როგორ დააკავშიროთ LED ან LED ზოლები. კავშირის დიაგრამები

ინსტალაციის სიმარტივე, საიმედოობა და გამძლეობა გახდა დიოდური განათების ზოლები ძალიან პოპულარული.

თუ LED ზოლი არჩეულია ინსტალაციისთვის, როგორც განათების წყარო, როგორ დააინსტალიროთ იგი ჭერზე საკუთარი ხელით და მართოთ ასეთი მოწყობილობა, ეს არის მთავარი კითხვები, რომლებიც აწუხებს მომხმარებელს.

LED განათების ზოლები წარმოდგენილია სტანდარტული დიელექტრიკით, აღჭურვილია გამტარი ტრასებით და აქვს საკონტაქტო ბალიშები SMD კომპონენტებისთვის LED- ების და რეზისტორების სახით. სტანდარტული მოწყობილობა მოიცავს ცალკეულ მოდულებს 2.5-10 სმ სიგრძის თითოეულ ასეთ მოდულს აქვს რამდენიმე დიოდი და რეზისტორები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დენის მოხმარების შეზღუდვაზე.

არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ პროდუქტის ეტიკეტს, რომელიც შედგება რამდენიმე სიმბოლოსგან:

მოწყობილობის ტიპი;
ძაბვის ინდიკატორები;
ბზინვის ფერი;
ელემენტების დამონტაჟების ტიპი;
დიოდური ჩიპის ზომები;
დიოდების რაოდენობა ფირზე ერთი მეტრით;
პროდუქტის დაცვის კლასი.

თანამედროვე დიოდური ზოლის ნათურებს აქვთ თეთრი (W), ლურჯი (B), წითელი (R) ან მწვანე (G). ასევე იყიდება მრავალფერი RGB ზოლები. ერთ მწკრივ ფირებს აქვთ დიოდის სიმკვრივე, რომელიც არის 30-ის ჯერადი, ხოლო ორ რიგის ფირებს აქვთ დიოდის სიმკვრივე, რომელიც არის 60-ის ჯერადი.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დიოდური ჩიპების ზომებს. ეს არის ის პარამეტრები, რომლებიც ახასიათებს მანათობელი ნაკადის რაოდენობას:

SMD-3528 სიმძლავრით 4,8-19,2 ვტ/მ;
SMD-5050 სიმძლავრით 7,2-14,4 ვ/მ;
SMD-5060 ფირები;
SMD-5630 ფირები;
SMD-5730 ფირები.

დიოდური განათების ზოლის არჩევისას, თქვენ არ შეგიძლიათ უგულებელყოთ IP დაცვის დონე. ოპტიმალური შესრულება უზრუნველყოფს სინათლის წყაროს უსაფრთხო და ხანგრძლივ მუშაობას.

IP-65 - IP-68 კლასის LED ზოლის განათებებს აქვთ უკეთესი ტენიანობის ხარისხი, მაგრამ ხშირად ხასიათდება სითბოს გაფრქვევის არასაკმარისი დონით, რაც განპირობებულია სილიკონის გარსის არსებობით.

ამიტომ, ასეთი მოწყობილობების დაყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ ჭარბი ტენიანობის მქონე ოთახებში.

კონექტორები

ფირის ქარხნული მოწყობილობა, სრულიად მზად ინსტალაციისთვის, ითვალისწინებს კონექტორების არსებობას, რომლებიც დაკავშირებულია ელექტროენერგიის წყაროსთან.

თუმცა, მოჭრილ ელემენტებს არ აქვთ მზა კონტაქტები, ამიტომ კონექტორების გამოყენება კონექტორებით არის ერთადერთი სწორი ვარიანტი განათების მოწყობილობის დასაკავშირებლად.

კონექტორის ღირებულება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით.

დამაკავშირებელი მოწყობილობები შეიძლება იყოს არა მხოლოდ დამაკავშირებელი, არამედ დამაკავშირებელი და მკვებავი მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია ისეთი მოწყობილობების დასაკავშირებლად, როგორიცაა კვების წყარო, კონტროლერი ან დიმერი.

იზოლაცია

იზოლაციის მიზნით ყველაზე ხშირად გამოიყენება თბოშეკუმშვადი მილი, რომელსაც შეუძლია ზომით შეკუმშვა კონტაქტების გაცხელების, შეკუმშვისა და მჭიდროდ დამაგრების შედეგად.

ამ თვისებების წყალობით შესაძლებელია არა მხოლოდ ელექტრო იზოლაციის მოპოვება, არამედ მექანიკური სიმტკიცის დონის ამაღლებაც.

იზოლაციის დამოუკიდებლად განსახორციელებლად, დიოდური ზოლის კონტაქტურ ჯგუფზე უნდა მოათავსოთ 20 მმ სიგრძის ნაჭერი და გაათბოთ იგი ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო სანთებელით ან სპეციალური ვიწრო საქშენით თმის საშრობით.

ორი ზოლის ერთმანეთთან დაკავშირება

კონექტორები კონექტორებით არის მოსახერხებელი და მარტივი ალტერნატივა ტრადიციული კავშირებისთვის, რაც საშუალებას გაძლევთ ხელახლა დააკავშიროთ დიოდური ზოლის განათების მონაკვეთები, ან დააკავშიროთ რამდენიმე დიოდური ზოლი ერთ სისტემაში.

ამჟამად იყიდება კონექტორები, რომლებსაც აქვთ ერთი ან მეტი კონექტორი, ამიტომ არჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ დიოდური ზოლის ტიპი და კავშირის ტიპი, რომელიც შეიძლება იყოს ხისტი ან მოქნილი.

ორი ან მეტი LED ზოლის დაკავშირება

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მაღალი ტენიანობის მქონე ოთახებში კონექტორებით კონტროლერის გამოყენების შესაძლებლობა სრულიად გამორიცხულია კონტაქტის დაჟანგვისა და მოწყობილობის გაუმართაობის რისკის გამო.

LED ზოლის და კვების წყაროს გაანგარიშება

LED ზოლის განათება მუშაობს პირდაპირ დენზე და კავშირი ხდება ძაბვის წყაროსთან 12 ვ ან 24 ვ. ამ მიზეზით, გადამრთველი დენის წყაროები გამოიყენება მათი კვებისათვის ჩვეულებრივი ელექტრული ქსელიდან, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ელექტრო ქსელის სიმძლავრეს. განათების მოწყობილობა. სიმძლავრის დონე შეიძლება განისაზღვროს ცხრილის მონაცემებიდან.

კვების წყაროს შერჩევა

დღეს იწარმოება და იყიდება ელექტრომომარაგების რამდენიმე ვერსია სხვადასხვა დიზაინით:

კომპაქტური და დალუქული მოწყობილობა პლასტმასის კორპუსით, რომელიც ხასიათდება მცირე ზომით და წონით, ასევე ტენიანობისგან დაცვის საკმარისი დონით. მაქსიმალური სიმძლავრის ინდიკატორები არ აღემატება 75 ვტ-ს. მოწყობილობა განკუთვნილია შიდა განათებისთვის დიოდური ზოლების გასაძლიერებლად.
დალუქული მოწყობილობა ალუმინის კორპუსით, საშუალო სიმძლავრე 100W. მოწყობილობის ეს ვერსია ხასიათდება საკმაოდ შესამჩნევი წონით და ზომებით, ამიტომ ფართოდ გამოიყენება ქუჩის მოწყობილობებში განათების მიღებისას. მას ახასიათებს გაზრდილი საიმედოობა და კარგი დაცვა უარყოფითი გარე ფაქტორებისგან, როგორიცაა ქარი, ნალექი და ულტრაიისფერი გამოსხივება.
ღია ტიპის მოწყობილობა საშუალო სიმძლავრით 100 ვტ. დიდი მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექნიკის განყოფილებაში ან სპეციალურ კაბინეტში დასაყენებლად. ამ ვარიანტის მთავარი უპირატესობა მისი ხელმისაწვდომი ფასია.

ამრიგად, სწორი კვების წყაროს არჩევისთვის, თქვენ უნდა განსაზღვროთ არა მხოლოდ განათების ზოლის ტიპი, არამედ მისი სიმძლავრე.

იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად განსაზღვროთ სიმძლავრის დონე, რომლისთვისაც განკუთვნილია ელექტრომომარაგება, საჭიროა დიოდური განათების მოწყობილობის სიმძლავრე 1 მ.წ. გაამრავლეთ ფირის სიგრძეზე და შედეგს დაამატეთ ზღვრის დაახლოებით 10%. სტანდარტული უსაფრთხოების კოეფიციენტია 1.15.

საჭირო ინსტრუმენტები

LED ზოლის განათების მოწყობილობის დასაყენებლად საჭიროა მასალებისა და ხელსაწყოების სტანდარტული ნაკრები, წარმოდგენილი:

პირდაპირ დიოდური ზოლით;
ენერგიის წყარო;
სამონტაჟო ინსტრუმენტი დანის და მაკრატლის სახით;
ელექტრო შედუღების უთო 25-40W;
როზინი და დაბალი დნობის შედუღება ტიპის "POS-61";
ელექტრული მავთულები მინიმალური განივი 0.75 მმ 2;
სითბოს შემცირების მილი;
სპეციალური თმის საშრობი ან გაზის საყოფაცხოვრებო სანთებელა;
ელექტრული მავთულის სამაგრები;
სპეციალური დამჭერი ინსტრუმენტი.

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შედუღების ოპტიმალური ნაკადი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ჩვეულებრივი როზინით, რომელიც ჯერ უნდა გაიხსნას მცირე რაოდენობით ალკოჰოლში.

შრომატევადი შედუღების თავიდან ასაცილებლად, მიზანშეწონილია შეიძინოთ მოსახსნელი კონექტორები, რომლებიც განკუთვნილია ზოლიანი დიოდური ნათურის დასამონტაჟებლად. ასეთ მოწყობილობებს აქვთ დამჭერი კონტაქტების სისტემა და მარტივი კავშირის საშუალებას იძლევა.

განათების ინსტალაცია

ასე რომ, მოდით შევხედოთ, თუ როგორ უნდა დააყენოთ LED ზოლები ჭერის განათებისთვის. თავად LED ზოლის დაყენება აბსოლუტურად არ არის რთული. ჯერ უნდა სცადოთ ლენტი ინსტალაციის ადგილზე და მონიშნეთ შესაკრავების ხვრელების ადგილები.

შემდგომი ინსტალაცია ხორციელდება შემდეგი ნაბიჯ-ნაბიჯ, ინტუიციური ინსტრუქციების შესაბამისად:

მავთულხლართებით ან კაბელებით მოსამზადებელი აქტივობები მოიცავს ბოლოების 3-5 მმ-ით ამოღებას და შემდეგ მათ გადახვევას. წაისვით სპირტის ნაკადის წვეთი ტრიალზე და შეასხურეთ იგი შედუღების რკინის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ გრეხილი მავთულის მონაკვეთი შედუღების რკინის ცხელი წვერით დააჭიროთ როზინში, შემდეგ კი ჩაეფლო იგი გამდნარ საწურში.
მავთულის შეერთება ხორციელდება ფერის მარკირების შესაბამისად, ხოლო მარყუჟის გამტარები მიჰყავთ ფირზე კონტაქტურ ბალიშზე. სტანდარტული შედუღების დრო არ უნდა აღემატებოდეს 7-8 წამს.
შედუღების და მავთულის ჯგუფზე მოთავსებულია თბოშემცირების მილი და ფიქსირდება გაცხელებით. სანამ იზოლატორის მილის დაჭიმვას დაიწყებთ, რეკომენდებულია შედუღების ყველა ადგილის დალუქვა სილიკონის დალუქვით.

LED ზოლების დაყენების სქემა

ინსტალაციის ბოლო ეტაპზე, თქვენ უნდა დააკავშიროთ დიოდური ზოლის განათების მოწყობილობა მოწყობილობების ტერმინალებთან, როგორიცაა კვების წყარო, კონტროლერი ან გამაძლიერებელი, შემდეგ კი ყურადღებით შეამოწმეთ მთელი მიკროსქემის სისწორე. კონტროლერები გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც აუცილებელია LED ზოლების სიკაშკაშის დონისა და ფერის შეუფერხებლად კონტროლი.

თუ თვითდაკავშირება სწორად არის შესრულებული, ძაბვის ჩართვის შემდეგ ფირის დიოდები ანათებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოგიწევთ განათების მოწყობილობის დემონტაჟი ან კავშირის მიკროსქემის ყველა ელემენტის ფუნქციონირების შემოწმება.

როგორ დავაყენოთ LED ზოლები სამზარეულოში?

სველ ოთახებში და სამზარეულოებში დამონტაჟებულია დალუქული ლენტები, კედელზე ან ჭერის ზედაპირზე მათი დასამაგრებლად ყველაზე ხშირად გამოიყენება სპეციალური პლასტმასის დამჭერები ან კლიპები:

შეაერთეთ დიოდური ზოლის კონტაქტები სადენებთან შედუღებით ან სპეციალური კონექტორებით;
სახსრების იზოლირება საიზოლაციო ლენტით ან თბოშემცირების მილით;
ორმხრივი ლენტის გამოყენებით პროფილზე ფირის დაყენებისას ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და უცხიმო;
მიამაგრეთ LED ზოლები, თანდათან ამოიღეთ ზედა ფილმის დაცვა და დაჭერით განათების მოწყობილობას;
დააინსტალირეთ ტრანსფორმატორი წინასწარ დანიშნულ ადგილას.

რამდენიმე დიოდური ელემენტისგან შუქნიშნის შექმნისას, მათი ერთ სისტემაში გაერთიანება მკაცრად პარალელურად უნდა იყოს, ხოლო კავშირის ადგილები ამოღებულია სპეციალურ პლასტმასის შემთხვევებში.

ბოლო დროს მომხმარებლებმა უპირატესობა მიანიჭეს არა ტრადიციულ გადამრთველებს, არამედ თანამედროვე დიმერებს, რომლებიც დამონტაჟებულია ელექტრომომარაგებასთან ერთად. დასკვნით ეტაპზე მოწმდება დამონტაჟებული განათების ფუნქციონირება.

ვიდეო თემაზე

მე ნამდვილად არ მომწონს ფორმულები. როგორც ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი :) თავის ტკივილს და კედელზე რაღაცის სროლის სურვილს მაძლევენ. მთელი ცხოვრება ვცდილობდი მათგან შორს ვყოფილიყავი. და იმუშავა. მაგრამ შემდეგ დავინტერესდი LED-ებით და მივხვდი, რომ გაქცევა არ იყო. სასურველი შედეგის მისაღებად, თქვენ უნდა გესმოდეთ, როგორ მუშაობს. ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყე ლუმენების, კანდელებისა და სტერადიანების ჯუნგლებში სიარული. ნელ-ნელა ჩემს თავში სურათის ჩამოყალიბება დაიწყო. და ამავდროულად, ვნანობ - რატომ არავინ იყო ამის ახსნა მარტივი, ხელმისაწვდომი ენით? ამდენი დრო დაიკარგა... ვეცდები თავის ტკივილისგან გიხსნათ და რაც შეიძლება გარკვევით აგიხსნათ -. აბა, ამავდროულად ავხსნი ოპტიკის რამდენიმე კანონს :)

სტატია ეძღვნება მათ, ვინც დაბნეულია ვატ-კანდელა-ლუმენს-ლუქსში. და ზოგადად LED-ებში. დაწერილია მოწინავე ჩაიდანი დამწყებთათვის :)

რეგულარული LED

როგორც არ უნდა შეხედო, ჯერ ჩვეულებრივი ელექტროენერგიის კანონებს უნდა შეეხო. ნათელ მაგალითებში, რა თქმა უნდა :) ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის 220 ვოლტი - ეს არის ის, რაც შეიძლება სერიოზულად დაარტყას, თუ სიფრთხილის ზომებს არ მიიღებთ. როდესაც ყიდულობთ ელექტრო მოწყობილობას, მაგალითად, უთოს, პასპორტში წერია რა ძაბვაზეა გათვლილი. ჩვეულებრივ ეს არის 220 ვოლტი. მაგრამ იმავე პასპორტში ასევე მითითებულია შემდეგი პარამეტრები - ალტერნატიული ძაბვა 50 ჰერცის სიხშირით. რატომ მიუთითებენ მწარმოებლები ჯიუტად ამ პარამეტრებს თქვენთვის?

აიღეთ ტექნიკური მონაცემების ნებისმიერი ფურცელი ელექტრომოწყობილობისთვის და დაათვალიერეთ - წერია, რომ მიწოდების ძაბვა უნდა იყოს ~ 220 ვოლტი, 50 ჰც. მოდით გავარკვიოთ რა არის. ნიშანი "~" ნიშნავს, რომ ძაბვა უნდა იყოს ცვალებადი. მაგალითად, მანქანის ბორტ ქსელში, ძაბვა მუდმივია. ხოლო AA ბატარეით ის მუდმივია. განსხვავება მარტივია - პირდაპირ ძაბვას აქვს პლუსი და მინუსი, ხოლო ალტერნატიულ ძაბვას არა. Რატომაც არა? ყველაფერი ძალიან მარტივია. ალტერნატიული ძაბვის მქონე ქსელში პლიუსი და მინუსი მუდმივად იცვლის ადგილებს. იგივე კონტაქტი ხან პლუსია, ხან მინუსი. Რამდენად ხშირად? მაგრამ ამისათვის არის კიდევ ერთი მნიშვნელობა - 50 ჰც.

რა არის ჰც? ეს არის ერთი ვიბრაცია წამში. ანუ, ჩვენს საშინაო ქსელში, პლუს ცვლილებები წამში მინუს ორმოცდაათჯერ. ახლა კი - რა არის ამ ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება, რა კავშირი აქვს LED-თან?

მოდი გავარკვიოთ. დავუშვათ, რომ ხელში გაქვთ 220 ვოლტიანი 100 ვატიანი ნათურა. თუ შეაერთებთ მას ელექტრო ქსელში, ის განათდება ასი ვატით. რა მოხდება, თუ არ დაგვჭირდება ეს 100 ვატი? გჭირდება, ვთქვათ, 50? ამაში დაგვეხმარება დიოდი.

თუ სიტყვა "LED"-ს მის კომპონენტებად დავყოფთ, მივიღებთ "შუქს" და "დიოდს". ანუ ეს არის ჩვეულებრივი დიოდი, რომელიც ასევე ანათებს.

დიოდი არის მოწყობილობა, რომელიც საუკეთესოდ არის შედარებული, მაგალითად, სარქველთან ან მანქანის საჭეზე. შეგიძლიათ ჰაერის ამოტუმბვა იქ, მაგრამ ძუძუს უკან არ შეგიშვებთ. ჩვეულებრივი დიოდი ჰგავს შავ კასრს ორი ტერმინალით - პლუს და მინუს. ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პრაქტიკული ექსპერიმენტებისთვის, რაც ბევრს ეხმარება მასალის კონსოლიდაციაში. რა თქმა უნდა, სახიფათოა ექსპერიმენტების დაუყონებლივ დაწყება 220 ვოლტზე, მაგრამ სათანადო სიფრთხილით არაფერი საშინელი არ მოხდება. თუმცა, თქვენ ატარებთ ყველა ექსპერიმენტს თქვენი საფრთხის და რისკის ქვეშ :)

დაგვჭირდება მაცივრის 220 ვ, 15 ვტ სიმძლავრის ნათურა. ამისათვის თქვენ უნდა იპოვოთ შესაფერისი ვაზნა და ამოიღოთ მისგან ორი მავთული. მაშინ დაგვჭირდება ნებისმიერი დიოდი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ, მაგალითად, ნებისმიერი გაუმართავი ტელევიზორის ან მაგნიტოფონიდან. რაც უფრო დიდია, მით უკეთესი. არ არის საჭირო ძალიან პატარების აღება - ბოლოს და ბოლოს 220 ვოლტი. ჩვეულებრივ, მის გვერდით არის სამკუთხედის სიმბოლო.

შემდეგ გვჭირდება დენის კაბელი შტეფსით, მავთულის გარკვეული რაოდენობა და. დასაწყებად, უბრალოდ შეაერთეთ ნათურა ქსელში და დაიმახსოვრეთ როგორ ანათებს. შემდეგ გათიშეთ და ხელახლა შეაერთეთ წრე მარცხნივ სქემის მიხედვით.

დარწმუნდით, რომ ყურადღებით გაასუფთავეთ ყველა კავშირი ელექტრო ლენტით. Ჩართვა შეერთება. როგორც ხედავთ, ნათურა ბევრად უარესად ანათებს. ეს გასაკვირი არ არის - ის ახლა იღებს მხოლოდ ძაბვის ნახევარს, რაც მას სჭირდება - დიოდი არ აძლევს მეორეს. თუ თქვენი ექსპერიმენტი წარმატებული იყო და დიოდი საკმარისად დიდია, ახლა შეგიძლიათ თქვენი ნებისმიერი ნათურა პრაქტიკულად მარადიული გახადოთ.

მაგალითად, თქვენ გაქვთ 50 ვატიანი ნათურა თქვენს დერეფანში და ის მუდმივად იწვის. აიღეთ 100 ვატიანი, ჩართეთ დიოდის საშუალებით - 50 ვატივით ანათებს, მაგრამ არ დაიწვება. თუმცა არის ერთი სიფრთხილე - დიოდი უნდა იყოს 220 ვოლტიანი და დენი უნდა იყოს მინიმუმ ამპერი. უმჯობესია შეიძინოთ იგი რადიოს ნაწილების მაღაზიაში.

კარგი, რადგან ჩვენ გავარკვიეთ რა არის დიოდი, აზრი აქვს გადავიდეთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე - LED. LED- ს, როგორც ახლა ცხადია, ასევე აქვს პლუსი და მინუსი. ანუ, მისი მუშაობისთვის საჭიროა მუდმივი ძაბვის წყარო - ბატარეა, ბატარეა, კვების წყარო. ელექტრომომარაგება უნდა მიუთითებდეს, რომ იგი აწარმოებს მუდმივ ძაბვას (DC). ჩვეულებრივ, ამ შიგთავსის სტიკერი დგას მოწყობილობის გარეკანზე.

შეყვანა - ~220V 50HZ,

გამომავალი - 12 ვ, 0,5 A DC

ეს ნიშნავს, რომ ასეთ ერთეულს შეუძლია აწარმოოს მუდმივი ძაბვა 12 ვოლტი და დენი 0,5 ამპერი.

გაითვალისწინეთ, რომ მობილური ტელეფონების დამტენი ასევე არის კვების წყარო. მას ჩვეულებრივ აქვს 5-6 ვოლტის პარამეტრები, 0.2-0.5 ა. ხშირად ძალიან მოსახერხებელია LED-ების გამოსაყენებლად, რადგან ასტაბილურებს დენს. მაგრამ უფრო მეტი ამის შესახებ მოგვიანებით, შემდეგ სტატიებში.

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორი პარამეტრი - LED-ის მოქმედი ძაბვა და დენი. LED-ის სამუშაო ძაბვას ასევე უწოდებენ "ძაბვის ვარდნას". არსებითად, ეს ტერმინი ნიშნავს, რომ LED- ის შემდეგ, წრეში ძაბვა ნაკლები იქნება ამ ვარდნის ზომით. ანუ თუ ელექტროენერგიას მივაწოდებთ LED-ს, რომელსაც აქვს ძაბვის ვარდნა 3 ვოლტი, მაშინ ის მოიხმარს ამ სამ ვოლტს და მის შემდეგ მიერთებული მოწყობილობა იმავე წრედში მიიღებს 3 ვოლტს ნაკლებს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ LED-ები ზრუნავენ დენზე და არა ძაბვაზე. ის მიიღებს იმდენ ძაბვას, რამდენიც სჭირდება, მაგრამ იმდენ დენს, რამდენსაც თქვენ მისცემთ. ანუ, თუ თქვენს ელექტრომომარაგებას შეუძლია გამოსცეს 10 ამპერი, LED მიიღებს დენს სანამ არ დაიწვება. აქ ლოგიკა მარტივია - დაკავშირებული LED მოიხმარს დენს და იწყებს გათბობას. რაც უფრო თბება, მით მეტი დენი შეიძლება გაიაროს მასში - გახურებისას ფართოვდება. დენთან ერთად იზრდება ძაბვის ვარდნა დიოდზე. და ასე შემდეგ, სანამ მთლიანად არ დაიწვება - არავის შეუზღუდავს დენი. და ეს უნდა გაკეთდეს შემზღუდავი ელემენტის გამოყენებით.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ დენის წყაროს აქვს გამომავალი ძაბვა LED-ის მოქმედი ძაბვის ტოლი, არ არის საჭირო დენის შეზღუდვა. ანუ, თუ თქვენ გაქვთ, მაგალითად, თეთრი LED და მობილური ტელეფონიდან 3.6 ვოლტიანი ბატარეა, შეგიძლიათ პირდაპირ ამ ბატარეასთან დაკავშირება - LED-ს არაფერი დაემართება. ის სიამოვნებით აითვისებდა მეტ დენს, მაგრამ არ არის საკმარისი ძაბვა. ასე რომ, 3.6 V მობილური ტელეფონის ბატარეა იდეალური ენერგიის წყაროა თეთრი და ლურჯი LED-ებით ექსპერიმენტებისთვის. რატომ მხოლოდ მათთან - ამაზე მეტი სხვა სტატიებში.

ზოგადად, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ონკანი სერიულად LED-თან და მივაქციოთ ის საჭირო მნიშვნელობამდე. ასეთი ონკანის როლი სხვადასხვა მოწყობილობებს შეუძლიათ. მათგან უმარტივესი რეზისტორია.

დავუშვათ, რომ ვისწავლეთ LED-ის დაკავშირება და მისი დენის შეზღუდვა. ჩნდება კითხვა - რამდენად ანათებს? აქ ცოტა ოპტიკაში უნდა ჩავყვინთოთ.

LED- ების თვისებებს შორის, განსაკუთრებით მაღალი სიმძლავრის, ხშირად აღინიშნება სინათლის განაწილების ტიპი. როგორც წესი, ეს არის ე.წ. Lambertian LED. შემდგომ ჩვენ განვიხილავთ მას, როგორც ყველაზე გავრცელებულს. რას ნიშნავს ეს ტერმინი? "ლამბერტის" შუქდიოდი ანათებს ყველა მიმართულებით თანაბრად, მიმართულების მიუხედავად. LED რომ იყოს ბურთი, ის თანაბრად ანათებდა ყველა მიმართულებით - ეს არის ლამბერტის დიაგრამის არსი. გასაგებად რომ ვთქვათ, მზე ლამბერტისეული წყაროა.

სტანდარტული LED დიზაინი არის კრისტალი, თხელი ფირფიტა, რომელიც ანათებს. გადახედეთ LED-ის გამჭვირვალე ფანჯრიდან - და დაინახავთ ამ კრისტალს. მასზე მიდის კონტაქტების თხელი მავთულები. თუ იყენებთ თქვენს ფანტაზიას, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ LED-დან გამომავალი შუქი, როგორც მასზე ჩამოკიდებული სფერული ღრუბელი. სინათლე შედგება პატარა ნაწილაკებისგან, რომლებსაც ფოტონები ეწოდება. ეს ნიშნავს, რომ ფოტონებით სავსე ბურთი კიდია LED-ის ზემოთ. და რაც უფრო მეტ შუქს ასხივებს LED, მით უფრო დიდია ბურთი, მით უფრო შორს დაფრინავენ ფოტონები, უბიძგებენ და ანაცვლებენ ერთმანეთს. მათი უმეტესობა ბროლის სიბრტყეზე პერპენდიკულარულად დაფრინავს, ამიტომ LED-ების მაქსიმალური მანათობელი ინტენსივობა ბროლის სიბრტყესთან შედარებით 90 გრადუსია. იმედი მაქვს, ახლა უფრო ნათლად გესმით LED მწარმოებლების მიერ მოწოდებული დიაგრამები :) იმისათვის, რომ ეს სრულიად გასაგები გახდეს, მოდით შევხედოთ მაგალითს.

დავუშვათ, რომ არსებობს LED, რომლის თავზე კიდია მის მიერ გამოსხივებული სინათლის სფერო 1 მეტრის დიამეტრით (კარგი LED! :).

ქვედა მასშტაბი არის ამ მრიცხველის პროცენტული რაოდენობა, ზედა არის გამოსხივების ხარისხი. ამ დიაგრამის მიხედვით, ყველაზე მეტი ფოტონი არის ზედა წერტილში 0 გრადუსით და 1 მეტრის დიაპაზონით. უცნაურად გამოიყურება, მაგრამ ასეა. ეს ნაკლებად უცნაურად გამოიყურება, თუ გავიხსენებთ, რომ სინათლე არის ტალღა და ტყუილად არ არის მითითებული ტალღის სიგრძე მახასიათებლებისთვის. შესაბამისად, ჩვენი სინათლის სფერო შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ელექტრომაგნიტური ველის სახით გარკვეული სიმკვრივით. მაგრამ ეს უკვე ჯუნგლებია - მოდით გავაგრძელოთ :)

ნახევრად სიკაშკაშის კუთხე

მწარმოებელი ჩვეულებრივ მიუთითებს პარამეტრზე, როგორიცაა ორმაგი ნახევრად სიკაშკაშის კუთხე. რას ნიშნავს ეს ტერმინი? როგორც გავარკვიეთ, LED იძლევა მაქსიმალურ შუქს ცენტრში და ზევით, ანუ კუთხე ნულის ტოლია. შესაბამისად, რაც უფრო შორს არის ცენტრიდან, მით ნაკლებია სინათლე. ნახევრად სიკაშკაშის კუთხე არის მაშინ, როდესაც "0" გრადუსზე LED იძლევა 100 ჩვეულებრივ ერთეულ შუქს და, მაგალითად, 30 გრადუსზე ("0" ღერძთან შედარებით) - 50. ნახევრად სიკაშკაშის კუთხე ნახატზე, I. არის მანათობელი ინტენსივობა, Imax არის მაქსიმალური მანათობელი ინტენსივობა. ImaxCos არის მანათობელი ინტენსივობის ნახევარი. რატომ "ორმაგი" - ჩვენ ვამრავლებთ ხარისხებს ორზე, მაგრამ LED ანათებს სიმეტრიულად. შედეგად, ვიღებთ სინათლის ლამაზ ტოლფერდა სამკუთხედს. ამ სამკუთხედის გარეთაც არის შუქი, ჩვენ გვაქვს სინათლის ბურთი, მაგრამ LED-ის მახასიათებლების საცნობარო წერტილი არის ნახევარი კუთხე.

კანდელა

ახლა ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ რა არის კანდელა. კანდელა, ძველებურად, "სანთელია". გახსოვს, ამბობდნენ - ჭაღი თუ ნათურა ასი სანთლითო? ძველ დროში რაღაც საცნობარო პუნქტი იყო საჭირო. შევთანხმდით, რომ ავიღოთ საჭირო სისქის სანთელი, ავანთოთ და ჩავთვალოთ სტანდარტულად, იგივე კანდელა. დღეს, რა თქმა უნდა, სხვაგვარად ფიქრობენ. მე არ განვმარტავ დეტალურად როგორ, ეს სცილდება სტატიის ფარგლებს. უბრალოდ არსებობს სინათლის ინტენსივობის საზომი ერთეული და მას კანდელა ჰქვია. მისი მთავარი მახასიათებელია მიმართულების წყაროების გამოყენება სინათლის ინტენსივობის გასაზომად. ამიტომ 5 მმ LED-ებისთვის მნიშვნელობები მითითებულია კანდელებში, უფრო ზუსტად მილიკანდელებში (1 cd = 1000 mcd).

დროა გაერკვნენ, თუ რით განსხვავდება 5 მმ LED-ები ან სხვა პლასტმასის კორპუსში მძლავრიგან.

5 მმ ინდიკატორი LED-ების დიზაინის მახასიათებლები

როგორც ზემოთ აღინიშნა, LED არის სინათლის გამოსხივების კრისტალი. მოდით განვიხილოთ LED-ის დიზაინი 5 მმ პლასტმასის კორპუსში. უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ აღმოვაჩენთ ორ მნიშვნელოვან რამეს - ლინზას და რეფლექტორს. LED რეფლექტორ მოწყობილობაში მოთავსებულია LED კრისტალი. ეს რეფლექტორი ადგენს საწყის გაფანტვის კუთხეს. შემდეგ შუქი გადის ეპოქსიდური ფისოვანი კორპუსის მეშვეობით. ის აღწევს ლინზამდე - და შემდეგ ის იწყებს გვერდებზე გაფანტვას კუთხით, რაც დამოკიდებულია ლინზის დიზაინზე. პრაქტიკაში - 5-დან 160 გრადუსამდე LED დიაგრამა.

კანდელა გამოიყენება ასეთი LED-ების მანათობელი ინტენსივობის აღსანიშნავად. მიმართულებითი LED-ები ასხივებენ შუქს გარკვეული მყარი კუთხით. იმის გასაგებად, თუ რა არის მყარი კუთხე, საკმარისია წარმოიდგინოთ შემდეგი სურათი. აიღებთ ფანარს, ჩართავთ და დადებთ ცეცხლოვან ვედროში ბოლოში, შემდეგ დახურეთ სახურავი. შიგნიდან შუქს, შესაბამისად, აქვს კონუსის ფორმა ჩვენი თაიგულის ფორმის. ეს კონუსი, რომელიც შემოიფარგლება სახურავით, არის მყარი კუთხე.

ვეცდები უფრო მარტივად ავხსნა სინათლის განაწილების მნიშვნელობა. ვთქვათ, ჩვენი ფანრის მანათობელი ინტენსივობა არის 1 კანდელა, ანუ 1000 მიკროკანდელა (უფრო ფიგურალურად შეგვიძლია მივიჩნიოთ მიკროკანდელები ფოტონები :)) თუ ანალოგიით გავაგრძელებთ, გვაქვს მიკროკანდელების სავსე ვედრო. ვედროს მოცულობის გამოთვლა შესაძლებელია სურვილისამებრ - კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გეომეტრიაში :) შესაბამისად, თუ ორჯერ დიდ ვედროს ავიღებთ, მიკროკანდელები მასზე თანაბრად გადანაწილდება, ანუ აღარ იქნება :) მთლიანობაში. ამ განმარტებით შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი წმინდა კითხვაზე - რამდენი LED-ები გჭირდებათ ასი ვატიანი ნათურის შესაცვლელად. ამის შესახებ უფრო მოგვიანებით.

ინდიკატორის LED-ებისაგან განსხვავებით, მაღალი სიმძლავრის LED-ები არა მხოლოდ მოწყობილობაა, არამედ მარკეტინგული პროდუქტიც. დღეს, მსხვილ მწარმოებლებს შორის არის ნამდვილი რბოლა ლუმენებისთვის - ვის აქვს მეტი? და არავის აინტერესებს, რომ ამ სანათურებს ჯერ კიდევ სჭირდება გამოყენება. წავიდეთ თანმიმდევრობით.

მთავარი განსხვავება მაღალი სიმძლავრის LED-სა და ინდიკატორ LED-ს შორის მისი სუფთა სახით არის LED კორპუსიდან გამომავალი შუქის ნებისმიერი დაბრკოლების მინიმუმამდე შემცირება. ამიტომ, მაღალი სიმძლავრის LED- ებს აქვთ ლამბერტის დიაგრამა. რას იწვევს ეს პრაქტიკაში? ჩართავთ LED-ს და იღებთ ლამაზ პატარა შუქს მის ზემოთ. მერე რა უნდა გავაკეთოთ? როგორ შეუძლიათ მათ გაანათონ თქვენთვის საჭირო ზედაპირი? თქვენ უნდა გამოიყენოთ სხვადასხვა ოპტიკა ან რეფლექტორები, რაც აუცილებლად იწვევს დანაკარგებს და, შესაბამისად, მანათობელი ნაკადის შემცირებას. ამიტომ, თუ მძლავრი LED-ის შეძენისას არ შეიძინეთ კარგი ოპტიკა, უფრო მეტიც, სპეციალურად შექმნილი მისი დიზაინისთვის, გაიხარეთ ადრე - თავის ტკივილი ჯერ კიდევ წინ არის.

თქვენთვის საჭირო სანათურის მიტანა იმ ზედაპირზე, რომლის განათებაც გსურთ, ადვილი საქმე არ არის.

სანათური

როგორც უკვე გესმით, კანდელები არ არის შესაფერისი მაღალი სიმძლავრის LED-ების მანათობელი ინტენსივობის შესაფასებლად. ამისათვის არის სანათები - ეს არის შუქის მთლიანი რაოდენობა, რომელსაც LED-ს შეუძლია გამოიმუშაოს მოცემული დენის და ძაბვის მნიშვნელობებთან შეერთებისას. გახსოვთ ცეცხლის ვედრო ანალოგი? აქაც ჯდება. დავუშვათ, რომ თუ LED-ს აქვს სინათლის ინტენსივობა 100 ლუმენი, მაშინ ჩვენს თაიგულში იქნება 100 ლუმენი.

ჩვეულებრივი 100 ვტ ნათურა ასევე ლამბერტის წყაროა. ამ ნათურის საშუალო განათების გამომუშავება არის 10-15 ლუმენი ვატზე. ანუ 100 ვატიანი ინკანდესენტური ნათურა მოგვცემს, ვთქვათ, 1000 ლუმენს. ეს ნიშნავს, რომ 100 ვტ ნათურის LED-ებით ჩანაცვლებისთვის საჭიროა 10 ცალი 100 ლუმენი. ასე მარტივია? Სამწუხაროდ არა. ჩვენ მივედით ისეთ ტერმინამდე, როგორიცაა LUX.

ლუქსი

ლუქსი არის ლუმენების რაოდენობის თანაფარდობა განათებულ ფართობთან. 1 ლუქსი არის 1 ლუმენი კვადრატულ მეტრზე. ვთქვათ, გვაქვს კვადრატული ზედაპირი ერთი მეტრის ფართობით. მთელი იგი ერთნაირად ანათებს ნათურა, რომელიც მდებარეობს ზემოდან ვერტიკალურად გარკვეულ მანძილზე. ამ ნათურისთვის მწარმოებელმა განაცხადა 100 ლუქსის განათება. ვიღებთ მოწყობილობას, რომელიც ზომავს სინათლის ინტენსივობას და გავზომავთ მას ჩვენი კვადრატის ნებისმიერ წერტილში, უნდა მივიღოთ 100 ლუმენი. თუ ეს ასეა, მწარმოებელმა არ მოგვატყუა.

LED არის დიოდი, რომელიც ანათებს, როდესაც მასში დენი გადის. ინგლისურად, LED-ს ეწოდება სინათლის დიოდი, ან LED.

LED ნათურის ფერი დამოკიდებულია ნახევარგამტარზე დამატებულ დანამატებზე. მაგალითად, ალუმინის, ჰელიუმის, ინდიუმის და ფოსფორის მინარევები იწვევს ბზინვარებას წითელიდან ყვითელამდე. ინდიუმი, გალიუმი, აზოტი ხდის LED-ს ანათებს ლურჯიდან მწვანემდე. როდესაც ფოსფორი დაემატება ლურჯ კრისტალს, LED შუქი თეთრად ანათებს. ამჟამად, ინდუსტრია აწარმოებს ცისარტყელას ყველა ფერის LED-ებს, მაგრამ ფერი არ არის დამოკიდებული LED კორპუსის ფერზე, არამედ მის კრისტალში არსებულ ქიმიურ დანამატებზე. ნებისმიერი ფერის LED-ს შეიძლება ჰქონდეს გამჭვირვალე კორპუსი.

პირველი LED დამზადდა 1962 წელს ილინოისის უნივერსიტეტში. 1990-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა ნათელი LED-ები, ცოტა მოგვიანებით კი სუპერ კაშკაშა.
LED-ების უპირატესობები ინკანდესენტურ ნათურებთან შედარებით უდაოა, კერძოდ:

* დაბალი ენერგიის მოხმარება - 10-ჯერ უფრო ეკონომიური ვიდრე ნათურები
* ხანგრძლივი მომსახურების ვადა - 11 წლამდე უწყვეტი მუშაობა
* მაღალი გამძლეობა - არ ეშინია ვიბრაციისა და დარტყმის
* ფერების ფართო არჩევანი
* დაბალ ძაბვაზე მუშაობის უნარი
* ეკოლოგიური და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება - LED-ებში არ არის ტოქსიკური ნივთიერებები. LED-ები არ თბება, რაც ხელს უშლის ხანძარს.

LED მარკირება

ბრინჯი. 1. 5 მმ ინდიკატორი LED-ების დიზაინი

რეფლექტორში მოთავსებულია LED კრისტალი. ეს რეფლექტორი ადგენს საწყის გაფანტვის კუთხეს.
შემდეგ შუქი გადის ეპოქსიდური ფისოვანი კორპუსის მეშვეობით. ის აღწევს ლინზამდე - და შემდეგ ის იწყებს გვერდებზე გაფანტვას ლინზის დიზაინის მიხედვით, პრაქტიკაში - 5-დან 160 გრადუსამდე.

მასხივებელი LED-ები შეიძლება დაიყოს ორ დიდ ჯგუფად: ხილული LED-ები და ინფრაწითელი (IR) LED-ები. პირველი გამოიყენება როგორც ინდიკატორები და განათების წყაროები, მეორე - დისტანციური მართვის მოწყობილობებში, ინფრაწითელ გადამცემ მოწყობილობებში და სენსორებში.
სინათლის გამოსხივების დიოდები მონიშნულია ფერის კოდით (ცხრილი 1). ჯერ უნდა დაადგინოთ LED-ის ტიპი მისი კორპუსის დიზაინით (ნახ. 1), შემდეგ კი დააზუსტოთ იგი ცხრილში ფერადი ნიშნებით.

ბრინჯი. 2. LED კორპუსების ტიპები

LED ფერები

LED-ები თითქმის ყველა ფერშია: წითელი, ნარინჯისფერი, ქარვისფერი, ქარვისფერი, მწვანე, ლურჯი და თეთრი. ლურჯი და თეთრი LED ოდნავ უფრო ძვირია, ვიდრე სხვა ფერები.
LED-ების ფერი განისაზღვრება ნახევარგამტარული მასალის ტიპის მიხედვით, საიდანაც იგი მზადდება და არა მისი კორპუსის პლასტმასის ფერით. ნებისმიერი ფერის LED-ები მოდის უფერო კორპუსში, ამ შემთხვევაში ფერის გარკვევა შესაძლებელია მხოლოდ მისი ჩართვით...

ცხრილი 1. LED მარკირება

მრავალფერიანი LED-ები

მრავალფერიანი LED შექმნილია მარტივად; როგორც წესი, ის წითელი და მწვანეა გაერთიანებული ერთ კორპუსში სამი ფეხით. თითოეულ კრისტალზე სიკაშკაშის ან იმპულსების რაოდენობის შეცვლით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ სხვადასხვა ბზინვარების ფერებს.

LED-ები უკავშირდება დენის წყაროს, ანოდი პოზიტიურს, კათოდი უარყოფითს. LED-ის ნეგატიური (კათოდი) ჩვეულებრივ აღინიშნება კორპუსის მცირე ჭრილით ან უფრო მოკლე ტყვიით, მაგრამ არის გამონაკლისები, ამიტომ უმჯობესია ამ ფაქტის გარკვევა კონკრეტული LED-ის ტექნიკურ მახასიათებლებში.

ამ ნიშნების არარსებობის შემთხვევაში, პოლარობა შეიძლება განისაზღვროს ექსპერიმენტულად, LED-ის მოკლედ მიერთებით მიწოდების ძაბვაზე შესაბამისი რეზისტორის მეშვეობით. თუმცა, ეს არ არის საუკეთესო გზა პოლარობის დასადგენად. გარდა ამისა, იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული LED- ის თერმული ავარია ან მისი მომსახურების ვადის მკვეთრი შემცირება, შეუძლებელია პოლარობის დადგენა "შემთხვევით" დენის შემზღუდველი რეზისტორის გარეშე. სწრაფი ტესტირებისთვის, რეზისტორი, რომლის ნომინალური წინააღმდეგობაა 1k ohms, შესაფერისია LED-ების უმეტესობისთვის, სანამ ძაბვა არის 12V ან ნაკლები.

ერთი გაფრთხილება: არ მიმართოთ LED სხივს პირდაპირ თვალზე (ან მეგობრის თვალზე) ახლო მანძილზე, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს თქვენი მხედველობა.

მიწოდების ძაბვა

LED-ების ორი ძირითადი მახასიათებელია ძაბვის ვარდნა და დენი. როგორც წესი, LED-ები განკუთვნილია 20 mA დენისთვის, მაგრამ არის გამონაკლისები, მაგალითად, ოთხჩიპიანი LED-ები, როგორც წესი, განკუთვნილია 80 mA-სთვის, რადგან ერთი LED კორპუსი შეიცავს ოთხ ნახევარგამტარ კრისტალს, რომელთაგან თითოეული მოიხმარს 20 mA. თითოეული LED-ისთვის არის Umax და Umaxrev მიწოდების ძაბვის დასაშვები მნიშვნელობები (შესაბამისად, პირდაპირი და უკუ გადართვისთვის). ამ მნიშვნელობების ზემოთ ძაბვის გამოყენებისას, ხდება ელექტრული ავარია, რის შედეგადაც LED მარცხდება. ასევე არსებობს მიწოდების Umin ძაბვის მინიმალური მნიშვნელობა, რომელზეც LED ანათებს. Umin-სა და Umax-ს შორის მიწოდების ძაბვის დიაპაზონს ეწოდება "სამუშაო" ზონა, რადგან აქ მუშაობს LED.

მიწოდების ძაბვა - ეს პარამეტრი არ გამოიყენება LED-სთვის. LED-ებს არ აქვთ ეს მახასიათებელი, ასე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ LED-ები პირდაპირ ელექტროენერგიის წყაროსთან დაკავშირება. მთავარი ის არის, რომ ძაბვა, საიდანაც LED იკვებება (რეზისტორის საშუალებით) უფრო მაღალია, ვიდრე LED-ის პირდაპირი ძაბვის ვარდნა (წინა ძაბვის ვარდნა მითითებულია მახასიათებლებში მიწოდების ძაბვის ნაცვლად და ჩვეულებრივი ინდიკატორის LED-ებისთვის ის მერყეობს. საშუალოდ 1,8-დან 3,6 ვოლტამდე).
LED შეფუთვაზე მითითებული ძაბვა არ არის მიწოდების ძაბვა. ეს არის LED-ზე ძაბვის ვარდნის რაოდენობა. ეს მნიშვნელობა აუცილებელია დარჩენილი ძაბვის გამოსათვლელად, რომელიც არ არის "დავარდნილი" LED-ზე, რომელიც მონაწილეობს დენის შემზღუდველი რეზისტორის წინააღმდეგობის გაანგარიშების ფორმულაში, რადგან სწორედ ეს უნდა დარეგულირდეს.
მიწოდების ძაბვის მხოლოდ მეათედი ვოლტის ცვლილება ჩვეულებრივი LED-ისთვის (1,9-დან 2 ვოლტამდე) გამოიწვევს LED-ში გამავალი დენის ორმოცდაათი პროცენტის ზრდას (20-დან 30 მილიამპერამდე).

იგივე რეიტინგის თითოეული LED-ისთვის, მისთვის შესაფერისი ძაბვა შეიძლება განსხვავებული იყოს. პარალელურად ერთიდაიგივე რეიტინგის რამდენიმე LED-ის ჩართვით და მათ, მაგალითად, 2 ვოლტზე ძაბვასთან დაკავშირებით, ჩვენ რისკის ქვეშ ვართ, მახასიათებლების ცვალებადობის გამო, ზოგიერთი ასლის სწრაფად დაწვა და სხვების ნაკლებ განათება. ამიტომ, LED-ის შეერთებისას აუცილებელია არა ძაბვის, არამედ დენის მონიტორინგი.

LED-ის მიმდინარე მნიშვნელობა არის მთავარი პარამეტრი და ჩვეულებრივ არის 10 ან 20 მილიამპერი. არ აქვს მნიშვნელობა რა დაძაბულობაა. მთავარია, რომ დენი, რომელიც მიედინება LED წრეში, შეესაბამება LED-ის ნომინალურ მნიშვნელობას. და დენი რეგულირდება სერიით დაკავშირებული რეზისტორით, რომლის ღირებულება გამოითვლება ფორმულით:

რ
აპიტ- დენის წყაროს ძაბვა ვოლტებში.
ვარდნა- პირდაპირი ძაბვის ვარდნა LED-ზე ვოლტებში (მითითებულია სპეციფიკაციებში და ჩვეულებრივ დაახლოებით 2 ვოლტი). როდესაც რამდენიმე LED სერიულად არის დაკავშირებული, ძაბვის წვეთები ემატება.
მე- LED-ის მაქსიმალური წინა დენი ამპერებში (მითითებულია სპეციფიკაციებში და ჩვეულებრივ არის 10 ან 20 მილიამპერი, ანუ 0,01 ან 0,02 ამპერი). როდესაც რამდენიმე LED არის დაკავშირებული სერიაში, წინა დენი არ იზრდება.
0,75 - სანდოობის კოეფიციენტი LED-სთვის.

ასევე არ უნდა დავივიწყოთ რეზისტორის სიმძლავრე. სიმძლავრე შეიძლება გამოითვალოს ფორმულის გამოყენებით:

პ- რეზისტორის სიმძლავრე ვატებში.
აპიტ— ენერგიის წყაროს ეფექტური (ეფექტური, ძირ-საშუალო კვადრატული) ძაბვა ვოლტებში.
ვარდნა- პირდაპირი ძაბვის ვარდნა LED-ზე ვოლტებში (მითითებულია სპეციფიკაციებში და ჩვეულებრივ დაახლოებით 2 ვოლტი). როდესაც რამდენიმე LED სერიულად არის დაკავშირებული, ძაბვის წვეთები ემატება. .
რ- რეზისტორების წინააღმდეგობა ohms-ში.

დენის შემზღუდველი რეზისტორის და მისი სიმძლავრის გაანგარიშება ერთი LED-ისთვის

ტიპიური LED მახასიათებლები

თეთრი ინდიკატორის LED-ის ტიპიური პარამეტრები: დენი 20 mA, ძაბვა 3.2 V. ამრიგად, მისი სიმძლავრე არის 0.06 W.

ასევე კლასიფიცირებულია, როგორც დაბალი სიმძლავრის, არის ზედაპირზე დამონტაჟებული LED-ები (SMD). ისინი ანათებენ თქვენს მობილურ ტელეფონზე არსებულ ღილაკებს, მონიტორის ეკრანს, თუ ის არის LED განათებული, ისინი გამოიყენება დეკორატიული LED ზოლების დასამზადებლად თვითწებვადი ბაზაზე და მრავალი სხვა. არსებობს ორი ყველაზე გავრცელებული ტიპი: SMD 3528 და SMD 5050. პირველი შეიცავს იგივე კრისტალს, როგორც ინდიკატორი LED-ები ტყვიებით, ანუ მისი სიმძლავრე არის 0.06 W. მაგრამ მეორეს აქვს სამი ასეთი კრისტალი, ამიტომ მას აღარ შეიძლება ეწოდოს LED - ეს არის LED ასამბლეა. ჩვეულებრივია SMD 5050 LED-ების გამოძახება, მაგრამ ეს მთლად სწორი არ არის. ეს არის შეკრებები. მათი ჯამური სიმძლავრე არის, შესაბამისად, 0.2 W.
LED-ის საოპერაციო ძაბვა დამოკიდებულია ნახევარგამტარულ მასალაზე, საიდანაც იგი მზადდება; შესაბამისად, არსებობს კავშირი LED-ის ფერსა და მის სამუშაო ძაბვას შორის.

LED ძაბვის ვარდნის ცხრილი ფერის მიხედვით

ძაბვის ვარდნის სიდიდის მიხედვით, LED-ების მულტიმეტრით ტესტირებისას, შეგიძლიათ განსაზღვროთ LED ნათურის სავარაუდო ფერი ცხრილის მიხედვით.

LED-ების სერიული და პარალელური შეერთება

LED-ების სერიაში შეერთებისას, შემზღუდველი რეზისტორის წინააღმდეგობა გამოითვლება ისე, როგორც ერთი LED-ით, უბრალოდ, ყველა LED-ის ძაბვის ვარდნა ემატება ფორმულის მიხედვით:

LED-ების სერიაში შეერთებისას მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ გირლანდში გამოყენებული ყველა LED უნდა იყოს ერთი და იგივე ბრენდის. ეს განცხადება უნდა იქნას მიღებული არა როგორც წესი, არამედ როგორც კანონი.

იმის გასარკვევად, თუ რა არის LED-ების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას გირლანდში, უნდა გამოიყენოთ ფორმულა

* Nmax - LED-ების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა გირლანდში
* Upit – დენის წყაროს ძაბვა, როგორიცაა ბატარეა ან აკუმულატორი. ვოლტებში.
* Upr - LED-ის პირდაპირი ძაბვა აღებულია მისი პასპორტის მახასიათებლებიდან (ჩვეულებრივ მერყეობს 2-დან 4 ვოლტამდე). ვოლტებში.
* ტემპერატურის ცვლილებებით და LED-ის დაბერებით, შეიძლება გაიზარდოს Upr. კოეფი. 1.5 იძლევა ზღვარს ასეთი შემთხვევისთვის.

ამ გაანგარიშებით, "N" შეიძლება ჰქონდეს წილადის ფორმა, მაგალითად 5.8. ბუნებრივია, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 5.8 LED-ები, ამიტომ უნდა გადააგდოთ რიცხვის წილადი ნაწილი და დატოვოთ მხოლოდ მთელი რიცხვი, ანუ 5.

LED-ების თანმიმდევრული გადართვის შემზღუდველი რეზისტორი გამოითვლება ზუსტად ისე, როგორც ერთჯერადი გადართვისას. მაგრამ ფორმულებში ემატება კიდევ ერთი ცვლადი "N" - LED-ების რაოდენობა გირლანდში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გირლანდში LED-ების რაოდენობა იყოს ნაკლები ან ტოლი "Nmax" - LED-ების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა. ზოგადად, შემდეგი პირობა უნდა აკმაყოფილებდეს: N =

ყველა სხვა გამოთვლა ხორციელდება ისევე, როგორც რეზისტორის გაანგარიშება, როდესაც LED-ი ინდივიდუალურად ჩართულია.

თუ ელექტრომომარაგების ძაბვა არ არის საკმარისი სერიულად დაკავშირებული ორი LED-ისთვისაც კი, მაშინ თითოეულ LED-ს უნდა ჰქონდეს თავისი შემზღუდველი რეზისტორი.

LED-ების პარალელური კავშირი საერთო რეზისტორთან ცუდი გამოსავალია. როგორც წესი, LED-ებს აქვთ პარამეტრების სპექტრი, თითოეული მოითხოვს ოდნავ განსხვავებულ ძაბვას, რაც ამგვარ კავშირს პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. ერთ-ერთი დიოდი უფრო კაშკაშა ანათებს და უფრო მეტ დენს მიიღებს, სანამ არ გამოდგება. ეს კავშირი მნიშვნელოვნად აჩქარებს LED ბროლის ბუნებრივ დეგრადაციას. თუ LED-ები პარალელურად არის დაკავშირებული, თითოეულ LED-ს უნდა ჰქონდეს თავისი შემზღუდველი რეზისტორი.

LED-ების სერიული კავშირი ასევე სასურველია ენერგიის წყაროს ეკონომიური მოხმარების თვალსაზრისით: მთელი სერიული ჯაჭვი მოიხმარს ზუსტად იმდენ დენს, რამდენიც ერთი LED. და როდესაც ისინი დაკავშირებულია პარალელურად, დენი იმდენჯერ მეტია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს პარალელური LED-ების რაოდენობა.

სერიით დაკავშირებული LED-ებისთვის შემზღუდველი რეზისტორის გამოთვლა ისეთივე მარტივია, როგორც ერთი. ჩვენ უბრალოდ ვაჯამებთ ყველა LED-ის ძაბვას, გამოვაკლებთ მიღებულ თანხას ელექტრომომარაგების ძაბვას (ეს იქნება ძაბვის ვარდნა რეზისტორზე) და ვყოფთ LED-ების დენზე (ჩვეულებრივ 15 - 20 mA).

რა მოხდება, თუ გვაქვს ბევრი LED-ები, რამდენიმე ათეული, და ელექტრომომარაგება არ იძლევა მათ სერიულად დაკავშირების საშუალებას (არ არის საკმარისი ძაბვა)? შემდეგ ჩვენ ვადგენთ, ენერგიის წყაროს ძაბვის საფუძველზე, რამდენი მაქსიმალური LED-ის დაკავშირება შეგვიძლია სერიულად. მაგალითად, 12 ვოლტისთვის, ეს არის 5 ორი ვოლტიანი LED. რატომ არა 6? მაგრამ რაღაც ასევე უნდა დაეცეს შემზღუდველ რეზისტორს. აქ ჩვენ ვიღებთ დარჩენილ 2 ვოლტს (12 - 5x2) გამოსათვლელად. 15 mA დენისთვის, წინააღმდეგობა იქნება 2/0.015 = 133 Ohms. უახლოესი სტანდარტი არის 150 Ohms. მაგრამ ახლა ჩვენ შეგვიძლია დავაკავშიროთ იმდენი ჯაჭვი ხუთი LED-ისგან და თითოეული რეზისტორისგან, რამდენიც გვსურს.ამ მეთოდს ეწოდება პარალელური სერიული კავშირი.

თუ არსებობს სხვადასხვა ბრენდის LED-ები, მაშინ ჩვენ ვაერთებთ მათ ისე, რომ თითოეულ ფილიალში იყოს მხოლოდ ერთი ტიპის LED-ები (ან იგივე ოპერაციული დენით). ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი ერთი და იგივე ძაბვების შენარჩუნება, რადგან თითოეული ტოტისთვის საკუთარ წინააღმდეგობას ვიანგარიშებთ.

შემდეგი, ჩვენ განვიხილავთ სტაბილიზებულ წრეს LED- ების ჩართვისთვის. მოდით შევეხოთ მიმდინარე სტაბილიზატორის წარმოებას. არის KR142EN12 მიკროსქემა (LM317-ის უცხოური ანალოგი), რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ძალიან მარტივი დენის სტაბილიზატორი. LED-ის დასაკავშირებლად (იხ. სურათი), წინააღმდეგობის მნიშვნელობა გამოითვლება როგორც R = 1.2 / I (1.2 არის ძაბვის ვარდნა სტაბილიზატორში) ანუ, 20 mA დენის დროს, R = 1.2 / 0.02 = 60 Ohms. სტაბილიზატორები განკუთვნილია მაქსიმალური ძაბვისთვის 35 ვოლტი. სჯობს არ გადააჭარბოთ მათ და მიაწოდოთ მაქსიმუმ 20 ვოლტი. ამ ჩართვით, მაგალითად, თეთრი LED 3.3 ვოლტით, შესაძლებელია სტაბილიზატორის ძაბვის მიწოდება 4.5-დან 20 ვოლტამდე, ხოლო LED-ზე დენი შეესაბამება 20 mA მუდმივ მნიშვნელობას. 20 ვ ძაბვით აღმოვაჩენთ, რომ ასეთ სტაბილიზატორთან სერიულად შეიძლება დაერთოს 5 თეთრი LED, თითოეულ მათგანზე ძაბვის შესახებ ფიქრის გარეშე, წრეში დენი მიედინება 20 mA (ჭარბი ძაბვა ჩაქრება სტაბილიზატორთან. ).

Მნიშვნელოვანი! მოწყობილობა დიდი რაოდენობით LED-ებით ატარებს უამრავ დენს. კატეგორიულად აკრძალულია ასეთი მოწყობილობის დაკავშირება აქტიურ დენის წყაროსთან. ამ შემთხვევაში, ნაპერწკალი ხდება შეერთების წერტილში, რაც იწვევს წრეში დიდი დენის პულსის გამოჩენას. ეს პულსი გამორთავს LED-ებს (განსაკუთრებით ლურჯი და თეთრი). თუ LED-ები მუშაობენ დინამიურ რეჟიმში (მუდმივი ჩართვა, გამორთვა და მოციმციმე) და ეს რეჟიმი ეფუძნება რელეს გამოყენებას, მაშინ ნაპერწკალი თავიდან უნდა იქნას აცილებული რელეს კონტაქტებზე.

თითოეული ჯაჭვი უნდა იყოს აწყობილი იმავე პარამეტრების LED-ებიდან და იგივე მწარმოებლისგან.
ასევე მნიშვნელოვანია! გარემოს ტემპერატურის შეცვლა გავლენას ახდენს კრისტალში მიმდინარე ნაკადზე. ამიტომ, მიზანშეწონილია მოწყობილობის დამზადება ისე, რომ დენი, რომელიც მიედინება LED-ში, იყოს არა 20 mA, არამედ 17-18 mA. სიკაშკაშის დაკარგვა უმნიშვნელო იქნება, მაგრამ უზრუნველყოფილი იქნება ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.

როგორ ჩავრთოთ LED 220 ვ ქსელიდან.

როგორც ჩანს, ყველაფერი მარტივია: ჩვენ ვაყენებთ რეზისტორს სერიაში და ეს არის ის. მაგრამ თქვენ უნდა გახსოვდეთ LED- ის ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი: მაქსიმალური დასაშვები საპირისპირო ძაბვა. LED-ების უმეტესობისთვის ეს არის დაახლოებით 20 ვოლტი. და როცა მას უკუ პოლარობით აკავშირებთ ქსელში (დენი ცვლადია, ნახევარი ციკლი ერთი მიმართულებით მიდის, მეორე ნახევარი კი საპირისპირო მიმართულებით), მასზე იქნება ქსელის სრული ამპლიტუდის ძაბვა - 315 ვოლტი. ! საიდან მოდის ეს მაჩვენებელი? 220 V არის ეფექტური ძაბვა, მაგრამ ამპლიტუდა არის (ძირი 2) = 1,41-ჯერ მეტი.
ამიტომ, LED-ის გადასარჩენად, თქვენ უნდა მოათავსოთ მასთან სერიულად დიოდი, რომელიც არ დაუშვებს მასზე უკუ ძაბვის გავლას.

LED-ის 220 ვ ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირების კიდევ ერთი ვარიანტი:

ან დააყენეთ ორი LED-ები ერთმანეთის უკან.

ქსელიდან ელექტრომომარაგების ვარიანტი ჩაქრობის რეზისტორით არ არის ყველაზე ოპტიმალური: მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიყოფა რეზისტორის საშუალებით. მართლაც, თუ გამოვიყენებთ 24 kOhm რეზისტორს (მაქსიმალური დენი 13 mA), მაშინ მასზე გაფანტული სიმძლავრე იქნება დაახლოებით 3 W. შეგიძლიათ გაანახევროთ დიოდის სერიული შეერთებით (მაშინ სითბო გამოიყოფა მხოლოდ ერთი ნახევარციკლის განმავლობაში). დიოდს უნდა ჰქონდეს საპირისპირო ძაბვა მინიმუმ 400 ვ. ორი კონტრ LED-ის შეერთებისას (არსებობს ისეთებიც, რომლებსაც აქვთ ორი კრისტალები ერთ კორპუსში, ჩვეულებრივ სხვადასხვა ფერის, ერთი კრისტალი წითელია, მეორე - მწვანე), შეგიძლიათ დააყენოთ ორი. ორი ვატიანი რეზისტორები, თითოეულს ორჯერ ნაკლები წინააღმდეგობა აქვს.
მე გავაკეთებ დათქმას, რომ მაღალი წინააღმდეგობის რეზისტორის გამოყენებით (მაგალითად, 200 kOhm), შეგიძლიათ ჩართოთ LED დამცავი დიოდის გარეშე. საპირისპირო დაშლის დენი იქნება ძალიან დაბალი, რათა გამოიწვიოს კრისტალის განადგურება. რა თქმა უნდა, სიკაშკაშე ძალიან დაბალია, მაგრამ მაგალითად, საძინებელში ჩამრთველის განათება სიბნელეში, სავსებით საკმარისი იქნება.
იმის გამო, რომ ქსელში დენი ცვალებადია, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ელექტროენერგიის ზედმეტი ხარჯვა შემზღუდველი რეზისტორით ჰაერის გათბობაზე. მის როლს შეუძლია შეასრულოს კონდენსატორი, რომელიც გადის ალტერნატიულ დენს გაცხელების გარეშე. რატომ არის ეს ასე, ცალკე საკითხია, მას მოგვიანებით განვიხილავთ. ახლა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმისთვის, რომ კონდენსატორმა ალტერნატიული დენი გაიაროს, მასში უნდა გაიაროს ქსელის ორივე ნახევარციკლი. მაგრამ LED ატარებს დენს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვდებთ ჩვეულებრივ დიოდს (ან მეორე LED-ს) LED-ის კონტრ-პარალელურად და ის გამოტოვებს მეორე ნახევარ ციკლს.

მაგრამ ახლა ჩვენ გავთიშეთ ჩვენი წრე ქსელიდან. კონდენსატორზე დარჩენილია გარკვეული ძაბვა (სრულ ამპლიტუდამდე, თუ გვახსოვს, უდრის 315 ვ-ს). შემთხვევითი ელექტრული დარტყმის თავიდან ასაცილებლად, კონდენსატორის პარალელურად მივცემთ მაღალი ღირებულების გამონადენის რეზისტორს (ისე, რომ ნორმალური მუშაობისას მასში მცირე დენი მიედინება გაცხელების გარეშე), რომელიც ქსელიდან გათიშვისას გამორთავს კონდენსატორი წამის ფრაქციაში. და იმპულსური დატენვის დენისგან თავის დასაცავად, ჩვენ ასევე დავაყენებთ დაბალი წინააღმდეგობის რეზისტორს. ის ასევე შეასრულებს დაუკრავის როლს, რომელიც მყისიერად იწვის კონდენსატორის შემთხვევითი ავარიის შემთხვევაში (არაფერი გრძელდება სამუდამოდ და ეს ასევე ხდება).

კონდენსატორი უნდა იყოს მინიმუმ 400 ვოლტის ძაბვისთვის, ან სპეციალური ალტერნატიული დენის სქემებისთვის მინიმუმ 250 ვოლტის ძაბვისთვის.
რა მოხდება, თუ გვინდა LED ნათურის გაკეთება რამდენიმე LED-ისგან? ჩვენ ჩართავთ მათ სერიულად, ერთი მრიცხველის დიოდი საკმარისია ყველასთვის.

დიოდი უნდა იყოს გათვლილი დიოდებზე არანაკლებ დენისთვის, ხოლო საპირისპირო ძაბვა უნდა იყოს არანაკლებ LED-ებზე ძაბვის ჯამზე. კიდევ უკეთესი, აიღეთ LED-ების ლუწი რაოდენობა და ჩართეთ ისინი ერთმანეთის უკან.

ფიგურაში, თითოეულ ჯაჭვში არის სამი LED; სინამდვილეში, შეიძლება იყოს ათზე მეტი მათგანი.
როგორ გამოვთვალოთ კონდენსატორი? 315V ქსელის ამპლიტუდის ძაბვისგან ჩვენ გამოვაკლებთ ძაბვის ვარდნის ჯამს LED-ებზე (მაგალითად, სამი თეთრისთვის ეს არის დაახლოებით 12 ვოლტი). ვიღებთ ძაბვის ვარდნას კონდენსატორზე Up=303 V. სიმძლავრე მიკროფარადებში იქნება ტოლი (4.45*I)/Up, სადაც I არის LED-ების მეშვეობით საჭირო დენი მილიამპერებში. ჩვენს შემთხვევაში, 20 mA-სთვის ტევადობა იქნება (4.45*20)/303 = 89/303 ~= 0.3 μF. შეგიძლიათ პარალელურად მოათავსოთ ორი 0,15 μF (150 nF) კონდენსატორი.

ყველაზე გავრცელებული შეცდომები LED-ების შეერთებისას

1. შეაერთეთ LED პირდაპირ დენის წყაროსთან დენის შემზღუდველის გარეშე (რეზისტორი ან სპეციალური დრაივერის ჩიპი). ზემოთ განხილული. LED სწრაფად იშლება ცუდად კონტროლირებადი დენის გამო.

2. საერთო რეზისტორთან პარალელურად დაკავშირებული LED-ების შეერთება. პირველ რიგში, პარამეტრების შესაძლო გაფანტვის გამო, LED-ები ანათებენ სხვადასხვა სიკაშკაშით. მეორეც, და რაც მთავარია, თუ ერთ-ერთი LED მარცხდება, მეორეს დენი გაორმაგდება და ის ასევე შეიძლება დაიწვას. თუ იყენებთ ერთ რეზისტორს, უფრო მიზანშეწონილია LED-ების სერიულად დაკავშირება. შემდეგ, რეზისტორის გაანგარიშებისას, ჩვენ ვტოვებთ დენს იგივე (მაგალითად, 10 mA) და ვამატებთ LED- ების წინა ძაბვის ვარდნას (მაგალითად, 1.8 V + 2.1 V = 3.9 V).

3. LED-ების ჩართვა სერიულად, გათვლილი სხვადასხვა დენად. ამ შემთხვევაში, ერთ-ერთი LED ან აცვიათ ან სუსტად ანათებს, რაც დამოკიდებულია შემზღუდველი რეზისტორის მიმდინარე პარამეტრზე.

4. არასაკმარისი წინააღმდეგობის რეზისტორის დაყენება. შედეგად, დენი, რომელიც მიედინება LED- ში, ძალიან მაღალია. იმის გამო, რომ ენერგიის ნაწილი გარდაიქმნება სიცხეში კრისტალური გისოსების დეფექტების გამო, ის ძალიან ბევრი ხდება მაღალი დენებისაგან. ბროლი გადახურდება, რის შედეგადაც მისი მომსახურების ვადა მნიშვნელოვნად მცირდება. დენის კიდევ უფრო დიდი ზრდით pn-შეერთების რეგიონის გათბობის გამო, შიდა კვანტური ეფექტურობა მცირდება, LED-ის სიკაშკაშე ეცემა (ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია წითელი LED-ებისთვის) და ბროლი იწყებს კატასტროფულ კოლაფსს.

5. LED-ის დაკავშირება ალტერნატიულ დენის ქსელთან (მაგ. 220 ვ) უკუ ძაბვის შეზღუდვის ზომების მიღების გარეშე. LED-ების უმეტესობისთვის, მაქსიმალური დასაშვები საპირისპირო ძაბვა არის დაახლოებით 2 ვოლტი, ხოლო საპირისპირო ნახევარციკლის ძაბვა, როდესაც LED დაბლოკილია, ქმნის ძაბვის ვარდნას მასზე მიწოდების ძაბვის ტოლფასი. არსებობს მრავალი განსხვავებული სქემა, რომელიც გამორიცხავს საპირისპირო ძაბვის დესტრუქციულ ეფექტს. უმარტივესი ზემოთ განხილულია.

6. არასაკმარისი სიმძლავრის რეზისტორის დაყენება. შედეგად, რეზისტორი ძალიან ცხელდება და იწყებს მასზე შეხების მავთულის იზოლაციის დნობას. შემდეგ მასზე საღებავი იწვება და საბოლოოდ ის იშლება მაღალი ტემპერატურის გავლენით. რეზისტორს შეუძლია უსაფრთხოდ გაანადგუროს არაუმეტეს სიმძლავრე, რომლისთვისაც იგი შექმნილია.

მოციმციმე LED-ები

მოციმციმე LED (MSD) არის LED ჩაშენებული ინტეგრირებული პულსის გენერატორით 1,5 -3 ჰც სიხშირით.
კომპაქტური ზომის მიუხედავად, მოციმციმე LED მოიცავს ნახევარგამტარული გენერატორის ჩიპს და დამატებით ელემენტებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ მოციმციმე LED საკმაოდ უნივერსალურია - ასეთი LED-ის მიწოდების ძაბვა შეიძლება იყოს 3-დან 14 ვოლტამდე მაღალი ძაბვისთვის, ხოლო 1.8-დან 5 ვოლტამდე დაბალი ძაბვის ერთეულებისთვის.

მოციმციმე LED-ების გამორჩეული თვისებები:

მოციმციმე LED-ების ზოგიერთ ვერსიას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე (ჩვეულებრივ 3) ფერადი LED-ები ჩაშენებული სხვადასხვა ფლეშ სიხშირით.
მოციმციმე LED-ების გამოყენება გამართლებულია კომპაქტურ მოწყობილობებში, სადაც მაღალი მოთხოვნებია რადიო ელემენტების ზომებზე და ელექტრომომარაგებაზე - მოციმციმე LED-ები ძალიან ეკონომიურია, რადგან MSD-ის ელექტრონული წრე მზადდება MOS სტრუქტურებზე. მოციმციმე LED-ს შეუძლია ადვილად შეცვალოს მთელი ფუნქციური ერთეული.

მოციმციმე LED-ის ჩვეულებრივი გრაფიკული აღნიშვნა მიკროსქემის დიაგრამებზე არ განსხვავდება ჩვეულებრივი LED-ის აღნიშვნისაგან, გარდა იმისა, რომ ისრის ხაზები წერტილოვანია და განასახიერებს LED-ის ციმციმის თვისებებს.

თუ დააკვირდებით მოციმციმე LED-ის გამჭვირვალე კორპუსს, შეამჩნევთ, რომ ის ორი ნაწილისგან შედგება. კათოდის ძირზე (უარყოფითი ტერმინალი) მოთავსებულია სინათლის დიოდური კრისტალი.
გენერატორის ჩიპი მდებარეობს ანოდის ტერმინალის ბაზაზე.
სამი ოქროს მავთულის ჯემპერი აკავშირებს ამ კომბინირებული მოწყობილობის ყველა ნაწილს.

მარტივია განასხვავოთ MSD ჩვეულებრივი LED-ისგან მისი გარეგნობით, მისი სხეულის შუქზე შეხედვით. MSD-ის შიგნით არის დაახლოებით იგივე ზომის ორი სუბსტრატი. პირველ მათგანზე არის იშვიათი დედამიწის შენადნობისაგან დამზადებული სინათლის გამოსხივების კრისტალური კუბი.
მანათობელი ნაკადის გასაზრდელად, ფოკუსირება და რადიაციის ნიმუშის ჩამოყალიბება, გამოიყენება პარაბოლური ალუმინის რეფლექტორი (2). MSD-ში ის დიამეტრით ოდნავ მცირეა, ვიდრე ჩვეულებრივ LED-ში, ვინაიდან კორპუსის მეორე ნაწილი უკავია სუბსტრატს ინტეგრირებული სქემით (3).
ელექტრულად, ორივე სუბსტრატი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ორი ოქროს მავთულის ჯემპრით (4). MSD კორპუსი (5) დამზადებულია მქრქალი სინათლის გამავრცელებელი პლასტმასისგან ან გამჭვირვალე პლასტმასისგან.
ემიტერი MSD-ში არ არის განთავსებული კორპუსის სიმეტრიის ღერძზე, ამიტომ ერთგვაროვანი განათების უზრუნველსაყოფად, ყველაზე ხშირად გამოიყენება მონოლითური ფერადი დიფუზური სინათლის სახელმძღვანელო. გამჭვირვალე სხეული გვხვდება მხოლოდ დიდი დიამეტრის მდ-ებში, ვიწრო გამოსხივების ნიმუშით.

გენერატორის ჩიპი შედგება მაღალი სიხშირის მთავარი ოსცილატორისგან - ის მუდმივად მუშაობს; მისი სიხშირე, სხვადასხვა შეფასებით, მერყეობს 100 kHz-ის გარშემო. ლოგიკური კარიბჭის გამყოფი მუშაობს RF გენერატორთან ერთად, რომელიც ყოფს მაღალ სიხშირეს 1,5-3 ჰც-მდე. მაღალი სიხშირის გენერატორის გამოყენება სიხშირის გამყოფთან ერთად განპირობებულია იმით, რომ დაბალი სიხშირის გენერატორის დანერგვა მოითხოვს დროის სქემისთვის დიდი სიმძლავრის მქონე კონდენსატორის გამოყენებას.

მაღალი სიხშირის 1-3 ჰც-მდე მისასვლელად, გამყოფები გამოიყენება ლოგიკურ ელემენტებზე, რომელთა განთავსება მარტივია ნახევარგამტარული ბროლის მცირე ფართობზე.
მთავარი RF ოსცილატორისა და გამყოფის გარდა, ნახევარგამტარულ სუბსტრატზე მზადდება ელექტრონული გადამრთველი და დამცავი დიოდი. მოციმციმე LED-ები, რომლებიც განკუთვნილია 3-12 ვოლტის მიწოდების ძაბვისთვის, ასევე აქვთ ჩაშენებული შემზღუდველი რეზისტორი. დაბალი ძაბვის MSD-ებს არ აქვთ შემზღუდველი რეზისტორი. დამცავი დიოდი აუცილებელია მიკროსქემის უკმარისობის თავიდან ასაცილებლად ელექტრომომარაგების შებრუნებისას.

მაღალი ძაბვის MSD-ების საიმედო და გრძელვადიანი მუშაობისთვის მიზანშეწონილია მიწოდების ძაბვის შეზღუდვა 9 ვოლტამდე. ძაბვის მატებასთან ერთად იზრდება MSD-ის დენის გაფრქვევა და, შესაბამისად, იზრდება ნახევარგამტარული ბროლის გათბობა. დროთა განმავლობაში, გადაჭარბებულმა სიცხემ შეიძლება გამოიწვიოს მოციმციმე LED-ის სწრაფი დეგრადაცია.

შეგიძლიათ უსაფრთხოდ შეამოწმოთ მოციმციმე LED-ის ფუნქციონირება 4,5 ვოლტიანი ბატარეისა და 51 ომიანი რეზისტორის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია LED-თან სერიაში, მინიმუმ 0,25 ვტ სიმძლავრით.

IR დიოდის ფუნქციონირების შემოწმება შესაძლებელია მობილური ტელეფონის კამერის გამოყენებით.
ჩართავთ კამერას გადაღების რეჟიმში, ვიჭერთ მოწყობილობაზე (მაგალითად, პულტს) დიოდს ჩარჩოში, ვაჭერთ ღილაკებს პულტზე, მოქმედი IR დიოდი ამ შემთხვევაში უნდა ციმციმდეს.

დასასრულს, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა LED-ების შედუღება და დამონტაჟება. ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ სიცოცხლისუნარიანობაზე.
LED-ებს და მიკროსქემებს ეშინიათ სტატიკური, არასწორი კავშირის და გადახურების, ამ ნაწილების შედუღება რაც შეიძლება სწრაფი უნდა იყოს. თქვენ უნდა გამოიყენოთ დაბალი სიმძლავრის შედუღების უთო, რომლის წვერის ტემპერატურა არ აღემატება 260 გრადუსს და შედუღებას უნდა დასჭირდეს არაუმეტეს 3-5 წამი (მწარმოებლის რეკომენდაციები). კარგი იდეა იქნება შედუღებისას სამედიცინო პინცეტის გამოყენება. LED მიიღება სხეულზე უფრო მაღალი პინცეტით, რაც უზრუნველყოფს დამატებით სითბოს მოცილებას ბროლიდან შედუღების დროს.
LED ფეხები უნდა იყოს მოხრილი მცირე რადიუსით (ისე, რომ არ გატყდეს). რთული მოსახვევების შედეგად, კასრის ძირში ფეხები უნდა დარჩეს ქარხნულ მდგომარეობაში და უნდა იყოს პარალელურად და არ დაძაბული (თორემ ბროლი დაიღლება და ჩამოვარდება ფეხებიდან).

ფარებში LED-ებს აქვთ ძლიერი მანათობელი ნაკადი და ხანგრძლივი მომსახურების ვადა. ისინი საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ენერგია, ხოლო მათი მომსახურების ვადა შეიძლება მიაღწიოს 7-10 წელს.

წამყვანი ავტომობილების ბრენდები ინოვაციებს თავს არიდებენ. უფრო მეტიც, ისინი ინტენსიურად ახორციელებენ მათ. გამონაკლისი არ იყო ფარებში LED-ები. პირველი კომპანია, რომელმაც ისინი გამოიყენა საწარმოო მანქანებში, იყო Audi. განათების ოდნავ მოლურჯო ელფერით ავტომობილების ახალ სერიას ფუტურისტული იერი აძლევდა, რაც მათ ბესტსელერად აქცევდა.

თავდაპირველად, LED ფარები დამონტაჟდა მხოლოდ ძვირადღირებულ პრემიუმ მანქანებში. მაგრამ დრო იცვლება და ახლა თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ამ ტიპის განათება ბიუჯეტის მანქანებშიც კი. თუმცა, სამართლიანობისთვის, აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს ფუნქცია არჩევითია და ამაში დამატებითი გადახდა მოგიწევთ.

თუ ოთხმოცდაათიანი წლების ძველი ლადა ან ფორდი გაქვთ, მაშინ ფარებში LED-ების დაყენება თავად მოგიწევთ. საბედნიეროდ, ინსტალაციის პროცესი არ არის განსაკუთრებით რთული. გარდა ამისა, ამისათვის საჭირო ხელსაწყოების ნაკრები შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ავტოფარეხში.

რა არის მანქანის ნათურა?

სანამ დაიწყებთ LED-ების დაყენებას ფარებში, თქვენ უნდა გესმოდეთ ფარების კონცეფცია. სინამდვილეში, ეს არის მთელი კომპლექსი, რომელიც მოიცავს:

დღის განათება,
ახლო და შორეული სხივი,
ყველა ამინდის განათება.

ზოგიერთი მძღოლი გადაწყვეტს შეცვალოს მხოლოდ ერთი კომპლექტი ფარები LED-ებით, ზოგი კი მთლიანად ცვლის ფარებს მეტი უსაფრთხოების, ეკონომიურობისა და საიმედოობის მიღწევის იმედით.

ეს არის მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით ფარებში LED-ების დაყენებისას უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ. ასე რომ, ეს ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ელექტროენერგია. ეს ავტომატურად ზრდის ბატარეის ხანგრძლივობას და ამცირებს ბენზინის მოხმარებას. რა თქმა უნდა, განსხვავება არც თუ ისე შესამჩნევი იქნება, მაგრამ თუ ათასობით კილომეტრს ჩავთვლით, დანაზოგი შთამბეჭდავი იქნება.

უპირველეს ყოვლისა, მძღოლები აყენებენ LED-ებს დღის ფარებში. ფაქტია, რომ ეს ფარები თითქმის ყოველთვის მუშაობს და არავის აქვს სურვილი მუდმივად გამოუცვალოს ნათურები, მასზე ათასობით მანეთი გადააგდოს. გარდა ამისა, საიმედო ევროპული ნათურები, რომელთა მომსახურების ვადა ერთი წელია, ძალიან ძვირია.

LED-ების დაყენება დაბალი და მაღალი სხივების ფარებში ასევე აზრი აქვს. თუ შესაძლებელია, რეკომენდებულია სრული მოდერნიზაციის განხორციელება მთელ ფარების კომპლექსში LED-ების დაყენებით.

LED-ების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

თითოეულ ტექნოლოგიას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. LED-ები არ იყო გამონაკლისი; აღჭურვილობის აშკარა უპირატესობები მოიცავს:

LED-ების მიერ გამოსხივებული შუქი მაქსიმალურად ახლოს არის ბუნებრივთან.
LED ნათურები მყისიერად აქტიურდება და დაუყოვნებლივ მუშაობს სრული სიმძლავრით.
ნათურები არ შეიცავს ისეთ მავნე ნივთიერებებს, როგორიცაა ვერცხლისწყალი და გარემოსთვის საზიანო სხვა ქიმიური ნაერთები.
თუ გავითვალისწინებთ ფარების LED- ების მომსახურების ხანგრძლივობას, მათი შეძენა უკიდურესად მომგებიანია.
გაუმჯობესებული საგზაო უსაფრთხოება უკეთესი განათების გამო.
LED-ები აბსოლუტურად არ არის მგრძნობიარე ვიბრაციის მიმართ ძაფის არარსებობის გამო.
ფარების LED-ები მდგრადია მაღალი და დაბალი ტემპერატურის მიმართ და ასევე აქვთ დაბალი ენერგიის მოხმარება.

ერთი შეხედვით, LED-ების უპირატესობები ფარებში უფრო მეტია, ვიდრე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არის უარყოფითი მხარეები. უპირველეს ყოვლისა, სინათლის ელემენტებს სჭირდებათ დახვეწა და დაკალიბრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავარიის რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება. მეორეც, თუ ინსტალაციის დროს იყენებთ არა ორიგინალურ LED-ებს, დაგჭირდებათ ცალკე დაზღვევა.

სწორი მიდგომით, LED-ების ნაკლოვანებები ფარებში შეიძლება მთლიანად აღმოიფხვრას. საკმარისია იყიდოთ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები და ცოტა დრო დაუთმოთ წვრილ ტიუნირებას.

LED-ების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ფარებში არის მათი გამოყენების ფართო სპექტრი და ესთეტიკური გარეგნობა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ელემენტების ნებისმიერი ფერი, რითაც თქვენი მანქანა უნიკალური გახადეთ. ზედა განათება ითვლება ლურჯი და მწვანე შუქი.

როგორ მუშაობს LED ფარები

LED ფარების დიზაინი ფუნდამენტურად განსხვავდება ჰალოგენისგან. ბევრი მცირე დეტალი უზრუნველყოფს თანამედროვე ტექნოლოგიას ტაქტიკურ და სტრატეგიულ უპირატესობებს მოძველებულ ანალოგებზე.

თუ აირჩევთ სამ მთავარ განსხვავებას LED ფარების დიზაინში ჰალოგენისგან, მაშინ ეს არის ლინზის, გაგრილების სისტემის და რეფლექტორის არსებობა. ფაქტია, რომ LED, გარდა ნათელი შუქისა დამახასიათებელი მოლურჯო ელფერით (სტანდარტული მოდიფიკაცია), ასხივებს დიდი რაოდენობით სითბოს.

იმის გათვალისწინებით, რომ ხანგრძლივ მოგზაურობებზე, LED- ების ფარები უნდა მუშაობდნენ 10-12 საათის განმავლობაში შესვენების გარეშე, კარგი გაგრილების სისტემა უბრალოდ აუცილებელია. თავდაპირველად, მანქანის მწარმოებლები ცდილობდნენ რადიატორების დაყენებას, მაგრამ ასეთი გამოსავალი უკიდურესად წამგებიანი იყო.

რადიატორის გამოყენებით კარგი გაგრილების უზრუნველსაყოფად, საჭიროა ბევრი თავისუფალი ადგილი, რომელიც უბრალოდ არ არის. მოდით გავაკეთოთ მარტივი გამოთვლა. LED ასხივებს დაახლოებით 20 ვატს. ასეთი სიმძლავრე ქმნის 1500 ლუმენის სინათლის ნაკადს. ეფექტური გაგრილებისთვის საჭიროა მინიმუმ ასი და ნახევარი კვადრატული სანტიმეტრი ფართობი. შთამბეჭდავი ფიგურაა, არა?

Მნიშვნელოვანი! იპოვეს გამოსავალი საკმაოდ ძლიერი გამაგრილებლების სახით, რომლებიც უზრუნველყოფენ საჭირო თერმული პირობებს.

ცალკე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სინათლის მიმართულების მახასიათებლებზე LED- ებით ფარებში. LED ნათურის უნიკალურობა ის არის, რომ სხივები მიმართულია სხვადასხვა მიმართულებით. ლინზების მთავარი ამოცანაა მათი ფოკუსირება ერთ ნაკადში და სწორი მიმართულებით წარმართვა.

შედარებისთვის, მოდით შევხედოთ ჰალოგენური ნათურის მუშაობის პრინციპს. დიზაინს აქვს ორი რეფლექტორი. ერთი მიმართავს სინათლეს მეორეს, ხოლო ეს უკანასკნელი, უკან დაბრუნების შემდეგ, ანათებს შორეულ და ახლომდებარე ობიექტებს.

LED-ები დაბალი სხივის ფარებში

დაბალი სხივების ფარებში LED-ების დაყენების მიზანშეწონილობა დამოკიდებულია აღჭურვილობის სწორად შერჩევაზე. მან უნდა უზრუნველყოს საჭირო სინათლის ნაკადი და იდეალურად მოერგოს ძირითად სტრუქტურას.

გარდა ამისა, ყველაფერი სწორად უნდა მოეწყოს. პირველ რიგში, თქვენ უნდა იზრუნოთ რეფლექტორისა და ლინზის შეცვლაზე. მეორეც, გააკეთეთ კარგი კორექტირება. მესამე, თქვენ არ უნდა დაზოგოთ ძალა. დაბალი სხივის ფარებში LED-ები საჭიროებენ ნათურებს მინიმუმ 20 ვტ სიმძლავრით.

ყურადღება! სანავიგაციო განათებისთვის საკმარისია LED აღჭურვილობა, რომლის სიმძლავრეა 3-12 W.

ინსტალაცია

ბევრი ახალი მანქანა იყიდება LED ფარებით და მძღოლები სულ უფრო ხშირად ფიქრობენ იგივე მოწყობილობების შეძენაზე. ეს გასაკვირი არ არის, რადგან აღჭურვილობის უპირატესობების ჩამონათვალი შთამბეჭდავია. მაგრამ იმისათვის, რომ ინსტალაცია წარმატებული იყოს, საჭიროა მკაცრად დაიცვას ინსტრუქციები და დაიცვას უსაფრთხოების წესები.

რა გჭირდებათ LED-ების დაყენება ფარებში

ფარებში LED-ების დაყენების მრავალი მეთოდი არსებობს. გასაკვირი არ არის, რომ საჭირო ინსტრუმენტების სია მუდმივად იცვლება. მაგრამ თუ აირჩევთ უმარტივეს და ყველაზე ეფექტურ ალგორითმს, მაშინ დაგჭირდებათ:

შედუღების რკინა,
დალუქვის,
მავთული,
საბურღი,
საღებავი,
საიზოლაციო ლენტი,
მარკერი.

თქვენ ასევე უნდა მოაწყოთ მანქანის გაყვანილობის სქემა. ეს არა მხოლოდ საშუალებას მოგცემთ სწრაფად იპოვოთ სასურველი კონტაქტი, არამედ თავიდან აიცილებთ ავარიის შესაძლებლობას ელექტრო დარტყმისგან.

ინსტალაციის ზოგადი ალგორითმი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ფარებში LED-ების დაყენება ყოველგვარი სირთულის გარეშე მიმდინარეობს, უმჯობესია განახორციელოთ იგი ავტოფარეხში კარგი განათებით. თავად პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

პირველ ეტაპზე ფრთხილად ამოიღეთ ფარები და დადეთ მაგიდაზე.
გაათბეთ შესაკრავი ფენა ფენით და დაშალეთ იგი.
სინათლის რეფლექტორები უნდა იყოს შეღებილი შავი. ეს დაიცავს მომავალ მძღოლებს გაბრწყინებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენმა ფარებმა შეიძლება გამოიწვიოს ავარია.
აიღეთ მარკერი და მონიშნეთ დიოდების დაყენების ადგილები.
გამოიყენეთ საბურღი სუფთა ხვრელების გასაბურღად.
შეაერთეთ დიოდები რეზისტორებით. ეს ხელს შეუწყობს მოკლე სქემების თავიდან აცილებას და გაყვანილობის დაცვას შესაძლო დამწვრობისგან.
შეაერთეთ მოწყობილობა და დააინსტალირეთ ყველაფერი უკან. დაიცავით ნაწილი მავთულით, რომელიც უნდა იყოს თქვენს ინვენტარში.
სანამ ფარებს აავსებთ LED-ებით დალუქვით, შეამოწმეთ მთელი სისტემის ფუნქციონირება. თუ რამე არ მუშაობს, ხელახლა დაუკავშირდით.

მას შემდეგ, რაც LED-ები დამონტაჟდება ფარებში, გააკეთეთ კიდევ რამდენიმე სატესტო შემოწმება და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოდით გზაზე.

დღის განათების დაყენება

ამოიღეთ მანქანის წინა ცხაური და გაჭერით ხვრელები ნათურებისთვის. გაასწორეთ რადიატორის ფარფლები. ფიქსატორად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარტივი წებო. LED ფარები თითქმის არაფერს იწონის, ამიტომ წებო საკმარისზე მეტი იქნება.

გამოიყენეთ ბამპერში არსებული მავთული, როგორც დენის წყარო. ინსტალაციის დასრულების შემდეგ, იზრუნეთ კაბელებზე. უსაფრთხოების წესების მიხედვით, ისინი საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული. იდეალური ვარიანტია ელექტროენერგიის მიწოდება პირდაპირ ბატარეიდან.

Მნიშვნელოვანი! რელე პასუხისმგებელია დღის განათების ფარებში LED-ების ავტომატურ მუშაობაზე.

შედეგები

ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი მძღოლი აყენებს LED- ებს თავის ფარებში. ეს საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ ბენზინი და ასევე გაზარდოთ უსაფრთხოება გზაზე. აღჭურვილობის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა მისი გამძლეობაა. ერთი დიოდი შეიძლება გაგრძელდეს დაახლოებით 10 წელი. ინსტალაცია არ არის განსაკუთრებით რთული პროცესი და შეიძლება გაკეთდეს ყველა მანქანის მფლობელის მიერ.

LED არის ჩვეულებრივი დიოდი მის კრისტალში დამატებული ნივთიერებებით, რომლებიც ასხივებენ სინათლეს, როდესაც მათში ელექტრო დენი გადის. როდესაც დადებითი ძაბვა გამოიყენება ანოდზე და უარყოფითი ძაბვა კათოდზე, ჩნდება ბზინვარება. მარცხის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის ნომინალური მიწოდების ძაბვის გადაჭარბება.

მიკროსქემის დიაგრამებზე pinout ნათელია. კათოდს ყოველთვის მივმართავთ "მინუსს", რის გამოც იგი სამკუთხედის წვეროზე სწორი ხაზით არის დანიშნული. როგორც წესი, კათოდი არის კონტაქტი, რომელზედაც განლაგებულია სინათლის გამომცემი კრისტალი. ის უფრო ფართოა ვიდრე ანოდი.

სუპერნათელ LED-ებში, პოლარობა ჩვეულებრივ აღინიშნება კონტაქტებზე ან კორპუსზე. თუ კონტაქტურ ფეხებზე ნიშნები არ არის, უფრო ფართო ფუძის მქონე ფეხი არის კათოდი.

LED კავშირის დიაგრამა

კლასიკურ წრეში რეკომენდირებულია დაკავშირება დენის შემზღუდველი რეზისტორის საშუალებით. მართლაც, სწორი რეზისტორის ან ინდუქციური რეაქციის არჩევით, შეგიძლიათ დააკავშიროთ დიოდი, რომელიც განკუთვნილია 3 ვ მიწოდების ძაბვისთვის, თუნდაც ალტერნატიული დენის ქსელში.

სიმძლავრის პარამეტრების მთავარი მოთხოვნაა მიკროსქემის დენის შეზღუდვა.

ვინაიდან დენის სიძლიერე არის პარამეტრი, რომელიც ასახავს დირიჟორში ელექტრონის ნაკადის სიმკვრივეს, თუ ეს პარამეტრი გადააჭარბებს, დიოდი უბრალოდ აფეთქდება ნახევარგამტარის კრისტალზე სითბოს მყისიერი და მნიშვნელოვანი გათავისუფლების გამო.

როგორ გამოვთვალოთ შემზღუდველი რეზისტორი

R არის შემზღუდველი რეზისტორის წინააღმდეგობა ohms-ში;
Upit - დენის წყაროს ძაბვა ვოლტებში;
Upad - LED მიწოდების ძაბვა;
I არის LED-ის ნომინალური დენი ამპერებში.

თუ რეზისტორის სიმძლავრე მნიშვნელოვნად ნაკლებია ვიდრე საჭიროა, ის უბრალოდ დაიწვება გადახურების გამო.

LED-ის ჩართვა დენის წყაროს საშუალებით რეზისტორის გარეშე

მე მაქვს მაგიდის ნათურა განახლებული LED-ზე უკვე რამდენიმე წელია. ექვსი ნათელი LED გამოიყენება სინათლის წყაროდ, ხოლო ძველი Nokia მობილური ტელეფონის დამტენი გამოიყენება ენერგიის წყაროდ. აქ არის ჩემი LED გადართვის წრე:

დიოდების ნომინალური ძაბვაა 3.5 ვ, დენი 140 მA, სიმძლავრე 1 ვტ.

გარე კვების წყაროს არჩევისას საჭიროა დენის შეზღუდვა. ამ LED-ების დაკავშირება თანამედროვე დამტენებთან მიწოდების ძაბვით 5V 1-2A საჭიროებს შემზღუდველ რეზისტორს.

ამ მიკროსქემის 5 ვ დამტენთან ადაპტაციისთვის გამოიყენეთ 10-20 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა 0.3A.

თუ თქვენ გაქვთ კვების სხვა წყარო, დარწმუნდით, რომ მას აქვს დენის რეგულირების წრე.

მობილური ტელეფონის დამტენის წრე	ელექტროენერგიის მიწოდება დაბალი ძაბვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის უმეტესობისთვის

როგორ სწორად დააკავშიროთ LED-ები

პარალელური კავშირი

დიოდის თავსებადობის დასადგენად უმარტივესი გზაა დაბალი ძაბვის ან რეგულირებადი კვების წყაროს გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ ნავიგაცია "ანთების ძაბვის" მიხედვით, როდესაც კრისტალი ცოტათი იწყებს ბრწყინავს. როდესაც "საწყისი" ძაბვა იცვლება 0,3-0,5 ვ-ით, პარალელური კავშირი დენის შემზღუდველი რეზისტორის გარეშე მიუღებელია.

სერიული კავშირი

წინააღმდეგობის გაანგარიშება რამდენიმე დიოდის წრედისთვის: R = (Upit - N * USD) / I * 0.75

სერიის დიოდების მაქსიმალური რაოდენობა: N = (Upit * 0.75) / აშშ დოლარი

რამდენიმე თანმიმდევრული LED ჯაჭვის შეერთებისას, მიზანშეწონილია გამოთვალოთ საკუთარი რეზისტორი თითოეული ჯაჭვისთვის.

როგორ ჩართოთ LED ცვლადი დენის ენერგიაზე

თუ LED-ის პირდაპირი დენის წყაროსთან შეერთებისას ელექტრონები მოძრაობენ მხოლოდ ერთი მიმართულებით და საკმარისია დენის შეზღუდვა რეზისტორის გამოყენებით, ალტერნატიული ძაბვის ქსელში ელექტრონის მოძრაობის მიმართულება მუდმივად იცვლება.

როდესაც დადებითი ნახევრად ტალღა გადის, დენი, რომელიც გადის რეზისტორში, რომელიც შთანთქავს ზედმეტ ძალას, ანთებს სინათლის წყაროს. უარყოფითი ნახევრად ტალღა გაივლის დახურულ დიოდს. LED-ებისთვის, საპირისპირო ძაბვა მცირეა, დაახლოებით 20 ვ, ხოლო ქსელის ამპლიტუდის ძაბვა არის დაახლოებით 320 ვ.

ნახევარგამტარი ამ რეჟიმში იმუშავებს გარკვეული დროის განმავლობაში, მაგრამ ბროლის საპირისპირო დაშლა ნებისმიერ მომენტშია შესაძლებელი. ამის თავიდან აცილების მიზნით, სინათლის წყაროს წინ დამონტაჟებულია ჩვეულებრივი გამსწორებელი დიოდი, რომელიც უძლებს უკუ დენს 1000 ვ-მდე. ის არ გაივლის საპირისპირო ნახევრად ტალღას ელექტრულ წრეში.

AC ქსელის კავშირის დიაგრამა მოცემულია ფიგურაში მარჯვნივ.

სხვა ტიპის LED-ები

ციმციმებს

მოციმციმე LED-ის დიზაინის მახასიათებელია ის, რომ თითოეული კონტაქტი არის როგორც კათოდი, ასევე ანოდი. მის შიგნით არის ორი სინათლის გამომცემი კრისტალი სხვადასხვა პოლარობით. თუ ასეთი სინათლის წყარო დაკავშირებულია დაწევის ტრანსფორმატორის მეშვეობით ალტერნატიული დენის ქსელში, ის აციმციმდება წამში 25-ჯერ სიხშირით.

სხვა მოციმციმე სიხშირეებისთვის გამოიყენება სპეციალური დრაივერები. ახლა ასეთი დიოდები აღარ გამოიყენება.

მრავალფერიანი

მრავალ ფერადი LED - ორი ან მეტი დიოდი გაერთიანებულია ერთ კორპუსში. ასეთ მოდელებს აქვთ ერთი საერთო ანოდი და რამდენიმე კათოდი.

თითოეული მატრიცის სიკაშკაშის შეცვლით სპეციალური დენის დრაივერის საშუალებით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ ნებისმიერ მანათობელ შუქს.

ხელნაკეთი სქემებში ასეთი ელემენტების გამოყენებისას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სხვადასხვა ფერის კრისტალებს აქვთ სხვადასხვა მიწოდების ძაბვა. ეს წერტილი მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული დიდი რაოდენობით ფერადი LED წყაროების შეერთებისას.

კიდევ ერთი ვარიანტია დიოდი ჩაშენებული დრაივერით. ასეთი მოდელები შეიძლება იყოს ორფერი, თითოეული ფერის ალტერნატიული ჩართვით. მოციმციმე სიხშირეს ადგენს ჩაშენებული დრაივერი.

უფრო მოწინავე ვარიანტია RGB დიოდი, რომელიც იცვლის ფერს ჩიპში წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამის მიხედვით. აქ განათების ვარიანტები შემოიფარგლება მხოლოდ მწარმოებლის ფანტაზიით.