bu nitelikler hoparlörlerimde mevcut ve bu bana sadece 750 rubleye mal oldu. - son ürün olarak satışta olmasına rağmen. Bu 3,5 inçlik hoparlörlerin beyan edilen tepe gücü 200 Watt'a kadar :-) Rusya'da bildiğim kadarıyla güç hem Çin'den hem de Batılı üreticilerden farklı. Ancak 2 x 50 watt'lık bir amplifikatörle mükemmel çalışırlar.

Hoparlör tasarımı

Yani amaç, onlar için maksimum bas iletimi sağlayacak ve minimum boyutlara sahip ev yapımı bir muhafaza yapmaktı, bu nedenle hoparlör muhafazasını hesaplamaya yönelik tüm bu karmaşık İnternet programları benim için işe yaramayacaktı.

Hoparlör kabinini, ses kabin duvarından, ardından mıknatıstan yansıyacak ve oldukça büyük bir bas refleks portundan dışarı çıkacak şekilde tasarladım.

İster inanın ister inanmayın, bu boyutlar için bas oldukça etkileyici çıktı (y, g, d - 115 x 115 x 130 mm.). Gereksiz "tahtaya vurma" etkisini önlemek için kasanın iç duvarlarını mineral yünle kapladım.

Her şey bittikten sonra geriye kalan tek şey bacakları yeni hoparlörlere takmaktı ve bunlar ev yapımı olduğu için satın almak yerine bacakları kendim yapmaya karar verdim.

Hamuru oval şekilli girintiler yaptım, bunları epoksi yapıştırıcıyla doldurdum ve sertleştikten sonra bir eğe ile yüksekliğini düzelttim. Her bacağa bir LED yerleştirmeyi düşündüm - bu çok alışılmadık bir durum olurdu, ancak bu fazladan bir çift kablo, bu yüzden genel olarak bunu yapmadım.

Bu akustik hoparlörler benim için bilgisayar hoparlörü görevi görüyor, ancak sinemada arka hoparlör olarak kullanılabilirler veya bir araya getirilirlerse (mükemmel boyuttadırlar) ön hoparlör haline gelebilirler. Hepsi bu, fotoğrafta bakın ne oldu. Özellikle - Valery K.

BASİT EV YAPIMI HOPARLÖRLER makalesini tartışın

Hoparlör sisteminin tasarımını inceleyin. Temel teknoloji 1924'ten bu yana pek değişmemiş olsa da, ses teknisyenleri bu süre boyunca hoparlör sistemlerinin tasarımını, elektroniklerini ve sesini geliştiriyorlar. Ancak tüm hoparlör sistemleri birkaç temel bileşenden oluşur:

Bir hoparlör sistemi montaj kiti satın alın. Elbette tüm bileşenleri ayrı ayrı satın alabilirsiniz, ancak ses ve elektrik prensiplerini incelemek için yıllarınızı harcamadığınız sürece iyi bir hoparlör sistemi oluşturmak çok zordur. Bununla birlikte, acemi DIY hoparlör meraklılarının başka bir seçeneği daha var: hoparlörler, çapraz filtreler ve muhafazalar içeren önceden tasarlanmış bir hoparlör seti satın almak. İyi bir hoparlör seti ararken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Ayırma filtresinin parçalarını verilen şemaya göre lehimleyin. Ayırıcının doğru çalıştığından emin olmak için bir havyaya, sıcak tutkala ve bir devre şemasına ihtiyacınız olacaktır. Hoparlör sisteminin kendi kendine montajına yönelik tüm kitler, tüm bileşenlerin bağlantı şemasını içeren çizimleri içerir ve sıfırdan bir sistem oluşturuyorsanız, internette arama yaparak örnekler kolayca bulunabilir. Bu, hoparlör sisteminizin kısa devre yapmasını veya yanmasını önleyecektir.

• Devam etmeden önce elektronik devrelerin nasıl okunacağını tam olarak anladığınızdan emin olun.
• Parçalar lehimlendikten sonra, bunları bir tutkal tabancası veya kablo bağları kullanarak küçük bir panele sabitleyin.
• Hoparlör kablosunu kullanarak çapraz kabloları hoparlörlere bağlayarak montajı tamamlayın.

Kabini projenize uyacak şekilde kesin, boyayın ve monte edin. Kitle birlikte bir muhafaza gelmediyse, ahşap satın almanız ve elde edilen muhafazanın hoparlörlerinize uyması için kesmeniz gerekecektir. Çoğu dolap dikdörtgendir ancak en iyi sesi elde etmek için yetenekli marangozlar çokgenlerden kürelere kadar çeşitli şekillerle oynayabilirler. Her durum farklı olsa da bunları tasarlamanın birkaç temel ilkesi vardır:

Hoparlörleri ve geçiş filtrelerini takın.Çizimleri doğru takip ettiyseniz hoparlörlerin kabinin ön tarafında kestiğiniz deliklere tam oturması gerekir. Geçiş kartını, hoparlörlere giden kabloda gerilim olmayacak şekilde takın.

• Genellikle hoparlörler kabinin dış tarafındaki plastik bir kalıba vidalanır.
• Ayırıcı filtreyi muhafazaya güvenli bir şekilde takmak için ahşap tutkalı veya başka yapışkan malzeme kullanın.