Как сделать катапульту из дерева своими руками. Как сделать катапульту: простые варианты поделок

Продолжает радовать юных учёных новыми проектами. Напомню, "фирменный" формат их мероприятия состоит из трёх этапов: экскурсия+макетирование+конструирование. И в этот раз мы будем делать баллисту.
Соответственно, сначала проводилась экскурсия у стен и башен Кремля, затем делали настольную модель из небольших деталей, а на последнем этапе - строили баллисту "в полный рост".
В самом деле, разве это не круто - смастерить своими руками то, что видел только на картинках и в компьютерных играх?
При слове "баллиста"лично у меня в голове возникают образы из Heroes 3, ну или хотя бы из Heroes 5

Нам удалось проскочить первые два этапа(о чём на самом деле жалеем), поэтому расскажу вам как проходит этап конструирования.

Итак, сегодня на занятии Толя и Андрей. От их совместных действий зависит общий успех.

Начинаем!

1. Сначала немного теории. Изучаем сильные и слабые стороны Московского Кремля. Кирпичная кладка, цилиндрическая форма башен - всё это не с бухты-барахты! Это чтобы враг не прошёл.

2. Табурет Требуше. Сборная конструкция для осады. Для метания использует тяжёлый противовес.

3. Катапульта. Мощное осадное орудие для разрушения стен

4. А вот и баллиста. Стреляет тяжелыми копьями, камнями, железными болтами. применяется против тяжелой пехоты и кавалерии.

5. Под столом имеется 10 палочек и три веревочки.

7. Начинаем с самой большой детали.

8. Пришпандориваем две детали поменьше

9. Накрываем крышкой, чтобы не развалилось

10. А для чего веревочка?

11. Веревочка - такая вещь! И неё что угодно можно сделать!

12. Она входит!..

13. ... И выходит!

14. И выходит, и входит!

15. Замечательно выходит!

16. С обеих сторон верёвочка держится "зубочистками" :)

17. Зубочистки надо крепко-крепко затянуть.

18. Чем крепче затянешь, тем мощнее будет выстрел.

19. А стреляем мы стрелой-трубой.

Поскольку инженеры у нас толковые, как-никак старшеклассники, то управились они быстро. И даже осталось время на демонстрацию оборудования 3Д-лаборатории , в помещении которой и проводилась сборка.

20. Например, с помощью электронной фрезы можно за несколько минут сделать такую деталь

21. Для создания и загрузки проекта используется специальное программное обепечение, где задается чертеж и параметры

22. А это сам станок.

23. Это 3D-принтер, который как раз только-только напечатал утерянную крышку для объектива фотоаппарата. Несколько часов печатал. А задание на печать ему отправляли из приложения со смартфона. До чего техника дошла!

24. Все эти прекрасные штучки-дрючки напечатаны и вырезаны на оборудовании

Требюше - осадное орудие или катапульта, которая применялась в средневековой Англии и состояла из большого рычага, установленного на телеге или подставке. Требюше работает за счёт противовеса, уравновешивающего механизм, , который находится напротив снаряда, опускает рычаг, запуская большой камень или другой снаряд из пращи по направлению к противнику – это чем-то напоминает то, как Давид использовал свою пращу против Голиафа. Требюше можно создавать любых размеров, но все они, если правильно построены, демонстрируют принцип действия рычага.

Шаги

Часть 1

Планирование строительства катапульты

Решите, где вы будете использовать катапульту. От этого будут зависеть её размеры и материалы, из которых она будет изготовлена.

Решите, что вы будете запускать. От этого будет зависеть то, какие материалы вы будете использовать, размер и прочность пращи, а также насколько тяжёлым должен быть противовес.

Часть 2

Строительство катапульты

Разрежьте и отшлифуйте детали каркаса и рычаг. Для комнатной катапульты вы можете использовать настил 2,5 x 15 см. Для уличной катапульты вы можете использовать настил размером 5 x 10 см. Вам нужно будет вырезать 8 следующих частей:

• Две длинные детали основания. Для небольшой катапульты вы можете сделать их размером 30 см в длину; для катапульты больших размеров они должны быть длиннее.
• Две стойки. Их размер должен составлять около 5/6 длины основания или всю его длину, но не длиннее. Если у Вас основание длинной в 30 см, то стойки должны быть от 24 до 30 см длиной.
• Три поперечных бруска. Их размер должен составлять 1/2 длины стойки или основания. Если вы хотите, чтобы катапульта была достаточно узкой, чтобы бросать снаряды по прямой.
• Один рычаг или кронштейн. Этот кусок должен быть в 1 1/3 раза длиннее основания; если основание – 30 см в длину, то рычаг должен быть длиной в 40 см.

1. Разрежьте и отшлифуйте подпорки. Самый простой способ изготовить их – это из куска фанеры толщиной по крайней мере 6, 25 мм. Длина опорной подпорки должна равняться 1/2 длины стойки или основания. Нарисуйте линию от одного угла квадрата к другому и разрезав по линии, вы получите пару прямоугольных треугольников.

   • Если вы хотите, вы можете создать опорные подпорки в виде равнобедренных треугольников, так что они будут создавать наклон по обеим сторонам стоек после сборки.

2. Достаньте ось. Вам понадобится либо металлический стержень или деревянный дюбель такой же длины, как и ширина соединения деталей или немного длиннее. Соединение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес рычага, пращи со снарядом, который вы планируете запускать, и противовеса.

   • Кусок арматуры укрепит ось, но вы также можете использовать металлическую часть отвёртки или ось мусорного бака на колёсиках. Для катапульт достаточно небольших размеров, вы можете использовать мост от игрушечной машинки. Когда вы решите, что вы будете использовать в качестве оси, измерьте её диаметр.

3. Закрепите стойки на длинной части основания. Измерьте 1/4 расстояния от одного конца одной из длинных деталей основания и отметьте его. Разместите конец одной из стоек напротив этой отметки и приклейте её на это место, после чего закрепите гвоздями или шурупами. Проделайте тоже со второй стойкой и длинной деталью основания, используя первую стойку как подсказку.

   Прикрепите подпорки к длинным деталям основания и стойкам. Положите одну из собранных частей на бок так, чтобы накрыть её сверху подпоркой. Выровняйте подпорку с низом основания, задней частью стойки и наклонной к концу основания. Приклейте подпорку и закрепите гвоздями или шурупами.

   Просверлите дырки в верхних частях стоек. После сборки каркаса через них вы пропустите ось, на которой будет держаться рычаг.

   • Отметьте место отверстий сверху на расстоянии около 1/10 от всей длины стойки. Вам понадобится сверло таким же диаметром или немного больше, чем диаметр оси.

4. Просверлите отверстие в рычаге. Сделайте основное отверстие на расстоянии 1/4 длины рычага от одного конца и дополнительные отверстия по обеим сторонам от основного. (Это позволит регулировать опорную точку рычага.)

   Прикрепите крюки с отверстиями к концу рычага. Эти крюки позволят вам закрепить пращу и противовес соответственно.

   Соберите каркас катапульты. Присоедините 3 поперечных конструкции к основанию используя клей, гвозди, винты или болты, в зависимости от размера катапульты. По одной из конструкций зафиксировать на концах каркаса, а третью просто над стойками.

   Разместите рычаг. Установите рычаг между стойками длинным концом рычага по направлению к короткой стороне основания и зафиксируйте крюком наверх. Вставьте ось через отверстие первой стойки, через одно из отверстий рычага и через отверстие во второй стойке.

   Покрасьте и украсьте катапульту. Если ваша катапульта из дерева, то покраска поможет защитить его, в особенности, если вы планируете хранить катапульту на улице. Вы можете украсить подпорки историческими флагами, гербом вашей семьи или логотипом военно-исторического сообщества, к которому вы относитесь.

5. Сделайте пращу. Возьмите кусок плотной ткани (для большой катапульты мешковины) и сложите её пополам. Присоберите углы с двух сторон и свяжите их верёвкой, шнуром или бечёвкой, образуя мешок. Сделайте петли на свободных концах верёвки, чтобы вам было удобно одевать их на крюк на метательном конце рычага.

   • Если пожелаете, то вы можете зафиксировать пращу при помощи верёвки на крюке, привязав второй конец к петле из тонкой проволоки, тогда праща будет легче открываться при запуске снаряда. Вы можете также привязать оба конца верёвки к петле из проволоки, чтобы было легче одевать и снимать пращу с крюка.

Эта простая механическая игрушка доставит много удовольствия юным рыцарям, осаждающим неприступные крепости.

Катапульта — это средневековое осадное орудие, предназначенное для метания огромных камней и других тяжелых снарядов во вражеские укрепления. С помощью длинного рычага, приводимого в движение противовесом, она могла бросать предметы массой до 150 кг на расстояние в несколько сотен метров с большой скоростью. Снаряд укладывался в пращу, вытянутую вдоль платформы. При выстреле длинный рычаг вместе с привязанной пращой быстро поднимался вертикально и один из концов пращи освобождался, позволяя снаряду лететь к цели.

Начните с изготовления платформы

1. Из кленовой доски толщиной 6 мм выпилите бортики А и платформу В по указанным в «Списке материалов» размерам. Положите платформу на подкладки толщиной 3 мм и приклейте к ее кромкам бортики, выровняв торцы деталей (рис. 1 и 1а). Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами.

2. Из материала толщиной 13 мм выпилите опорные бруски С . Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм. Используя угловой (поперечный) упор с деревянной накладкой и стопором, выпилите в опорных брусках пазы глубиной 3 мм на расстоянии 25 мм от концов (рис. 1), разворачивая детали на 180° после каждого прохода.

Краткий совет! Проверьте настройки на пробном обрезке. При двух проходах с разворотом детали даже небольшая неточность удваивается, и требуемое расстояние между пазами получить не удастся. Делайте пробные проходы на обрезке такой же длины и, если необходимо, измените настройки.

Приклейте, фиксируя струбцинами, опорные бруски С к бортикам платформы А. Расположите внешние бруски, как показано на фото, а внутренние — на расстоянии 51 мм от них.

Смажьте клеем пазы и приклейте бруски к бортикам платформы (рис. 1 и фото А).

Добавьте стойки

1. Из материала толщиной 13 мм выпилите стойки D . С помощью фрезерного стола сделайте фаски шириной 3 мм вдоль внешних ребер, а также вдоль торцов каждой стойки (рис. 1). Просверлите в указанных местах сквозные отверстия диаметром 5 мм для латунного стержня.

2. Сделайте четыре копии шаблона подкосов Е . Из дощечки толщиной 6 мм выпилите заготовки для подкосов и с помощью аэрозольного клея прикрепите к ним шаблоны. Используя лобзиковый станок или ленточную пилу выпилите детали и отшлифуйте их до линии контура. Удалите шаблоны с помощью ткани, смоченной растворителем.

3. Нанесите клей на длинную кромку двух подкосов Е . Приклейте их к стойке D , выровняв заподлицо с нижним торцом и внутренней гранью (без фасок). Вторую пару подкосов приклейте к другой стойке.

Приклейте собранные стойки с подкосами к бортикам платформы А, соединив их латунным стержнем и выровняв посередине над средними опорными брусками С.

4. Для крепления готовых стоек D/Е к собранной платформе А/В/С возьмите латунный стержень толщиной 5 мм и отпилите кусок длиной 108 мм, который поможет выровнять стойки. Нанесите полоску клея вдоль нижнего края каждой сборки подкосов и стойки с внутренней стороны. Вставьте латунный стержень в отверстия стоек (фото В). Приклейте стойки с подкосами к бортам платформы, центрируя их над парой средних ножек С . Когда клей высохнет, удалите латунный стержень.

Рычаг с накладками

1. Выпилите заготовку для рычага F . Сделайте копию шаблона рычага и с помощью аэрозольного клея прикрепите ее к заготовке. Выпилите рычаг и отшлифуйте до контурной линии. Удалите шаблон.

Примечание. Показанное на шаблоне сквозное отверстие диаметром 5 мм просверлите после приклеивания накладок G .

2. Из материала толщиной 19 мм выпилите заготовку размером 35×305 мм для накладок G . Сделайте две копии шаблона накладки и прикрепите их к заготовке, используя аэрозольный клей. Выпилите накладки и отшлифуйте их по контуру.

3. С помощью сверлильного станка просверлите в кромках накладок G отверстия диаметром 3 и 5 мм в местах, указанных на шаблоне.

Зажав деталь в деревянные ручные тиски, отфрезеруйте на накладках G фаски шириной 3 мм в местах, указанных на шаблоне.

Краткий совет! Д ля точного совмещения деталей и латунного стержня требуется аккуратно просверлить 5-миллиметровые отверстия. Чтобы центр отверстия в твердой кленовой древесине располагался точно в нужном месте, вместо обычного спирального сверла используйте сверло с центральным острием. А чтобы отверстия были соосны, убедитесь, что столик сверлильного станка установлен точно под углом 90° к оси сверления.

Теперь отфрезеруйте фаски шириной 3 мм вдоль указанных кромок и торцов накладок с обеих сторон (фото С). Удалите шаблоны. Для безопасной обработки этих небольших деталей удерживайте их с помощью деревянных ручных тисков, а также уменьшите до минимума зазоры вокруг фрезы, вставив в монтажную пластину сменное кольцо подходящего диаметра. Если на вашем фрезерном столе такая возможность не предусмотрена, воспользуйтесь «Советом мастера» внизу, в котором описан простой альтернативный вариант.

Нет пластины со сменными кольцами? Используйте накладку!

Есть простой и быстрый способ сделать такую накладку. Она закроет просвет вокруг фрезы, став беззазорной пластиной, и обеспечит надежную поддержку мелких деталей, позволяя безопасно их обрабатывать. При этом она обойдется вам совсем недорого — для ее изготовления требуется лишь обрезок оргалита.

• Выпилите из 6-миллиметрового оргалита кусок достаточного размера, чтобы можно было без помех перемещать по нему деревянные ручные тиски с зажатой в них деталью.
• Просверлите посередине куска отверстие, в которое должен свободно проходить подшипник фрезы.
• Немного опустив фрезу, наденьте на ее подшипник кусок оргалита с отверстием и прикрепите его к фрезерному столу с помощью струбцин или двухстороннего скотча.
• Включите фрезер и поднимите фрезу чуть выше, чем требуется для фрезерования фаски.
• Опустите фрезу до нужной высоты и сделайте фаски на деталях.

4. Места приклеивания накладок G обозначены на шаблоне рычага F . Приклейте к рычагу одну накладку и зафиксируйте ее струбциной. Когда клей высохнет, просверлите в рычаге отверстие диаметром 5 мм для латунного стержня (фото D). Затем при клейте к рычагу вторую накладку, выровняв отверстия с помощью латунного стержня (фото Е).

(Фото D) Приклеив к рычагу-стреле F одну из накладок G, просверлите в рычаге отверстие диаметром 5 мм через отверстие накладки. (Фото E) Приклейте с другой стороны вторую накладку G, выровняв ее с помощью латунного стержня, вставленного в осевое отверстие.

Изготовьте ящик противовеса

1. Выпилите из дощечки толщиной 6 мм боковые Н , а также переднюю и заднюю I стенки и дно J . Дополнительно выпилите еще одну деталь дна, чтобы использовать ее в качестве проставки при сборке ящика. Разметьте, опилите и отшлифуйте угловые скосы на боковых стенках Н (рис. 2). Теперь соберите ящик (фото F и G ).

(Фото F) Нанесите клей на торцевые кромки дна J. Струбцинами прижмите к ним переднюю и заднюю стенки I, вставив между ними выравнивающую проставку. (Фото G) Теперь нанесите клей на кромки дна, задней и передней стенок I/J. Струбцинами прижмите к ним боковые стенки Н.

2. Отфрезеруйте на внешней стороне боковых стенок Н фаски шириной 3 мм (рис. 2).

3. Из материала толщиной 13 мм выпилите накладки К и просверлите в них сквозные отверстия диаметром 6 мм, используя сверло с центральным острием. Затем сделайте угловые скосы шириной 6 мм. Из-за небольших размеров отшлифуйте эти детали вручную с помощью шлифовальной колодки и наждачной бумаги № 100.

4. Приклейте накладки К к боковым стенкам Н , выровняв их по центру с отступом 13 мм сверху, и зафиксируйте струбцинами.

Завершение

1. Просверлите в рычаге F направляющее отверстие 1,5×6 мм для шурупа с головкой-кольцом (рис. 3). Затем просверлите отверстие 1,5×10 мм в верхнем торце рычага для стержня-зацепа длиной 16 мм. Вверните в отверстия шуруп с кольцом и зацеп, оставив выступ 6 мм.

2. Для изготовления пращи возьмите два отрезка шнура длиной 220 мм и кусок прочной ткани или замши размером 25×90 мм. С помощью шила сделайте у концов материала отверстия в указанных местах. Привяжите конец одного отрезка шнура к отверстию пращи, а второй конец — к кольцу шурупа на конце рычага. Затем привяжите к одному концу второго отрезка шайбу диаметром 6 мм, а оставшийся конец также привяжите к свободному отверстию пращи.

3. Перед установкой рычага-стрелы с накладками F/G между стойками D вверните шурупы 5×20 с потайной головкой в 3-миллиметровые отверстия накладок G на глубину около 13 мм (рис. 1). Затем вставьте собранный узел F/G между стойками, пропустив в отверстие латунный стержень-ось диаметром 5 мм и добавив 6-миллиметровые шайбы между накладками G и стойками D .

4. Для подвески ящика противовеса H/I/J/K закрепите на обеих накладках К рым-болты диаметром 6 мм с помощью гаек М6, не затягивая их (рис. 1). Затем наденьте кольца рым-болтов на шурупы, ввернутые в накладки рычага-стрелы, и затяните крепеж (фото Н и I).

(Фото H) Наденьте рым-болты на шурупы, ввернутые в накладки G. Зафиксируйте рым-болты гайками. (Фото I) Вверните шурупы глубже в накладки G, чтобы надежно закрепить рым-болты. Противовес, однако, должен легко качаться.

5. Наконец отшлифуйте все детали катапульты наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие по своему выбору. Не терпится испытать метательную машину в действии? Прочтите вставку «Как стреляет катапульта», где даны советы по эффективному и безопасному использованию этой игрушки. Теперь пора объявлять противнику войну!

Как стреляет катапульта?

Принцип ее действия такой же, как и у гигантских боевых машин средневековья, но эта небольшая модель спроектирована как средство развлечения и предназначена для метания мелких предметов, например таких, как неочищенные лесные орехи или конфеты, чтобы метко попасть в коробку, корзину или другую цель. Для безопасности, а также для того, чтобы катапульта доставила максимум удовольствия, следуйте этим советам.

В целях безопасности

• Наденьте защитные очки.
• Никогда не цельтесь в человека или животное.
• Не используйте для метания металлические или острые предметы.

Для стрельбы из катапульты

• Положите в ящик-противовес небольшие грузы, например шайбы или монеты. Количество грузов зависит от типа бросаемого объекта, требуемой траектории его полета и дистанции стрельбы. Оптимальное количество грузов определяется опытным путем. В нашем случае потребовалось 14 шайб М6, чтобы бросить арахис в скорлупе на расстояние около 5 м.
• Положите «снаряд» в пращу и наденьте шайбу, привязанную к свободному шнуру пращи на стержень- зацеп в верхнем торце рычага F. Примечание. Слегка отогните стержень-зацеп вверх или вниз, чтобы изменить момент броска и траекторию полета «снаряда».
• Вытяните пращу вдоль платформы В, подняв противовес так, чтобы конец рычага-стрелы коснулся платформы. Направьте катапульту на цель и отпустите пращу, которая сделает меткий выстрел.

Шаблоны

Боевая игрушечная катапульта , 5.0 out of 5 based on 1 rating

!
В данной статье Боб, автор YouTube канала "I Like To Make Stuff" расскажет Вам о своем довольно смелом, и необычном проекте по созданию катапульты.

Материалы.
- Сосновая доска 50Х100 мм
- Силиконовый шланг
- Пластиковые стяжки
- Перфорированная стальная полоса
- Алюминиевый профиль
- Стальная шпилька, гайки
- Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
- Струбцины
-
-
- Торцовочная пила
-
- Угольник, карандаш, рулетка

Процесс изготовления.
Первым делом автор нарезает материал, бруски 50Х100 мм по размеру, и приступает к сооружению каркаса.
Несколько брусков разрезаются пополам для того, чтобы сделать из них стойки и несколько диагоналей.

Поскольку на вертикальную стойку будет оказываться значительное усилие от движения назад и вперёд, автор прикрепляет диагональную перекладину для усиления соединения. Он использует струбцины для удержания конструкции в целостном состоянии. Мастер выставляет диск под углом в 45 градусов и обрезает брус с обеих сторон. Теперь он должен идеально подойти сюда.

Поразмыслив, автор пришёл к убеждению, что самым простым способом скрепить всю эту конструкцию, не заморачиваясь с соединениями и карманными отверстиями, было бы применение стальных полос. Они достаточно прочные, и смогут выдержать нагрузку. Правда, их прочность функциональна не во всех направлениях, но для данной конкретной "машины" они - лучшее решение.

Затем автор делает такую же вторую половину и временно скрепляет их металлической шпилькой.
Кроме того, он хочет использовать подобный стержень в качестве опоры для плеча стрелы. Вот это максимальное расстояние, на которое эти элементы могут быть удалены друг от друга.

Он вырезает ещё несколько брусков, чтобы скрепить основание. И снова автор прибегает к технике "соединения наскоро": он использует длинные шурупы по дереву и вгоняет их с внешней стороны каркаса в самую середину, чтобы они глубоко зашли в волокна.

Мастер прикидывает, где нужно просверлить отверстия, чтобы пропустить через них металлический стержень. Это будет центральная ось конструкции, так что всё плечо рычага будет иметь точку опоры в этом месте.

Он кладёт стрелу сверху на стержень и поднимает её вертикально, чтобы понять, где должна находиться точка опоры.

Мастер отмечает её и сверлит сквозное отверстие. Плечо рычага - это не что иное, как алюминиевый профиль. Он чрезвычайно лёгкий, но при этом довольно крепкий.
Ну вот, теперь стержень пройдёт сюда.

Излишки шпильки спиливаются болгаркой. Теперь стержень фиксируется в обеих деталях гайками.

С обеих же внешних сторон автор прикручивает обрезки доски - чтобы стержень не скользил туда-сюда.

Основание каркаса скреплено достаточно, а вот верх несколько шаткий. Так что автор прикручивает ещё несколько дополнительных распорок.

Пришла пора испытаний. Мастер прикручивает деревянный кругляшек к стреле. Он будет выполнять роль крючка, за который зацепится резиновый шланг.

Шланг временно фиксируется на стойках струбцинами. Это обычный медицинский шланг. Он очень эластичный. И попытка удалась. Небольшие предметы летят далеко, и с приличным ускорением.

Поперечную перегородку пришлось убрать, она мешает полному ходу стрелы.

Отрицательным моментом стало то, что при пуске опорные стойки несколько прогнулись и "погасили" часть кинетической энергии. Автор собирается укрепить их тем, что прикрутит вот такие пластины ещё и к внешней стороне брусков. В этом случае конструкция не будет крениться.

Вместо поперечины мастер натянул резинку - уловитель стрелы. Ещё одна проверка... стрела не касается каркаса - это то, что нужно!

В своём проекте мастер будет использовать вот такие замочки для удержания стрелы.
Благодаря им вся эта штука будет удерживаться во взведенном состоянии. Если же защелку сдвинуть назад, она высвобождает стрелу катапульты.

Шурупы, в этом месте должны быть достаточно длинными, чтобы выдержать усилие, которое будет создавать рычаг.

Чтобы запустить катапульту, нужно одновременно открыть обе задвижки. И сделать это желательно с безопасного расстояния. Автор соединят обе задвижки короткой верёвкой, достаточно свободно, а к ней привязывает длинную.

Теперь нужно сделать место для шланга, который бы закручивался вокруг крючка с задней части рычага. Для этого будут использоваться саморезы с ушком. Он закрепляется на профиле с помощью деревянного брусочка.

Теперь можно пропускать шланг. Автор пока ещё не знает, какой он должен быть длины.
Всё будет проверяться экспериментальным путём.

Концы шланга заворачиваются вот таким способом, это создаст дополнительное трение и не даст шлангу развязаться. Кроме того, понадобятся ещё несколько стяжек. Хвосты стяжек обрезает ножницами.

Таким же способом крепит резинку - демпфер.

Для самой "ложки", куда должен заряжаться снаряд, автор будет использовать вот эту лопатку, купленную в хозяйственном магазине. Он закрепит её на профиле опять-таки стяжками. Если их будет недостаточно, в ход пойдёт изолента.

Катапульта своими руками

Кто из мальчишек не мечтает о своей собственной катапульте? Нет, не об обыкновенной рогатке, а именно о самой настоящей КАТАПУЛЬТЕ! Даже само слово-то какое, от него уже всех противников в дрожь бросает, что уж о сражении говорить…

Предлагаем вам самостоятельно, вместе с сыном смастерить самую настоящую катапульту. Предупреждаем, это вам не фантики-цветочки, изготовление грозного метательного оружия – серьезная работа для настоящих мужчин! И подготовиться к ней нужно основательно.

Способ первый, основательный

Вам потребуется:

• деревянный брус, брусок, брусочек или дощечка – то, что будет служить основой для катапульты
• прищепка (подойдет любая, но деревянная более крепкая, да и более стильная) – основа механизма будущей конструкции
• палочка от мороженого (придется перед работой хорошенько подкрепиться парочкой эскимо, пусть еще и запасная палочка будет) – она послужит плечом механизма,
• крышка от пластиковой бутылки (баклажки) – седло будущей катапульты,
• клей – клей должен быть по-мужски надежным, на нем все держится, подойдет супер-момент, ПВА или что-нибудь аналогичное.

К дощечке-основе супер-клеем прочно приклеиваем деревянную прищепку. Дожидаемся, когда «схватится», и, после этого, на прищепку приклеиваем плечевую часть – палочку от мороженого. Теперь, на плечо крепим седло – крышечку устанавливаем таким образом, чтобы конец плеча (палочки) немножко выступал. Наберемся терпения и подождем, пока вся склеенная конструкция хорошо высохнет.

Ну вот, катапульта и готова. Еще потребуются снаряды. Их можно сделать из комков бумаги, ватных шариков или помпонов. Для тяжелой артиллерии подойдет горох или фасоль, тут, как с бабушкой договоритесь. Постарайтесь только обойтись без потерь и ничего не разбить во время сражения.

Способ второй, быстрый

Вам потребуется:

• бельевая резинка (она же механизм)
• стул (он же основа).

Стул переворачиваем, на ножки одеваем резинку. Орудие готово! Позаботьтесь о снарядах – и в бой!

А если позвать друга и сделать две катапульты, то можно устроить настоящее сражение. А еще можно повесить на стену мишень и соревноваться в меткости. А еще… ну, настоящие-то мужчины всегда найдут, чем себя занять.