Reparación de lámparas LED mediante ejemplos. Circuitos electrónicos para simular la combustión de una vela de cera (K561LE5) Ejemplos de reparación de lámparas LED.

A pesar de toda la variedad de métodos de iluminación modernos, las velas siguen atrayendo a la gente. La cena a la luz de las velas se considera más romántica que con la iluminación normal (incluso tenue). Es posible que este efecto se cree mediante el parpadeo de una vela, por lo que vale la pena intentar reproducirlo.

En este proyecto mostraremos cómo se puede simular una vela parpadeante utilizando un LED. En la Fig. La Figura 2.14 muestra un bloque de velas LED parpadeantes. Simplemente encender el LED no es un problema. El secreto para imitar una vela es reproducir su parpadeo. La llama de la vela fluctúa aleatoriamente y, a veces, la intensidad de la luz cambia debido al movimiento del aire. Cuando se utiliza un LED, no será posible hacer que la llama fluctúe, pero se puede lograr un cambio aleatorio en la intensidad del brillo (incluso en ausencia de movimiento de aire). El diagrama de bloques muestra un número aleatorio que envía una señal al circuito de control de intensidad del LED.

El código fuente compilado (junto con el archivo MAKEFILE) se puede descargar desde el enlace: www.avrgenius.com/tinyavrl.

La frecuencia del reloj es de 1,2 MHz. El controlador se programa utilizando el modo de programación ISP. Durante la programación, la frecuencia del reloj se establece en 1,2 MHz (la frecuencia del oscilador se selecciona en 9,6 MHz y el bit fusible CKDIV8 está programado para dividirlo por 8). El software de control de la vela parpadeante es muy sencillo. números aleatorios es un Galois de 32 bits (basado en LFSR con grifos 32, 31, 29 y 1 (si los bits están numerados a la derecha)). De acuerdo con los valores aleatorios generados, se encienden las salidas aleatorias a las que está conectado el LED. Hay un retraso aleatorio entre actualizaciones. La duración del retraso también está determinada por el valor LFSR. El valor inicial de LFSR es uno. El código fuente completo se muestra en el Listado 2.1.

#definir F_CPU 1200000UL #incluir

lfsr largo sin firmar = 1; temperatura de carbón sin firmar;

DDRB= Oxff; mientras(1)

lfsr = (lfsr » 1) l (-(lfsr & lu) & OxdOOOOOOlu);

/* grifos 32 31 29 1 */ temp = (carácter sin firmar) lfsr;

//tomar los ocho bits menos significativos DDRB = -temp; //Declarar esos pines como

//emitir una señal donde la temperatura es cero PORTB = temp; //Asigna el valor O

//aquellos contactos que están declarados como salida temp = (unsigned char) (lfsr » 24);

Delay_loop_2 (temperatura "7);

La variable lfsr implementa LFSR. La variable temporal toma los ocho bits de orden inferior del LFSR y activa un número aleatorio de salidas productoras de corriente. Luego se escriben en él los ocho bits más significativos para generar un retraso aleatorio entre actualizaciones.

En este artículo intentaremos crear un simulador de quema de velas. La llama de una vela, por regla general, arde de manera uniforme, fluctuando solo ocasionalmente, balanceándose suavemente ante un soplo accidental o el más mínimo cambio en las corrientes de aire en el espacio circundante. Intentaremos, utilizando un generador de números aleatorios en el controlador PIC, obtener un efecto similar utilizando un LED o una lámpara incandescente.

Durante nuestra investigación utilizamos tanto LED como lámparas incandescentes. Por supuesto, los LED consumen mucha menos electricidad que las lámparas, pero el efecto de las lámparas es más suave y realista.

Y aunque usaremos LED en este proyecto, nada impide usar lámparas incandescentes normales, hay explicaciones y complementos para esto.

El brillo del LED será controlado por PWM (modulación de ancho de pulso), la cantidad y las oscilaciones serán controladas por un generador de números aleatorios, basado en la retroalimentación lineal del registro de desplazamiento.

El programa simulador de “encendido de velas” fue escrito para los microcontroladores PIC 12F629 y 12F675. Estos microcontroladores tienen un límite en la corriente de carga en los terminales: 25 mA, y esto es suficiente para un LED normal de 5 mm, pero no para lámparas incandescentes.

Para lámparas incandescentes o un LED más potente, para no quemar el microcontrolador, debe usar un interruptor potente: un transistor tipo canal N MOSFET BS170, que controlará una carga más potente.

Dos esquemas de un Simulador de Quema de Velas , que se presentan a continuación, son casi iguales, la diferencia es el circuito de control de carga, para una carga más potente usamos MOSFET.

Detalles del circuito LED:

Resistencia R1 - 68?
Resistencia R2 – 4,7K?

Tensión de alimentación - conector J1 -5V
Vcc = 5 V, Vled = 3,3 V, Iled = 0,025 A
I=(Vcc-Vled)/0,025 = 68?
Detalles para el circuito con carga potente:

Resistencia R2 – 4,7K?
Regulador de voltaje IC2 - 78L05
Condensador cerámico 100nF
Microcontrolador PIC 12f629 o 12F675
Transistor Q1 - MOSFET BS170

Cálculo de la resistencia de la resistencia R1:

Tensión de alimentación - conector J1 -12V

Suministro V = 12 V, VLED = 3,3, Ideseado = 0,3A
R = (Vcc-Vled)/Iled
R = (12-3,3) / 0,3 = 29?

Esta resistencia no se muestra en el diagrama, pero por seguridad, puedes agregarla.

En ambos esquemas, la tensión de alimentación del microcontrolador está controlada por un regulador de voltaje 78L05. Este pequeño regulador puede manejar corrientes de hasta 100 mA.

El transistor MOSFET tipo n BS170 puede manejar una carga de hasta 1W; puede controlar una carga máxima de hasta 500 mA, lo que debería ser suficiente para varias bombillas conectadas en paralelo o un LED de un solo vatio.

Casi todos los cambios en el programa se pueden realizar en un fragmento separado; en la parte inferior del archivo fuente se encuentra el bucle principal. Tiene 3 parámetros que cambian el comportamiento del efecto.

mientras(1)

si(obtenerBitAleatorio())

yo += 3; // si el bit es 1 incrementa 10

demás

/* proteger i dentro del límite 0…100 */

si yo<50) i=50; // not too low so the LED doesn’t go off completely

si(i>80) i=80; // no demasiado alto para ofuscar el entorno

/* configura el valor t1 para la generación y pausa de pwm */

valor t1 = 65535-(100+99*i)+1;

para(pausa=0; pausa<6000; pause++);

Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo las están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera cumplir el período de garantía.

A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin una formación especial. Los ejemplos presentados le ayudarán a reparar lámparas LED averiadas.

Antes de comenzar a reparar una lámpara LED, es necesario comprender su estructura. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están diseñadas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, puede ver el controlador en su interior, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados en ella.

Cualquier lámpara LED está diseñada y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se suministra voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, la tensión de alimentación de CC se suministra a la placa en la que están soldados los LED.

El controlador es una unidad electrónica: un generador de corriente que convierte el voltaje de suministro en la corriente necesaria para encender los LED.

A veces, para difundir la luz o proteger contra el contacto humano con los conductores desprotegidos de una placa con LED, se cubre con un vidrio protector difusor.

Sobre las lámparas de incandescencia

En apariencia, una lámpara de incandescencia es similar a una lámpara incandescente. El diseño de las lámparas de incandescencia se diferencia de las lámparas LED en que no utilizan una placa con LED como emisores de luz, sino un matraz de vidrio sellado lleno de gas, en el que se colocan una o más varillas de filamento. El conductor se encuentra en la base.

La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se colocan y conectan 28 LED en miniatura recubiertos en serie con un fósforo. Un filamento consume aproximadamente 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de incandescencia son mucho más fiables que las fabricadas con LED SMD. Creo que con el tiempo sustituirán a todas las demás fuentes de luz artificial.

Ejemplos de reparación de lámparas LED.

Atención, los circuitos eléctricos de los controladores de lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y por lo tanto se debe tener cuidado. Tocar partes expuestas de un circuito conectado a un tomacorriente puede provocar una descarga eléctrica.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082

Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores están ensamblados en chips tipo SM2082. Uno de ellos funcionó menos de un año y terminó siendo reparado. La luz se apagó al azar y se volvió a encender. Cuando lo tocabas, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era un mal contacto.

Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, es necesario utilizar un cuchillo para recoger el cristal difusor en el punto de contacto con el cuerpo. En ocasiones resulta complicado separar el cristal, ya que al asentar se aplica silicona en el anillo de fijación.

Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, estuvo disponible el acceso a los LED y al microcircuito generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador estaba montada en una placa de circuito impreso LED de aluminio y la segunda en otra separada.

Una inspección externa no reveló soldaduras defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se hizo palanca en el borde de la tabla con un destornillador.

Para llegar al driver ubicado en el cuerpo de la lámpara, tuve que desoldarlo calentando dos contactos con un soldador al mismo tiempo y moviéndolo hacia la derecha.

En un lado de la placa del controlador, solo se instaló un condensador electrolítico con una capacidad de 6,8 μF para un voltaje de 400 V.

En el reverso de la placa del controlador se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.

Para saber en cuál de las placas faltaba el contacto, tuvimos que conectarlas, observando la polaridad, mediante dos cables. Después de golpear las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que el fallo está en la placa con el condensador o en los contactos de los cables que salen de la base de la lámpara LED.

Como la soldadura no generó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en el terminal central de la base. Se puede quitar fácilmente si se hace palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto fue confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.

Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí usar un soldador para soldar los cables de soldadura que vienen de la base. Cuando toqué una de las uniones de soldadura, el cable quedó expuesto. Se detectó una soldadura "fría". Como no había manera de llegar al cable para pelarlo, tuve que lubricarlo con fundente activo FIM y luego soldarlo nuevamente.

Una vez ensamblada, la lámpara LED emitía luz constantemente a pesar de ser golpeada con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas con una frecuencia de 100 Hz. Una lámpara LED de este tipo solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.

Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en chip SM2082

El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó bastante simple.

El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de CA se suministra a través del fusible F al puente de diodo rectificador ensamblado en el microconjunto MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza las ondulaciones y R1 sirve para descargarlo cuando se corta la alimentación.

Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se suministra directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, se suministra voltaje a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del condensador C1.

La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su calificación. Si se disminuye el valor de la resistencia, la corriente aumentará; si se aumenta el valor, la corriente disminuirá. El microcircuito SM2082 le permite ajustar el valor actual con una resistencia de 5 a 60 mA.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

La reparación incluyó otra lámpara LED ASD LED-A60, de aspecto similar y con las mismas características técnicas que la reparada anteriormente.

Al encenderla la lámpara se encendió por un momento y luego no alumbraba. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un fallo del controlador. Así que inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.

El cristal que dispersa la luz se retiró con gran dificultad, ya que a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo, a pesar de la presencia de un retenedor, estaba generosamente lubricado con silicona. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero aún así había una grieta en el cuerpo.

Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue retirar la placa de circuito impreso LED, que fue presionada a lo largo del contorno en el inserto de aluminio. A pesar de que el tablero era de aluminio y se podía quitar sin temor a agrietarse, todos los intentos fracasaron. El tablero se mantuvo firme.

Tampoco fue posible retirar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente en la carcasa y estaba asentada con la superficie exterior sobre silicona.

Decidí intentar quitar la placa del controlador del lado de la base. Para hacer esto, primero se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para retirar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su brida superior para que los puntos centrales se desacoplaran de la base.

El controlador quedó accesible y se extendió libremente hasta una determinada posición, pero no fue posible retirarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban sellados.

La placa de LED tenía un agujero en el centro. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal que pasa por este orificio. La tabla se movió unos centímetros y chocó contra algo. Después de nuevos golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.

Al final resultó que, el tablero tenía una extensión cuyos hombros descansaban contra el cuerpo de la lámpara. Parece que el tablero tenía esta forma para limitar el movimiento, aunque hubiera bastado con fijarlo con una gota de silicona. Luego, el conductor se retiraría de ambos lados de la lámpara.

La tensión de 220 V procedente de la base de la lámpara se suministra a través de una resistencia-fusible FU al puente rectificador MB6F y luego se suaviza mediante un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los pines 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente de suministro del LED.

La foto muestra un diagrama de circuito eléctrico típico proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.

Esta foto muestra la apariencia del controlador de lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Como el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de pulsación del flujo luminoso, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 μF en lugar de 4,7 μF.

Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, puede usar una sierra de calar para cortar el cuerpo de la lámpara alrededor de la circunferencia justo encima de la parte del tornillo de la base.

Al final, todos mis esfuerzos por quitar el controlador resultaron útiles sólo para comprender la estructura de la lámpara LED. El conductor resultó estar bien.

El destello de los LED en el momento del encendido se debió a una rotura en el cristal de uno de ellos como consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Primero fue necesario hacer sonar los LED.

El intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendieron. Resultó que en una caja están instalados dos cristales emisores de luz conectados en serie, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.

Un multímetro o probador encendido en modo de medición de resistencia produce un voltaje de 3 a 4 V. Tuve que verificar los LED usando una fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kOhm.

No había ningún LED de repuesto disponible, por lo que las almohadillas se cortocircuitaron con una gota de soldadura. Esto es seguro para el conductor y la potencia de la lámpara LED se reducirá en sólo 0,7 W, lo cual es casi imperceptible.

Después de reparar la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con pegamento "Moment" de secado rápido, las costuras se alisaron derritiendo el plástico con un soldador y se alisaron con papel de lija.

Sólo por diversión, hice algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED era de 0,46 W. Con 16 LED, el resultado es 7,36 W, en lugar de los 11 W declarados. Quizás el fabricante haya indicado el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el conductor.

La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarada por el fabricante me genera serias dudas. En el pequeño volumen del cuerpo de la lámpara de plástico, con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 W. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como consecuencia, a una fuerte reducción del tiempo entre fallas.

reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A

Un conocido me contó que compró cinco bombillas como las de la foto de abajo y al mes todas dejaron de funcionar. Logró tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.

La bombilla funcionó, pero en lugar de una luz brillante emitió una luz débil y parpadeante con una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente supuse que el condensador electrolítico se había hinchado; normalmente, si falla, la lámpara comienza a emitir luz como una luz estroboscópica.

El cristal que dispersa la luz se desprendió fácilmente y no estaba pegado. Se fijaba mediante una ranura en el borde y un saliente en el cuerpo de la lámpara.

El controlador se fijó mediante dos soldaduras a una placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.

En la fotografía se muestra un circuito controlador típico en el chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del conductor y se revisaron todos los elementos simples de la radio; todos resultaron estar en buen estado. Tuve que empezar a comprobar los LED.

Los LED de la lámpara eran de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Al conectar los cables de cada LED en serie, identifiqué rápidamente el defectuoso y lo reemplacé con una gota de soldadura, como en la foto.

La bombilla funcionó durante una semana y fue reparada nuevamente. Cortocircuitó el siguiente LED. A la semana tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.

El motivo del fallo de las bombillas de este diseño es obvio. Los LED se sobrecalientan debido a una superficie de disipador de calor insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.

¿Por qué está permitido cortocircuitar los terminales de los LED quemados en las lámparas LED?

El controlador de lámpara LED, a diferencia de una fuente de alimentación de voltaje constante, produce un valor de corriente estabilizado en la salida, no un voltaje. Por tanto, independientemente de la resistencia de carga dentro de los límites especificados, la corriente siempre será constante y, por tanto, la caída de tensión en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.

Por lo tanto, a medida que disminuye la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.

Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cada uno de ellos cae un voltaje de 3 V, entonces el voltaje en la salida del controlador es de 150 V, y si cortocircuita 5 de ellos, el voltaje caerá. a 135 V y la corriente no cambiará.

Pero la eficiencia del controlador ensamblado según este esquema será baja y la pérdida de potencia será superior al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27 necesitarás una resistencia de 6,1 kOhm con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED será inaceptable debido a la liberación de más calor.

Pero si no hay otra forma de reparar una lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de resistencia se puede colocar en una carcasa separada; de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que el de las lámparas incandescentes. Cabe destacar que cuantos más LED conectados en serie en una bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de sólo 0,5 W. Será necesario aumentar la capacitancia del condensador C1 a 4,7 µF.

Encontrar LED defectuosos

Después de retirar el cristal protector, es posible comprobar los LED sin despegar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se realiza una cuidadosa inspección de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, además del ennegrecimiento de toda la superficie del LED, entonces definitivamente se trata de un fallo.

Al inspeccionar la apariencia de los LED, es necesario examinar cuidadosamente la calidad de la soldadura de sus terminales. Una de las bombillas que estaban siendo reparadas resultó tener cuatro LED mal soldados.

La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en sus cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que fueran claramente visibles.

Es posible que los LED defectuosos no presenten ningún cambio en su apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de puntero encendido en modo de medición de resistencia.

Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuya carcasa se montan a la vez dos cristales conectados en serie. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para probar dichos LED, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus terminales, y cualquier multímetro no produce más de 4 V. Por lo tanto, la verificación de dichos LED solo se puede realizar aplicando un voltaje de más de 6 (recomendado 9-12) V a ellos desde la fuente de alimentación a través de una resistencia de 1 kOhm.

El LED se verifica como un diodo normal; en una dirección la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si intercambia las sondas (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces debe ser pequeña, y el El LED puede brillar débilmente.

Al verificar y reemplazar los LED, se debe reparar la lámpara. Para ello, puedes utilizar un frasco redondo del tamaño adecuado.

Puede comprobar la capacidad de servicio del LED sin una fuente de CC adicional. Pero este método de verificación es posible si el controlador de la bombilla funciona correctamente. Para hacer esto, es necesario aplicar voltaje de suministro a la base de la bombilla LED y cortocircuitar los terminales de cada LED en serie entre sí utilizando un puente de cable o, por ejemplo, las mordazas de unas pinzas metálicas.

Si de repente todos los LED se encienden, significa que el que está en cortocircuito definitivamente está defectuoso. Este método es adecuado si solo un LED del circuito está defectuoso. Con este método de verificación, es necesario tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como por ejemplo en los diagramas anteriores, no es seguro tocar las soldaduras del LED con la mano.

Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas de contacto a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.

Otras averías de las lámparas LED.

Si la verificación de los LED mostró su capacidad de servicio, entonces la razón de la inoperancia de la bombilla radica en el controlador o en las áreas de soldadura de los conductores portadores de corriente.

Por ejemplo, en esta bombilla se encontró una conexión de soldadura fría en el conductor que suministra energía a la placa de circuito impreso. El hollín que se desprende debido a una mala soldadura se deposita incluso en las vías conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotándolo con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en la placa. Tuve suerte con la reparación de esta bombilla.

De las diez bombillas averiadas, sólo una tenía un controlador defectuoso y un puente de diodos roto. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.

Soldar LED SMD

Para reemplazar un LED defectuoso, es necesario desoldarlo sin dañar los conductores impresos. El LED de la placa donante también debe desoldarse para reemplazarlo sin dañarlo.

Es casi imposible desoldar los LED SMD con un simple soldador sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca un accesorio hecho de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se puede resolver fácilmente.

Los LED tienen polaridad y al reemplazarlos es necesario instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Normalmente, los conductores impresos siguen la forma de los cables del LED. Por lo tanto, sólo se puede cometer un error si no se presta atención. Para sellar un LED basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con las almohadillas de contacto con un soldador de 10-15 W.

Si el LED se quema como carbón y la placa de circuito impreso que se encuentra debajo está carbonizada, antes de instalar un nuevo LED, debe limpiar esta área de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas de soldadura del LED estén quemadas o despegadas.

En este caso, el LED se puede instalar soldándolo a LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o tres veces, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlo y soldarlo.

Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD

El diseño de la lámpara, popularmente llamada lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, es diferente de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.

El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que existe acceso para probar los LED y reemplazarlos sin desmontar el cuerpo de la lámpara. Es cierto que todavía desmonté la bombilla por diversión para poder estudiar su estructura.

Verificar los LED de una lámpara LED de maíz no es diferente de la tecnología descrita anteriormente, pero debe tenerse en cuenta que la carcasa del LED SMD5050 contiene tres LED a la vez, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de los cristales en el círculo amarillo), y durante la prueba los tres deberían brillar.

Un LED defectuoso se puede reemplazar por uno nuevo o cortocircuitar con un puente. Esto no afectará la fiabilidad de la lámpara, solo el flujo luminoso disminuirá ligeramente, de manera imperceptible a la vista.

El controlador de esta lámpara se ensambla según el circuito más simple, sin transformador de aislamiento, por lo que es inaceptable tocar los terminales LED cuando la lámpara está encendida. Las lámparas de este diseño no deben instalarse en lámparas al alcance de los niños.

Si todos los LED funcionan, significa que el controlador está defectuoso y será necesario desmontar la lámpara para llegar a él.

Para hacer esto, retire el borde del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, intente en círculo encontrar el punto débil donde la llanta está peor pegada. Si la llanta cede, utilizando la herramienta como palanca, la llanta se desprenderá fácilmente en todo el perímetro.

El controlador se ensambló de acuerdo con el circuito eléctrico, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4,7 µF. Debido al hecho de que los cables que van desde el controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara. Después de estudiar su diagrama de circuito, se volvió a insertar el controlador en la carcasa y se pegó el bisel en su lugar con pegamento transparente Moment. El LED defectuoso fue reemplazado por uno que funciona.

Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD

Al reparar una lámpara más potente, de 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño y para acceder a los controladores tuvimos que abrir la lámpara utilizando la tecnología descrita anteriormente.

Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables que iban del controlador al casquillo estaban cortos y era imposible retirar el controlador del cuerpo de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar la base.

La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, con un núcleo alrededor de su circunferencia y sujeta firmemente. Tuve que perforar los puntos de montaje con una broca de 1,5 mm. Después de eso, la base, arrancada con un cuchillo, se eliminó fácilmente.

Pero puedes prescindir de perforar la base si haces palanca con el filo de un cuchillo alrededor de la circunferencia y doblas ligeramente su borde superior. Primero debe hacer una marca en la base y el cuerpo para que la base pueda instalarse cómodamente en su lugar. Para fijar de forma segura la base después de reparar la lámpara, bastará con colocarla en el cuerpo de la lámpara de tal manera que los puntos perforados de la base caigan en los lugares antiguos. A continuación, presione estos puntos con un objeto puntiagudo.

Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.

Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para volver a colocar el controlador en el tubo, normalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde están instaladas las piezas.

Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.

En el circuito eléctrico del controlador de esta lámpara ya están instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones y R2, R3 para protección contra sobretensiones. Al verificar los elementos, se encontró inmediatamente que las resistencias R2 estaban abiertas en ambos controladores. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedió el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no tenía una de 10 ohmios a mano, así que la configuré a 5,1 ohmios y la lámpara comenzó a funcionar.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5

La apariencia de este tipo de bombillas inspira confianza. Cuerpo de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.

El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED comienza con la comprobación del estado de funcionamiento de los LED, lo primero que tuvimos que hacer fue quitar el cristal protector de plástico.

El cristal se fijó sin cola en una ranura realizada en el radiador con un collar en su interior. Para quitar el cristal, es necesario utilizar la punta de un destornillador, que irá entre las aletas del radiador, apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el cristal.

La verificación de los LED con un probador mostró que funcionan correctamente, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debemos solucionarlo. El tablero de aluminio se fijó con cuatro tornillos, que desatornillé.

Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero había un plano del radiador, lubricado con pasta termoconductora. Hubo que devolver el tablero a su lugar y continuar desmontando la lámpara desde el lado de la base.

Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y sacar el controlador a través del orificio abierto para repararlo. Perforé los puntos centrales, pero no se quitó la base. Resultó que todavía estaba adherido al plástico debido a la conexión roscada.

Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Se mantuvo igual que el cristal protector. Para ello se realizó un corte con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador de hoja ancha se separaron las piezas entre sí.

Después de desoldar los cables de la placa de circuito impreso LED, el controlador estuvo disponible para reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que el de las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V y 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.

Una revisión de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, que fue reemplazado por un 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. Se encendió la luz LED. La segunda bombilla tenía el mismo problema.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Esta lámpara LED es muy similar en apariencia a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es ligeramente diferente.

Si miras de cerca, puedes ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia del LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, use un destornillador pequeño para hacer palanca en la unión con el anillo.

Tres nueve LED de cristal superbrillantes están instalados en una placa de circuito impreso de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, es necesario reparar el conductor. Al tener experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no desatornillé los tornillos, sino que desoldé los cables portadores de corriente provenientes del controlador y continué desmontando la lámpara desde el lado de la base.

El anillo de conexión de plástico entre la base y el radiador se quitó con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara.

Los tornillos que sujetan el aro de plástico de la base quedan tapados por el conductor, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje que la rosca a la que se atornilla la parte de transición del radiador. Por lo tanto, puedes alcanzarlos con un destornillador Phillips fino.

El controlador resultó estar ensamblado según un circuito transformador. La verificación de todos los elementos excepto el microcircuito no reveló ninguna falla. En consecuencia, el microcircuito está defectuoso; ni siquiera pude encontrar una mención de su tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, servirá para repuestos. Pero estudié su estructura.

Reparación de lámpara LED serie "LL" GU10-3W

A primera vista, resultó imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W fundida con cristal protector. Un intento de quitar el vidrio provocó que se astillara. Cuando se aplicó mucha fuerza, el vidrio se rompió.

Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base con clavijas, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre las clavijas en milímetros.

Las bombillas LED con base GU10 tienen clavijas especiales y se instalan en un casquillo con rotación. Gracias a las clavijas de expansión, la lámpara LED queda atrapada en el casquillo y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.

Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su carcasa de aluminio a la altura de la superficie de la placa de circuito impreso. El lugar de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no tienes un taladro a mano, puedes hacer un agujero con un punzón grueso.

A continuación, se introduce un pequeño destornillador en el orificio y, actuando a modo de palanca, se levanta el cristal. Quité el cristal de dos bombillas sin problemas. Si la verificación de los LED con un probador muestra su capacidad de servicio, entonces se retira la placa de circuito impreso.

Después de separar la placa del cuerpo de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se habían quemado tanto en una lámpara como en la otra. La calculadora determinó su valor nominal a partir de las franjas, 160 ohmios. Dado que las resistencias de las bombillas LED de diferentes lotes se quemaron, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no se corresponde con la potencia liberada cuando el controlador funciona a la temperatura ambiente máxima.

La placa del controlador estaba bien llena de silicona y no la desconecté de la placa con los LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y los soldé a resistencias más potentes que tenía a mano. En una lámpara soldé una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en la segunda dos en paralelo con 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.

Para evitar el contacto accidental del terminal de resistencia al que está conectada la tensión de red con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es impermeable y un excelente aislante. Lo uso a menudo para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras piezas.

El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas con un diámetro de 7, 12, 15 y 24 mm en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Se funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar indicado y calentarlo. El pegamento termofusible adquirirá la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriarse vuelve a endurecerse. Cuando se recalienta vuelve a ser líquido.

Después de reemplazar las resistencias, se restableció la funcionalidad de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el cristal protector en el cuerpo de la lámpara.

Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos de “montaje” para fijar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.

Basta con coger una pequeña cantidad de pegamento en la punta de un destornillador y aplicarlo en los lugares de contacto de las piezas. Después de 15 minutos el pegamento ya aguantará.

Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, manteniendo la placa en su lugar, ya que los cables la empujaban hacia afuera, además fijé la placa en varios puntos con pegamento caliente.

La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica.

Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento era que la luz parpadeaba a una frecuencia de aproximadamente un hercio, como en una luz estroboscópica.

Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después de encenderla comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda instancia de la lámpara LED de repente comenzó a parpadear continuamente.

Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores en los controladores habían fallado. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las carcasas de los condensadores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador parece libre de defectos externos en apariencia, la reparación de una bombilla LED con efecto estroboscópico debe comenzar con su reemplazo.

Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros que funcionaran, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar con normalidad.

Calculadoras en línea para determinar valores de resistencia
por marca de color

Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. Según la norma, las resistencias modernas se marcan aplicando anillos de colores en su cuerpo. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.

Cuando se encienden velas en la casa, se vuelve acogedora y cálida, una pequeña y hermosa llama evoca agradables asociaciones y cálidos recuerdos, la velada se vuelve romántica. Y hay situaciones o eventos en los que no es muy conveniente encender un fuego real, por ejemplo, en fiestas infantiles en una guardería o en el escenario de un teatro. Luego vienen al rescate productos que imitan perfectamente una vela, mientras que a simple vista, incluso de cerca, es difícil distinguirlos del original.

En esta publicación te mostraremos una de estas ideas, que te permitirá simular el encendido de una llama de cera utilizando una vela LED, lo cual es fácil de hacer con tus propias manos.

Un pequeño diseño electrónico imita perfectamente el encendido de una vela normal. Puedes hacer esta manualidad en unos 15 minutos. No requiere ningún componente de radio súper escaso, todo es muy, muy sencillo.

Como puedes ver en el vídeo, el efecto realmente se crea como si una pequeña vela estuviera encendida.

Detalles de construcción

¿Cuál es su secreto? Para hacerlo, necesitamos dos LED rojo y amarillo, una batería de 3 voltios, una resistencia variable de 500 ohmios y una resistencia de 100 ohmios, un motor de una unidad de DVD y un pequeño imán que sirve como interruptor. También necesitarás un pequeño trozo de celofán lechoso. Todos los detalles sobre la creación de esta manualidad se pueden leer en la revista Radio del año 2014, número 12. Puedes leer el contenido del artículo al pie de esta publicación, después del vídeo.

Para hacer esta vela, no es necesario ser un súper ingeniero electrónico o algún tipo de artesano genial; cualquiera puede repetir este oficio. El esquema es muy simple.

Toda esta estructura funciona con baterías de 3 voltios, dos LED brillan y se les pega un pétalo de celofán lechoso. Hay un LED rojo en un lado y un LED amarillo en el otro. Toda esta estructura es girada por un motor de la unidad de DVD.

El dispositivo se enciende mediante un imán, hay dos contactos metálicos. El imán se magnetiza y cierra el circuito. Se crea el efecto de un fuego ardiente. Y en la parte superior del dispositivo se cubre un cuerpo que imita una vela de cera.

Este es un pequeño diseño tan interesante. Mire el video y, si decide repetir esta idea, a continuación encontrará un artículo de la revista.

Una vez, en el escaparate de una de las tiendas del centro de Viena, vi velas encendidas sobre un biombo cubierto de lujoso terciopelo. Se veía muy hermoso: las llamas latían con una ligera brisa. Interesado en el tema de la seguridad contra incendios, me acerqué al cristal. Tras un examen más detenido, me di cuenta de que la "llama" era una pantalla de pétalos en miniatura iluminada por un LED amarillo, que hacía movimientos oscilatorios caóticos. Retrocediendo unos pasos, miré nuevamente la vitrina. La vela LED parecía real a varios metros de distancia. Quería repetir la idea en un diseño casero, que hablaremos a continuación.

Circuito de imitación electrónica de vela de cera.

El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. Contiene dos LED de diferentes colores y un motor eléctrico, que funcionan con una celda galvánica de litio.
El diseño se ilustra en la Fig. 2. Se fija un soporte de disco 7 con un diámetro de 27 mm (de la unidad de DVD) al eje del motor 6. En la parte inferior del soporte están pegados varios amortiguadores de goma hechos con el cinturón de una grabadora. Se pega un anillo de plástico al soporte. A los terminales del motor eléctrico están soldados una resistencia constante 8 y un interruptor 1. Al cambiar la longitud de sus terminales, se puede ajustar la altura de la bujía. Por otro lado, se sueldan a los conductores impresos de la placa 2. En la placa se instalan portapilas 3 y LED 4. A este último se pega una pantalla 5. El interruptor está fabricado con un trozo de fibra de vidrio de 5x8 mm. con dos orificios y almohadillas de contacto alrededor de ellos.

Si está interesado en cómo hacer una lámpara LED con sus propias manos en casa, le proporcionaremos varias instrucciones paso a paso con ejemplos en fotografías y videos que le permitirán ensamblar una lámpara LED en no más de una hora. Todas las ideas proporcionadas a continuación se enumerarán desde las más simples hasta las más complejas, lo que le permitirá elegir la opción adecuada según sus habilidades en el manejo de un soldador y circuitos eléctricos.

Idea nº 1: actualizar una bombilla halógena

La forma más sencilla es fabricar usted mismo una lámpara LED a partir de una bombilla halógena con -GU4 fundida. En este caso, necesitará los siguientes materiales y herramientas:

• LED. Elija usted mismo su número dependiendo de qué tan brillante debe ser la iluminación LED. Inmediatamente llamamos su atención sobre el hecho de que no debe elegir más de 22 diodos (esto complicará el proceso de montaje y también hará que la bombilla brille demasiado).
• Súper pegamento (el pegamento normal servirá, pero tardará más en endurecerse, lo que no le permitirá hacer una lámpara LED rápidamente).
• Un pequeño trozo de alambre de cobre.
• Resistencias. Su número y potencia se calcularán mediante una calculadora en línea.
• Un pequeño trozo de chapa de aluminio (una alternativa es una lata de cerveza normal o de bebida carbonatada).
• Acceso a Internet. Deberá abrir una calculadora en línea especial para calcular el circuito de la lámpara LED.
• Martillo, soldador y perforadora.

Una vez preparados todos los materiales, se puede proceder directamente al montaje de la bombilla de diodo. Te proporcionaremos instrucciones para crear uno casero paso a paso, con ejemplos fotográficos de cada etapa, para que puedas ver claramente el proceso de instalación.

Entonces, para hacer una lámpara LED de 12 voltios, debes seguir estos pasos:

1. Retire el vidrio superior de la bombilla halógena vieja, así como la masilla blanca cerca de la base del pasador (como se muestra en la foto a continuación). La mejor forma de hacerlo es utilizar un destornillador.
   
2. Voltee la lámpara y use con cuidado un martillo para sacar los pasadores de sus asientos. La bombilla halógena vieja debería caerse.
   
3. Según la cantidad de LED que haya elegido, elabore un diagrama de su ubicación, a partir del cual haga una plantilla de papel. Puede utilizar un espacio en blanco existente e imprimir uno de los diagramas ya preparados que se muestran en la imagen:
4. Pegue la plantilla a una lámina de aluminio con superpegamento, corte la lámina con la forma de la plantilla y luego use una perforadora para hacer asientos para los LED.
   
5. Genere un dibujo de conjunto de lámpara LED en Internet para sus condiciones. En nuestro caso, para crear una bombilla LED en casa a partir de 22 diodos, es necesario montar el siguiente circuito:
   
6. Coloque el disco de aluminio sobre un soporte conveniente e inserte los LED en los asientos, como se muestra en la foto. Para simplificar el proceso de soldadura, doble la pata del cátodo de un diodo hacia la pata del ánodo del otro.
   
7. Pega con cuidado todos los LED, convirtiéndolos en una sola estructura. Un punto importante es que el pegamento no debe tocar las patas de los diodos, porque Al soldar se desprende un humo extremadamente desagradable.
   
8. Cuando el pegamento se haya endurecido, procedemos a soldar las patas. Por cierto, te recomendamos que hagas esto, que tampoco te llevará mucho tiempo. Según el diagrama, suelde los diodos de la lámpara LED, dejando solo una pata positiva y una pata negativa para conectar la alimentación. Se recomienda cortar la pata “-” por la mitad para no confundir posteriormente la polaridad de los contactos de una bombilla LED casera.
   
   
9. Según el diagrama, suelde resistencias a los contactos negativos. Como resultado, según nuestro ejemplo, debería haber 6 terminales positivos y 6 terminales negativos (con resistencias).
   
10. Soldar las resistencias según el circuito generado.
    
11. Suelde un trozo idéntico de alambre de cobre a los dos contactos resultantes, lo que dará como resultado hacer una base de clavijas para una lámpara LED en casa. Por analogía con el consejo anterior, acorta temporalmente una pierna (negativo) para no confundir nada más tarde y hacer la conexión correctamente.
    
    
12. Para evitar que esto suceda en el futuro, pegue con cuidado el espacio entre las patas retiradas.
    
13. Completa el montaje final de la bombilla LED: coloca el disco sobre el reflector y pégalo con cuidado.
    
14. Utilice un marcador para firmar dónde “+” y dónde “-” en el cuerpo de la lámpara LED ensamblada; también indique que la fuente de luz casera está diseñada para conectarse a una fuente de alimentación de 12 voltios, no de 220.
    
    
15. Compruebe el producto casero ensamblado. Para ello, conecte la bombilla LED a la batería de un coche o a una fuente de alimentación de 220/12 voltios.
    

De esta sencilla forma podrás hacer una lámpara LED con tus propias manos utilizando materiales improvisados. Como puedes ver, ¡no hay nada complicado y no necesitas dedicar mucho tiempo al montaje! Te recomendamos que consultes algunas de las mejores ideas para crear una bombilla en casa, que te dejamos en la galería de vídeos:

Idea No. 2 – ¡“Ama de llaves” en acción!

La segunda idea, no menos interesante, es montar una bombilla a partir de una lámpara de bajo consumo. Tampoco requiere ningún trabajo especialmente serio, e incluso un electricista sin mucha experiencia puede encargarse del montaje.
Para comenzar, debes preparar los siguientes materiales y herramientas para montar una lámpara LED con tus propias manos:

Una vez preparados todos los materiales, se puede proceder al montaje. Esta instrucción es más creativa, por lo que si decide hacer una bombilla de diodo con una ama de llaves quemada, mire atentamente los ejemplos fotográficos.

Etapas de trabajo:

¡Usando estas instrucciones, puedes hacer fácilmente una lámpara LED a partir de una bombilla fluorescente o halógena!

Idea número 3: tira de LED como base

Si no eres tan bueno con un soldador y al mismo tiempo no tienes idea de cómo montar un circuito en fibra de vidrio, es mejor hacer una lámpara LED con tus propias manos a partir de una tira de LED. En este caso, en lugar de un controlador, puede utilizar una fuente de alimentación que convierte los 220 Voltios de la red en 12. El único inconveniente importante de este método son las grandes dimensiones de la fuente de alimentación, por lo que se recomienda esta opción si decide Utilice focos LED en la habitación. Puedes intentar montar todas las bombillas con tus propias manos y conectarlas a una única fuente de alimentación, que se puede ocultar en el techo sin ningún problema.

Entonces todo lo que necesitas hacer es:

Estas son todas las instrucciones para ensamblar una lámpara LED a partir de una tira. Como ves, todo es mucho más sencillo que incluso hacer una bombilla según el diagrama generado. Aquí terminan nuestras sencillas instrucciones y ahora ya sabe cómo hacer una lámpara LED con sus propias manos a partir de una bombilla de bajo consumo, una tira de diodos y una fuente de luz halógena. ¡Esperamos que las ideas proporcionadas hayan sido útiles y comprensibles para usted!

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