Sistema acústico de bricolaje: selección de altavoces, diseño acústico, fabricación. Cómo hacer los parlantes de tu auto ¿Qué puedes hacer con un parlante desde un parlante?

Un altavoz es un sistema acústico de tamaño muy modesto, que contiene uno o más altavoces con un amplificador incorporado. Los parlantes se utilizan para aumentar el volumen del sonido y los parlantes aumentan el sonido. Los altavoces constan de dos imanes: normalmente un imán permanente cerámico y un imán eléctrico controlado por un amplificador de audio. Gracias a estos imanes se produce sonido cuando interactúan. Los altavoces se dividen en dos categorías más: pasivos, es decir, en los que no hay un amplificador de audio incorporado, por ejemplo, auriculares; y activo, respectivamente, altavoces que tienen su propio amplificador de audio incorporado. El sistema de altavoces activo tiene su propia fuente de alimentación. En este artículo verás cómo hacer un sistema de altavoces activos casero con tus propias manos. Este altavoz se puede conectar a una computadora, un teléfono, un reproductor, etc. Para hacer este producto casero necesitaba:

Materiales:
1) Dos parlantes con una potencia de 3 vatios cada uno (servirán como fuente de sonido);
2) Enchufe de tres milímetros y medio para conectar el altavoz a varios dispositivos;
3) (el amplificador recibirá señales de sonido de algún dispositivo y las transmitirá a los parlantes, amplificando estas señales);
4) Cambie para apagar el altavoz;
5) Cables para conectar contactos;
6) Cinta aislante para cables aislantes y otras necesidades;
7) enchufe USB para conectar a la alimentación;
8) Tubos termocontraíbles para aislar contactos expuestos;
9) Madera contrachapada (la carrocería estará hecha de madera contrachapada, ya que es el material más asequible);
10) Tornillos autorroscantes para el montaje de la carcasa.

Herramientas:
1) Soldador eléctrico para soldar cables;
2) Pistola de pegamento y adhesivo termofusible para pegar algunas piezas y aislar contactos;
3) cuchillo de papelería para limpiar cables del aislamiento y para otras necesidades;
4) Encendedor para tubos termorretráctiles;
5) Sierra para metales para aserrar madera contrachapada;
6) Sierra de calar para cortar agujeros redondos y otros agujeros en madera contrachapada;
7) Taladro eléctrico para perforar agujeros;
8) Destornillador para apretar tornillos;
9) Regla y lápiz para hacer marcas en la madera contrachapada para el cuerpo del altavoz;
10) Papel de lija para lijar la carrocería;
11) Cortadores de alambre para cortar alambres y contactos innecesarios;
12) Brújula para dibujar círculos.

El proceso de elaboración de un altavoz activo casero.

Preparemos dos altavoces de tres vatios, un conector de 3,5 mm y un amplificador de audio PAM 8403 y conectemos sus contactos mediante cables de conexión.

Las características de los altavoces están escritas en la parte trasera, y aquí están:

El conector de 3,5 mm tiene tres contactos: canal izquierdo, canal derecho y común. También hay cuatro clavijas de contacto: canales izquierdo y derecho, general y micrófono; pero este altavoz no tiene micrófono, y ¿por qué tendría que tenerlo? Así no es necesario utilizar un enchufe de cuatro clavijas. Los valores de los contactos del enchufe se muestran en la fotografía.

Usaremos un amplificador de audio pedido en AliExpress de muy buena calidad, como se mencionó anteriormente. Este amplificador funciona con una tensión de cinco voltios, por lo que el futuro altavoz se puede conectar tanto a un ordenador portátil como a un cargador de teléfono...

También usaremos el botón de encendido para apagar el altavoz.

Tomamos los cables y les quitamos el aislamiento de los extremos usando una presión artesanal para futuras soldaduras.

Soldamos estos cables al amplificador de audio mediante un soldador eléctrico, pero con mucho cuidado para no estropear ni dañar el amplificador.

En mi caso el cable azul es positivo y el cable marrón es negativo.

Cortamos el exceso de contactos que sobresalen con un cortacables para que quede más ordenado.

Aseguramos los cables entre sí con cinta aislante.

Debería verse así, como se muestra en la foto.

Ahora soldamos el cable de alimentación al amplificador con un enchufe USB. Sí, al final del artículo el cable será blanco, ya que lo volví a soldar por falta de longitud, así que no juzgues demasiado.

Pelamos los cables USB y soldamos uno de los cables con un soldador eléctrico al interruptor de encendido del altavoz.

Aislamos el cableado mediante termorretráctil.

Ahora soldamos los dos cables resultantes al amplificador de audio, asegurándonos de observar la polaridad: en mi caso, el marrón es menos, el azul es más.

Nuevamente mordimos el exceso del tablero con un cortaalambres.

Esto es lo que obtuve:

Ahora soldamos un cable con un conector de 3,5 mm al amplificador de audio.

El cable debe tener al menos tres contactos, pero es mejor que sean exactamente tres.

Pelamos los cables y los soldamos a un enchufe de 3,5 mm.

Ahora soldamos los cables al amplificador de audio, pero cada cable está en su propio lugar.

Según los colores del cable, los soldamos al tablero, es decir, el cable negro es el canal izquierdo, que está marcado en el tablero con la letra L; el cable rojo es el canal derecho, que está marcado en el amplificador con la letra latina R; y el cable verde es el canal común, que está marcado en el amplificador con la letra latina G.

Ahora aislamos el tapón de 3,5 mm con termorretráctil y pegamento caliente.

En general me llegó como en la foto.

Ahora comienza un proceso más complejo: la preparación del cuerpo.

Dibujamos un rectángulo sobre madera contrachapada y, dividiéndolo por la mitad, obtenemos dos cuadrados idénticos, en cada uno de los cuales, en el centro de los cuadrados, con un círculo dibujamos círculos de igual diámetro para los futuros asientos de los altavoces.

Con un taladro eléctrico, taladre un agujero para enroscar la sierra de calar en este agujero.

Recorta un rectángulo con una sierra para metales.

Con una sierra de calar, corte círculos de la parte rectangular de la carcasa del altavoz.

Los altavoces de tres vatios se pueden insertar fácilmente en los dos orificios resultantes.

Y dos piezas rectangulares más del mismo tamaño.

Por ahora estamos armando la carrocería con todo lo recibido.

Ahora necesita colocar el amplificador de audio en la parte frontal del estuche.

Para ello, perforamos un agujero con un taladro eléctrico, de modo que el amplificador pueda instalarse de forma libre y segura en este agujero.

Desde el interior de la pieza cerca del orificio perforado, con una navaja, excavamos un hueco para la placa del amplificador.

Un día decidí construir yo mismo una acústica de alta calidad para sonorizar una habitación pequeña, así como para usarla como monitores de campo cercano cuando trabajo con sonido en una computadora (hobby). El requisito principal es un sonido adecuado en relación con la fuente. No se trata tanto de que “los graves se tambaleen” o de que “los platillos suenen”, sino más bien de un sonido natural adecuado. Por eso, recopilamos "soportes para estantes" de alta calidad.

Número de carriles

En teoría, el sistema ideal es el de banda única. Pero, como todo ideal, tal sistema no existe en la naturaleza. Sí, hay altavoces de banda ancha de muy alta calidad del mismo "Visaton", pero por alguna razón todos los fabricantes conocidos fabrican sistemas de estantería de dos vías. Y cuando se trata de la opción de piso, las 3 franjas no son infrecuentes. Aquí no había mucha duda: la clásica versión de dos bandas: baja frecuencia y alta frecuencia.

Selección de oradores

El principal requisito para los altavoces es una relación calidad/precio óptima. Aquellos. No debería ser “barato” por 500 rublos, pero tampoco un “gama alta” alucinante por 1000 dólares. Además, no tenía prisa. La idea de montar "altavoces de estantería" con mis propias manos surgió hace bastante tiempo, y le tiré el anzuelo de antemano a mi buen amigo, "enfermo" del sonido, con quien nos hemos estado comunicando constante y fructíferamente sobre este tema. tema durante mucho tiempo.

El primero en aparecer fue el ring-rad HF - Vifa XT19SD-00/04. Se trata de tweeters de 4 ohmios de alta calidad, bastante populares entre los audiófilos. Estaban planeados para un set, pero por alguna razón no funcionaron y terminaron en mi set.

LF llegó segundo. Resultó ser un medio bajo muy decente del kit Soundstream Exact 5.3. Aquí puedes leer un poco sobre ellos. Dio la casualidad de que los tweeters se quemaron durante la instalación y los propios woofers solitarios resultaron innecesarios. Inmediatamente se compraron medios bajos de 4 ohmios y 5,5" montados en una canasta de aluminio fundido.

Ahora que tienes los altavoces, puedes empezar a crear acústica.

¿Activo pasivo?

Cada opción tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, hay que tener en cuenta el tamaño compacto de los propios altavoces y las dificultades asociadas a su disposición en un espacio limitado. No tiene sentido instalarlo en el exterior. En segundo lugar, en el futuro los módulos individuales se pueden combinar como componentes independientes y también es más fácil de reparar si ocurre algo. Y en tercer lugar, los altavoces activos son bastante caros. Porque Si fabrica un amplificador decente (y a veces hay uno en cada caso), resultará más caro que la acústica misma. Además ya tenía un amplificador. Pero en cualquier caso, estoy a favor del esquema: acústica pasiva + amplificador, es más universal.

Cálculo de las dimensiones de la vivienda.

Nos hemos decidido por los altavoces, ahora necesitamos entender qué vivienda es óptima para ellos. Las dimensiones se calculan en función de las características de sonido del woofer. No hay recomendaciones en el sitio web del fabricante, porque... El altavoz estaba destinado principalmente al audio del automóvil. No tiene sentido conservar equipos especiales para estos fines a menos que sea su trabajo. Por lo tanto, un tipo inteligente con una postura especial viene al rescate. Como resultado de las pruebas de laboratorio, obtenemos un tamaño de caja calculado de 310 x 210 x 270 mm. Durante el proceso de medición, también se calcularon los parámetros del reflejo de graves.

Por cierto, muchos fabricantes publican en sus sitios web los tamaños de carcasa recomendados para los altavoces. Cuando se dispone de dicha información, es lógico utilizarla, pero en este caso no tenía esos datos, así que tuve que hacer una investigación de laboratorio.

Material de la carcasa

En mi opinión, el material más óptimo para el caso es el MDF. Es acústicamente neutro y también tiene un rendimiento ligeramente mejor que el aglomerado. El contrachapado también es bueno, pero el contrachapado de calidad no es fácil de encontrar y es más caro y difícil de procesar. Se eligió una lámina de MDF de 22 mm como material de origen para la carrocería. En principio, el estándar de 18-20 mm es suficiente, pero decidí hacer un poco más. No existe demasiada rigidez.

Construcción y diseño de viviendas.

Una de las etapas más importantes. Antes de optar por el MDF, te aconsejo que te decidas por el diseño para poder pedir inmediatamente al vendedor que corte la chapa en partes, y en un punto de venta normal siempre hay buenas máquinas con cortes precisos y uniformes. Es difícil conseguir ese corte en casa.

Entonces, diseño. Los altavoces deberían tener un aspecto al menos tan bueno como los “industriales”, para que no haya sensación de estar en un garrote de manos locas. No sólo fabricamos una acústica de alta calidad, sino también hermosa. En general, prácticamente no existen sistemas acústicos bellos, interesantes y al mismo tiempo estructuralmente simples. La hermosa acústica está hecha por el italiano Sonus Faber, de impresionante belleza: Magico Mini. Pero todos se fabrican con máquinas de precisión que, por definición, no se encuentran en casa. Como opción, puedes encargar las cajas a un buen “ebanista” con manos y CNC. Dependiendo de dónde y qué solicite, dicho trabajo costará entre 10.000 rublos. hasta 30.000 rublos. junto con los materiales. Si el especialista es bueno, los altavoces no tendrán peor aspecto, ni siquiera mejor, que los comprados en la tienda. En este caso, decidí que lo haría todo yo mismo. Por lo tanto, miramos las cosas de manera realista y hacemos un diseño sin biseles, cortes rizados, etc. Aquellos. será un paralelepípedo. Las dimensiones calculadas dan una proporción bastante agradable, y la proporción en el diseño ya es la mitad de la batalla.

¿En qué diseñar? Aunque estoy relacionado con el diseño por línea de trabajo, mi conocimiento de los paquetes 3D es, por decirlo suavemente, superficial. En este caso, el programa debería ser más de ingeniería que de renderizado. Los "Kads" especializados para este propósito son pesados ​​e innecesarios. Se encontró una solución con bastante rapidez: el frívolo SketchUp es más que adecuado para este propósito. Es tan simple e intuitivo que lo dominé por completo en aproximadamente una hora. Lo principal que puede hacer es crear rápidamente cualquier forma, establecer dimensiones y utilizar texturas simples. Creo que un programa de este tipo es ideal para fines "domésticos". Puedes utilizarlo fácilmente, por ejemplo, para diseñar una cocina o incluso una casa pequeña.

Aquí está el diseño de la carrocería:

El diseño es sencillo. Seis paredes pegadas entre sí. Hay 2 recortes en el frente para los parlantes. Hay 2 recortes en la parte posterior: para el bass reflex y para el bloque de terminales. El rectángulo de 120x80 marca el espacio para el cruce. En el interior, el bass reflex es otra pared del ancho del espacio interno, unida perpendicularmente debajo del recorte:

A partir del dibujo, surge un diagrama de corte de la hoja:

¿Cómo terminaremos el cuerpo? Inmediatamente se descartó cubrirlo con una película: la acústica debería tener un aspecto decente. Se consideró la pintura como una opción. Dejé esta idea porque... Estos altavoces no encajarán en todos los interiores (al menos no encajan en el actual). Quiero más versatilidad. En este sentido, la chapa natural es más adecuada. Pero la acústica, completamente revestida con chapa de madera, parece un poco aburrida. Busque una solución combinada:

En general, las opciones no son malas en apariencia, pero puramente estructuralmente causan dificultades. Como resultado, se decidió revestir las paredes laterales con chapa de fresno y cubrir las 4 paredes restantes alrededor de la circunferencia con cuero, o más bien con cuero sintético para automóviles de alta calidad. El arcabuz es hermoso en sí mismo, pero el woofer tiene una superposición estructural en la parte frontal de la carcasa que no se verá muy bien. Por lo tanto, se decidió hacerle una capa decorativa adicional (anillo), que lo presionará contra el cuerpo y, al mismo tiempo, agregará belleza al altavoz. Se ha decidido la construcción y el diseño.

Herramientas

Antes de pasar a la siguiente etapa, describiré qué herramientas básicas se necesitan para el trabajo:
- Circulares.
- Rompecabezas.
- Perforar.
- Fraser.
- Máquina de lijado.
- Brazos rectos.
Sin este kit, es mejor encargar los estuches a un buen artesano.

Aserradura

Entonces, recortamos la hoja de MDF económica. Ya he escrito que es mejor cortar con máquinas especiales; es económico, pero los resultados son precisos. Pero porque Decidí hacer el cuerpo yo mismo por dentro y por fuera, luego, para la pureza del experimento, lo corté yo mismo con una sierra circular manual y piezas pequeñas con una sierra de calar con guía. Como era de esperar, el corte perfecto no funcionó. Después del corte, se instalan pares de paredes (izquierda-derecha, adelante-atrás, etc.), se ajustan con una amoladora y/o una cepilladora eléctrica y se verifica la perpendicularidad con una escuadra. Y posteriormente durante el montaje se ajustan finalmente después del pegado. Una pérdida de 2-3 mm es insignificante. Pero sigo recomendando cortar inmediatamente “en la base”, ahorrarás mucho tiempo.

Montaje de carcasa

Las paredes se pegan con PVA y se fijan con tornillos. Primero pegamos la carrocería sin la pared frontal.

Ahora hay un agujero para el bloque de terminales, así como un chaflán para “hundirlo”. Inicialmente, según el diseño, se suponía que el bloque de terminales debía colocarse en la parte inferior. Pero durante el proceso, quedó claro que montar el crossover en el centro a través del orificio para el woofer no sería muy conveniente, así que moví el orificio para el bloque de terminales hacia arriba y el lugar para el crossover hacia abajo.

Antes de “colocar la tapa”, es necesario cubrir el interior con un material resistente a las vibraciones.

Puedes cerrar la caja.

Ahora una de las etapas más importantes es cortar los agujeros para los altavoces en el panel frontal. Ya he dicho que el sistema de altavoces ideal es el unidireccional. ¿Por qué? Porque el sonido se propaga desde una fuente hasta el oyente sin desfase temporal debido a la (pequeña) diferencia de distancia que se produce cuando se utiliza un sistema multibanda. Por tanto, lo mejor es colocar los altavoces lo más cerca posible entre sí. Esto hace que la imagen del sonido sea “densa”. Calculamos los agujeros para que la distancia entre los bordes de los altavoces sea de 1 cm aproximadamente, los agujeros se cortan con una sierra de calar con guía circular.

Los altavoces deben estar empotrados. Aplicamos los altavoces y delineamos el diámetro a lo largo de su borde para biselarlos. Medimos la profundidad del chaflán utilizando el borde de cada altavoz. El chaflán se eliminó con una fresadora manual. La profundidad de corte se estableció según el tope. No se utilizaron guías, capa por capa se fue retirando cuidadosamente en forma circular hasta la línea. Para el "chirriador", se cortaron dos "orejas" adicionales para los terminales.

Una vez eliminados los chaflanes, colocamos el bloque de terminales y los altavoces, y luego perforamos agujeros para futuros tornillos autorroscantes con un taladro fino. Sin ellos, en primer lugar, el propio MDF puede “abrirse” al atornillar los tornillos y, en segundo lugar, durante la instalación final será más difícil colocar los altavoces de manera uniforme. Pensé durante mucho tiempo en cómo colocar los altavoces entre sí y se me ocurrió el siguiente esquema:

Los orificios para tornillos en las superficies externas deben repararse antes del acabado final. Usé epoxi. Para no esperar a que se endureciera una superficie, sellé cada superficie con cinta adhesiva y pasé a la siguiente. Cuando el epoxi se hubo secado, lo lijé con una lijadora.

Refinamiento

La chapa era un sobrante de la antigüedad, por lo que no era necesario comprarla. Las láminas no eran anchas, por lo que se seleccionaron un par de láminas, se sujetaron con cinta adhesiva y se pegaron al cuerpo. Primero un lado, luego el otro.

Es necesario proteger la chapa. Lo cubrí con barniz transparente para yates.

Ahora necesitas cubrir el cuerpo con polipiel. Hay muchas opciones sobre cómo hacer esto. Decidí hacerlo de la siguiente manera. Se corta una tira 20 mm más grande que el ancho de la caja y un poco más larga que la circunferencia de la caja. A cada lado se dobla 10 mm, el dobladillo se pega con “pegamento especial 88”. Luego, usando el mismo pegamento, se pega la tira alrededor de la circunferencia al cuerpo. Primero la parte inferior (parcialmente), luego la pared trasera, luego la superior, luego la delantera y nuevamente la inferior. En la última etapa antes de pegar, la tira se corta en su lugar y se pega de un extremo a otro. Pegué todos los lados a la vez, es decir. No esperó a que se secara cada lado. Después de cada lado, tomé un breve descanso (el pegamento fragua bastante rápido) y comencé con el siguiente.

Después de que todo se haya secado, corte y pegue con cuidado la piel en el orificio bass reflex del interior.

Si realmente lo deseas, entonces la fase se puede refinar de alguna manera.

Luego se cortan agujeros en el bloque de terminales, "woofer" y "tweeter". La piel del bloque de terminales y RF estará empotrada hacia abajo, por lo que el diámetro del corte se puede dejar entre 5 y 10 mm más pequeño. La piel del woofer quedará presionada contra el anillo decorativo, por lo que deberá recortarlo para que no sea visible.

Edición final

En primer lugar, montamos el crossover. La cruz es de fabricación casera, a partir de una buena base de elementos. Se utilizan bobinas de núcleo de aire, condensadores de película de tweeter y resistencias MOX. No lo soldé yo mismo, sino que se lo pedí a chicos inteligentes.

Por cierto, muchos fabricantes tienen el pecado de incluir a veces productos de cross-country no muy buenos en acústicas incluso bastante caras. En Internet se pueden encontrar muchos sistemas "destripados" sobre este tema. Antes de instalar la cruz, debe soldar tres pares de cables: para el bloque de terminales, LF y HF. Resultó que habría que montarlo directamente sobre una placa con aislamiento de vibraciones. Pensé que era innecesario y lo desmantelé. Ahora puedes atornillarlo. Como soporte utilicé un trozo de película de embalaje de debajo de algún dispositivo.

Ahora soldamos el par de cables requerido al bloque de terminales y lo fijamos al cuerpo. El bloque de terminales y los altavoces se atornillan con tornillos autorroscantes decorativos negros con cabeza de asterisco. La tapa de los “chirridos” está atornillada con tornillos similares, por lo que sería lógico utilizar los mismos para el resto. La pared del fondo está lista.

Antes de instalar los altavoces, es necesario humedecer la carcasa con un acolchado de poliéster especial. Para estos fines se utilizó algodón de Visaton. El acondicionador de invierno sintético se pega alrededor de la circunferencia de las paredes.

En principio, no importa con qué orador empezar. Empecé con el chirrido. Soldamos el par de cables correspondiente de la cruz, insertamos el altavoz y lo fijamos con tornillos. Listo.

El medio bajo debe deslizarse debajo de la piel y presionarse encima con un anillo decorativo. Suelde el par de cables restantes y monte el altavoz.

¿Todo? Todo. Atornillamos el cable acústico a la regleta y comenzamos a realizar pruebas.

Pruebas

El sistema fue probado en las siguientes configuraciones:

1. Receptor Sherwood VR-758R + acústica.

2. Computadora + Unicornio (USB-DAC) + Amplificador estéreo casero + acústica.

3. Computadora + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + acústica.

Un poco sobre las configuraciones mismas. Personalmente creo que en estos momentos la opción ideal para un centro de música en casa es: ordenador + DAC USB + amplificador + acústica. El sonido digital sin distorsión se captura a través de USB y se envía a un DAC de alta calidad, desde donde se transmite a un amplificador de alta calidad y luego a la acústica. En tal cadena la cantidad de distorsión es mínima. Además, podrás utilizar bandas sonoras completamente diferentes: 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Todo está limitado por las capacidades del conductor y del DAC. Los receptores en este sentido son una opción menos flexible y obsoleta. El tamaño de los discos duros modernos le permite almacenar en ellos casi toda su biblioteca multimedia. Y las tendencias hacia la suscripción a contenidos de Internet pueden eliminar esta opción, aunque no será en un futuro próximo y no es adecuada para todos.

Diré de inmediato que en las tres configuraciones la acústica sonaba genial. Para ser honesto, ni siquiera me lo esperaba. He aquí algunos aspectos subjetivos.

1. Sonido adecuado y natural. Lo que se graba es lo que se reproduce. No hay distorsiones en ninguna dirección. Tal como quería.

2. Mayor sensibilidad hacia el material fuente. Todos los fallos de grabación, si los hay, son claramente audibles. Las pistas mezcladas de alta calidad se escuchan perfectamente.

3. Bajos bien legibles para esos tamaños. Por supuesto, no se puede apreciar completamente la música de órgano en los parlantes de estantería (generalmente es difícil apreciarla en acústica), pero la mayor parte del material se puede “digerir” sin problemas. Es difícil esperar más de estos bebés.

4. Muy buena atención al detalle. Puedes escuchar todos los instrumentos. Incluso con una imagen sonora rica y un volumen decente, el sonido no se convierte en un desastre (el amplificador juega un papel importante aquí).

5. Me gustaría hacerlo más fuerte;) Eso es. La acústica no grita, sino que suena suavemente. Aunque esto tampoco es un pequeño mérito del amplificador en sí, porque A medida que aumenta la carga, un buen amplificador mantiene la linealidad.

6. Escuchar durante mucho tiempo no te produce dolor de cabeza. Personalmente me pasa muchas veces esto, pero aquí suena todo el día y no pasa nada.

7. No se confirmaron las preocupaciones sobre un panorama incorrecto y una fuerte dependencia del sonido de la posición del oyente. Hasta donde yo sé, la acústica de los automóviles tiene una fase de sonido específica debido a la ubicación de los altavoces en la cabina. Es decir, leí sobre este conjunto que su medio bajo es más universal en este sentido. Lo cual fue efectivamente confirmado. Puede sentarse en el centro frente a los parlantes o pararse junto a ellos de lado; el sonido es excelente. Hay una dependencia, pero es muy pequeña.

En cuanto a las configuraciones en sí, la mayor calidad de sonido se logró con la segunda configuración.

En primer lugar, se utilizó un DAC Unicorn de muy alta calidad. puedes leer sobre él.

En segundo lugar, el "amplificador casero" es el conocimiento de un inteligente "especialista en sonido" de Tolyatti. Aquí está en un bonito estuche de aluminio:

Y aquí está el "destripado":

En pocas palabras, pudimos encontrar una solución de circuito en la que el amplificador conserva sus características cuando cambia el volumen, es decir. no distorsiona el sonido a ningún volumen (constructivamente permitido). Muchos amplificadores (incluso los más caros) sufren de esto. Fue sorprendente escuchar cómo un amplificador de este tipo daba vida a muchos altavoces, es decir, Los hizo sonar como deberían sonar. Por cierto, algunos amplificadores industriales (en particular, el Xindak, que en sí mismo es bastante bueno) también fueron reconstruidos de acuerdo con este esquema y obtuvieron un "segundo aire".

¿Has comparado la acústica con otra cosa? Sí, por ejemplo, con ProAC Studio 110: se trata de una acústica de estantería de muy alta calidad, aquí te contamos un poco sobre ellas. Los comparamos y nos dimos cuenta de que definitivamente no suenan peor. Los "Proaks" pueden tener una dependencia ligeramente menor del sonido de la posición del oyente debido a la ubicación específica del inversor y el "tweeter", de alguna manera calcularon todo esto inteligentemente. En cuanto al resto, no es peor, incluso a mí personalmente me gustaron más mis productos caseros, pero lo atribuiremos a la subjetividad;) También me puse unos auriculares (bastante buenos Koss) y los comparé en panorama, altibajos. Sonido absolutamente idéntico. Incluso en el fondo. En general, total delicia.

Costeo por materiales

Altavoces de medios/graves (par): 3.000 rublos.
Altavoces HF (par): 3000 rublos.
Crossover (par): 3.000 rublos.
Sintepon: 160 frotar.
Terminal (bloque de terminales): 700 frotar.
Tornillos: 80 frotar.
Hoja de MDF, 22 mm: 2750 RUR.
Cinta adhesiva: 30 frotar.
PVA: 120 frotar.
Pegamento especial 88: 120 frotar.
Aislamiento de vibraciones: 200 frotar.
Incrustación de anillo figurada: 500 frotar.
Cable: 500 rublos.
Total: 14.160 rublos.

Algunos materiales fueron o fueron recibidos de forma gratuita y, por lo tanto, no se tienen en cuenta aquí.

En custodia

En cualquier dispositivo más o menos complejo o sistema funcional completo, absolutamente todo es importante. Cuando se trata de un sistema de música, en el resultado final influyen una gran cantidad de factores:

Calidad de la banda sonora.
- Un dispositivo para reproducir un fonograma.
- Convertidor digital a analógico.
- Amplificador de señal.
- Cables.
- Altavoces instalados en la carcasa del altavoz.
- Correctamente diseñado para altavoces y carcasas ensambladas de alta calidad.
- Diagrama y accesorios para el crossover.

Esta es una lista básica pero no completa.

Es un error pensar que lo principal es el amplificador, o lo principal son los cables, o lo principal son los altavoces. Un sistema de música doméstico es como una orquesta. Y si en esta orquesta algunas personas tocan mal y otras tocan brillantemente, entonces, en general, el resultado será mediocre. O, como decían en un ejemplo muy preciso: si mezclas un barril de mierda con un barril de mermelada, obtienes dos barriles de mierda.

Hay otro extremo. Un buen sistema cuesta cantidades increíbles de dinero. Esto significa que cada componente debería costar medio millón. Y los fonogramas deben estar exclusivamente en Super Audio CD o discos de marca. Como una sociedad cerrada de audiófilos de élite. Todo esto es una mierda.

Llegué a la conclusión de que es muy posible montar su propio sistema relativamente económico, que se puede describir en una palabra: "Sonidos". Y si, por sus características específicas, es mejor utilizar soluciones reales existentes como un DAC o un amplificador, de los que ahora hay muchos. Entonces, un sistema acústico hecho correctamente (ya sea de forma independiente o por encargo) sonará mejor que uno "de marca" comprado por el mismo dinero. Hoy en día, casi todos los componentes se pueden pedir online. Además, muchos fabricantes publican diagramas de carcasa para sus respectivos altavoces. Existe una gran cantidad de software para calcular los parámetros de la vivienda. Hay muchos foros especializados online y offline hay gente con manos. Por supuesto, es imposible ser un experto en todo. Como en cualquier campo, lo principal es conocer los principios generales.

El artículo no pretende ser la verdad última, pero espero que mis pensamientos y mi experiencia sean útiles para alguien más.

Actualizado. En los comentarios mucha gente pregunta sobre el amplificador. Si alguien está interesado que escriba por mensaje personal, le doy las coordenadas.

Me gustaría hablarles sobre los controladores dinámicos de neodimio de Sony que compré y fabricados en Vietnam. Los vietnamitas en general son geniales: hacen cosas de muy alta calidad, siempre les doy preferencia cuando compro. Quién no lo sabe, el neodimio es un imán ligero y de gran potencia, lo que es especialmente importante para los fabricantes de acústica doméstica. En las bobinas móviles, el neodimio es responsable de transmitir el rango de frecuencia y, por tanto, de la pureza del sonido y su riqueza. Todas estas cualidades están presentes en mis altavoces, que me costaron sólo 750 rublos. - aunque a la venta, como último producto. La potencia máxima declarada de estos altavoces de 3,5 pulgadas es de hasta 200 vatios :-) En Rusia, hasta donde yo sé, la potencia difiere tanto de la de China como de la de los fabricantes occidentales. Sin embargo, con un amplificador de 2 x 50 vatios funcionan perfectamente.

Diseño de altavoces

Entonces, el objetivo era hacerles una caja casera que proporcionara la máxima transmisión de graves y tuviera dimensiones mínimas, por lo que todos estos complicados programas de Internet para calcular la caja del altavoz no funcionarían para mí.

Diseñé el gabinete del altavoz de modo que el sonido se reflejara en la pared del gabinete, luego en el imán y saliera a través de un puerto bass reflex bastante grande.

Lo creas o no, el bajo resultó ser bastante impresionante para tales dimensiones (alto, ancho, fondo - 115 x 115 x 130 mm). Para evitar el innecesario efecto de "tocar madera", cubrí las paredes interiores de la caja con lana mineral.

Una vez hecho todo, solo quedaba unir las patas a los nuevos parlantes, y como eran caseras, decidí hacer las patas yo mismo, en lugar de comprarlas.

Hice hendiduras de forma ovalada en plastilina, las rellené con pegamento epoxi y, después de endurecerlas, las nivelé en altura con una lima. Pensé en poner un LED en cada pata; sería muy inusual, pero se trata de un par de cables adicionales, así que en general no lo hice.

Estos parlantes acústicos me sirven como parlantes de computadora, pero se pueden usar como parlantes traseros en una sala de cine, o si se colocan juntos (tienen el tamaño perfecto) se convertirán en un parlante frontal. Eso es todo, mira lo que pasó en la foto. Especialmente para - Valery K.

Discuta el artículo ALTAVOCES CASERO SIMPLES

Estudiar el diseño del sistema de altavoces. Aunque la tecnología subyacente no ha cambiado mucho desde 1924, los técnicos de audio han estado mejorando el diseño, la electrónica y el sonido de los sistemas de altavoces a lo largo de ese tiempo. Sin embargo, todos los sistemas de altavoces constan de varios componentes básicos:

Compra un kit de montaje del sistema de altavoces. Por supuesto, puedes comprar todos los componentes por separado, pero es muy difícil construir un buen sistema de altavoces a menos que hayas pasado años estudiando los principios del sonido y la electricidad. Sin embargo, el entusiasta novato de los altavoces de bricolaje tiene otra opción: comprar un kit de altavoces prediseñado con altavoces, filtros cruzados y cajas. Cuando busque un buen kit de altavoces, considere lo siguiente:

Soldar las piezas del filtro de separación según el esquema adjunto. Necesitará un soldador, pegamento caliente y un diagrama de circuito para asegurarse de que el desacoplador funcione correctamente. Todos los kits para el autoensamblaje de un sistema de altavoces incluyen ilustraciones con un diagrama de la conexión de todos los componentes, y si está creando un sistema desde cero, puede encontrar ejemplos fácilmente buscando en Internet. Esto evitará que su sistema de altavoces sufra un cortocircuito o se queme.

• Antes de continuar, asegúrese de comprender completamente cómo leer circuitos electrónicos.
• Una vez soldadas las piezas, asegúrelas con una pistola de pegamento o bridas para cables a un panel pequeño.
• Termine el ensamblaje conectando los cables cruzados a los parlantes usando un cable de altavoz.

Corta, pinta y monta el mueble a la medida de tu proyecto. Si el kit no viene con una carcasa, deberás comprar madera y cortarla para que la carcasa resultante se ajuste a tus altavoces. La mayoría de los gabinetes son rectangulares, pero para obtener el mejor sonido, los carpinteros talentosos pueden jugar con una variedad de formas, desde polígonos hasta esferas. Aunque cada caso es diferente, existen algunos principios básicos para diseñarlos:

Instale parlantes y filtros cruzados. Si siguió los dibujos correctamente, los parlantes deberían encajar perfectamente en los orificios que cortó en el frente del gabinete. Conecte la placa de cruce de modo que no haya tensión en el cable que va a los altavoces.

• Por lo general, los altavoces están atornillados a una moldura de plástico en el exterior del gabinete.
• Utilice pegamento para madera u otro material adhesivo para fijar de forma segura el filtro separador a la carcasa.