Bodrum ve bodrumdaki nemden sonsuza kadar nasıl kurtulurum. Garajınızdaki mahzeni nasıl kurutursunuz: nem ve yoğuşmayla baş etmenin etkili yöntemleri Bodrumdaki fazla nemi nasıl giderirsiniz

Bodrumdaki yüksek nem çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Öncelikle neden arttığını bulmak, ortadan kaldıracak tedbirleri almak, daha sonra normale döndürmek gerekiyor. Son aşamada gerekirse dezenfeksiyon yapın. Her durumda, uygun şekilde organize edilmemiş havalandırma ve su yalıtımı olmadan sorun tekrar tekrar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle mahzeni kurutmadan önce havalandırma borularının tıkalı olup olmadığını veya su yalıtımının hasar görüp görmediğini kontrol edin.

Nemin önlenmesi

Her zaman olduğu gibi, bu "hastalığın" önlenmesi tedavi etmekten daha kolaydır (ve daha ucuzdur). Henüz tasarım aşamasında kararlaştırılıyor:

Zeminin incelenmesi

Çoğu zaman bodrumdaki zemin topraktan yapılır. Bu genellikle aşırı nemin kaynağıdır. Bu sayede toprağın içerdiği nem içeri girer. Bodrumdaki nemi azaltmak için toprak zemini düzleştirmeniz, sıkıştırmanız ve kalın plastik filmle kaplamanız gerekir. Çatı kaplama keçesini kullanabilirsiniz, ancak daha sık kırılır. Daha dayanıklı gibi görünse de esnekliği az olduğundan kırılır.

Filmin üzerine kum veya toprak dökmeye gerek yoktur. Bazen bodrumda çok miktarda su olabilir (kazara su baskını). Daha sonra filmi çıkarırsınız, suyun bir kısmı yere iner, bir kısmı da havalandırma yoluyla buharlaşır. Nem gittikten sonra zemini tekrar kaplayabilirsiniz. Üstünde toprak veya kum varsa, bu bulamacı kurcalayarak filmi çıkarmanız gerekecektir.

Bodrumdaki zemin toprak ise, nemin çoğu buradan girer.

Filmi döşedikten sonra mahzendeki nem seviyesi azaldıysa sebebini buldunuz. Her şeyi olduğu gibi bırakabilir, sadece “döşemeyi” periyodik olarak değiştirebilir veya tam su yalıtımlı beton bir zemin yapabilirsiniz. Seçim senin. İnsanlar üzerinde yürüdüğünde filmin yırtılmasını önlemek için ahşap panelleri yıkıp yere atın.

Su yalıtımının iyileştirilmesi

Bodrumdaki nemin artmasının ikinci nedeni, yetersiz derecede buhar bariyeri veya duvarların su yalıtımıdır. Bu genellikle bodrumun tuğlayla, özellikle silikat tuğlayla kaplanması durumunda meydana gelir. Malzeme çok higroskopiktir ve su buharının iyi geçmesine izin verir. Tavana ve tüm nesnelere damlalar halinde yerleşirler.

İyi bir dış su yalıtımı yaparsanız sorun çözülebilir: duvarları kazın ve iki kat halinde bitüm mastiği uygulayın. Daha önce reçine ile kaplanıyorlardı, ancak mastik daha etkili ve kullanımı daha kolay.

Ancak kazı işi her zaman zevkli değildir ve duvarları kazmak her zaman mümkün değildir. Bu durumda bodrum duvarlarının iç su yalıtımını yapabilirsiniz. Bu amaçla çimento bazlı emprenyeler vardır: “Pnetron”, “Kalmatron”, “Hydrotex” vb. Malzemenin (beton, tuğla vb.) kalınlığına yarım metreye kadar derinliğe nüfuz ederek suyun sızdığı kılcal damarları tıkarlar. Su geçirgenliği önemli ölçüde azalır. Onların tek dezavantajı fiyattır. Ama gerçekten etkilidirler.

Tüm bu önlemler bodrumda yüksek nemin ortaya çıkmasını önleyecektir. Ama zaten nem varsa ne yapmalı, kiler nasıl kurutulur? Daha sonra nemi azaltmanın yollarına bakacağız.

Hazırlık çalışmaları

Tüm malzemeler bodrumdan ve tüm ahşap yapılardan çıkarılır ve iyice temizlenir. Sokakta ahşap rafları/çekmeceleri/kutuları inceliyorlar. Hasar görmemişlerse ve mantar ya da küf yoksa, kuruması için güneşte serilirler. Hasar izleri varsa, ahşap bir bakır sülfat çözeltisiyle emprenye edilir (% 5-10 konsantrasyon, daha fazla değil).

Kireçle badana yapmak iyi sonuçlar verir - aynı zamanda havadaki nemi de "toplar". Bu nedenle bodrum katını boşaltmadan önce her şeyi badanalamak mantıklıdır. Sadece dışarıdan farklı yapıyorlar. Duvarlara kalın bir kireç tabakası uygulamak gerekir. Bunu yapmak için bir kova kalın badana yapın ve biraz seyreltilmiş bakır sülfat ekleyin. Mükemmel bir dezenfektandır ancak konsantrasyonu %5'ten fazla olmamalıdır, maksimum 10. Elde edilen koyu sıvı iki kaba ikiye bölünür.

İlk yarısı bodruma indirilir, eski kıyafetler, gözlükler ve kapalı eller giydirilir. Bir badana boya fırçası alın (daha çok küçük bir süpürgeye benziyor) ve onunla köşeleri iyice kaplayın. Daha sonra bulamacı bir fırçayla karıştırıp duvarlara ve tavana püskürtüyorsunuz. Sadece kalın badanaya batırın ve duvarlara püskürtün. Kireç damlaları ve tüberkülozlarıyla kaplıdırlar.

Her şey kireçle kaplandıktan sonra kuruması için bir gün bekleyin. Her şeyi ikinci kovayla tekrarlayın. Sonuç olarak duvarlar ve tavan gözenekli ve düzensizdir. Ancak yoğuşma nadiren üzerlerinde asılı kalır: kireç içeride nemi iyi tutar. Kireç kuruduktan sonra mahzeni kurutmaya başlayabilirsiniz.

Havalandırma ile bodrum nem alma

Bazen şu şekilde olur: kiler kuruydu ve aniden nem ortaya çıktı. Bunun nedenlerinden biri kötü havalandırmadır. Öncelikle havalandırma kanallarının temizliğini kontrol edin. Gerekirse temizleyin. Her şey yolundaysa ancak nem kaybolmuyorsa egzoz borusu iyi çalışmıyor demektir. Bu, bodrumdaki hava dışarıdan daha soğuk olduğunda meydana gelir. Ağır ve soğuk olduğundan tek başına borudan yukarı çıkamaz. İlk bakışta paradoksal bir durum ortaya çıkıyor: Dışarısı soğuk ve nemliydi, ancak bodrum katı kuruydu. Hava ısındı - tavana, duvarlara ve nesnelere nem damlaları asıldı ve küf kokusu ortaya çıktı. Bu durumda mahzeni kurutmak için hava hareketini aktive etmek gerekir. Birkaç çözüm var.

Bazen artan hava hareketi, mahzendeki nemin azalmamasına, artmasına neden olur. Bu genellikle sıcak havalarda gözlemlenebilir. Sebebi şudur. Isıtılan hava, buhar formunda önemli miktarda nemi de beraberinde taşır. Serin bir mahzene girdikten sonra hava soğur ve nem en soğuk yüzeylerde yoğunlaşır: tavan, duvarlar ve bazen raflar ve kavanozlar. Sizin için de durum tam olarak buysa, ventilasyonu durdurun. Hatta besleme borusunu kapatın ve kapağı sıkıca kapatarak sıcak hava akışını sınırlayın.

Bu durumda bodrum nasıl kurutulur? Sonbahara kadar bekleyin ve henüz yağmur yağmadığında ancak sıcaklık zaten +10°C civarında olduğunda, yukarıda önerilen yöntemlerden birini kullanarak havalandırmaya başlayın. İşler. Yazın geceleriniz soğuksa geceleri fanı açıp gündüzleri havalandırma kanallarını kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaz aylarında bodrumdaki nemi kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Bodrumun ısıtılması

Sıcak havalarda nemin giderilmesi gerekiyorsa ve havalandırma yalnızca durumu daha da kötüleştirirse, bodrumdaki havayı kendi kendine çıkacak şekilde ısıtmanız gerekir, nemi uzaklaştırır (hava sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla buhar oluşur) içerebilir).

Bunu yapmak için eski bir kova veya yaklaşık olarak aynı hacimde başka bir metal kap alın. Altta ve duvarlarda çok sayıda delik açın (balta kullanabilirsiniz). Delikli böyle bir kova bir kabloya bağlanır (güvenli bir şekilde takın). Barbekü için kömürler içine dökülür (kendiniz yakabilirsiniz), kova neredeyse dolu olmalıdır. Kömürler ateşlenir ve stabil bir yanma sağlanır (yanmayı hızlandırmak için elektrikli süpürgeyi açarak üflemeyi ayarlayabilirsiniz). Bir kablo üzerinde için için yanan kömürlerden oluşan bir kova mahzene indirilir, alttan sarkacak şekilde sabitlenir ve kapak kapatılır.

Periyodik olarak, ek bir oksijen kısmının (her 20-30 dakikada bir) içeri girmesine izin vererek kiler kapağının açılması gerekir. Besleme borusuna bir fan koyabilir veya aynı elektrikli süpürgeyi periyodik olarak açabilirsiniz. Kömürler sönerse yeniden yakılırlar.

Dikkat!İçeri girmemek, her şeyi yukarıdan yapmak daha iyidir. Birincisi, oradaki sıcaklık yüksek (yaklaşık 2*3 metrelik bir odada yaklaşık 70°C), ikincisi ise içeride duman ve belki de karbon monoksit birikiyor.

Kömürler yandıkça kovayı çıkarıp kapağını kapattılar. Üç gün boyunca içeriye bakmayın: duman ve gazlar küfü yok edecek ve aynı zamanda kuruturken kilerinizi dezenfekte edeceksiniz. Genellikle böyle bir "ateş kutusu" evin veya sokaktaki bodrum katını kurutmak için yeterlidir. Ayrıca garajın altındaki bodrum katındaki nemden de kurtulabilirsiniz.

Bazen kömür yerine kok veya kömür kullanılır. Daha yüksek bir sıcaklık verir ve "işlenmesi" daha uzun sürer, ancak daha zor yanar, daha fazla oksijen gerektirir, genellikle basınçlı hava üfleme yapar (eski bir elektrikli süpürge ve oluklu bir hortum kullanın, ancak üfleme için açın). Ancak sıcaklık daha da yükselir ve daha verimli bir şekilde kurur. Ancak bir kova satın alarak meteliksiz kalmayacak olsanız bile kolanın fiyatı yüksektir.

Bir kova yanan kömür yerine diğer ısıtıcıları kullanabilirsiniz:

• propan brülörü (tel üzerinde yananı indirin, hiçbir şeyi tutuşturmadığından emin olun ve ortada asılı bırakın, yorulduysanız vanayı kapatın, kapağını ancak günaşırı açabilirsiniz);
• yeterli güce sahip ısı tabancası (3-5 kW);
• kirogalar;
• göbekli sobayı bodruma indirin ve ısıtın.

Tüm bu yöntemler kullanılabilir ancak kiroga veya göbekli soba yakmak için mahzene inmeniz gerekir. Ancak bu güvenli bir fikir değildir ve bu yöntemi tek başınıza kullanmayın. Üst katta seni sigortalayacak birine ihtiyacın var. Isı tabancasıyla ilgili olarak: Kendi başınıza indirmek yerine, bir kabloyla bağlayarak alçaltmak daha iyidir.

Videoda garajda bodrum katının nasıl kurutulacağı anlatılmaktadır.

Havalandırma olmadan bir mahzen nasıl kurutulur

İnşaat sırasında havalandırma kurulmamışsa, şimdi kurulması tavsiye edilir. En azından bazıları: nemden kurtulmak daha kolay olacaktır. Makalenin başında açıklandığı gibi, biri giriş için, diğeri çıkış için olmak üzere iki boruya sahip olmak elbette daha iyidir. Bodrum sokakta ayrı ayrı yapılırsa organize edilmesi daha kolaydır: bodrumun zeminini ve çatısını kırdılar, borular yerleştirdiler ve her şeyi beton harcı ile doldurdular.

Garajda bu daha zor ama burada kimsenin estetiği umursamaması da çözülebilir. Ancak evin altında havalandırması olmayan bir bodrum varsa, her şeyi yapmak daha zordur: temeli kırmamak daha iyidir ve çok sayıda boruyu zeminden odaya uzatamazsınız. Ancak bu durumda bile en az bir boru yapın. Kapaktan duvara veya tavana ya da bir besleme ve egzoz fanı takılmış olsa bile. Besleme veya egzoz için açılabilir ve bu şekilde mahzeni bir şekilde kurutabilirsiniz.

En azından böyle bir havalandırmaya sahip olarak yukarıda açıklanan yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Daha fazla nem toplamayı da deneyebilirsiniz. Bunun için içeride higroskopik malzemeleri yerleştirme:

Teflerle yapılan tüm bu danslar size güven vermiyorsa (işe yaramasına rağmen), modern teknolojiyi kullanarak mahzeni kurutabilirsiniz. Böyle ev aletleri var - ev tipi nem alma cihazları. Odadaki nemden kurtulmak için genellikle yüzme havuzlarına kurulurlar. Orta güçte bir modele ihtiyacınız olacak. Yaklaşık 20-30 bin rubleye mal oluyorlar, 220 V ev ağından çalışıyorlar.Bu süreçte havadaki nemi özel bir kaba topluyorlar. Suyu periyodik olarak boşaltmanız gerekecektir.

Nemli bir bodrum katını kurutmanın bir yolu, ev tipi bir nem alma cihazı kurmaktır.

Mantar ve küflerin dezenfeksiyonu ve kontrolü

Bodrumdaki nemin artması, duvarlarda, raflarda ve tavanlarda çeşitli tür ve renklerde küf ve mantarların ortaya çıkmasına neden olur ve tüm bu güzelliğe “aromalar” eşlik eder. Bu durumda mahzenden çıkarılabilecek her şeyi alın ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra, ahşap rafları, kutuları, tahtaları ve rafları bir bakır sülfat çözeltisi ilavesiyle kireçle badanalayın. İki kere daha iyi.

Bodrumda, duvarlardaki ve tavandaki tüm büyümeleri temizleyin, kireç ve bakır sülfatla iki kez badana yapın (teknoloji makalenin başında anlatılmıştır). Ana kurutmadan önce sporları yok edecek (veya bir süreliğine nötralize edecek) özel önlemler alabilirsiniz.

Kireç buharı

Mahzene bir fıçı yerleştirin ve içini sönmemiş kireçle doldurun. Kireç, 1 metreküp hacim başına 3 kg oranında alınır. Fıçıda yarıdan biraz fazla olmak üzere maksimum kireç bulunmalıdır. Her şeyi suyla doldurun. Müdahale etmeyin. Hızla dışarı çıkın ve kapağı ve tüm havalandırma kanallarını sıkıca (sıkıca) kapatın. İki gün sonra açarsın, iyice havalandırırsın, sonra aşağı inebilirsin.

Tedaviyi 7-10 gün sonra tekrarlayın. Kireç buharları küf ve mantarları yakmalı, böcekleri ve larvalarını yok etmelidir. Ayrıca nem ve küf kokularıyla da çok etkili bir şekilde baş ederler. Doğru, bodrum birkaç gün boyunca kireç kokacak.

Kükürt (duman) bombası

Kükürt bombası kullanın. Tohum veya ev malzemesi satan mağazalarda satılıyorlar. Her biri talimatlarla birlikte gelir. Ancak kısacası aşağıdaki şemaya göre hareket etmeniz gerekiyor:

• tüm metal şeyleri çıkarın; bu mümkün değilse, bunları bir yağlayıcı - gres veya benzeri bir tabaka ile kaplayın.
• Bir kükürt bombasının fitilini yakarsınız, yanmaya başlar.
• Çabuk dışarı çıkın, kapağı ve havalandırma kanallarını hava geçirmez şekilde kapatın ve 5-6 saat bekletin.

Bodrum kat evde ise tedavi sırasında bırakılması tavsiye edilir: Hava sızdırmazlığı yetersizse birkaç nefes ve akciğerlerin uzun süre düzene sokulması gerekecektir.

Sülfürik asit oluşumu nedeniyle dezenfeksiyon meydana gelir. Sülfürik anhidrit ve suyun reaksiyonu sonucu elde edilir. Bu nedenle nemli bodrumlarda kükürt bombası kullanılarak küf daha etkili bir şekilde öldürülür.

5-6 saat sonra (veya ambalajın üzerinde belirtilen süreden sonra) havalandırma kanallarını ve kapağı (sırasıyla) açın. En az 12 saat açık bırakın. Bu süre zarfında kalan gazlar kaybolur. İçeri gelebilirsin.

Bu tür dama kullanma deneyimimizden, normalden iki kat daha fazla aydınlatılmaları gerektiğini söyleyebiliriz. O zaman her şey gerçekten etkisiz hale getirilecek.

Kalıp Sökücü

Bazen ahşapta veya duvarlarda beyaz tüylü büyüme görülür. Bu bir mantar türüdür. Yukarıda açıklanan yöntemler kullanılarak çözülebilir, ancak mevcutsa, inşaat piyasasında katı poliüretan köpüğün çıkarılmasına yönelik bir ürün bulabilirsiniz (köpüğün satıldığı yerde satılır). Boruyu montaj tabancasına yerleştirin ve mantarlı bölgelere uygulayın. Hemen kıvrılmaya başlıyor. Ve sonra bu yerde görünmüyor.

Zemin yatak takımı

Toprak zemininiz varsa üzerine kalın bir plastik film koyun (yukarıda anlatıldığı gibi), tahta ızgaraları yıkın ve yere atın. Altlarına sönmüş kireç parçalarını dağıtın. Ve nemi toplayacaklar ve mantarlar için “kötü” koşullar yaratacaklar.

Selden sonra bodrum nasıl kurutulur

Su baskını kazara olduysa, suyu mümkün olan herhangi bir şekilde pompalamanız ve ardından standart şemaya göre ilerlemeniz gerekir:

• Bodrumlarından alabildiğiniz her şeyi çıkarın.
• Kapağı ve havalandırma deliklerini bir süre açık bırakın.
• Az ya da çok kuruduğunda duvarlardan ve zeminden döküntüleri, mantarları ve küfleri temizleyin.
• Kireçle beyazlatın.
• Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kurutun.

Örneğin ilkbaharda su baskını periyodik ise, tam teşekküllü bir drenaj sistemi inşa etmeniz gerekecektir ve bu ayrı bir konuşmadır.

Bodrumun nasıl kurutulacağına dair yukarıda açıklanan tüm yöntemler çoğunlukla pratik deneyime dayanmaktadır. Her yerde ve çok sık kullanılırlar. Bir durumda bir yöntem işe yarar, diğerinde başka bir yöntem. Göreviniz durumunuz için en etkili olanı bulmaktır.

Bir garajda bir mahzenin nasıl kurutulacağı, birçok garaj kutusu sahibini ilgilendiren bir sorudur. İş zor değil ama belli bilgi ve beceriler gerektiriyor. Her şeyden önce nemli atmosferin nedenini anlamak ve ancak o zaman onu ortadan kaldırmaya başlamak önemlidir.

Garajda küf belirdi, sebebini aramaya başlayın ve ancak bundan sonra mahzeni kurutmaya başlayın.

Hava nemini arttırmanın nedenleri

Garaj inşa ederken bile bodrumda nemin artmasını önlemeyi düşünmelisiniz, ancak sorun çıkarsa aşağıdakilere dikkat etmelisiniz:

• bodrum havalandırma sisteminin servis kolaylığı. Hava çekişini kontrol edin; belki havalandırma borusu kışın yoğuşma nedeniyle tıkanmış veya donmuştur. Bu durumda kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Garajdaki nemin başka bir nedenini düzeltmek çok daha zor olacaktır;
• Belki de inşaatçılar bodrum katını su geçirmez hale getirmemiştir veya hasar görmüştür. Bu durumda, nüfuz eden bir su yalıtım bileşiği satın almak veya onu bodrumun sudan iç veya dış koruma katmanıyla kaplamak için para harcamanız gerekecektir.

Ancak nedeni ortadan kaldırdıktan sonra garajdaki mahzeni kurutmaya başlayabilirsiniz.

Garajdaki nemi ortadan kaldırmak için çalışın

Tüm süreç birkaç ana aşamaya ayrılmıştır, her birini daha ayrıntılı olarak analiz edeceğiz.

Hazırlık aşaması

Öncelikle mahzenden tüm ahşap parçaları söküp çıkarmanız gerekecek. Bunu yapmak için rafları veya rafları sökmeniz, turşu kutularını ve varilleri kaldırmanız gerekecektir. Bodrum katında ahşap bir zemin varsa, dikkatlice sökmeniz gerekecektir. Ahşabın daha sonraki kullanıma uygun olması durumunda, levhalar dışarıda kurutulur ve antiseptik ile işlenir veya kireçle beyazlatılır.

Nem oranı düşükse güneşli ve sıcak bir yaz gününde kiler kapağını ve kutu kapılarını açarak garajı kurutmayı deneyebilirsiniz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Nem önemsizse ve havalandırma düzgün çalışıyorsa, bu tür çalışmalar nemli duvar sorununu çözebilir.

Havalandırmanın çalışmasını kontrol etmek için bir parça kağıt veya çakmağı yakın ve boruya getirin. Havanın zayıf akması durumunda alev eşit şekilde yanacaktır; uygun egzozla yangın sapar ve titreşir, hatta tamamen sönebilir. Havalandırma borularının temizlenmesi kolaydır. Halatı boruya indirin, bodrumda ona bir fırça veya bez bağlayın ve fırçayı yukarı çekin. Bu sayede boru temizlenecek ve garajın bodrum katında küf oluşmayacaktır.

Doğal havalandırmaya ek olarak, kömür, talaş veya kireçle dolu bir kap, duvardaki küçük nemli noktayla baş etmeye yardımcı olacaktır. Bu malzemeler nemi emer, ancak işlendikten sonra kabı mahzende onlarla birlikte bırakmamalısınız.

Bodrumdaki nem doğal havalandırma kullanılarak giderilemiyorsa radikal yöntemlere başvurabilirsiniz. Bundan önce duvarlar ve zemin kir ve plaktan temizlenmelidir. Mantarı gidermek için garajdaki tüm yüzeyler özel bir emprenye veya konsantre bir manganez çözeltisi ile işlenir.

Garajdaki zeminler toprak veya kil ise, üst tabakayı çıkarıp çıkarmanız, manganez ile işlemeniz ve düz bir kum veya kil tabakasıyla kaplamanız gerekecektir.

Basit yöntemler başarısız olursa bodrum garajda nasıl kurutulur? Bodrumdaki nemi ortadan kaldırmanın birkaç yolu vardır.

Bodrumun zorla kurutulması için yöntemler.

Bodrumdaki nemden kurtulmanın birkaç yöntemi vardır, her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır.

Bilmek önemlidir! Bodrumdaki havanın nemini almaya yönelik tüm çalışmalar yaz aylarında, sıcak ve kuru havalarda yapılmalıdır.

Bir mum kullanarak garajdaki bodrum katı nasıl kurutulur?

Bu, nemli havayla baş etmenin en eski ve kanıtlanmış yöntemidir. Bunu yapmak için, büyük bir parafin mumunu bir kavanoza veya yanıcı olmayan başka bir kaba koyup havalandırma borusunun yakınına yerden kısa bir mesafeye yerleştirmek yeterlidir. Bu, hava kütlelerinin dolaşımını artırmanıza ve mahzendeki nemli, küflü havayı değiştirmenize olanak sağlar.

İşleme yapılırken bodrum kapağı açık olmalıdır. Bir mum yardımıyla nemli havanın yerini kuru atmosferik hava alır ve duvar yavaş yavaş kurur. Ancak rüzgar nedeniyle mum sönebilir, bu nedenle kuru alkol ve brülörle değiştirilmesi tavsiye edilir.

Duvar tamamen kuruyana kadar işleme devam etmeniz gerekir. Kuru alkol, yandığında antiseptik görevi gören ve bodrumdaki mantarlardan kurtulmaya yardımcı olan kimyasal elementleri serbest bırakır. Ancak yeterli miktarda madde stoklamalısınız, küçük bir bodrum katını tedavi etmek için 15-20 tablet gerekebilir.

Mumlar ve kuru alkol yardımcı olmadıysa, nemden kurtulamadıysanız bir sonraki yöntemi deneyin.

Fritöz ile işleme

Bodrumdaki küften nasıl kurtulursunuz, belki eski bir kovadan veya küçük bir fıçıdan ev yapımı bir kavurma yardımcı olacaktır. Kovanın üst ve alt kısmına 2-3 delik açtıktan sonra yere yerleştiriyoruz. Kızartma tavası yerden 60-70 mm mesafede durmalıdır. Stand için birkaç tuğla kullanabilirsiniz. Kova, kapağın altına monte edilmelidir. Kancayı kabloyla birlikte kelepçeye güvenli bir şekilde bağladıktan sonra garaja çıkarıyoruz.

İlk kömür ve yakacak odun yükünü yükledikten sonra karışımı yakıyoruz. İşleme sırasında büyük miktarda karbon monoksit açığa çıktığı için bodrumda kalamazsınız. Bu nedenle daha sonra yakıt ilaveleri üstte yapılır, ardından mangal bodruma indirilir.

Kova ile zemin arasındaki boşluk nedeniyle doğal çekiş oluşur, geriye kalan tek şey yanmayı izlemek ve zamanında yakacak odun eklemektir. Tedavi 12-15 saat sürer. Bu durumda, sıcak duman derhal odadaki nemi uzaklaştırmaya başlar, yavaş yavaş duvarları kurutur ve zararlı mikroflorayı ve mantarları giderir. Yakacak odun sert ağaçtan kullanmak daha iyidir, akasya ve huş ağacı yanmayı uzun süre koruyacak ve hoş olmayan kokuları giderecektir.

Ancak daha etkili yöntemlerin gerekli olduğu durumlar vardır. Su basmasından sonra garajda bir mahzen nasıl kurutulur, bu durumda odanın değişen güçte elektrikli ısıtma cihazları kullanılarak işlenmesi yardımcı olacaktır.

Elektrik kullanarak nemden nasıl kurtulurum?

Bu işlem, su baskını veya önemli düzeyde hava nemi durumunda hızlı bir rahatlama sağlamak için yapılır. Mantar sporlarının bodruma bulaşmasını engeller. Bu durumda yağlı radyatörler, ısı tabancaları, dönüştürücü ısıtıcılar veya kızılötesi ısıtıcılar kullanabilirsiniz. Çalışma benzer bir şemaya göre yürütülüyor, ancak bir kişi ısıtıcıları taşımak için mahzene inebilir.

En önemli şey, nemi hızlı bir şekilde uzaklaştırmak ve böylece işlenen yüzeylerin odadaki hava gibi kurumasını sağlamaktır. Eski havayı hızla gidermek için mahzeni ilk kez ısıttıktan sonra bodrum kapısını açtığınızdan emin olun. En iyi seçenek güçlü bir ısı tabancasıdır. Böyle bir cihaz sadece havayı kurutmakla kalmaz, aynı zamanda işlem sırasında dolaşımını da sağlar.

Ancak güçlü elektrikli ısıtıcıların kullanımının enerji faturalarının ödenmesi için ek maliyet gerektireceği anlaşılmalıdır.

Açık ateşle işlem yaparken nemin daha hızlı nasıl giderileceği, bunun için nemli ısıtılmış havayı çıkaracak ve mahzenin cebri havalandırmasını sağlayacak birkaç fanı bağlamanız yeterlidir. Ancak küçük bir odayı işliyorsak, kışlık sebzeleri depolamadan önce önlem almak amacıyla bodrum katının kükürt bombası ile ek fümigasyonu ile kuru yakıt kullanılması yeterli olacaktır.

Bu tedavi sadece bodrumu kurutmakla kalmayacak, aynı zamanda zararlı mikroorganizmalardan ve mantarlardan da kurtulmuş olacağız.
Garaj bodrumundaki mantar ve nemli havadan nasıl kurtulursunuz - sonuç olarak işte bazı ipuçları.
Bodrumda kuru bir mikro iklimi korumak için havalandırma borularına küçük fanlar takabilirsiniz. Bu durumda hava sürekli değişecek ve nem miselyum geliştiremeyecektir.

Mantar duvarda zaten belirmişse ne yapmalı? Basit ve karmaşık olmayan bir işlem onu ​​kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Duvarın kir ve miselyumdan temizlenmesi, yüzeylerin kurutulması ve endüstriyel emprenye veya potasyum permanganat çözeltisi ile işlenmesi gerekir.

Basit bir kükürt bombası mantar ve küfle savaşmaya yardımcı olur. Bu tedavi sebzelerin döşenmesinden önce yapılır. Kükürt ile fümigasyonun tekrarlanması veya havanın ısıtılması önerilmez. Su yalıtımına ek olarak, bodrum katında soğuk ve nemli havanın odaya girmesini önlemek için yeterli bir ısı yalıtımı katmanı bulunmalıdır.

Bu kadar basit ve ucuz yöntemler, garajın bodrum katında sabit bir mikro iklimi korumanıza ve sebzeleri depolamak için en uygun koşulları sağlamanıza olanak sağlayacaktır.

08/14/2018 1 2 467 görüntüleme

Nemli bir mahzen, bir garajın bodrum katında oldukça yaygın bir durumdur ve bununla mücadele etmek her sahibinin asıl görevidir. Garajdaki mahzenin nasıl kurutulacağı ve rutubetten nasıl kurtulacağı sorusu bu tesislerin sahipleri için fazlasıyla alakalı. Nemli bir garaj, tıpkı garajdaki nemli bir bodrum katı gibi pratik olarak işe yaramaz. Nem uzaklaştırılmalı, mümkünse kaynağı tamamen ortadan kaldırılmalı ve oda iyice kurutulmalıdır.

Yüksek nem, iç ve dış yapıların tahrip olmasına katkıda bulunduğu için zararlıdır ve bu gibi durumlarda hızla paslanmaya başlayan araç üzerinde son derece olumsuz bir etkiye sahiptir. Ahşap bir garaj nem nedeniyle çok çabuk kullanılamaz hale gelecek ve demir bir garajda neme maruz kalmak insan vücuduna zararlı maddeler salmaya başlayacaktır. Yüksek neme sahip beton bir garajda, yoğuşma duvarlara ve tavana yerleşir, yere düşer ve iğrenç nem ekler.

Bodrumdaki nemin nedenleri

Artan nem çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir - kutuya akan yüzeye yakın yeraltı suyu, garajın alçak konumu, bodrumdaki sızıntı, mevsimsel su baskını. Belki de bina başlangıçta sudan yanlış yalıtılmıştır ve havalandırmaya dikkat etmemiştir. Her durumda hava küflenecek, garaj mahzeninde aşırı nem ortaya çıkacak ve sahibi için sorun haline gelecektir.

Nemin ana nedenleri şunlardır:

• Garajın inşası sırasında havalandırma sistemi kötü yapılmış, bunun sonucunda hava nemli kokuyor, odanın duvarlarında nemli noktalar beliriyor ve bodrum tavanında yoğuşma oluşuyor.
• Yeraltı suyunun yeryüzüne çok yakın olması veya drenajın olmadığı durumlarda garajın alçak bir alanda kötü düşünülmüş konumu.

Garajda bir mahzen nasıl kurutulur

Nem sorunlarını en aza indirmek için, garaj inşa ederken iyi bir su yalıtımı ve yeraltı suyunu tahliye etmek için harici drenaj yapmanız gerekir. Bu yapılmazsa, nemi ortadan kaldırmak için nem ortaya çıktıktan sonra durumun düzeltilmesi gerekecektir.

Talihsizlikten kurtulmak için, mahzenin kuruyacağı nemin nasıl giderileceğini bilmelisiniz:

• iç drenaj;
• suya karşı koruma sağlamak için duvarlara enjeksiyonlar;
• nüfuz eden su yalıtımı.

Nem nüfuzunun en önemli çaresi drenajdır. İç drenaj sistemi, mahzeni mevsimsel su baskınlarından kurtaracak, toprağın taşıma kapasitesini güçlendirecek ve deformasyonunu azaltacaktır. Binanın hizmet ömrü buna bağlıdır.

Bina kurallarına uygun olarak iç drenaj yoktur - yalnızca temel dökülürken doğrudan yapılması gereken harici drenaj mümkündür. Drenaj sistemi çukurun dışına döşenir. İhtiyatlı garaj sahipleri, yiyecek depolamak için bodrumun kuruluğuna ve sıcaklığına hemen dikkat ederler.

Daha az gayretli sahipler, onlarca santimetreyi alacak ve odanın yüksekliğini önemli ölçüde azaltacak bir iç drenaj sistemi yapmak zorunda kalacaklar. Ancak her durumda nemin ortadan kaldırılması gerekir.

İşe başlamadan önce bodrumun hazırlanması gerekiyor - yiyecekleri, depolanan sebzeleri, boşlukları, rafları, paletleri, kutuları ve ahşap yapıları çıkarın. Dışarıya çıkarabildiğiniz tüm elemanların küf kalıntılarından kurtulmak için yıkanması ve kurutulması gerekir.

İç drenaj aşağıdaki gibi kurulur:

1. Bodrum, elektrik olmadan - havalandırma veya nemden kurtulmaya yardımcı olacak başka bir yöntemle kurutulmalıdır.
2. Duvarların içini su yalıtım bileşiğiyle kaplayın.
3. Bodrumun iç çevresi boyunca yaklaşık 40 cm derinliğinde bir hendek kazın.
4. Özel nem emici malzeme ile örtün.
5. Malzemenin üzerine 15-20 cm kırma taş dökün ve bodrum duvarlarının dışına hendeğe veya en alçak yere kurulan su toplamak için bir kuyuya yönlendirilmesi gereken drenaj borularını üstüne yerleştirin.
6. Su yalıtım malzemesini üstüne yerleştirin.
7. Her katmanı sıkıştırarak hendekleri çakıl, kum ve toprakla doldurun.

Tüm destek bloğunun üzerine çakıl dökebilir ve üstüne bodrumunuzun yeni zemini olacak beton bir şap yapabilirsiniz. Bu iyi bir yoldur, ancak sonuç olarak bodrum kat daha alçak hale gelecektir. Ancak küçük, kuru bir bodrum, büyük ve ıslak bir bodrum katından daha iyidir.

Sudan korunmaya yönelik enjeksiyonlar etkili ancak oldukça karmaşık ve profesyoneller tarafından yapılması gereken bir yöntemdir. Bu tür enjeksiyonlar problemden uzun süre kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

İşin özü şuna geliyor:

• Özel aletler kullanılarak duvarlara küçük ama oldukça derin delikler açılır.
• Hazır olduklarında içlerine uygun çapta borular yerleştirilir ve bunların içinden bir pompa kullanılarak reçine ve jel karışımı içeri pompalanır.

Bu su yalıtımı her türlü bina için, hatta beton olanlar için bile uygundur. Deliklerin çapı 5 mm'yi geçmemeli ve aralarındaki mesafe ortalama 50 cm olmalıdır, bu, duvarın malzemesine ve kalınlığına bağlıdır. Enjeksiyon işlemi, yüksek basınç altında çalışan özel bir pompanın kullanılmasını gerektirir. Deliklere verilen polimer su yalıtım maddeleri zararsız ve çevre dostudur. Bu tür bir yalıtım uzun süre dayanacak ve herhangi bir zarara neden olmayacaktır.

Nüfuz eden su yalıtımı oldukça iyi bir yöntemdir, özellikle mahzende nemli bir duvar varsa. Tüm gözenekleri kapatan saran bir film prensibine göre hareket eder. Malzeme herhangi bir yüzeye uygulanabilir.

Süreç mesleki beceri gerektirmez ve oldukça basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Satın aldığınız karışım, istenilen kıvama gelinceye kadar su ile seyreltilmeli ve daha sonra normal bir rulo kullanılarak önceden nemlendirilmiş duvara dikkatlice uygulanmalıdır. Su ile kimyasal reaksiyona giren madde gözenekli yüzeyi sıkıca kapatarak kristaller oluşturacaktır. Kurallara uygun olarak yapılan bu su yalıtımından sonra bodrumda uzun süre nem oluşmayacaktır.

Garajın kendisi nemden nasıl kurutulur?

Herhangi bir kutu sahibi, yağmurdan sonra odanın duvarlarının ıslandığı ve tavanda damlaların göründüğü duruma aşinadır. Nemden sadece yapılar değil, özellikle ahşap olanlar da etkilenir. Garajın gerçekte satın alındığı araba, bu gibi durumlarda yavaş yavaş paslanmaya başlayacaktır.

Hava nem seviyesinin kabul edilebilir olması için her odada havalandırma gereklidir. Bahsettiğimiz zemin yalıtımı ve bodrum drenajı kesinlikle etkili işlemlerdir ancak havalandırma yoksa hangi kurutma yöntemlerine başvurursanız başvurun nemden tamamen kurtulamazsınız.

Metal bir binada aşırı nem olması özellikle kötüdür, bu durumda duvarlar sadece paslanmakla kalmaz, aynı zamanda insanlara zararlı dumanlar da yayar.

1. Odanın çok nemli olması ve nem kokusu oluşması durumunda yapılacak ilk şey havalandırma açıklıklarını kontrol etmektir. Tıkanmışlarsa, havanın serbestçe akmasını sağlamak için bunları iyice temizleyin. Bunun yeterli olması oldukça olası.
2. Garajınızda havalandırma yoksa öncelikle bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Bunda karmaşık bir şey yok, doğal havalandırma kendi ellerinizle yapılabilir.
3. Öncelikle özel havalandırma boruları, tercihen polimer olanları satın almalısınız, bunlar daha uygundur. Boruların çapı dikkate alınarak garaj duvarına, duvarın üst ve alt kısımlarına iki delik açılır. Garajın hangi malzemeden yapıldığına bağlı olarak yapınıza uygun aletler kullanın.
4. Borular, hava çıkışı (egzoz) için tasarlanan boru binanın yaklaşık bir buçuk metre yukarısına yerleştirilecek ve alt besleme borusu yere hafif bir eğimle ilerleyecek ve yükselecek şekilde deliklere yerleştirilmelidir. yerden yaklaşık 20 cm yüksekte.
5. Bu seçeneğe sahip bir nem alma cihazı veya klima, havayı hızlı bir şekilde daha az nemli hale getiren etkili bir araçtır. Isıtma cihazlarını kullanarak odadaki aşırı nemden de kurtulabilirsiniz.

Ancak ne ısıtıcılar ne de klimalar sorunu kökten çözmeye yardımcı olmaz, öncelikle aşırı nemin nedenini ortadan kaldırmalı, havalandırma ve su yalıtımı sağlamalısınız. Yalnızca tüm bu önlemler birlikte alındığında nemle mücadeleye ve garajın uygun şekilde kurutulmasına yardımcı olacaktır.

“Bodrum ağlamaya başladı. Tavanda her zaman su damlaları var, tahta kapak tamamen ıslanmış, havuçlar ve lahanalar çoktan çürümüş, patatesler hâlâ dayanıyor," diye yazıyor bir FORUMHOUSE üyesi Syava_1.

“Ağlayan” bir mahzen her zaman büyük bir sorundur. Acilen nasıl kurutulur ve artık artan nemle karşılaşmamak için ne yapılmalı? Portalımızın katılımcılarının ne yaptığını size anlatıyoruz.

Sebzelerin yüksek kalitede saklanması için mahzendeki sıcaklık +5 dereceden yüksek olmamalı, hava temiz ve taze olmalı, ancak cereyan olmamalıdır.

BogAD FORUMHOUSE Üyesi

Rus bilim adamı A. T. Bolotov, iki yüzyıldan fazla bir süre önce, sebzelerin depolandığı odada nemli ve küflü hava olmaması gerektiğini - sebzelerin çürüyeceğini yazmıştı. Aynı zamanda sebzelerimizi kurutacağı için taslak olmaması gerektiğini de belirtiyor.

Ancak mahzeni fazla kurutamazsınız; FORUMHOUSE katılımcılarının mahzenlerindeki gözlemlerinden elde edilen veriler bile var, bu da aşırı nemin sebzeleri depolamak için aşırı kuruluk kadar tehlikeli olmadığını gösteriyor.

Stokların optimum şekilde saklanması için nem seviyesi %70-80 olmalıdır.

Bodrumdaki sıcaklığı ve bağıl nemi termometre ve higrometre ile ölçerek gerekli göstergelere uygun hale getiriyoruz (öneriler) BogAD):

• Bodrum soğuksa (kışın sıcaklık +2 0 C'nin altındaysa), bodrum katını veya çatıyı yalıtıyoruz.
• Bodrum çok sıcaksa (sıcaklık +5 0 C'nin üzerinde), kiler alanını ısı kaynaklarından izole ederek sıcaklığı düşürürüz. Yeterli havalandırma sağlayın ve alanı ısı kaynaklarından izole edin.
• Bağıl nemdeki hafif fazlalıklar havalandırmayla düzeltilir.
• Bağıl nem önemli ölçüde aşılırsa (duvarlarda ve tavanda aşırı yoğuşma), su yalıtımı yaparız ve ardından havalandırmaya başlarız.
• Havanın küflü olması, havalandırma sisteminin bölgeye uygun olmaması veya eksik olması durumunda bu eksikliği ortadan kaldırıyoruz.
• Bodrumda cereyan varsa havalandırma sisteminin de modernize edilmesi gerekiyor, belki de girişe sadece bir damper eklemek yeterli olacaktır.

Bodrumda yapılan teşhise göre bir çalışma planı hazırlanır. Ancak depolanan bir ürünün acil yardıma ihtiyaç duyduğu durumlar vardır ve bunu sağlamanın birkaç yolu vardır.

Soldaki resim bir FORUMHOUSE üyesinin bodrum drenaj şemasını göstermektedir. DoktorBo Bunu Sovyet zamanlarından kalma bir kitapta gördüm.

DoctorBo FORUMHOUSE Üyesi

Ampul, açık bodrum kapağından yükselen havayı ısıtır.

Sağdaki resim, ampulün kapağın altına değil egzoz borusunun altına yerleştirildiği geliştirilmiş, modernize edilmiş bir şemayı göstermektedir. Bu şema daha iyidir, özellikle de binanın altında bulunan bir mahzenle uğraşmadığımızda - o zaman hava evin içine değil dışına girer.

Bu yöntemin portalımızın üyeleri tarafından başarıyla test edilen çeşitleri:

1. Buzdolabından gelen bir ampul doğrudan 5-7 cm'lik boruya yerleştirilir.
2. Ampul boruya oturmuyorsa.

Glebomater FORUMHOUSE Üyesi

İçinde ampul bulunan borunun altına bir abajur yerleştirin. Ampul yanar, abajurdaki havayı ısıtır ve taslak çalışmaya başlar.

Ampul yerine mum kullanabilirsiniz (yangın tehlikesini önlemek için mumu bir teneke kutuya koyun). Bujinin mümkün olduğu kadar zemine yakın olması daha iyidir ve çekişi arttırmak için egzoz borusu ona bir kalay bağlantı eklenerek uzatılır.

Yanan bir mum veya ampul hava dolaşımını hızlandırır ve mahzeni yoğun bir şekilde havalandırır. Bodrumun küflü atmosferinin yerini temiz hava alır ve birkaç gün içinde bodrum genellikle tamamen kurur.

Mum veya ampul yerine kuru alkol tabletleri kullanırsak ek bir avantaj elde ederiz: Alkolün yanma ürünleri antiseptik özelliklere sahiptir.

Üye FORUMHOUSE topo kimya bilimini kilerin boşaltılması hizmetine sunmayı öneriyor.

topos FORUMHOUSE Üyesi

1 kg kuru kalsiyum klorür 1,5 kg su alır. 50-100 kg satın alın. Yükleniyor. Her iki günde bir çıkarır, kurutur (kireçlendirir) ve tekrar yüklersiniz. Çalışmanın tadını çıkarın.

Ayrıca iyi bir ev tipi nem alma cihazı (yüzme havuzlarının nemini almak için kullanılan türden) veya bir ısı tabancası da kullanabilirsiniz. Veya mahzenin ortasına normal bir yağ mahzeni yerleştirin - bu durumda kurutma termal radyasyon nedeniyle gerçekleştirilecektir. Ancak bu süreç uzun ve pahalıdır (cihazın birkaç hafta sürekli çalıştırılması gerekebilir). En önemlisi, mahzenin normal şekilde havalandırılması olmadan, ısıtıcı yardımıyla istenen etkinin elde edilmesi pek mümkün değildir.

topo

Toprak nemliyse, hava nemliyse ve havalandırma yoksa havayı sirküle etmek için elektrikli ısıtıcı kullanmak aptalca bir şeydir. Düzenli bir hamam yaratacaksınız. Bodrum katının yakınında hava girişi olan egzoz havalandırmasına ihtiyacınız var.

Malzemeleri bodrumda depolamak için zayıf havalandırma yeterli olacaktır. Güçlü havalandırmanın zarar verme olasılığı daha yüksektir.

Jeep'çi Moderatör-danışman FORUMHOUSE

Güçlü havalandırma ile mahzendeki iklimi bozarsınız - örneğin kışın onu çok serinletebilir, yazın ise çok ısıtabilirsiniz. Bu, yoğuşma ve küf oluşumunu teşvik eder.

Bununla birlikte, mahzenin yetkin, iyi düşünülmüş havalandırması, sebzelerin bir sonraki sezona kadar başarılı bir şekilde saklanmasının anahtarıdır.

Tocon FORUMHOUSE Üyesi

Havalandırma çalışmaya başladı, kiler ağlamayı bıraktı (ondan önce aralıksız kükrediği söylenebilir).

Bodrum ve bodrum katlarında havalandırma aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Bodrumun kuzey tarafına tavana göre 10-15 cm alçalan bir egzoz borusu yerleştirilmiştir.

Güney tarafına, yerden 10-20 cm yüksekliğe kadar düşmesi gereken bir besleme borusu yerleştirilmiştir.

Tipik olarak, borular mahzenin karşıt köşelerine çapraz olarak monte edilir. Yaz aylarında mahzende yoğuşma oluşumunu önlemek için, sıcak mevsimde egzoz deliklerini kapatın ve ayrıca kapağın sıkıca kapatıldığından ve mümkün olduğunca ısıdan yalıtıldığından emin olun (bunu yapmak için bir parça koyabilirsiniz). üzerine polistiren köpük). Sonbaharda, dışarıdaki sıcaklık bodruma göre daha düşük olduğunda, kiler kapağı açılır ve içindeki sıcaklık yaklaşık +2 - +3 dereceye ulaşana kadar açık bırakılır. Mahzenin sıcak, nemli havasının yerini sokaktan gelen kuru ve soğuk hava alacaktır, bu nedenle böyle bir havalandırma sırasında ıslak mahzen genellikle çabuk kurur.

Kışın özellikle soğuk günler dışında sadece giriş kapalıdır.

Efh FORUMHOUSE Üyesi

Kış için bir davlumbazı açık bırakmanızı ve boruyu iyi bir şekilde yalıtmanızı tavsiye edebilirim (böylece kurzhak tarafından emilmez). Giriş yok ve hiçbir şey donmayacak.

Portalımızdaki bazı katılımcıların mahzende havalandırması yoktur, ancak nemin nedenleri farklı olduğu için - kötü ve soğuk duvarlar ve zeminler - içinde yoğuşma oluşmuyor. Bazen bu eksikliklerin giderilmesi kolaydır, ancak bazen mahzenin tamamen yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Bodrum değil: ikincisi mutlaka evden uzakta bulunuyorsa, bodrum onun altında veya hemen yakınındadır; Çoğu zaman, bir bina yapısı olarak bodrum katı aynı zamanda evin temelidir. Bodrum, standart toprak donma derinliğinin (NGD) altına gömülmelidir; Bodrum aynı zamanda toplu bir kiler de olabilir. Bodrum katı genellikle yeraltı suyu seviyesinin (GWL) altında bulunur. Bütün bunlar bodrum katını ve üzerindeki evi özellikle toprak hareketlerine ve yeraltı suyunun hareketine karşı hassas hale getiriyor. Üstelik bodrum, bu faktörlerin her ikisinin de etkisini ağırlaştırabilir. Bütün bunlar, bodrum inşaatını belki de tüm inşaat işi döngüsünün en zor ve sorumlu görevi haline getiriyor. Anahtar teslimi olarak sipariş üzerine inşa edildiğinde bodrumlu bir ev, bodrumsuz bir evden% 30-100 daha pahalıdır. Bununla birlikte, bir evin bodrum katı pek çok kolaylık ve fayda sağlar ve kendi ellerinizle bir bodrum katı inşa edip çok para tasarrufu yapmak oldukça mümkündür. Nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Bodrum ne sağlar?

Bir bodrum katının yiyecek depolama tesisi olarak geleneksel kullanımı zaten bodrumlardan daha kullanışlıdır: içindeki mikro iklim daha stabildir, düzenlenmesi daha kolaydır ve zararlıların bodruma girmesi bodruma girmekten çok daha zordur. Bodrum ayrıca bir atölye ve diğer hizmet odaları için daha uygundur: evle birlikte elektrik verilir, gazlanır ve ısıtılır.

Özel bir evin bodrum katı, yaşam destek sistemlerinin (LSS) yoğunlaştığı bir merkez olarak özellikle avantajlıdır: tüm ekipmanlar rutin bakım ve onarımlar için güvenli, kompakt ve rahat bir şekilde Şekil 2'de solda yerleştirilebilir. Ve hepsi bu kadar değil: aynı evde kazan dairesinden (fırın) üst kata bodrum katına taşınan su devreli bir kazan veya ısıtma sobası, aynı sabit mikro iklim nedeniyle% 3-5 daha az yakıt tüketmeye başlıyor Bodrum katında. Isıtma mevsiminde maddi açıdan tasarruf oldukça dikkat çekicidir.

Bodrumlu bir evin bir diğer avantajı bölgemizde hala çok az biliniyor, ancak Güney Avrupa ülkelerinde konut bodrumlu evlere olan talep (şekilde sağda) sürekli olarak arzı aşıyor. Burada önemli olan hayatta kalmaktır, ancak savaş ya da bazı fantastik felaketler durumunda değil. Yeterince gerçek olanlar da var: Küresel ısınma nedeniyle Sahra her yaz uzun süre sıcak havayı "tükürecek". Ek ücretler, özel veya “çevresel” tarifeler, cezalar vb. Kendi enerji kaynaklarına sahip ülkelerde aşırı elektrik tüketimine ilişkin ücretler - anne, endişelenme! Dışarıda haftalarca, aylarca +(40-45) sıcaklıkta kaldığında normal yaşamak imkansız hale geliyor ve tüm evin klima faturaları öyle geliyor ki... demokratik değerleri düşünseniz iyi olur, bunlar sonsuz. . Yaz için konutun bodrum katına taşınmak ya klima maliyetlerini kabul edilebilir seviyelere düşürür ya da tamamen onsuz yapmanıza olanak tanır.

Su yalıtımı: başlangıç

Evin altındaki bodrum katı yalnızca kuru olduğunda ve tüm yapının sağlamlığını bozmadığında faydalı olacaktır. Bu faktörlerin her ikisi de birbiriyle bağlantılıdır, çünkü bodrum katı olan bir ev, yer altı drenajının yerin derinliklerine gömülmüş sert bir kutu tarafından kesintiye uğraması sonucu sıklıkla eğilmeye ve/veya yerleşmeye başlar: yeraltı suyunun doğal hareketi bozulur, bkz. şekil:

Bunun sonucunda toprağın hareketlilik ve yük taşıma özellikleri de değişir. Kuru, yoğun bir tın üzerine inşa edilmiş bodrumlu bir evin terk edilmesi gerektiği bilinen durumlar vardır - yanlış inşa edilmiş bir bodrumun etkisi nedeniyle altında bataklık sürünüyordu.

Toprak neminin bodrum katına girme yolları çeşitlidir ve nemli bir bodrum katını boşaltmanın %100 etkili yolu yoktur. Bodrum nemi tüm evi rahatsız ve sağlıksız hale getirecektir. Ancak bodrumun yer altı drenajı üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Böyle bir Gordion düğümünün bağlanmasını önlemenin tek yolu bodrumun doğru tasarımı ve güvenilir dış su yalıtımıdır. Tasarım seçimi doğrudan yapısal malzemenin özellikleriyle ilgilidir. Bu nedenle bodrumlu bir evin düzgün bir şekilde inşa edilebilmesi için geliştirilmesinin aşağıdaki sırayla yapılması gerekir:

• İnşaat malzemesi seçimi;
• Plan ve kesitte güç devrelerinin seçimi;
• Bir su yalıtım yöntemi ve şemasının seçilmesi;
• Bodrum düzenlemesinin bileşiminin belirlenmesi;
• İnşaat tekniklerinin seçimi.

Not: bodrum ıslanırsa, ancak ev hala duruyorsa, bodrum katını kurutmanın yolları vardır, aşağıya bakın. Böyle bir bodrum, konut ve sabit elektrifikasyon için uygun olmayacak; kurutmanın her 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekecek, ancak gıda depolama ve/veya uçucu olmayan ısıtma cihazları için yer görevi görecek.

Malzemeler

20 bar (2 kgf/cm2 veya 20 tf/m2) yanal toprak basıncına ve 10 bar (1 kgf/cm2 veya 10 tf) formasyon suyu basıncına dayanabilecek malzemelerden bodrum yapmak mümkündür. /m2) .m). Bu koşullar M200'den gelen dayanıklılık derecesine ve W10'dan gelen suya dayanıklılık derecesine karşılık gelir. Tabii ki, her iki parametre için de marj ne kadar büyük olursa bodrum o kadar güvenilir olacaktır.

Bağımsız geliştiriciler genellikle monolitik betonarme bodrumlar (şekildeki madde 1), monolitik tabanlı prefabrik beton temel blokları (madde 2), tuğla (madde 3), tuğla tabanlı monolitik (madde 4) veya cüruf blokları, konum. 5.

Taban yanmış demir veya klinker tuğlalardan yapılmışsa "beton üzerine tuğla" seçeneği oldukça dayanıklıdır: dış cephe tuğlası binanın ağırlık yükünü taşımaya yönelik değildir; kullanım ömrü 40 yıla kadar çıkıyor ve bodrumlu bir ev nesiller boyu dayanacak şekilde inşa ediliyor. Zeminin hemen yakınındaki kırmızı işleme tuğlası 25 yıl içinde ufalanmaya başlar, 50-60 yıl içinde ise taşıyıcı özelliğini tamamen kaybeder. Demir cevheri ve klinker bir asır dayanır ancak estetik açıdan hoş değildir. Genel olarak bodrum katında konum. 4 bir seçenek değil. Güzellik için monoliti doldurup zevkinize göre kaplamak daha kolay, daha güvenilir ve daha ucuz olurdu.

Bazı malzemelerin bodrum inşa etmeye uygunluğu şekilde gösterilmektedir:

Gördüğünüz gibi 3 gruba ayrılabilirler:

1. Uygun değil.
2. Yeraltı suyu seviyesi bodrum katının alt tarafına 0,2 m'den fazla yükselmiyorsa, yapılandırılmış topraklarda (yoğun kumlu tınlı, hafif tınlı) şartlı olarak uygundur.
3. Uygun.

Grup I

Bariz “kaybedenler” köpük ve gaz betondur ve bunların düşük yük taşıma kapasiteleri buradaki en önemli şey değildir. Betonun doğal aşınmasının yılda 0,01 mm olduğunu varsayalım. Bu önemsiz bir miktardır; yerde çok daha büyüktür. Donatı üzerindeki minimum beton tabakası 40 mm'dir. Donatıların toplu olarak açığa çıkmaya başlaması ve dolayısıyla yapının büyük onarımlara ihtiyaç duyması için, diğer yıkıcı etkenlerin yokluğunda 4000 yıl geçmesi gerekiyor. Ayrıca köpük ve gazbeton gözenekleri arasındaki köprülerin 1 mm kalınlığında olduğunu varsayalım; genellikle daha incedirler. 25 yıl boyunca aynı aşınma ve yıpranma ile malzeme mukavemetinin% 50'sini kaybedecektir (her iki taraftaki lentolar tahrip edilmiştir) - büyük onarımlar imkansızdır, yapı kullanılamaz hale gelmiştir. 10-15 yıl sonra ise bir daha onarılması mümkün olmaksızın kendiliğinden çökmeye başlayacak. Bu nedenle Güney Avrupa'da (en çok da İspanya'da) bir zamanlar sezonluk kiralama için inşa edilen binlerce ev artık "verecekleri bedel karşılığında" satılıyor. Hala muhteşem görünüyorlar ama ömürleri sona eriyor ve onları eski haline döndürmenin bir yolu yok.

Buna kum-kireç tuğlası ve genişletilmiş kil beton da dahildir. Yerdeki ilk şey tam anlamıyla gözümüzün önünde parçalanıyor, pahalıdır ve onunla çalışmak oldukça yüksek beceriler gerektirir. İkincisi ucuzdur, işlenmesi daha kolaydır, ancak ne yazık ki baştan sona ıslanır ve onu güvenilir bir şekilde izole etmek imkansızdır, böyle bir yöntem ve bileşim yoktur.

Grup II

Bu gruptan, evin altındaki temel için kırmızı tuğla ve zayıf beton kullanmamak daha iyidir: bunlar zeminde parçalanır ve onarımı çoğu zaman imkansızdır. Klinker tuğlası oldukça güvenilirdir, 150 yıl veya daha uzun süre dayanıklıdır, yalıtılması kolaydır ancak pahalıdır. Yanmış demir tuğla ondan çok daha aşağı değildir ve ucuzdur, ancak düzenli olarak satışa sunulmamaktadır çünkü üretim hatasıdır. Ancak düşük maliyeti ve onunla çalışma kolaylığı nedeniyle kül blok bodrumu oldukça yaygındır, videoya bakın:

Video: kül bloktan bir bodrum “kutusu” inşa etmek

Cüruf blok bodrumunun önemli bir avantajı, hafif olması ve onunla birlikte bir evin, >0,7 kgf/m2 taşıma kapasitesiyle oldukça zayıf topraklarda normal oturma sağlamasıdır. bkz. Sadece kuru toprakta değil, kül bloklu bir bodrum inşa etmek de mümkündür. Toprak suyunun 6 aydan fazla olmamak üzere bodrum kat seviyesinin üzerinde kalması ekonomik açıdan oldukça uygun olabilir. yılda ve rezervuar basıncı 10 bar'ı geçmiyor; çoğu kendi kendini inşa etme durumunda bu koşullar karşılanır. Ancak, öncelikle, bodrum duvarlarının su yalıtımına yönelik önlemler, inşaat aşamasında, kül blok duvarcılığının tüm kurallarına kesinlikle uyularak yapılmaya başlanmalıdır, videoya bakın:

Video: kül blok döşemenin temelleri

İkinci olarak, su yalıtımı, tuğla veya temel bloklarından yapılmış duvarlarla aynı şekilde yapılmalıdır, ancak güçlendirilmiştir: hem bitüm bileşikleri ile boyama hem de yapıştırma, aşağıya bakınız. Tekstil bazlı astar malzemeleri yerine selüloz (karton) çatı kaplama keçesi kullanın. İleriye bakıldığında, doğal bitüm esaslı yalıtımın çalışma prensibi şu şekildedir: Eğer onunla yalıtılmış yapıyı yıllar sonra sökerseniz, orijinal yalıtkanın izi bulunamaz. Bitüm, üzerinde su geçirmez bir kabuğun oluştuğu betona bastırılır. Cüruf bloğunun gözenekleri betondakilerden çok daha geniştir ve çatı keçesi tabanından gelen selüloz lifleri, içlerindeki bitüm için takviye edici bir dolgu maddesi haline gelecektir.

Bir kül bloğu nasıl yalıtılır

Kül blok bodrumunun su yalıtımının nasıl düzenlendiği Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Yeraltı suyu seviyesi konusunda herhangi bir garanti mevcut olduğundan ve olamayacağından, dolguyu toprakla değiştirmek, kör alanın konturunun ötesinde 0,5 m'lik bir uzantıya sahip kilden bir kale (renkli olarak vurgulanmıştır) ile değiştirmek daha iyidir. Evin etrafındaki varlığı ve temel şeridinin altında 0,4 m'lik bir mesafeye sahip topuklar, kül blok bodrumunun su yalıtımının güvenilirliği için vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu durumda, yapıştırılmış (levha) yalıtım, genel olarak kabul edilenin tersi sırayla - yukarıdan aşağıya doğru uygulanır. İçine bir çubuk yerleştirilmiş bir sehpa şeklinde bir cihaz veya üzerine bir rulo çatı kaplama keçesinin yerleştirildiği bir boru parçası kullanılarak bu şekilde çalışmak daha uygundur. Tragus temel şeridine yerleştirilir ve ardından:

1. Duvarın bir kısmını rulo genişliğine kadar +(15-20) cm kadar sıvı bitümlü astar mastik (birincil) ve benzinli tinerle boyayın. Astar mastiği geniş, sert bir fırça ile duvar malzemesine bastırarak uygulamak daha iyidir;
2. Aynı alanı antrasen yağı bazlı bitümlü mastik ile kaplayın - daha kalındır, daha yapışkandır ve benzine göre daha yavaş kurur. Katman – 3-4 mm;
3. Bir parça çatı kaplama keçesi, küçük bir kenar boşluğuyla rulodan tabana doğru açılır;
4. İzolatörü aşağıdan yukarıya doğru yuvarlayarak ve kabarcıkları sıkarak kaplamanın üzerine yuvarlayın;
5. Kesim bir miktar kenar boşluğuyla kesilir;
6. Sehpa, kesiklerin üst üste binmesi 20-25 cm olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir;
7. Paragrafları tekrarlayın. Çatı kaplama keçe şeridinin genişliğinin 15-20 cm ötesine uzanan duvarın yeni bir bölümünde 1-6;
8. Levhaların birleşim yeri bir gaz yakıcı ile ısıtılır ve 4. adıma göre haddelenir;
9. Paragrafları tekrarlayın. 1-8 köşeye ulaşana kadar;
10. Köşede, bitişik duvar boyanır ve kaplanır, köşeyi çevreleyen çatı kaplama keçesi üstte ve altta çapraz olarak kesilir;
11. İzolatör kanadı dışarıdan çok fazla ısıtılmaz ve köşeden hafifçe döndürülür;
12. Sargı, adım 4'e göre ısıtılır ve yuvarlanır;
13. Tüm binanın etrafında dolaşıncaya kadar çalışma döngüsünü tekrarlayın;
14. Benzer şekilde, 2. yapışkan yalıtım katmanını uygulayın;
15. Aynı mastikten harici bir güvenlik boya yalıtımı katmanı uygulayın;
16. Toprağı doldurun veya kilden bir kale kurun.

Yeni başlayanlar için, tüm bu prosedür çok emek yoğun görünecektir, ancak herhangi bir güvenilir basınç önleyici yalıtımın yapılması daha kolay değildir. Ancak kül blok bodrumu, beton veya tuğladan 1,5-2,5 kat daha ucuza mal olacaktır.

Aynı zamanda tuğla hakkında

Yukarıda açıklanan yalıtım, bir tuğla bodrum için neme karşı% 100 koruma sağlamaz - bir tuğlanın gözenekleri bir kül bloğundan daha incedir ve bitüm bunlara zayıf bir şekilde bastırılır. Bir tuğla bodrumun duvarlarını, derin nüfuz etme etkisine sahip modern delici malzemelerle yalıtmak daha iyidir (aşağıya bakınız). Bir tuğla duvarı onlarla yalıtmak için tipik bir şema şekilde gösterilmektedir:

Yalıtım altında bir ağ kullanarak duvarı sıvamak gerekir: 0,4 mm'ye kadar çatlakları güvenilir bir şekilde doldurur ve bir tuğla duvarda daha geniş olanlar oluşabilir. Kılcal nemin beton-tuğla bağlantısına girmesini önleyen kil kilidinin rolü, 25x50 mm oluktaki Penecrit'ten ve beton topuk deliklerinde Penetron'lu Penecrit'ten yapılmış tapalar tarafından oynanır. Bu şemanın dezavantajı, doğal bitüm gibi nüfuz etmenin sonsuz olmamasıdır; 10-30 yıl sonra yalıtımın değiştirilmesi gerekecektir.

Nemli bir beton bodrumun derin nüfuzlu bileşiklerle onarılması

Not 2: Önceden kurumuş bir beton bodrum, duvarlar ve zemin boyunca damlamaları nemlendirmeye başladıysa (yer altı drenajı değişti), 5-20 yıl boyunca Penecrit ve Penetron ile onarılabilir, bkz. sağda. Flaş – 25X25 mm. Yalıtım katmanının kılcal basınç nedeniyle şişmesini önlemek için yalıtım, her biri 15-20 mm'lik 2 kat halinde takviye ağlı (yukarıya bakın) neme dayanıklı sıva ile sıvanır. Çalışmalar yılın en kurak döneminde gerçekleştiriliyor. Bodrum önceden kurutulur, aşağıya bakınız ve yalıtımı uygulamadan hemen önce geniş, yumuşak bir fırça ile iki kez ıslatılır.

III grubu

Grup III malzemeleri arasında yüksek mukavemetli neme dayanıklı beton büyük bir farkla öne çıkıyor. Saha drenajı gibi karmaşık ve teknik olarak her zaman mümkün olmayan bir şeyle uğraşmak zorunda kalmadan, ancak ondan su dolu toprak üzerine kuru bir bodrum inşa edebilirsiniz. Ucuz (ve çok dayanıklı) bitümlü izolasyon uygulamak yeterlidir, sonraki bölüme bakınız. Şek. ve bodrum, yeraltı suyu nasıl "yürürse", nesiller boyu sakinleri azaltmayacaktır.

Beton bodrumun en büyük dezavantajı, monolitten güç kazanmak için aceleyle dökmek ve bakım molalarıdır; Kendi başınıza inşa ederseniz, bunu sezona zamanında yetiştiremeyebilirsiniz. Ayrıca M400 W>10 beton ucuz olmadığı gibi beton kamyonu da tam olarak belirlediğiniz saatte gelmeyecektir. Büyük olasılıkla size reçete edilecek ve siz de beklemek zorunda kalacaksınız.

Çözüm, hazır temel bloklarından bir bodrum inşa etmektir. Duvar harcı için suya hacimce %2-3 oranında sıvı cam eklenir. Hazır bloklar satın almak daha iyidir, bunlar zaten M(400-600) W(20-3). 200x200x400'lük blok bir kişi tarafından taşınır. Duvar işçiliği daha sonra dikişlerin bağlanması ve bir tuğla duvar gibi kaşık sıralarının bağlı sıralarla değiştirilmesiyle 2 blok halinde döşenir. Köşedeki "yarım bloklar" yontulmaz veya kesilmez - yarıya kadar yere yapışmalarına izin verin, tüm yapı yalnızca daha sağlam olacaktır. 2-3 güçlü yardımcınız ve en azından bir vinciniz varsa, 400x400x800 blok satın almak daha da iyidir - dişleri vardır ve duvar işleri çok güçlü olacaktır. Bu durumda sıralar halinde bandajlanmış dikişlerle tek blok halinde gerçekleştirilir.

Betonarme yapılar üzerindeki temel blokları, evde mümkün olmayan buharlamaya tabi tutulur. Ancak şunu biliniz ki yaşlanma süresi 3 aydan itibarendir. Filmin altındaki istifte %25 mukavemet kazanan bloklar tamamen onun yerini alır. Yığındaki sıralar, aralarında 20-30 mm boşluk olacak şekilde tahta parçalarıyla düzenlenmelidir; sıcak ve kuru havalarda yığın nemli çuval bezine sarılır. Yüksek dayanımlı betonu elle karıştırarak kendi ellerinizle hazırlayabilirsiniz, hikayeye bakın:

Video: elle beton yapmak

Özellikle mevcut bir evde bodrum inşa etmek genellikle aceleye getirilemeyecek üçüncü bir görev olarak düşünülebilir. Daha sonra ilk yıl yavaş yavaş gerekli sayıda blok hazırlıyoruz; Gelecek yaz hiç acele etmeden yeniden inşa edeceğiz. Kendi gücünüze ve dişlerinize göre standart dışı bloklar dökebilirsiniz - bitmiş duvar 30 bar'dan fazla basınca dayanacaktır. Peki W? Üretimde, yine evde yapılamayan özel cihazlarla beton kütlesine sıvı cam karıştırılıyor. Ancak kendi kendini inşa edenler, iyi bilinen onarım bileşimi Dehidrol ile W(10-15) kullanarak neme dayanıklı betonu başarılı bir şekilde hazırlar, videoya bakın:

Video: hidrolik beton nasıl yapılır

Not: ev yapımı hidrolik beton kılcal nemin nüfuzuna karşı garanti vermez, bu nedenle harici basınç önleyici yalıtım aynı Dehidrol'den dahili kılcal önleyici yalıtımla desteklenmelidir, bkz. Şekil Ayrıca, tüm bodrum katının içi zırh yalıtımı ile sıvanmıştır. çimento-kum sıva, yukarıya bakınız.

Güç devreleri

Bodrum su yalıtım şeması genel güç (taşıma) şemasına bağlıdır. Yerel koşullara bağlı olarak önce kesit, sonra plan olarak gelişmiştir.

Ev yapımı bodrumlar için olası güç devreleri şekilde enine kesitte gösterilmiştir:

Döşeme üzerindeki bodrum, zayıf, homojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: geniş bir destek alanı, toprak üzerinde düşük spesifik basınç sağlar ve ağırlık yükünü bunun üzerine daha eşit bir şekilde dağıtır. Aslında bu durumda binanın tamamı derine gömülmüş bir döşeme temelinin üzerinde duruyor. Levhanın kontur boyunca çıkarılması bodrum duvarlarının kalınlığından (temel şeridi) daha az olmamalıdır, aksi takdirde ağırlık yükleri levhanın kenarında yoğunlaşacak, zamanla parçalanacak ve tüm ev çarpık bir şekilde batmaya başlayacak. Ayrıca yumuşak topraklardaki bodrum katları daha kolay yüzeye çıkar; aşağıya bakın; “Yan kanca” buna karşı koyar. Döşeme, sabit sıcak havanın başlamasıyla birlikte dökülür,% 50 dayanıma ulaşana kadar (en az 20 gün) tutulur ve üzerine başka herhangi bir uygun malzemeden inşa edilir. Yeraltı suyunun mevsimsel olarak durması bodrumun taban seviyesinden (zemin değil!) 0,6 m'nin üzerinde mümkünse, yüksekliğin üçte birinde bir diş ile bir buçuk kalınlığında (300 mm'den) bir levha dökülür. , aşağıya bakınız.

Aksine, bir şerit üzerindeki bodrum katı, yoğun, iyi taşıyan (1,7 kgf / cm2'den itibaren) ve muhtemelen heterojen topraklar üzerine inşa edilmiştir: Yerleşirken köşesine inen bir kayanın levhası tehlikeli bir şekilde eğilecektir; bant onu ya aşağı itecek ya da yana doğru itecektir. Yoğun, homojen, kabarmayan veya hafif kabaran topraklarda, ev en az 3-5 yıl bozulmadan sağlam kalmışsa, mevcut bir evde bir şerit üzerine temel oluşturmak mümkündür. Tipik bir diyagram Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda, ancak her özel durumda inşaat, yerinde araştırmaya dayalı bireysel bir projeye göre gerçekleştirilmektedir.

Banttaki bodrum katı evle aynı anda inşa edilmişse, acil betonlama döngüleri birbirine bağlı değildir: kalıcı zeminin dökülmesi gelecek yıla kadar ertelenebilir ve hatta ertelenmelidir (aşağıya bakın). Her durumda, toprak direnci kuvvetinden gelen yükleri alttaki binaya (kırmızı noktalı çizgiyle gösterilmiştir) “dağıtmak” için bandın topuğunun yana doğru uzatılması en az 0,6 m olmalıdır, aksi takdirde zemin basitçe sıkıştırılabilir.

Geçici kat

Bodrum tabanının altında yeraltı suyu seviyesi 0,2 m'nin üzerine çıkmıyorsa, binanın ilk oturmasını sağlaması ve kalıcı zeminin kesinlikle itilmemesi için bodrumun bir yıl boyunca bant üzerinde zeminsiz bırakılması tavsiye edilir. dışarı. Bu arada tıpkı zemin döşemesi gibi geçici zemin de döşeyebilirsiniz.

Yere zemin döşeme şemaları şekilde solda gösterilmektedir:

Poz. Toprak sularının bodrum tabanına kadar 0,6 m'nin üzerine çıkmaması durumunda uygulanabilir; poz. B - 0,2 m altına ulaşırlarsa. Banttaki yardımcı mahzenin 3 yıldan fazla kuru kalması durumunda, genellikle sağdaki pirincin üzerine sıcak bir toprak zemin döşenir: bu şekilde sebzeler ve meyveler daha uzun süre saklanır ve daha az bozulur. Depolanan bitki ürünleri, olgunlaşmalarını uyaran etileni serbest bırakır; Etilen olmazsa ürünler “uyur”. Etilen havadan biraz daha ağırdır ve geleneksel bodrum havalandırmasıyla tamamen uzaklaştırılamaz (aşağıya bakın); Yiyecek bodrumlarında uzun süre kalan kişilerde bilinen birçok etilen zehirlenmesi vakası vardır. Aksine, toprak etileni açgözlülükle emer, sadece kutuları havalandırmanız ve 15-20 cm'lik standlar üzerinde yapmanız gerekir.Ayrıca, toprak zeminli bir bodrum katında ev yapımı kvas, likör, şarap, bira, bal likörü daha iyi olgunlaşır ve çok daha lezzetli olduğu ortaya çıktı.

Not: Döşemeler ve şeritler üzerindeki bodrum katları, tüm evin inşaatının tamamlanmasından en az 3 yıl sonra, ancak bu süre zarfında bodrum katında herhangi bir nemlenme ve / veya düzensiz yerleşim belirtisi yoksa, kazan ekipmanı ve konut elektriği kurulumu için uygundur. binanın.

Neme dayanıklı betondan yapılmış, dış basınca dayanıklı yalıtımlı bodrum kesonu, suda yüzse bile her toprakta kuru olacaktır - İkinci Dünya Savaşı sırasında deniz gemileri bile betonarmeden yapılmıştır. Kesonlu bir bodrum katı da herhangi bir bina ile uyumludur, aşağıya bakınız. Ancak inşaatı tamamen karmaşık bir acil durumdur, aşağıya bakınız. Hafif, gevşek, çok sulanan topraklarda bodrum kesonu aniden yüzeye çıkabilir. Döşeme ve şeritlerdeki bodrumlar, herhangi bir yalıtıma rağmen - çalışma ve duvar dikişleri yırtılmış - yer altı drenajının nemlenmesi nedeniyle sorun yaşadığını ve kesonun tam anlamıyla bir hafta içinde yüzerek evle birlikte yana doğru düşebileceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle bodrum katından 0,6 m'den daha yüksek en yüksek zemin kotunda keson bodrum yapılması önerilmez, kutu ofseti orta ve yoğun topraklarda 0,6 m'den, hafif topraklarda 0,8 m'den verilmelidir.

Bodrum katının plandaki güç diyagramı sadece zemine değil aynı zamanda binanın yapısına da bağlıdır. Kendi kendini inşa etmek için olası seçenekler Şekil 2'de gösterilmektedir. altında. Bodrum katı (madde 1), bodrum katındaki bir kazan dairesini ve ev iletişim dağıtım ünitesini hemen donatmanıza izin veren tek kattır (baştaki şekilde solda); bu durumda kesonla inşa edilir. Burada önemli olan kazan dairesinin pencereli olması, keson duvarlarının ve bina tabanının yekpare yekpare olmasıdır.

Tamamlanmamış bir bodrum katı daha az inşa edilir - hafriyat işlerindeki tasarruf, fazla beton nedeniyle tüketilenden daha fazladır. Tipik gerekçeli durumlar ağır, karmaşık ve geliştirilmesi pahalı topraktır (konum 1a) veya ağır toprakta boyutu bodrum için uygun olan hafif, gevşek bir noktanın bulunmasıdır, konum. 1b. Bu durumda, tam tersine, hiçbir şekilde bodrum-keson veya döşeme üzerine inşa etmemelisiniz, sadece bir şerit üzerine! Poz için keson önerilmez. 1a, bu nedenle kazan dairesini bodruma taşımadan veya konut için donatmadan önce birkaç yıl beklemeniz gerekecek.

Not: tamamlanmamış bir bodrum katı ve bodrum katı farklı şeylerdir. Bodrum asma katında, çukura en fazla 3-4 basamakla girintili bir dış giriş kapısı monte etmek mümkündür.

Mevcut bir evin temeline bitişik bodrum katları inşa etmek daha da az yaygındır (yukarıdaki şekilde madde 2) - binanın yeni düzensiz yerleşimi riski yüksektir. Bir profesyonelin bir projeye göre inşa etmesi durumunda, mal sahibi ve işletmeci, olası tüm sonuçlardan zararın kendilerine ait olacağını imzalar. Mevcut bir evde, evin temel şeridinden en az 1 m uzaklıkta "yüzen" bir bodrum inşa etmek daha iyidir, konum. 3. Güç devresinin herhangi bir kesiti mümkündür, ancak ayrı bir bodrum katında para harcamanız gerekecektir; burada ve evin zemin katı arasında 0,3 m'lik bir serbest açıklığa ihtiyacınız vardır, yani. ve bodrumun temel çukurunun daha derin kazılması gerekiyor. Bunun nedeni ise iç içe geçmiş 2 ayrı binanın hız ve yerleşim miktarındaki farklılıktır.

Temel şeridinin genişliğinde sert betonarme lentolarla evin temeline bağlanan bağlantılı bir bodrum inşa ederek, daha küçük bir toplam toprak ve beton iş hacminin yanı sıra genel bir tavanla da başa çıkabilirsiniz. Bir evin temel şeridi gibi gömülürler, ancak standart donma derinliğinin (NGD) >0,6 m altında bir oranda gömülüdürler ve bodrum duvarları, içinde tam yükseklikte yürüyebilmeniz için gerektiği kadardır (1,9- 2,2 m + zemin kalınlığı + zeminin altındaki minderin kalınlığı). Sonuç olarak, evin temeli ve bodrum duvarlarının toprağı üzerindeki spesifik basınç farkı, 1-1,5 m uzunluğa kadar atlama tellerinin alabileceği bir değer olarak ortaya çıkıyor.

T şeklindeki desen (madde 4) hafif, esnek, homojen topraklarda kullanılır; Hafif heterojen ve orta olanlar için H şeklinde (konum 5) ve orta heterojen ve ağır homojen olanlar için hücresel (konum 6). Her durumda, bağlı bir bodrum katı yalnızca ve yalnızca bir bant üzerine inşa edilir - bir levha veya keson üzerinde lentolar yırtılır ve binanın temeli tahrip edilir. Temel ve bodrum bağlantı şemalarını geliştirirken yapılan tipik hatalar şunlardır:

• Bodrumun bağlı olanlara bitişik köşeleri asılı bırakılmıştır (konum 7).
• Bağlantı şeması, temel planının her iki eksenine göre asimetrik (madde 8) veya merkezi olarak simetrik (madde 9) yapılmıştır.
• Bodrum kutusunun köşesi vakfın köşesine bağlanır, konum. 10.

İkincisi, tüm yapının bütünlüğü ve stabilitesi açısından özellikle tehlikelidir. Durumda olduğu gibi. 10, bodrumlu evin düzenini en az bir eksen boyunca simetriye değiştirmek gerekli olacaktır, konum. 11 veya daha iyisi, planı değiştirmeden, temelin iç köşelerini bir lento ile birleştirin ve bodrum katını tamamlanmamış bir zemin katı haline getirin, konum. 12.

Su Yalıtımı

Bodrum su yalıtımının geliştirilmesi sürecinde, öncelikle bu özel koşullar altında belirli bir binaya göre tasarımı seçilir ve ardından uygun malzemeler seçilir. Su sinsi bir elementtir ve tek bir engel ile onun nüfuzundan onlarca yıl korunmak mümkün değildir. Bireysel inşaatta tipik bir durum, mevsimsel kuruluk zirvesinde, yeraltı suyu seviyesinin bodrum katının tabanının 0,2 m veya daha fazla altına düşmesi ve nem zirvesinde humus tabakası seviyesine yükselmesidir; toprağın en verimli tabakasının sürekli nemlendirildiği kabul edilir, ancak yapı üzerinde önemli bir nem akışı ve basıncı yaratmaz.

Bu koşullarda tek güvenilir çözüm dışarıdan basınçlı su yalıtımıdır. Yalnızca yüzey akışından kaynaklanan basınç olmaması kuru bir bodrum garanti etmez, çünkü öncelikle yağışlı yıllarda yüzey suyunun basıncı önemli hale gelebilir. İkinci olarak, yapının altındaki yer altı drenajı değişebilir, yukarıya bakın. Alt su kaynağı bodrum kat seviyesinde ve üzerinde stabil olduğunda dahili anti-kılcal yalıtım ve zırh tutma gerekli olabilir, aşağıya bakın.

Bodrumun dış su yalıtımı genel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: şekilde solda kesme (kesme) ve sağda drenaj (boşaltma):

Bodrumlu bir bina geçirgen toprak (çakıl taşları, çakıl, kıkırdak, kum, kumlu tınlı, gevşek tınlı) üzerinde duruyorsa, drenaj olmadan kapatma yalıtımı yapılabilir; bu durumda kil kale bodrum kat minderinin tabanından -(0.25-0.3) m'ye kadar devam ettirilir. Bu onun en büyük avantajıdır; pahalı ve emek yoğun bir drenaj sistemi gerektirmez. Bodrum hidrolik betondan yapılmışsa, dış duvarlar yalıtımın üzerine çimento-kum sıva ile sıvanır ve kil kale yerine kazılmış toprakla doldurulur. Bu, kapatma yalıtımının ikinci avantajıdır - kendi kendine kazılmış kil bir kilit için uygun değildir, inşaat kili satın almanız gerekir ve birçoğu.

Kapatma yalıtımının dezavantajları, öncelikle büyük miktarda kazı işidir. İkincisi, bunlar her zaman teknik olarak mümkün değildir; gerekli profilde bir çukurun seçilmesi (aşağıya bakın), yakındaki binaların yapılmasına izin vermeyebilir. Üçüncüsü, kil neme karşı bir engeldir ancak kör bir engel değildir. Duvardaki suyun akışını ve basıncını azaltır ancak tamamen durdurmaz. Bu nedenle, tam bir dış izolasyona ihtiyaç vardır (astar + kaplama + döşeme) ve bodrum katı kül blok veya tuğla ise güçlendirilmişse, yukarıya bakın. Dördüncüsü, kesme yalıtımı yalnızca tamamen, en azından duvarın içinde uygulanır, çünkü Döşeme levhalarının birleşim yerlerinin yapıştırılması ve ısıtılması gerekir, bu nedenle onu mevcut bir eve monte etmek çok sorunludur - tüm yapının stabilitesini riske atmadan herhangi bir duvarını tamamen kazamazsınız.

Drenaj yalıtımı yalnızca drenajla birlikte çalışır: Temeli, nemi toplayan ve drenaja aktaran ters kılcal etkiye sahip bir membrandır. Membranın kendisi, kapatma yalıtım levhası yerine duvara yapıştırılmıştır ve jeotekstillerle toprağın hızlı tıkanmasına karşı korunur. Yönlendirici yalıtımının ana avantajı, evin altındaki yeraltı akışına minimum veya sıfır etkisidir; drenajla bile izolasyonun kesilmesi onu değiştirir, bu nedenle karmaşık dengesiz hidrolojiye sahip topraklardaki evlerin bodrumlarının bir membran ile yalıtılması önerilir. Ek olarak, ilk olarak, kör alanın uzantısından daha az bir genişliğe sahip kapatma yalıtımı için bir çukura ihtiyaç vardır (pratik olarak 0,6-0,8 m yeterlidir, sırf işçinin içine sıkışabilmesi için). İkinci olarak membran genişliğinin yaklaşık 1,5 katı kadar parçalar halinde yalıtabilirsiniz. Bu nedenle mevcut evlerin bodrum katları neredeyse her zaman yalnızca drenaj yöntemiyle yalıtılabilir.

Drenaj su yalıtımının dezavantajları da çok ciddidir. Birincisi, yalnızca eşlik eden kazı çalışmalarının daha da büyük hacimli ve karmaşık olmasıdır. Drenaj alanı inşa etmek şaka değildir ve drenaj deşarj alanı için yer bulmak da her zaman mümkün değildir. İkincisi, en iyi membranlar 20 yıla kadar dayanır; daha sık - 10-12 yıl ve çok sulanan gevşek topraklarda 3-7 yıl. Bodrum katını membranla yalıtmak istiyorsanız evi kazıp düzenli aralıklarla değiştirmeye hazır olun.

İçeride ihtiyacın olduğunda

GW 3 aydan fazla ise. Her yıl bodrum katıyla aynı hizada veya daha yükseğe çıktığında, harici basınç önleyici su yalıtımı, dahili kılcal önleyici su yalıtımı ile tamamlanır. Beton, tuğladan bahsetmiyorum bile, sağlam bir monolit değildir. Mikro yapısı, iğneleri silikat kristalleri olan deniz kestanelerine benzeyen en küçük çimento taneleridir. Bu "iğneler" sayesinde çimento taneleri birbirine kenetlenir ve boşluklar kumla ve hidrobeton, sertleştirilmiş sıvı cam (ki bu da silikattır) ve neme dayanıklı polimer katkı maddeleri ile doldurulur. Her iki durumda da mikro gözenekler kalır; Polimer ayrıca 3-15 yıl içinde ayrışır ve basınç altında beton, nemin hafifçe geçmesine izin verir. Hidroelektrik barajında ​​fark edilmiyor ama bodrumda çok fark ediliyor.

Bodrumun dahili kılcal önleyici su yalıtımı seçenekleri Şekil 1'de gösterilmektedir. poz. ve D'de, dış yalıtım geleneksel olarak gösterilmemiştir, ancak burada da gereklidir. Poz.'da dikiş yalıtımı. B - sıvı astar mastik ile birbirine yapıştırılmış ve bir brülörle ısıtılan en az 4 kat çatı kaplama malzemesi. Dikişi ince harçla kapatamazsınız - sızıntı yapar. Tolm veya çatı kaplama bitüm izolasyonuna da (hidrobutil vb.) izin verilmez - duvar ezilecek ve sıkışacaktır. Aksine, cam kesimi ve fiberglas bazlı diğerleri duvarın ağırlığını azaltacaktır - taban ezilmeden kalacak ve kılcal nem onun boyunca akacaktır, bu nedenle bu da mümkün değildir. Konumdaki basınç duvarı. B – ızgara üzerine çimento-kum harcı ile sıvama, yukarıya bakınız.

Yalıtım malzemeleri

Çatı ve duvar su yalıtım malzemeleri bodrum katları için uygun değildir - toprak basıncına ve su basıncı oluşumuna dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Uygulama yöntemine ve amaca bağlı olarak, bodrum su yalıtımı malzemeleri aşağıdakilere ayrılır:

• Diğer malzemelerle kaplama için bir temel oluşturmak amacıyla hazırlanan yüzeye (aşağıya bakınız) uygulanan birincil veya astar veya emprenye sıvı mastikler.
• Boyama veya kaplama - daha viskoz yapışkan bileşimler, ayrı ayrı veya kaplama tabakası yalıtımını tutan bir baz olarak veya yine astarla birlikte iç kısımdaki kılcal önleyici kaplama için kullanılır. İkinci durumda, kaplamadan sonra, duvarlar bir ızgara üzerine neme dayanıklı herhangi bir sıva ile tek kat halinde sıvanır.
• Çimento dolgulu kalın tabakalı mastikler - yalnızca basınca bakan taraflara 20 mm kalınlığa kadar kaplama uygulamak için tasarlanmıştır. Yer altı suyunun 9 aydan fazla bodrum katına ulaşmaması durumunda tavan malzemeleri yerine kullanılır. yıl başına.
• Tepegöz veya astar - yalıtkanın kendisi ile emprenye edilmiş, dokuma veya lifli bir taban üzerinde esnek veya yumuşak tabakalı malzemeler. Evrensel ve en güvenilir izolatör. Ayrıca sadece ilerleyen suya bakan taraflara da uygulanırlar.
• Kılcal membranlar - su geçirmez plastik bir tabana ters kılcal etkiye sahip özel bir kaplama uygulanır, yukarıya bakın.

Membran olanlar hariç bu malzemelerin yalıtım prensibi şu şekilde olabilir:

1. Bitümün dayanıklılığı henüz aşılmamıştır, ancak işlenmesi zordur. Bitümlü su yalıtımı nasıl çalışır, yukarıya bakın. Benzin tinerli (astarlar) primer mastikler, kaplama mastikleri, kalın tabaka mastikleri ve kaplama malzemeleri şeklinde üretilir. Zırh yalıtımı neredeyse hiçbir zaman gerekli değildir; eğer öyleyse, o zaman çimento-kum sıvası. Her türlü duvara (beton, tuğla) yapışır. Betona nüfuz etme 30 mm'ye (genellikle 7-15 mm) kadardır, dolayısıyla işlenen yüzey mekanik hasar nedeniyle su direncini kaybeder.
2. Bitüm-nairit mastikler dona karşı dayanıklı olup -(15-25) dereceye kadar sıcaklıklarda uygulanabilmektedir. Katman - 6 mm'ye kadar. 30-50 mm genişliğe kadar olan çatlaklar sıkıştırılır çünkü Havada köpük oluştuğundan, açılan ambalajın üzerinde (veya kullanma talimatında) belirtilen süre içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kaplama –(45-60) dereceye kadar plastisiteyi korur. Servis ömrü – 10-25 yıl. Tamamen harap binaların kuzey inşaatı veya karmaşık onarımları için özel bir malzeme.
3. Epoksi, epoksi katran ve epoksi-furan mastikleri, düzenli olarak tamamen suya batma noktasına kadar su altında kalan, ısıtılmadan donan ve buzlanan bina yapılarının su yalıtımı için daha da özel bir malzemedir. Kırılgandırlar ve 3-5 yıl sonra tamamen değiştirilmeleri gerekir. Çalışması zor, zehirli, kanserojen.
4. Doğal elastomerlerin (sıvı kauçuk) işlenmesi kolaydır ancak yalnızca iç izolasyonun onarımı amacıyla uygundur. Sadece tuğla ve cüruf blok iyi uyuyor. Doğal elastomerlerle yapılan su yalıtımında yenileme süresi yerel şartlara bağlı olarak 1-5 yıldır. Ağ üzerine en az 2 kat çimento-kum sıva ile zırh izolasyonu gereklidir, çünkü kılcal basınç nedeniyle kolayca şişer ve soyulur. Genel olarak, elleriniz ve cüzdanınız daha ciddi onarımlar yapana kadar nemli bir bodrum için bir "ambulans" çaresidir.
5. Sentetik elastomerler - yarı üretan, silikon, MS plastikleri. Bitüme benzer şekilde davranırlar ancak betona 100 mm'ye kadar daha derin nüfuz ederler. 7-20 yıl sonra yalıtımın güncellenmesi gerekir. İçeriden onarımlar için, kuru ve bol miktarda nemlendirilmiş yüzeye uygulamadan hemen önce uygulayın, aşağıya bakın.
6. Nüfuz eden (derinlere nüfuz eden) bileşimler – sentetik elastomerler + çimento + polimer katkı maddeleri. Kalın bir tabaka halinde boyamak için mastik formunda mevcuttur. İş basit. Sadece dış izolasyon amacıyla kullanılır. 0,4 mm'ye kadar (poliüretan) veya 10 mm'ye kadar (silikon veya MS üzerinde) 100 mm derinliğe kadar boşluklara bastırılır ve nemin etkisi altında yeniden kristalleşen çimento ile kapatılır. Uygulama yapılacak yüzey +/–(2 mm) kadar teraziye alınmalı ve tozdan iyice temizlenmelidir. Bitümlü kaplama malzemeleri kendine yapışmaz. Gerekirse zırh yalıtımı - ağ üzerine çimento-kum sıva. Hizmet ömrü – 10-30 yıl. Kılcal nem %100 kesilmez, dolayısıyla içeride bitümlü anti-kılcal izolasyona neredeyse her zaman ihtiyaç duyulur.

Ya nemliyse?

Mevcut nemli bir bodrumun onarılmasından bahsettiğimiz için, bunun için kullanılan bileşik takımlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Bileşenleri kural olarak farklı bir temelde hazırlanır, ancak fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından tutarlıdır. Bu nedenle nemli bir bodrumun içeriden onarımı saygın bir üreticinin bileşimleriyle yapılmalıdır.

Örneğin Şekil 2'de. farklı tasarımlara sahip bodrum katlarının, iyi bilinen Dehidrol kitinden elde edilen bileşiklerle içeriden nasıl yalıtıldığını gösterir. İhtiyaç duyulan yerde flaş - 25x25 mm. Yüzey hazırlığı - ilgili talimatlara göre kompozisyon. Dehidrol 10-2 aynı zamanda ev yapımı neme dayanıklı beton yapımında da başarıyla kullanılmaktadır, yukarıya bakınız.

Bir bodrum nasıl kurutulur

Bitümlü su yalıtım macunları kuru bir yüzeye uygulanır. Delici bileşiklerin nemli bir yüzeye uygulanması gerektiğini yazdıklarında bu doğrudur. Ancak taze dökülmüş betonun daha iyi olduğunu eklerlerse, bu temelde yanlıştır. Nüfuzlarla muamele edilmek üzere hazırlanan bir duvardaki kılcal nem, kuru kütlenin derinliklerine inmeli ve olduğu gibi yalıtkanı da kendisiyle birlikte çekmelidir. Beton kütlesi suya doymuşsa, kılcal damarlardan dışarı akacak ve tersine yalıtkanı sıkıştıracaktır. Duvara nüfuz etme derinliği en iyi ihtimalle hesaplanandan çok daha az olacaktır; sırasıyla Hizmet ömrü de azalacaktır çünkü bileşim havanın etkisi altında dışarıdan yok edilir.

Tadilattan önce nemli bodrum iyice kurutulmalı ve işlemden hemen önce duvarlar ve zemin yumuşak bir sıva fırçası kullanılarak birkaç kez su ile nemlendirilmelidir. Ruloyla nemlendirmek daha kötü bir etki verir, püskürtmek ise daha da kötüdür çünkü... hava aşırı derecede nemlenir ve kılcal nem artık aktif olarak beton kütlesinin içine kaçmaya çalışmaz.

Bodrum katını ılık hava akımıyla kurutmak işe yaramaz - sonbaharda tekrar "terlemeye" başlayana kadar kurumaz. Termal (kızılötesi, IR) radyasyon kullanılarak kurutulması gerekir. Ancak elektrikli şömineden veya nikrom "keçiden" "uzak" değil (ki bu tehlikelidir), ancak "yakın" - akkor lambalar bunu bol miktarda sağlar, bu yüzden kullanım dışı kalırlar. Near-IR, havada neredeyse hiç emilim olmadan betona ve tuğlaya derinlemesine nüfuz eder. Çelenklere 1 metreküp başına 60-100 W oranında daha fazla ampul asmanız gerekir. m bodrum hacmi. Duvarına bir test deliği açılırsa, çoğu zaman IR'nin 10-12 gün sürekli kurumasından sonra, etrafındaki toprağın zaten kurumaya başladığı ortaya çıkar. Her durumda, bir hafta sonra nüfuz etme veya bitüm ile kaplama uygulamak zaten mümkündür. Elektrik sayacının dalgalanmasını izleyecek sabrınız olduğu sürece, biraz daha kurutmanın hiçbir durumda zararı olmaz.

Onarımlar kendi elleriniz için değil

Bazen nemli bir bodrum katını sadece çevredeki toprağa özel bileşikler enjekte ederek kurutmak mümkündür, bkz. sağda. Örneğin, bataklık bir evin altına giriyorsa, tüm yapının kurtarılması gerekir. Ancak bu durumda zeminde düzensiz şekilli bir gövde oluşur ve yapının daha sonraki yerleşimini doğru bir şekilde tahmin etmek imkansızdır. Bu nedenle yalnızca uzman kuruluşlar, yerinde araştırma sonuçlarına göre toprağa enjeksiyon yapar ve müşteriden ve bina sahibinden her türlü sonuca katlanacaklarına dair taahhütname alırlar.

Ayarlama

Bu bölüm 3D duvar kağıdı, bar, HD TV, jakuzi veya tavanda ayna altında 3 kişilik yatak ile ilgili değildir. Bu ve bunun gibi şeyler tamamen sizin takdirinize bağlıdır. Bodrumun zorunlu ve konut ve teknik açıdan arzu edilen düzenlemesi aşağıdakilerden oluşur:

• Havalandırma gereklidir.
• Merdivenli bir giriş gereklidir.
• Erişim kapağı - merdiven dik bir eğime sahipse.
• Yalıtım – konut ve teknik bodrumlar için.
• Yüzey drenajı - sıcak mevsimde yoğun yağış alan bölgelerde.

Havalandırma

Havalandırma herhangi bir bodrum katı için hayati öneme sahiptir, çünkü... Zararlı, zehirli ve birçok patlayıcı gazın hemen hepsi havadan ağırdır ve aşağıya doğru akar. Aynı sebepten dolayı bodrum katları enerjiden bağımsız doğal besleme ve egzoz havalandırması ile inşa edilmiştir.

Evin altındaki bodrum için havalandırma cihazı oldukça basittir, konum. Şekil 1 ve 2:

Boruların lümeninin kesit alanı 5 metrekaredir. bodrum hacminin her metreküpü için cm, ancak çapı her durumda 60 mm'dir. Şekil 2'de sağdaki giriş borusuna kemirgen ağı yerine bir filtre koymak daha iyidir. Filtre dolgulu akış (madde 3) tozdan ve böceklerden korur ancak dolgunun düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Aerodinamik olan (madde 4) gerektiği gibi temizlenir, bodrumdaki giriş borusunun ağzına yalnızca bir gazete kağıdı şeridi vb. yapıştırmanız yeterlidir. akış göstergesi: hava filtresi tıkandığında hava akışı çok aniden durur. Ancak özellikle zararlı ve kurnaz sivrisinekler ve sinekler bunun içinden geçiyor.

Bodrum evin yanındaysa, yüksek bir egzoz borusu yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir. Bu durumda bodrum havalandırması Şekil 2'deki şemaya göre yapılır. sağda. Boruların minimum çapı 100 mm'dir; 10 metreküpten büyük bir bodrum katı için kesit alanı 10 metrekaredir. bkz. hacim metreküpü başına. Bodrum katında, besleme ve egzoz boruları arasında hava hareketini engelleyen hiçbir engel olmamalıdır. Boruların üst uçları yağmur ve kardan dolayı kaz gibi bükülüyor.

Merdiven

Bodrum katına çıkan merdivenler evdeki yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir, bu nedenle tasarımına azami dikkat gösterilmelidir. Bu açıdan merdivenler yükselen ve dik eğimli olarak ikiye ayrılır. Elinizde bir yük ile, korkuluklara tutunmadan ilk olanlar boyunca tırmanabilir / inebilirsiniz, ancak dik eğimli olanlarda yürümek genellikle istenmez - beceriksizce adım atarsanız veya sallanırsanız, geriye yaslanarak çarpabilirsiniz. Bir ellerinde yük varken genellikle dik eğimli bir merdivene tırmanırlar, diğer elleriyle korkulukları veya üst basamakları tutarlar.

Merdiven tasarımı Şekil 2'de solda gösterilenlerden herhangi biri olabilir. Kullanılabilir alan tasarrufu açısından en uygun olanlar renkli olarak vurgulanmıştır:

Şekil 2'de sağda. onlar için hesaplanan oranlar verilmiştir ve burada bir nüans vardır: bodruma çıkış ve iniş yüksekliği küçük olduğundan, 50 dereceye kadar eğime sahip bir merdiven oldukça rahat olacaktır. tg 50 neredeyse tam olarak 1,2'ye eşittir, bu da merdiven basamağının minimum basamak genişliğinin 180 mm ve izin verilen maksimum yüksekliğin 230 mm olduğu gerçeğine dayanarak hesaplamayı kolaylaştırır. Diyelim ki bodrum katına inişin yüksekliği tavanın tepesinden itibaren 2,2 m'dir (aşağıya bakın). Bu yükseklik tam sayıda basamağı barındırmalıdır; 10 tane. Basamağın yüksekliği bu durumda 220 mm olur. 1,2'ye bölün, 183 mm elde ederiz - uygun. Plandaki merdiven uzantısı 183x10=1.83 m olacak ki bu da fena değil. İzin verilen minimum genişlik 0,8 m olan merdivenlerin altındaki alan 1,83X0,8 = 1,464 m2'dir. M.

Hatalı merdivenler hakkında

Bir bodrum merdiveni ile yapmanıza gerek olmayan şey, öncelikle bunu asma basamaklı bir ip (tek kiriş) üzerinde yapmaktır, konum. Şekil 1'de bu tür merdivenler son derece tehlikelidir:

İkinci olarak, beton merdiveni kendiniz sahaya dökün, konum. 2. Hazır beton merdivenler gerçek bir monolittir, tamamen bölünmüş bir kalıba dökülürler. İçlerinde çalışan beton derzleri yoktur ve "kendi kendine" dökülürken bunlar kaçınılmazdır: alt basamak sertleşene kadar üst basamak dökülemez. Dikişler zayıftır, bodrum koşullarında kısa sürede çatlarlar ve sonuç olarak bodruma giden ev yapımı beton merdiven ahşap olandan daha az hizmet eder.

Bodrum katına merdiven montajı

Kuru bir bodrum katında ahşap bir merdiven de aynı şekilde hizmet vermektedir. Düzgün yapılmış bir ahşap merdiven aniden çökmez ve basamaklar çürümeye başlamadan önce bir gıcırtı sesi yapısal bir arızaya işaret eder.

Bodrum için ahşap bir merdivenin yapısı şekilde gösterilmektedir:

İç ipteki kesikler yerine, onu bir tahtadan filetolarla veya daha iyisi, basamakların basamaklarının altındaki kalın kontrplakla doldurabilirsiniz, konum. A. Bununla birlikte, nemli bir bodrum katındaki çürümüş ahşap bodrum merdivenlerinin çökmesi de evdeki yaralanmalarda sık görülen bir durumdur, bu nedenle basamakları çelik veya beton kirişlere tutturmak daha iyidir. Beton kirişin kesit boyutları 100 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğindedir. Çelik - 100 mm'den kanal veya 80 mm'den I-kiriş.

Ahşap basamakları çelik ve beton kirişlere bağlama yöntemleri şekilde gösterilmektedir:

Betona sabitlemek için dübeller 8-18 mm oluklu donatı çubuklarından yapılır. 60 mm'den itibaren beton nüfuzu; 30 mm'den itibaren ahşap. Dübellere montaj için dolgulardaki delikler 2-2,5 mm daha dar delinir; kısraklar tokmak darbeleriyle kazığa oturtulur. Basamakların bacaklara sabitlenmesi, korkuluğu basit bir şekilde düzenlemenize olanak tanır: takviye çubukları, korkuluğun yüksekliğine kadar yukarı doğru uzatılır ve basamakları ve korkulukları desteklemek için üzerlerine boru bölümleri yerleştirilir; belki plastik. Basamakların bir şeride tutturulması en iyisidir - nemli bir bodrum katında bile çürümezler.

Merdivenler için bir buçuk kare bile olmaması durumunda, bodrum için dik eğimli ahşap bir merdivenin çizimleri burada gösterilmiştir. Kesinlikle bir kapağa ihtiyacı olacak, aşağıya bakın.

Not: Bir ürüne monte edilmeden önce, ahşap merdivenin bodrum katına kadar olan tüm parçaları, yağ bazlı su itici bir bileşim ile emprenye edilmeli (işlenebilir) ve bitmiş merdiven, harici kullanım için akrilik vernikle cilalanmalı veya boyanmalıdır. neme dayanıklı boya. En iyi seçim banyolar için akrilik emayedir.

Giriş ve kapak

Özel bir evin altında bodrum katına çıkan merdiven için genellikle yer yoktur ve daha sonra dışarıdan giriş yapılır. Bodrum için hazır bir beton merdiven satın alınırsa bu genellikle gereklidir - bunlar 40 dereceden fazla eğimle yapılmaz. Daha sonra öncelikle bodrum girişinin bir gölgelik ile yağıştan korunması gerekir, bkz. sağda. Kanopi çatısının çıkıntısı, üst basamağın kenarından 30 cm'den daha az, yanlarda ve arkada - 15 cm'den öne doğru çıkıntı yapmalıdır İkinci olarak, üst basamak yerden veya kör alandan en az 70 kadar çıkmalıdır. mm ve bodrum kapısı açıklığı 90 mm'lik bir eşiğe sahip olmalıdır. Yağmurun ve eriyen suyun bodruma girmesini önlemek için her ikisi de gereklidir. Her iki tarafa da 400 mm genişliğinde rampalar takarak eşiği 120-130 mm yüksekliğinde yapmak daha iyidir.

Bodrum katına açılan kapak da o kadar basit değil. Günümüzde, muhtemelen artık kimse halatlı tahtalardan "lyada" yapmıyor - çok çeşitli hazır bodrum kapakları satışta. Çimento-kum harcı ile tavana gömülürler (aşağıya bakınız) ve fiyatı aşağıdaki gibidir. yol:

• Otomatik olmayan, mekanik durdurmalı, eski çekyatlara benzer: çekildi, kaldırıldı - tık sesi duyuldu. Kapatmam gerekiyor; yukarı çektim, tıkladı ve indirdim.
• Yaylı kol mekanizmalı yarı otomatik; sonuna kadar çekildiğinde açık kalır. Kapatmam gerekiyor - aşağı ittim ve battım.
• Pnömatik kaldırmalı yarı otomatik - biraz yukarı çekildi ve açıldı. Kapatılması gerekiyor - aşağı ittim ve sorunsuz bir şekilde kapandı.
• Pnömatik kaldırmalı otomatik - Kapağın kenarına sıkıca bastım, ayağımı çıkardım - açıldı. Kapatmak için kapağı hafifçe aşağı doğru bastırın, kapanır.

Kullanım kolaylığı açısından her iki yarı otomatik cihaz da eşdeğerdir ancak otomatik olanlar, güvenlik dikkate alınmaksızın bir pazarlama hilesinden başka bir şey değildir. Hayal edelim - mobilyalar eve getiriliyor. Donanımcılar (veya siz ve bir asistan) dolabı taşırsınız. Öndeki ambar kapağına basıyor, açılıyor. Arkadaki kişi ayaklarının altında ne olduğunu göremiyor ve umursamıyor; düşüp yaralanıyor. Gerçekten bir bodrum soğutucusu almak istiyorsanız, uzaktan kumandalı bir araba açılır tavanı alın, bunlar da satılıyor.

Yalıtım

Konut ve teknik bodrumlar için yalıtım gereklidir. İkincisi, borulardaki suyun donmamasını sağlamak ve yakıt tasarrufunun yalnızca yalıtımlı genel kazan dairelerinde kaydedilmesini sağlamaktır. Ayrıca evin yanındaki depo bodrumunun yalıtılması da tavsiye edilir: bina yapıları kışın soğuk ve yazın sıcak için iyi köprülerdir.

Mevsimsel toprak hareketlerinin yalıtımı yırtmaması için bodrum katının kum dolgusu ile yalıtılması gerekir, bkz. Şekil.

Diğer tüm açılardan mükemmel olan mineral yün ve selüloz yalıtımı bodrum duvarları için uygun değildir: yeraltında kekleşir ve çökerler. Granül köpük plastik de kötüdür: toprağın ve formasyon suyunun basıncı altında hızla granüllere dönüşür. Ekstrüde polietilen köpük (EPS) zemine az çok dayanıklıdır; Püskürtme poliüretan kaplama 10-15 yıldan fazla dayanır. Her iki alışılagelmiş yöntem kullanılarak yalıtılırlar ve kum yastığını doldurmadan önce çimento-kum sıva ile korunurlar.

Drenaj

Sıcak mevsimde yoğun yağış alan yerlerde, evin yüzey kontur drenajı olmayan hiçbir bodrum katı her zaman kuru olmayacaktır. Diğer durumlarda drenaj da faydalıdır: yeraltı suyu seviyesindeki dalgalanmaların aralığını azaltır, bu da bodrumun su geçirmez hale getirilmesini kolaylaştırır ve/veya verimliliğini arttırır. Aynı derecede önemli olan, bodrum katı olan drenajlı bir evin yeraltı akışı üzerindeki etkisinin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Bu tür binaların yanlış yerleşimi, ağır inşaat ihlallerinin bir sonucu olarak son derece nadirdir. Bir konut binası için devre yüzey drenaj cihazının bir diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Deşarj alanı bir sebze bahçesinin veya daha iyisi bir bahçenin altına yerleştirilebilir: kanalizasyonlarda neredeyse aynı atmosferik yağış toplanır ve sulama için oldukça uygundur.

Garajın altındaki bodrum

Garajdaki bodrum katı çekicidir çünkü arazi alanının kaldırılmasını gerektirmez veya yeni inşa edilmiş bir evin tasarımını karmaşıklaştırmaz. Mevcut garajın altındaki bodrum katı konutlara zarar vermeden inşa edilmiştir. Ancak garajın altındaki bodrumun donanımı için özel gereksinimler var çünkü... havadan ağır yakıt ve yağların patlayıcı buharları; soğukta kalınlaştığında çok daha ağırdır.

İlk olarak, garaj bodrumunun davlumbazı yüksek olmalı ve şekilde solda, çatının üzerinde en az 1,5 m yükselmelidir:

Yerin yakınında "kazlar" sergilemek kabul edilemez! İkincisi, egzoz hava kanalının 15 metrekareden daha büyük bir kesite ihtiyacı vardır. bodrum hacminin küpü başına cm veya çapı en az 120 mm. Üçüncüsü, kaputun aerodinamik olarak kapalı bir deflektöre sahip olması gerekir; bu, örneğin tamamen sakin bir durumda bile bir miktar "soğuk" hava akımı sağlar. TsAGI veya Khonzhenkov saptırıcı. Dördüncüsü, kışın bodrum katının ısıtılmamış bir garajdan daha sıcak olması gerekir, böylece hava havalandırmaya yalnızca dışarıdan çekilir. Bu nedenle, Şekil 2'de sağdaki bir evin çatı katı gibi garajın altındaki bodrum katını yukarıdan yalıtıyorlar.

Sürücüler elbette şunu soracaktır: Araba bu tüy silgiyi geçmeyecek mi? Ve nasıl. Bu nedenle, yalıtımda uzunlamasına boşluklar sağlamak ve içlerine zeminle aynı hizada raylar döşemek gerekir. Onlardan çıkmamak için garaja dikkatlice girmeniz gerekecek. Genel olarak, bir garajın bodrum katı o kadar da çekici değildir; tamir çukuru için bir yer var.

Yapı

Kendi başınıza bir bodrum inşa etmek yalnızca kuru veya mevsimsel olarak kuru toprakta mümkündür. İkinci durumda, bu yılki tüm çalışmaların su seviyesi yükselmeden tamamen tamamlanması gerekiyor. Yeraltı suyunun pompalanması o kadar karmaşık ve pahalı ki, büyük ölçekli inşaatlarda nadiren kullanılıyor. Bir istisna, yukarıdan yan tarafa inşa edilen ve bir çukura monte edilen keson bodrumdur, ancak beton ise 20 ton veya daha fazla bir vinç ve deneyimli sapancılar ve armatörlerden oluşan bir ekibe ihtiyaç vardır. Ancak bu istisnanın da bir istisnası vardır, bkz. son kısım. Genel olarak bodrum inşaatı aşağıdakileri içerir. işin aşamaları:

• Bir çukurun kazılması;
• Tabanın dökülmesi - levhalar veya bant tabanları;
• İletişim giriş kanallarının kurulumu;
• Duvar kaplama;
• Zeminin inşaatı - yeraltı suyu seviyesinin 3 aydan fazla olmamak üzere seviyesinin üzerinde kaldığı yoğun toprak üzerinde. en az 6 ay sonra. yıllık çalışma döngüsünün sonunda;
• Zemin kurulumu;
• Bodrum ekipmanı, yukarıya bakın.

Çukur

Dikey duvarlı bir deliğe bodrum kat inşa etmek büyük bir hatadır - yüksek kalitede su yalıtımı yapmak imkansızdır. Mevcut bir bodrum katını yalıtırken, ev bölümler halinde kazılır ve bir sonrakini seçmeden önce bitmiş alan doldurulur. Bodrum inşaatı için tipik bir çukur profili Şekil 2'de gösterilmektedir. sağda. Gelecekteki duvarın dışındaki geçidin genişliği taban boyunca en az 75 cm'dir. Duruş açısı verilen toprak için kabul edilebilir düzeydedir.

Temel

Bu aşamada betonarme beton kamyonu sipariş etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kendi kendine karışımın kalitesinde değil, fabrikadakinden daha iyi olabilir, ancak hacmindedir. Bodrumun tabanındaki betonlama derzlerinin çalışması son derece istenmeyen bir durumdur, bu nedenle tek bir dolguyla doldurulmaları gerekir. Takviye çerçevesinin doğrudan kumla ezilmiş bir taş yatağın üzerine döşenmesi de yanlıştır - kırma taş yetersiz hazırlık gerektirir, aşağıya bakın. Müstahzarı dökmeden önce, levha/taban kalınlığının 150-200 mm üzerinde çukurun kenarlarına kapaklı yalıtım uygulayın. Ortaya çıkan kaseye beton dökülür. Böylece betonun toprakla doğrudan teması ortadan kaldırılır ve bu da monolitte fistül oluşumunu ortadan kaldırır. Fistül bodrumun nemine yol açmayabilir, ancak nemin bağlantı parçalarına ulaşmasına izin verecektir, ancak bodrumun tabanı tüm evi destekler. Beton kütlesi döküldükten sonra, donatı çerçevesinin her bir hücresinin ortasından bir çubuk ile delinmesiyle havası alınır (havası alınır). Monolit sertleştikten sonra nemli çuvalla kaplanır ve taban %25 dayanıklılığa ulaşana kadar nemli tutulur; Rusya Federasyonu'nda tipik bir yaz aylarında bu yaklaşık. bir hafta.

Duvarlar

Bodrum duvarları bu malzeme için geleneksel inşaat teknolojisi kullanılarak inşa edilmiştir. Bir keson bodrum inşa ediliyorsa (aşağıya bakın), duvarlar tabanla bütünleşik olarak inşa edilir. Kapı ve pencere açıklıkları 80 mm yüksekliğinde, beton duvarlarda 120 mm, tuğla ve cüruf blok duvarlarda 200 mm derinliğinde beton lentolarla güçlendirilmiştir. Bodrumdaki açıklıkların çelik veya ahşap ipoteklerle güçlendirilmesi yasaktır! Tekrar unutmayın: bodrum katı tüm evi destekler! Priz almış, kuruyan beton duvarlarda hafif, kuru noktalar oluştuğunda anti-kılcal izolasyon uygulanabilir. Tuğla ve blok duvarlarda - inşaattan 3-4 gün sonra tepeye.

Kalıcı zemin

Bodrum katındaki kalıcı zemin, duvarlar en az% 25 mukavemet kazandıktan sonra inşaat işlemi sırasında hemen bir bant üzerine dökülür. Kalıcı zeminin altında, ince bir sıvı çimento harcı ile kumun üzerine kırma taş dolgusu dökülür: M400 çimentosu: kum 1:3 – 1:4. Taşların üst kısımlarının 40-50 mm üzerine kadar doldurun. Dolgu sertleştiğinde, yalıtım uygulayın ve şapı 70-80 mm'lik bir tabaka halinde çimento: kum: kırma taş 1: 3: 2 ile doldurun. Temiz bir zemin döşeyip duvarları 2 haftadan bir aya kadar bir sürede bitirebilirsiniz.

Örtüşmek

İçi boş çekirdek veya kutu şeklindeki prefabrik levhalardan yapılan zeminler pahalıdır ve kurulum için kalifiye operatörler tarafından kaldırma mekanizmaları gerektirir. Ev yapımı monolitik döşeme emek yoğun ve teknolojik açıdan karmaşıktır. İçi boş çekirdek levhalardan yapılmış zeminler gibi, özel bir ev için açıkça aşırı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Makul sınırlar dahilinde fedakarlık yaparak bodrum katını fiyatı makul ve işlenmesi daha kolay bir şeyle kaplamak mümkün müdür?

Modern bireysel inşaatta, böyle bir durum için özel olarak tasarlanmış prefabrik blok zeminler giderek yaygınlaşmaktadır. Şekilde bir monoliti prefabrik blok yapıyla karşılaştırabilirsiniz:

Normal iklim koşullarında prefabrik blok tavan altında bodrum katındaki bir evin zemininin yalıtılması gerekli değildir veya basitleştirilmiş bir gerekliliktir. Yük taşıyıcı kirişler, yük taşıyıcı kayışla (aşağıya bakınız) birlikte, bir monolit için sağlam bir asma kalıptan çok daha kolay ve daha basit olan destekler üzerindeki yivli kalıplara dökülür.

Döşeme ve kemer

“Kutu üzerinde kutu” bodrumlu bir ev inşa etmek imkansızdır: bodrum duvarlarının tepesinde, monolitik zeminin yerleştirildiği, levhaların döşendiği veya prefabrik bloğun taşıyıcı kayışının bulunduğu büyük bir oluğa ihtiyacınız vardır. zemin dökülür. Her durumda, farklı malzemelerden yapılmış duvarlar için duvarın minimum kalınlığı ve tavanın içine yerleştirilmesi farklıdır.

Beton veya tuğladan yapılmış bir duvara ne kadar döşeme döşendiği şekilde gösterilmiştir:

Bodrum katının kendi tavanlı binanın bodrum katı ile bitmesi durumunda su yalıtımı şartlı olarak gösterilir. Kül duvar için döşeme tuğla ile aynıdır, ancak üstten mesafesi en az 2 sıra duvardır.

Bir keson nasıl inşa edilir

Bodrum kesonunun takviye çerçevesi bütünüyle üst tarafa monte edilir ve hazırlanan çukura (aşağıya bakın) vinçle monte edilir. Çerçevenin tamamını kaynakla monte etmek imkansızdır - metalin sertleşmesi nedeniyle takviye zayıflayacaktır. Bu nedenle, çerçeve her zamanki gibi önce tel ile örülür ve ardından ayrı ayrı bağlantılar kaynaklanır: hücrelerin köşelerinde altta 3x3 veya 4x4 çerçeve hücreleri ve duvarlarda her 3. veya 4. kayışta bulunur.

Kesonun temel çukuru diğer bodrum katlarında olduğu gibi hazırlanır, yukarıya bakınız. Daha fazla inşaat aşağıdaki sırayla ilerler (ayrıca bkz. Şekil):

Not: Döşeme ve şerit üzerindeki beton bodrum duvarları da paragraflara göre dökülür. 7 ve 8. Levhalar ile zemin arasına dökmek bir hatadır - bu ne tür güvenilir bir basınç yalıtımıdır?

Daha basit olamaz mıydı?

Çok geçerli bir soru. Deneyimsiz bir kişi için kalıcı olarak kuru, güvenilir bir bodrum inşa etmek son derece zordur ve deneyimli olanların bile baş ağrısı vardır. Cevap olumlu: Hazır bir bodrum kesonu satın alabilir, onu kumla ezilmiş bir taş yastığın üzerindeki bir deliğe koyabilir ve kilden bir kale ile doldurabilirsiniz (bu bir zorunluluktur, aksi takdirde yüzer). Evin altında (bodrum katı) gerekli değilse, konut veya teknik değil. Bidonlardaki sebzelerin zaman zaman ayıklanması gerekecek, ancak tedarikçiler isteğe bağlı olarak sahaya teslimat ve bitmiş bir çukura kurulum olanağı sunuyor.

Bodrum kat kesonları, kapaklı, merdivenli, havalandırmalı ve betonlama için takviyeli (isteğe bağlı) çelik kaynaklı izolasyonlu olarak üretilmektedir, Şekil 2'de soldadır. Satışta plastik olanlar da var, ancak satın almayın - %100 yüzer. Bireyler ayrıca 8 mm'den itibaren çelikten bodrum katları için kesonlar yapıyorlar. Zeminin yüzmesini engellemek için zımbalar 12 mm'lik bir şeritten kaynak yapılır (şekilde sağda), ancak bu daha az güvenilirdir ve kesonu korozyondan kendiniz izole etmeniz gerekir.

Bu arada, bunu daha da ucuza yapabilirsiniz - kullanılmış bir nakliye konteynerinden bir bodrum kesonu yapın. Üzerini kalın bir bitüm-çimento mastiği tabakasıyla kaplarsanız toprakta en az 100 yıl dayanır. Zemine asmak için alttaki arma ayaklarının gözlerine borular geçirilir ve bunlara bir ankraj çerçevesi kaynaklanır. Konteyner genişliği 9 fittir (2,7 m). Uzunluk – 12-70 fit (3,6-21 m); en popüler olanları 20 ve 40 fittir (6 ve 12 m). Bir bodrum katı için bu oldukça yeterli, ancak bilgili amatörler nakliye konteynırlarından bodrum katlarını nasıl yapıyor, videoyu izleyin.