Как построить тёплый дом. Как построить теплый дом и из чего сделать расходуя минимум денег

Наверняка, каждый хозяин понимает, что теплопотери в доме в зимнее время ведут к перерасходу платежей за коммунальные услуги. Платить вдвое, а то и втрое приходится за газ, свет или твёрдое топливо, которое расходуется для обогрева здания. И здесь следует задуматься над тем, как сделать дом теплым, чтобы впоследствии комфортно было и от пребывания в таком здании, и от существенной экономии бюджета семьи.

Профессионалами доказано, что самые основательные теплопотери происходят в таких направлениях:

Пол (в случае деревянного коттеджа с полом по лагам);
Потолок (если уложены потолочные балки и по ним доски перекрытия чердака;
Старые окна и двери, из чего следует, что дом со старыми рамами продуваем всеми ветрами;
И, конечно же, сами стены дома, если при возведении они не были утеплены должным образом.

Важно: утеплять возведенные дома по периметру можно только снаружи. Такая технология обеспечивает нормальный воздухообмен в случае образования испарения между стеной здания и утеплителем. Если же дом утеплять изнутри, то впоследствии это может привести к образованию лишнего конденсата и дальнейшему гниению стен под воздействием грибка.

При утеплении коттеджа не стоит экономить. Ведь качественно проведенные работы окупятся уже через два-три года эксплуатации дома. А после - начнётся заметная прибавка к семейному бюджету. О том, как построить теплый дом, в нашем материале ниже.

Замена окон и дверей

Для любого дома, будь то каменное строение или деревянное, наличие старых дверных и оконных рам грозит потерями тепла. И сколько ни заклеивай щели, сколько не набивай в них ваты и поролона, в любом случае при малейшем ветре микроклимат в доме будет нарушаться под воздействием паления температуры. Поэтому самым главным при утеплении дома является замена окон и дверей. Лучше, если это будут стеклопакеты на 3-5 камер, и установленные профессионалами. Мастера выполняют работу без перекосов и технологических нарушений, что, в свою очередь, играет важную роль в утеплении коттеджа.

Важно: при установке новых окон можно дополнительно утеплить откосы. Из чего делать утепление, решать вам. Но чаще всего это минеральная вата. Такое решение - плюс к качественному утеплению всего коттеджа.

Если происходит замена дверей, то желательно выровнять геометрию дверного проёма. Сами двери можно поставить двойные. Так через дверное полотно будет уходить меньше тепла. Да и звукоизоляция будет выше.

Утепляем деревянный дом

Стены деревянного коттеджа более всего подвержены движению воздушных масс через их щели. Поэтому стоит позаботиться о качественной изоляции всех стыков между брёвнами или брусом. Для этого используют специальный герметик, который наносят в стыки по технологии.

Важно: такой способ утепления используют только для вновь выстроенного дома, если нет желания портить его внешний привлекательный вид. Если же изба старая бревенчатая или брусовая, но при этом стоит крепко и надёжно, и строить дом нового образца вы не собираетесь, то можно не только утеплить дом, но и сделать его более привлекательным. Для этого используют следующую нижеприведенную технологию.

Совет: для утепления деревянных стен используйте только минеральную вату, поскольку она склонна дышать. А это значит, что стены деревянного дома не будут гнить под воздействием образовавшейся испарины на них.

Итак, утепление стен деревянного дома минеральной ватой выполняют так:

Сначала все стены обрабатывают антисептиком 1-2 раза с перерывами на высыхание между каждым слоем. При этом следует особо тщательно обработать углы и венец дома. Работу лучше выполнять в сухую тёплую погоду.
После того как антисептик полностью просохнет, стены накрывают слоем гидроизоляции с паропроницаемым слоем. При этом паропроницаемую (перфорированную) сторону нужно повернуть к дереву, а глянцевую (гидроизоляционную) в сторону уложены плит минеральной ваты. Гидроизоляцию стелют на стены внахлест, закрепляя её строительным скотчем на стыках и скобами по периметру.
Теперь на стены набивают вертикальную обрешётку из брусьев сечением, равным толщине плит минваты. Шаг расположения брусьев можно делать на 2-3 см уже ширины листа утеплителя. Таким образом можно будет укладывать плиты ваты без дополнительного крепления (враспор).
Верх минеральной ваты накрывают еще одним слоем гидроизоляции с паропроницаемым слоем. Здесь паропроницаемая поверхность должна быть обращена к утеплителю, а глянцевая - смотреть наружу. Гидроизоляцию крепят так же внахлест, проклеивая стыки скотчем.
Поверх устроенной гидроизоляции крепят вентилируемый каркас из брусков небольшого сечения. Расстояние между утеплителем и последующей отделкой таким образом должно составлять не менее 5 см.
И в последнюю очередь всё накрывают декоративной деревянной или другой отделкой, что полностью преображает старый дом.

Утепляем пол в деревянном доме

Чтобы утепление стен деревянного дома не прошло впустую, можно дополнительно утеплить и пол. Для этого придется демонтировать доски вплоть до лаг. В остальном работы будут выглядеть таким образом:

На освобожденный и очищенный от мусора грунт (подпол) настилают слой гидроизоляционного материала пароизоляцией вверх и глянцевой стороной вниз.
На гидроизоляцию насыпают керамзит разных фракций. Такой материал является очень хорошим утеплителем, поддерживающим сухость в доме.
Сверху керамзит или другой утепляющий материал накрывают гидроизоляционным слоем и крепят обратно доски пола.

Утепляем чердак в деревянном доме

Чердак в коттедже из дерева утепляют по технологии пола. То есть сначала по доскам перекрытия чердака настилают слой гидроизоляции пароизоляционным слоем к доскам. После этого на пол чердака укладывают деревянные лаги с шагом 50-70 см.
Между лагами монтируют утепляющий материал. Это может быть минеральная вата, полистирол экструдированный, керамзит и пр.
Утеплитель сверху накрывают гидроизоляцией и выравнивают пол досками фанеры или половыми досками.

Важно: утепление чердака позволяет сэкономить тепло в доме на 20-40%, поскольку именно вверх уходит тепло.

Утепляем каменный дом

Как построить тёплый дом на этапе его монтажа, знают многие профессионалы и частные мастера. А вот как сделать дом теплее при его настоящей эксплуатации, рассмотрим ниже.

Отметим, что каменный дом можно утеплять тремя способами:

Снаружи . Считается самым оптимальным вариантом, поскольку и работы выполнять удобно, и стены надежно защищены от образования плесени и грибка.
Внутри . Такой способ тратит не только силы, время, но и полезную площадь помещения. Поэтому утепление изнутри не так распространено, как наружное.
Внутристенное утепление . Такая технология допустима только на этапе строительства дома, когда между двумя стенами засыпают керамзит, тем самым формируя стены дома по принципу пирога.

Мы рассмотрим наружное утепление дома из камня.

В качестве утеплителя можно использовать такие материалы:

Минеральная вата в плитах;
Экструдированный полистирол;
Пенопласт обычный в плитах;
Пробковые плиты;
Керамзит;
Тёплая штукатурка.

Важно: но в любом случае при утеплении дома снаружи следует располагать все слои пирога таким образом, чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя материала увеличивалась по направлению от стен дома к краю отделки.

Работы по утеплению стен кирпичного дома ведут по такой технологии:

Стены здания полностью очищаются от пыли, грязи и мусора. Если в кладке обнаружены трещины, их следует замазать цементной смесью.
После этого каменные стены вместе с цоколем грунтуются в один-два захода с промежутками на высыхание.
Теперь можно крепит к стенам теплоизоляционный материал. Как правило, это минеральная вата или полистирол. Плиты крепят к стенам либо на клей, точечно располагая его на листе утеплителя, либо на дюбеля. Плиты располагают вплотную друг к другу в шахматном порядке (то есть вперевязку по типу кирпичной кладки).
Далее поверх смонтированного утеплителя крепят армирующую сетку, на которую впоследствии наносят декоративную штукатурку.

Важно: располагать плиты утеплителя по стене следует строго снизу вверх. Таким образом будет обеспечена устойчивость всего утепляющего слоя.

В самом конце каменный дом оштукатуривают декоративной штукатуркой или облицовывают каменной плиткой. Как видно, строить тёплый дом можно и нужно без промедлений.

Утепление пола в каменном доме

Если есть желание, то можно утеплить и полы в построенном каменном доме. Хотя лучше всего делать это еще на этапе возведения коттеджа.

Для качественного утепления пола в готовом здании либо придётся приподнимать пол по бетонной стяжке на лагах, что отнимет немного пространства в комнате, либо демонтировать старую стяжку и обустраивать новую с утеплением.

Если выбран первый вариант, то необходимо сначала очистить пол от пыли и грязи и прогрунтовать его.
После этого на пол настилают слой гидроизоляционного материала с заходом на стены по 10 см с каждой стороны.
Поверх укладывают деревянные лаги с шагом, равным ширине теплоизоляционных плит. Если же в качестве утеплителя будет использоваться керамзит, то лаги кладут с шагом около 70 см.
Между уложенными лагами устраивают утеплитель и накрывают его гидропароизоляционным материалом в сторону утеплителя пароизоляционной гранью.
Осталось уложить доски фанеры и постелить финишное напольное покрытие.

Если же решено демонтировать старую стяжку, то её необходимо убирать вплоть до грунта. После этого насыпают песчано-гравиевую подушку, которую хорошо уплотняют. Поверх песка и щебня настилают гидроизоляцию и всё засыпают керамзитом.

Для формирования новой стяжки можно использовать сухую смесь. Она качественно распределяется по полу и формирует надёжное основание. Остаётся накрыть пол щитами фанеры, располагая их в шахматном порядке и оставляя зазоры между стыками на естественное расширение дерева от перепадов температур.

Важно: не стоит пренебрегать и утеплением чердака каменного дома. Здесь работы выполняются по аналогии с утеплением пола по лагам. Проведенная работа и сделанный объем позволят вам ощутить все прелести тёплого дома уже с наступлением первых холодов. А самая суровая зима пообломает свои зубки о вашу новую крепость.

Как видно, строить дом с хорошим утеплением и выгодно, и комфортно для всех домочадцев.

Если дом хорошо утеплен, то в нем комфортно. Холод снаружи мало оказывает влияния на микроклимат жилого пространства. Температура в морозы поддерживается по желанию пользователей, например, +25 градусов, без существенных напряжений со стороны пользователей и управляемой ими системы отопления.

Чем меньшее сопротивление движению тепловой энергии оказывают конструкции, тем больше ее уходит наружу, тем больше требуется мощность самой системы отопления, тем больше уничтожается теплогенерирущего материала.

С ростом разницы температур количество теряемой энергии значительно увеличивается. Совсем не одно и тоже, - поддерживать +18 град С и +25 град С в спальне или на кухне.

Зачем же платить больше? И за мощность отопления, и за сожженное топливо?
Достаточно один раз утеплить, и экономия будет существенной. С учетом нынешних цен на дешевые теплоизоляторы и энергоносители утепление должно окупиться за несколько лет.

Утепление дома – ключевой вопрос создания комфорта

Если дом холодный, то зимой удерживать +20 град. –задача более сложная, и она выполнима, если вообще позволяет мощность отопления, которая должна быть в 2 – 3 раза больше от обычной, для здания с минимализированными теплопотерями.

Встречаются и такие строения площадью около 100 м кв. что и +18 град. трудно нагнать 20-киловатным отоплением, - жильцы мерзнут. В таком доме зиму нужно переждать, лето нужно пережить.

Задуматься об утеплении дома заставляет жизнь. Решаются два вопроса:

экономия несколько сотен у.е. за отопительный сезон (теплопотери в доме можно уменьшить в 2 -3 раза).
создания комфортных условий проживания для семьи.

Как выгодней сделать теплоизоляционные мероприятия

Можно утеплить дом по максимуму – сделать комплексные теплоизоляционные мероприятия, с толщиной слоя терморазрыва, не менее чем рекомендуется по экономической целесообразности в нормативах для данной климатической зоны, и затем получать 100% возможной экономии на обогреве.
Но можно конечно затратить и 80% от требуемой сумы, экономя на толщине утепления сделав его в 2 раза тоньше от требуемых, но тогда уменьшиться экономия на отоплении, в 2 раза, как и было не доложено утеплителя.
Но можно затратить и 30 - 40%, применив дешевые утеплители тонким слоем, какие-то натуральные материалы, а затем переделывать утепление дома через 1 - 5 лет...

Сейчас нормативы требуют утеплять дом таким образом, чтобы его конструкции достигли определенного сопротивления теплопередаче. Экономически окупаемого комплекса мер за максимум 12 летцелесообразного

Должна быть принята определенная толщина утеплителя, а также выполнены другие мероприятия, - по вентиляции, по размещению окон с нужной стороны, применении энергоотражающих материалов...

Нормальное утепление дома окупится. Там, где не доложили утеплителя – не окупится, ведь стоимость работы примерно одинаковая, а отопление все равно нужно мощное.

Экономить на утеплении дома можно лишь выполнив его своими руками, а не на качестве и количестве утеплительных материалов.

Несложные действия для теплоизоляции конструкций

Как утеплить дом, знать можно только его обследовав…
Окна и двери меняются в первую очередь, как элементы конструкции, которые потом нужно отделывать. А также как создающие дополнительный обмен воздуха (сквозняки), и как самые «холодные» ограждающие конструкции.

Если окна и двери заменены новыми утепленными, двойными-тройными, без сквозняков, с заделкой швов по их периметру и т.д. то это уже половина дела.

Но можно при отсутствии средств подутеплить и старые окна и двери. Как это делается читайте .

На чердаке

Стаскиваем с чердака все барахло, очищаем основание. Кладем сплошную добротную пароизоляцию, которая предотвратит подпитку парообразной влагой утеплителя.

Засыпаем 30 см сена обработанного карбидом с известью. Сверху покрываем мешковиной, кладем щиты, фанеру, доски, что бы можно было ходить, для обслуживания чердака.
Это простой вариант для небольших домов.

Долговечнее, основательнее - положить слой минеральной ваты 20 см между лагами с контробрешеткой, с вентиляционным зазором над утеплителем и обеспечением его проветривания.

Под полом

Срываем деревянный пол. Снизу деревянных лаг под полом закрепляем доски и щиты вразбежку, чтобы остались щели для проветривания.

На этот настил засыпаем утеплитель – те же известь-солому толщиной не менее 20 см. Но лучше конечно-же опять положить долговечную минеральную вату. В ней и грызуны не поселятся, а проветриваться она будет вентиляцией подпола.

Важное условие – чтобы под полом не было сыро, не то утеплитель приобретет туже влажность и потеряет свойства. Поэтому возможно нужно на грунт предварительно положить слой рубероида.

Поверху минеральной ваты и лаг кладем сплошную гидроизоляцию – отделяем дома от вредностей этого утеплителя.. Забиваем пол на место.

Заботимся о фундаменте

Думаем над вопросом, - а не сырые ли стены за счет поступления воды от фундамента. Если сырые, значит над цоколем делаем бурение-пропитку-гидроизоляцию проникающими составами. Это серьезный вопрос для старых построек.

Отрываем фундамент на глубину не менее 50 см. Покрываем его слоем гидроизоляции - обмазочным битумом, на котором и клеим пенополистриол экструдированный 5 см.

Пенополистирол устанавливаем на высоту не менее 50 см от земли, - для обеспечения защиты стен и цоколя от брызг и снега. Обратную засыпку делаем песком. Строим отмостку шириной не менее глубины промерзания в данном районе, на дно траншеи укладываем горизонтальный терморазрыв - все тот же пенополистрирол экструдированный толщиной 5 см. Получаем и утепление фундамента и защиту его от морозных пучений.

Данное действо, связанное с весьма большим объемом работ и затратами, не окупится по экономии энергии. Но его главное предназначение другое – увеличить стабильность фундамента, защитить его от вредных факторов, увеличить срок службы, а значит и всего дома. И в этом смысле указанные мероприятия по теплоизоляции на пучащих грунтах целесообразны.

На стенах

Покрываем холодные стены дома из тяжелых материалов - кирпича, бетона, шлакоблока пенопластом по технологии «мокрый фасад», штукатурим, сверху по своему вкусу, но материалами пригодными для применения по утеплителю – устойчивыми к нагреву и паропрозрачными.

А стены из пористых и «дышащих» материалов – дерева, пенобетона, поризованной керамики, утепляем минеральной ватой (повышенная паропрозрачность) по технологии вентилируемый фасад. Кстати, можно подробней узнать .

Значительные по объемам работ утеплительные мероприятия по стенам, не только снижают значительно потери тепла (у стен наибольшая площадь), но и являются оформительскими – образуют вид фасада и всего дома.

О роли теплоизоляции

Количество тепла, необходимого для отопления дома, напрямую зависит от тепловых потерь здания. То есть чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крышу, полы, подвал), тем больше нужно энергии для отопления здания. Если на этапе проектирования и строительства дома предусмотреть хорошую теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заполнить щели в дверных проемах, отапливать дом впоследствии будет намного проще и дешевле. Как показывает практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно сократить до 70 %, а затраты на отопление - более чем в два раза!

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно минимизировать количество слабых мест в его конструкции, подверженных самым большим потерям тепла, - мостиков холода.

Мостки холода бывают линейными и точечными.

Линейные - результат прерывистости теплоизоляции, например, подлине относов окон или балконных дверей и перемычек в области конструктивных узлов.
Точечные создают крепежные элементы (подвески, анкеры и т. д.), а образуются такие мостики в местах установки телевизионных антенн, навесов и др.

Потенциальные места возникновения мостиков холода - конструктивные узлы и все соединения наружных элементов, сделанных из разных материалов. Чаше всего это стык пола на грунте со стеной фундамента, плиты фундамента с наружной стеной, проемы окон и дверей, а также соединение крыши со стеной. К этому перечню также относятся балконные плиты, выступы стен, места крепления металлических балюстрад и подпорок для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная по наружной поверхности, должна быть непрерывной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих стройках его так и не удается соблюсти. Поэтому хозяину нужно знать тонкости некоторых строительных технологий и тщательно контролировать все этапы работ.

Соединение стены фундамента с полом на грунте

Строительство дома предполагает бетонирование фундамента, возведение и утепление стен, а также прокладку гидроизоляции. Отдельный элемент конструкции - наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Пол на фунте в энергоэффективных домах всегда утеплен, независимо от того, с подогревом он или нет Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен так, чтобы не возник мостик холода.

То есть теплоизоляция стен фундамента должна быть соединена с утеплителем стен непрерывным слоем. А теплоизоляция пола на грунте должна соединяться с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены фундамента. Дkя утепления стен первого этажа используют достаточно прочные материалы с хорошими теплоизолирующими свойствами, например штапельное стекловолокно иди базальт толщиной 10-15 см. При этом обязательна защита теплоизоляции стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Правильная установка окон

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму но и профессионально их установить. Прежде всего, нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и герметизировать эти места, особенно с наружной стороны. Чаше всего для герметизации

Используют слой теплоизоляции или полиуретановой монтажной пены. Откосы должны закрывать около 80% проема, а это значит, что они должны заходить на рамы не менее чем на 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе и под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» откосам столярка будет защищена от ветра и мостиков холода.

В энергоэффективных домах для окончательной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний является теплоизоляционным (полиуретановая пена), а наружный пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

Соединение наружной стены с плоскостью крыши

Обычно проблема заключается в том, что для утепления стен и крыши используют разные материалы (пенополистирол и минеральную вату). А также в том, что эти конструктивные элементы утепляют не одновременно и зачастую это делают разные группы рабочих. Кроме того, место соединения закрывает деревянная бачка, которая мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно проверить непрерывность теплоизоляционного слоя на стыке стен и кровли - первоочередная задача каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, утепляющий наружные стены, был плотно соединен со ело ем минеральной ваты, которая изолирует поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота около 1 м и они считаются продолжением наружных стен. Если чердачная стена есть и сделана она из двух слоев пустотелых кирпичей или блоков, часто проектируют дополнительные внутренние стенки из дерева. И тогда, как правило, утепляют только эти легкие стенки и часть кровли. А это ошибка, ведь чердачная стена чаше всего является мостиком холода. Правильное решение - укладка минеральной ваты на всей крыше и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление плоскости крыши

Теплоизоляцию необходимо дополнительно защитить двумя слоями: слоем ветроизоляции снаружи и пароизоляиии изнутри. Суммарная толщина слоев минеральной ваты под крышей должна быть не меньше 20 см (в энергоэффективных домах).

Укладывают минеральную вату в два этапа. Сначала между балками кладут маты или жесткие плиты. Аля вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (независимо от того, насколько хорошо она пропускает воздух) рекомендуют оставить щель шириной 3 см. Затем следует прибить дополнительную деревянную решетку и уложить слой минеральной ваты (не маты). Его толщина должна быть не меньше 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя. Вместо деревянных планок можно использовать профили для подвесных потолков.

Плиты балкона и другие конструкции

В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением не была железобетонная плита, на которую эти конструкции опираются. Ведь именно в этом месте возникает мостик холода большой протяженности. Вред, наносимый им, часто сравнивают с эффектом неутепленной наружной стены длиной 4-6 м.

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем экструдированного пенополистирола. Но нужно помнить, что изоляция необходима как над, так и под плитой, а также на ее торцах. В результате проблем хватает, а привлекательность столь толстой плиты (толщиной около 40 см) сомнительна.

Кроме того, в местах крепления столбиков балюстрады все равно возникнут мостики холода.

Что же делать? Отказаться от балконов? Нет, но использовать другое конструктивное решение: полностью отделить этот элемент от дома. Плита балкона должна опираться на неза висимые столбы. И тогда можно использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и др.

Крепление балюстрад, ТВ-антенн и навесов

Все элементы конструкций, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, креплений антенн и навесов. Их негативное действие можно значительно уменьшить, если заменить сталь деревом. А если это невозможно, на помощь придут элементы-посредники с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные кусочки дерева или толстой влагостойкой фанеры прикрепленные к основанию из штапельного стекловолокна или прочного экструдированного пенополистирола. К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например тяжелые стальные. Благодаря этом) точечные мостики холода будут минимальными, ведь они сведены к болтам, соединяющим элементы.

Достоинства минеральной ваты

Для утепления всех конструкций выше уровня грунта (фасадов, кровли и т. д.) идеально подходит минеральная вата. Одно из главных достоинств этого утеплителя - его легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стекловолокна в два раза ниже, чем удельный вес базальтовой ваты (15 кг/м3 против 30 и более кг/м3). Используя ее для утепления кровли, вы вдвое снижаете нагрузку на стропила, опорные стены и остальные элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стекловолокна обладает еще и прекрасной звукоизоляцией. Это делает ее незаменимой для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также внутренних межкомнатных перегородок, междуэтажных перекрытий и облицовки наружных стен изнутри.

Монтаж утеплителя для кровли

Для теплоизоляции скатных кровель наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты. Утеплитель устанавливается враспор между стропилами. Теплоизоляция должна быть на 2 см шире расстояния между стропилами, что обеспечит ее плотное примыкание к конструкции. Механическое крепление не требуется. Каменная вата устойчива к деформациям и не дает усадки во время всего срока эксплуатации, поэтому проблем со «скатыванием» не будет. После монтажа пароизоляции к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основой для крепления внутренней обшивки, например вагонки. Теплоизоляция на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, дает экономию на отоплении и защищает от шума.

Свойства экструдированного пенополистирола

Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол - долговечный и экологически безопасный строительный материал, получаемый методом экструзии. Он выпускается в виде плит размером 1 250 х 600 мм и толщиной 30-140 мм. Экструдированный пенополистирол компании URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от-50 °С до+70 °С и нагрузки до 50 т/м2, а также абсолютно не впитывает влагу, что дает возможность применять его на открытом грунте. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт/м – °С. Для решения различных задач плиты изготавливают с тремя типами замков на кромках - L-образной, шипом-пазом и гладкой. Весь ассортимент продукции XPS URSA имеет сертификат горючести Г1. В процессе производства работ по монтажу экструдированного пенополистирола необходимо избегать его контакта с органическими Растворителями.

Желание построить теплый дом вполне естественно для жителей нашего региона, где отопительный период длится три пятых года, а расходы на отопление исчисляются десятками тысяч рублей.

Тратить значительную часть семейного бюджета на отопление и при этом фактически отапливать улицу не хочется никому, и задача построить именно теплый дом сейчас стала одной из самых актуальных. Среди особенно востребованных оказались строительные материалы с низкой теплопроводностью, способные сделать дом теплым и сберечь затрачиваемые на отопление деньги.

Какой из материалов самый теплый

Если сравнивать строительные материалы по такому показателю, как теплопроводность, то, естественно, на верху рейтинга будут утеплители, в середине — конструкционно-теплоизоляционные материалы, а замкнут рейтинг конструкционные материалы. При строительстве стен дома конструкционные и теплоизоляционные материалы используются совместно в каркасных конструкциях, а конструкционно-теплоизоляционные по идее самодостаточны, хотя и могут при необходимости дополнительно утепляться или укрепляться. Среди теплоизоляционных материалов самым теплым является полиуретан, а среди конструкционно-теплоизоляционных наилучшие показатели у газобетона марки D300. Полный рейтинг распространенных строительных материалов по такому показателю, как теплопроводность приведен в таблице 1.

Класс материала	Материал	Плотность, кг/м³	Теплопроводность Вт/(м·К)
Утеплители	Пенополиуретан	27—35	0.03
	Пенополистирол	25	0.035
	Стекловолокнистая вата	15—65	0.035
	Льняной утеплитель	30	0.037
	Эковата	30—70	0.038
	Минеральная вата	20—80	0.038
	Пробковый агломерат	100—250	0.039
	Пеностекло	100—150	0.05
	Перлит	100—150	0.05
	Солома	300—400	0.08
Конструкционно-теплоизоляционные	Газобетон D300	300	0.088
	Газобетон D400	400	0.12
	Арболит	600	0.12
	Брус (сосна, ель)	500	0.13
	Поризованная керамика	800	0.14
	Полистиролбетон	500	0.19
	Керамзитобетон	800—900	0.31
	Керамический пустотелый кирпич	1000	0.52
Конструкционные	Керамический полнотелый кирпич	1700	0.76
Конструкционные	Железобетон	2500	2.040

Тонкая из теплого и толстая из холодного

Факт использования материала для строительства с низкой теплопроводностью, к сожалению, не гарантирует, что дом получится теплым. Помимо теплопроводности значение имеет толщина материала, а также климатическая зона, в которой будет построен этот дом. Отношение толщины материала к его теплопроводности характеризует такой параметр, как сопротивление теплопередаче. Для климатической зоны, в которую входят СанктПетербург и Ленинградская область, сопротивление теплопередаче стен домов должно быть следующим:

Дома, предназначенные для сезонного проживания (летние дома) — не ниже R=1,32 м²×K/Вт.
Дома для круглогодичного проживания (жилые дома) — не ниже R=1,94 м²×K/Вт.
Энергоэффективные дома — не ниже R=3,08 м²×K/Вт.

Таким образом, чтобы определить, какой толщины вам нужен тот или иной вид теплоизоляционного материала, надо умножить то сопротивление теплопередаче, которое вы хотите получить, на теплопроводность материала в условиях эксплуатации. Произведением станет толщина теплоизоляционного материала (в метрах), которая вам нужна. Например, мы хотим построить дом, соответствующий нормам по энергоэффективности, а значит, должны добиться сопротивления теплопередаче не ниже чем 3,08 м²×K/Вт. Самым теплым конструкционно-теплоизоляционным материалом является газобетон. Теплопроводность наиболее распространенной марки D400 равняется 0,12 Вт/(м·К). Перемножив эти значения, мы получим искомую толщину 0,3696 метра, или 370 мм. Ближайший по размеру стандартный блок газобетона D400 имеет толщину 375 мм, что даже слегка превышает действующие нормы.

К сожалению, построить дом, соответствующий нормам по энергоэффективности, из дерева не получиться, поскольку, согласно расчету, деревянная стена должна будет иметь толщину 400 мм. Ни брус естественной влажности, ни клееный брус такой толщины не производятся. Чтобы соответствовать нормам, придется использовать многослойную конструкцию, в которой деревянные стены будут иметь дополнительное утепление. Сопротивление теплопередаче вычисляется при делении толщины материала (в метрах) на его теплопроводность. После чего останется только сложить полученные сопротивления теплопередаче для отдельных слоев. Если взять оптимальную по соотношению цены и конструктивной прочности толщину деревянной стены в 150 мм, то она будет иметь сопротивление теплопередаче 1,15 м²×K/Вт. В качестве утеплителя для деревянной стены хорошо подойдет минеральная вата толщиной 100 мм, которая добавит еще 2,63 м²×K/Вт. В итоге суммарное сопротивление теплопередаче с лихвой перекроет требуемое значение.

В случае строительства дома по технологии SIP расчеты будут еще более сложными, поскольку сами SIP-панели — это многослойный материал (лист пенополистирола между двумя листами OSB), а стены дома из SIP-панелей имеют неоднородную структуру (листы пенополистирола чередуются со стойками из дерева). По идее, надо считать теплопроводность каждого из слоев и сложить их, а потом вычислять соотношение площади, которая приходится на пенополистирол и стойки. Однако, поскольку пенополистирол имеет в разы меньшую теплопроводность в сравнении с деревянными материалами, можно посчитать только его сопротивление теплопередаче, а влияние на итоговое сопротивление теплопередаче деревянных материалов просто не учитывать. Для SIP-панелей обычно используется пенополистирол ПСБ-С-25 с теплопроводностью 0,035 Вт/(м×К), а это означает, что для того, чтобы соответствовать нормам по энергоэффективности, нам нужен слой пенополистирола толщиной 107 мм. Стандартная SIP-панель с наиболее близким к данному значению параметром будет иметь толщину 174 мм (толщина пенополистирола 150 мм + два листа OSB толщиной по 12 мм). Эту же логику разумно применять и для других многослойных конструкций, таких как монолитные дома, построенные с применением несъемной опалубки.

В таблице 2 мы посчитали, при какой толщине стены будет достигаться норма по энергоэффективности.

Таблица 2. Толщины стен для соответствия теплотехническим нормативам по наиболее популярным материалам. В скобках указана наиболее близкая стандартная толщина материала.

Стеновой материал	Толщина стены для дачных домов (R=1,32 м²×K/Вт)	Минимальная толщина стен жилых домов, соответствующая санитарногигиеническим нормам (R=1,94 м²×K/Вт)	Минимальная толщина стен жилых домов, соответствующая норме по энергоэффективности (R=3,08 м²×K/Вт)
Газобетон D300	116 мм (300 мм)	170 мм (300 мм)	271 мм (300 мм)
Газобетон D400	158 мм (200 мм)	231 мм (250 мм)	369 мм (375 мм)
Профилированный брус (сосна)	198 мм (210 мм)	291 мм (240 мм + утеплитель)	462 мм (240 мм + утеплитель)
Клееный брус	132 мм (135 мм)	194 мм (195 мм)	308 мм (275 мм + утеплитель)
Минеральная вата	54 мм (100 мм)	79 мм (100 мм)	126 мм (150 мм)
Пенополистирол (толщина в SIP-панелях)	42 мм (50 мм)	62 мм (70 мм)	98 мм (100 мм)
Поризованная керамика	244 мм (2.1NF)	358 мм (10.7NF)	569 мм (14.3NF + утеплитель)
Керамзитобетонные блоки (850 кг/м³)	290 мм (300 мм)	426 мм (многощелевой блок)	677 мм (многощелевой блок)
Арболит (600 кг/м³)	158 мм (200 мм)	233 мм (300 мм)	370 мм (400 мм)
Эковата	53 мм	77 мм	123 мм
Монолитный пенобетон D200	66 мм	97 мм	154 мм
Полиуретан	33 мм	48 мм	77 мм

Разумеется, для конструкционно-теплоизоляционных материалов (дерево, газобетон, керамзитобетонные блоки, камни поризованной керамики, арболит, пустотелый кирпич) толщина несущих стен должна соответствовать не только теплотехническим, но и конструкционным нагрузкам.

Структура теплопотерь дома

В правильно спроектированном доме на теплопотери через стены приходится лишь около четверти всех теплопотерь дома, еще за четверть теплопотерь ответственны перекрытия и кровля, оставшаяся половина приходится на окна, двери и вентиляцию.

Выбор материалов для утепления перекрытий не такой широкий, как для стен. Для утепления перекрытий в основном используются минераловатные утеплители, чуть реже эковата и пенополистирол. Однако современные технологии позволяют утеплять перекрытия и легкими бетонами, например, монолитным пенобетоном.

В сборно-монолитных перекрытиях могут использоваться пустотелые блоки керамзитобетона, поризованной керамики или газобетона. Поскольку теплу свойственно подниматься вверх, для равномерного утепления дома сопротивление теплопередаче теплоизоляционного материала в цокольном и чердачном перекрытиях должно быть на треть больше, чем в стенах. Чтобы получить нужную толщину материала в перекрытии, достаточно приведенную в таблице толщину стенового материала увеличить на треть. Например, если перекрытие делается из SIP-панелей, следует брать SIP-панель с толщиной пенополистирола 155 мм. Поскольку 5 мм не особенно принципиальны, вполне подойдет стандартная SIP-панель с толщиной пенополистирола 150 мм (толщина SIP-панели 174 мм).

Снизить теплопотери через окна крайне сложно, поскольку даже у двухкамерного стеклопакета коэффициент сопротивления теплопередаче 0,47 м²×K/Вт, что эквивалентно деревянной стене толщиной всего 53 мм. Применение в стеклопакетах стекол со специальными энергосберегающими покрытиями и замена воздуха в камерах на аргон могут улучшить этот показатель до 0,74 м²×K/Вт, но это тоже откровенно мало в сравнении с сопротивлением теплопередаче стен и перекрытий. Для утепления дверей используются те же утеплители, что и для утепления стен, но технологически двери не удается сделать столь же толстыми, что и стены, и через них теряется больше тепла. Традиционным выходом является установка двойных уличных дверей с тамбуром между ними. Тем не менее, несмотря на относительно малую площадь окон и дверей, теплопотери через них почти такие же, как и через стены, площадь которых во много раз больше.

Для снижения теплопотерь через вентиляцию могут применяться рекуператоры, которые подогревают поступающий с улицы воздух за счет тепла, содержащегося в воздухе, удаляемом из помещения. К сожалению, эффективность таких устройств не такая высокая, как хотелось бы, к тому же вентиляторы, работающие в них, шумят и затрачивают электроэнергию, а срок окупаемости, обусловленный высокой ценой, исчисляется годами.

Рентабельность вложений в утепление

По идее, единовременные вложения в более эффективное утепление дома должны со временем окупиться за счет снижения постоянных затрат на отопление. На деле данное утверждение остается верным лишь до какого-то предела, после которого дальнейшие вложения в утепление не смогут успеть окупиться до окончания срока эксплуатации дома. Чтобы оценить, какой бюджет на утепление дома будет оправдан в вашем случае, надо в первую очередь получить информацию о возможной величине ежегодных расходов на отопление дома, которая в свою очередь будет зависеть главным образом от расценок на наиболее дешевый из доступных вам энергоносителей. Если оставить за скобками стоимость подключения и оборудования, то годовые затраты на отопление стометрового дома, соответствующего представлениям о жилом доме (энергозатраты на отопление около 300 кВт·ч/(м²·год)), могут составить следующие значения:

природным газом — 18 тысяч рублей;
тепловым насосом — 19 тысяч рублей;
каменным углем — 21 тысячу рублей;
березовыми дровами — 55 тысяч рублей;
пеллетами — 66 тысяч рублей;
сжижженным газом (газгольдер) — 70 тысяч рублей;
дизельным топливом — 75 тысяч рублей;
электрическими обогревателями — 76 тысяч рублей.

Таким образом, чем дороже энергоносители, имеющиеся в вашем распоряжении, тем больше резон тратить деньги на снижение теплопотерь в вашем доме. То есть для того, чтобы довести приведенный в качестве примера дом до уровня энергоэффективного (затрачивающего на отопление 150 кВт·ч на квадратный метр площади дома в год), со сроком окупаемости, например, 10 лет, у тех, кто отапливает дом природным газом, будет бюджет 90 тысяч рублей, а у тех, кто отапливает электричеством, 380 тысяч. При этом данный бюджет следует по возможности равномерно распределять между всеми источниками теплопотерь: внешними стенами, перекрытиями, вентиляцией, окнами и дверьми. Это означает, что, если сделать в два раза теплее только внешние стены дома, расходы на отопление снизятся не в два и не в четыре раза, а лишь на одну восьмую, то есть на 12,5 процентов.

Выводы

Любой загородный дом, предназначенный для круглогодичного проживания, должен как минимум соответствовать санитарно-гигиеническим нормам для нашего региона, а желательно отвечать параметрам по энергоэффективности. Однако, выбирая материал для строительства дома, надо отдавать себе отчет, что инвестиции в энергоэффективность дома будут иметь шанс вернуться в виде экономии на энергоносителях лишь до какого-то предела. Этот предел, после которого дальнейшие вложения в утепление будут нерентабельными, напрямую зависит от стоимости используемого для отопления дома топлива. Нет сомнений, что цены на энергоносители, будь то электричество, газ или дрова, будут только расти. Однако столь же очевидно, что со временем будут появляться и новые варианты для отопления домов, каким стали, например, тепловые насосы, которые позволяют затрачивать на отопление дома практически ту же сумму, что и при использовании магистрального газа.

Другими словами, если дом уже построен и он достаточно теплый, чтобы соответствовать санитарно-гегиеническим нормам, то проводить мероприятия по его дополнительному утеплению будет рентабильно лишь в случае невозможности использования для его отопления дешевых энергоносителей. Что касается нового строительства, то здесь ситуация проще, поскольку многие из производителей строительных материалов рассчитали габариты своей продукции таким образом, чтобы построенные из нее стены автоматически получались соответствующими нормам по энергоэффективности. К такой продукции относятся например все блоки газобетона D300, блоки газобетона D400 c толщиной 375 мм, SIP-панели толщиной 174 мм, многощелевые карамзитобетонные блоки толщиной 400 мм, большинство элементов многослойных утепленных конструкций (термобрус, несъемная опалубка, блоки Теплодом и Lakka).