Установка блока из трех розеток. Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения

Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.

Მნიშვნელოვანი! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.

Უსაფრთხოების ზომები

До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.

Подключение блока розетка + выключатель

«Штатное» место установки такого модульного изделия- в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

აბაზანასა და აბაზანაში ორი ღილაკიანი განათების ჩამრთველით მოწყობილობის დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ ხუთი მავთული ელექტრო ყუთიდან.

Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль - синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой - на общий контакт входящей фазы выключателя.
Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.

Მნიშვნელოვანი! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

კავშირი

При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.

Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне. В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.

Как подключить розетки в модульном изделии?

Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.

Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке.

Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.

რჩევა! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.

Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт. Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.

Блок розеток устанавливают в тех случаях, когда нужно подключить целую группу электротехнических приборов. В одном блоке может быть от 2 до 4 электрических точек.

Конструкция и места монтажа розеточных блоков

Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.

თანამედროვე დანაყოფების უმეტესობა აღჭურვილია დამიწების კონტაქტებით. ეს კონტაქტები უზრუნველყოფს სისტემის უსაფრთხოებას და საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ ბლოკთან დაკავშირებული მომხმარებლების ძაბვა.

არსებობს 2 ტიპის ბლოკები:

მოწყობილობები ფარული ელექტრული გაყვანილობის ორგანიზებისთვის. ისინი დამონტაჟებულია კედელში ღრმად, სოკეტის ყუთებისთვის სათვალეების სახით მოდულის გამოყენებით.
მოწყობილობები ღია გაყვანილობის შესაქმნელად. ასეთი ბლოკები დამონტაჟებულია კედელზე. ამისათვის გამოიყენება ფირფიტის სოკეტის ყუთი.

ზემოაღნიშნული ტიპის სოკეტების გარდა იწარმოება დასაკეცი მოწყობილობებიც, რომლებიც განკუთვნილია ავეჯში დასაყენებლად (სოკეტის ბლოკი შეიძლება დამონტაჟდეს თაროში, მაგიდაზე, კარადაში და ა.შ.) და გამოიყენება საჭიროებისამებრ. პრინციპში, ეს მოწყობილობები არ განსხვავდება გარე და შიდა ერთეულებისგან.

სოკეტების ბლოკები ხშირად დამონტაჟებულია სამზარეულოს ადგილებში. ასეთი მოწყობილობები ჩვეულებრივ განლაგებულია ავეჯის დონიდან 10-15 სანტიმეტრის სიმაღლეზე და იატაკიდან 30-60 სანტიმეტრის სიმაღლეზე. ასეთი სოკეტების ბლოკები მოსახერხებელია, როდესაც საქმე ეხება შედარებით დაბალი სიმძლავრის მომხმარებლების გამოყენებას (მაცივარი, მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, გამწოვი). საცხოვრებელ ოთახებში ელექტრომომარაგების ორგანიზებისას, სოკეტები დამონტაჟებულია დიდი მომხმარებლების მახლობლად: ტელევიზორის უკან, სამუშაო მაგიდასთან.

სააბაზანოებში ხშირად გვხვდება სამპუნქტიანი სოკეტების ჯგუფები. თუმცა, ასეთი დანაყოფები აღჭურვილი უნდა იყოს ტენიანობის რეზისტენტული კორპუსებით. მანძილი გამოსასვლელიდან წყლის წყარომდე არ უნდა იყოს 60 სანტიმეტრზე ნაკლები.

კავშირის მეთოდები

თუ თქვენ დააკავშირებთ ერთი ჯგუფის გასასვლელ ბლოკს, გამოიყენეთ გვირილის ჯაჭვის მეთოდი. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ ჯგუფის ყველა წევრის საერთო ელექტრომომარაგების ხაზთან დაკავშირებაზე. გვირილის ჯაჭვი განკუთვნილია დატვირთვისთვის არაუმეტეს 16A.

პოპულარული კავშირის მეთოდი კომბინირებულია, როდესაც გამოიყენება პარალელური წრე. ეს მეთოდი განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კომბინირებული კავშირი ყველაზე ხშირად გამოიყენება ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლებისთვის ცალკეული ხაზებით მიწოდებისთვის.

როგორც მარყუჟის, ისე კომბინირებული მეთოდების გამოყენება შესაძლებელია ღია ან დახურული სისტემის შესაქმნელად. მარყუჟის მეთოდი გულისხმობს კედელში არხის გაკეთებას, რომლითაც გაივლის ხაზები და კონექტორების სოკეტები. კომბინირებული მეთოდი გულისხმობს PE დირიჟორის დაგებას კედლის გასწვრივ.

Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. გარდა ამისა, საკაბელო არხში ღია გაყვანილობა უფრო ესთეტიურად გამოიყურება. არხების უმეტესობას აქვს ტიხრები, რომლებშიც ხაზია ჩასმული. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.

Ინსტალაციის ინსტრუქცია

Конкретный способ проведения монтажных работ зависит от материала конструкций. Стены могут быть выполнены из бетона, кирпича, дерева или гипсокартонных листов. В одних случаях понадобится штробление стен, в других - можно остановить выбор на открытой электропроводке.

მომზადება

Подготовительные работы начинаются с отключения электричества на участке, где будут проводиться электромонтажные работы . Когда речь идет о старых домах, в которых отсутствует автоматика, для отключения электроэнергии достаточно выкрутить пробки.

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и устройства:

розеточный блок;
декоративная планка;
провода для перемычек и организации электропроводки;
подрозетники для соединения в блоки;
гипсовый или алебастровый раствор.

При выборе блока исходят из качества устройства, возможности выделенного подключения PE проводников.

Для монтажа блока розеток нужны такие инструменты:

перфоратор с коронкой для бурения (70 миллиметров);
შენობის დონე;
набор инструментов для электромонтажа;
рулетка, линейка, маркер;
ხსნარის კონტეინერი;
putty დანა.

Коронка для перфоратора подбирается с учетом материала, с которым нужно работать. Для разных типов материалов выпускаются различные по своим характеристикам и ценам насадки.

კედლის მარკირება

Правильность разметки определяет комфортность проведения всей дальнейшей работы. Прежде чем начинать, рекомендуется проверить наличие внутри стены каких-либо коммуникаций. Если речь идет о гипсокартоне, крайне важно не повредить удерживающий этот материал профиль.

Линейка, строительный уровень и маркер - инструменты, с помощью которых проводят разметку поверхности. Необходимо учитывать, сколько точек будет в группе. Пересекающимися линиями отмечаются центры отверстий, которые предстоит сделать.

По центру будущих отверстий проделывают небольшие углубления. Следует обращать внимание на точность сверления: коронка не должна в процессе бурения отходить в сторону.

რჩევა! При организации блока непросто добиться горизонтального положения отверстий. Рекомендуется использовать коронку немного большего диаметра - 80 миллиметров.

Желательно заранее приготовить чертеж. Это поможет лучше ориентироваться при выполнении работ, в частности позволит избежать неправильного выбора мест для создания отверстий.

Штробление и создание посадочных мест

Пробуривать посадочные места по скрещенным линиям нужно начинать на небольших оборотах. Необходимо следить за правильным положением сверла.

Чтобы работа была выполнена точно, отверстие вначале помечают сверлом с небольшим диаметром, далее используют основную коронку, которой и проделывают углубление в полном объеме.

В отверстиях неизбежно остаются излишки стенового материала. Их нужно убрать, для чего хорошо подходит перфорированное зубило. Отверстия и каналы очищают от фрагментов материала и пыли, используя малярную кисть или салфетки. Затем между отверстиями делают соединительные каналы для выступов подрозетников.

Для скрытой проводки проделывают бороздки. Если нужна отдельная линия на одну из точек розеточного блока, для нее создается специальный канал.

Შენიშვნა! Проводник PE будет лучше защищен, если кабель разместить в гофрированном рукаве.

Если есть потребность, штробы можно сделать и старым методом, используя молоток и зубило. Однако этот вариант слишком трудозатратен и отнимет не только силы, но и время. Особенно трудно прокладывать каналы таким способом в кирпичной кладке. Кирпич нужно штробить только механизированным способом.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

С гипсокартоном работать гораздо легче. Посадочные места в этом материале проделывают, применяя специальную насадку для гипсокартонных листов. Вырезание круглых штроб в гипсокартоне не представляет большой сложности.

თქვენ უბრალოდ არ უნდა იყოთ ძალიან გულმოდგინე - არ დააყენოთ ზეწოლა ინსტრუმენტზე, ისე რომ არ შეაწუხოთ მყიფე საფუძველი. Монтажные коробки для гипсокартона оснащены особыми лапками, находящимися с обратной стороны материала и затягивающими стакан в нишу.

Расстояние между стеной и гипсокартонным листом должно быть достаточным, чтобы в углубление поместился подрозетник. Если глубина слишком маленькая, стену нужно углубить.

Особенности фиксации подрозетников

В кирпичной кладке подрозетники фиксируют при помощи алебастрового или гипсового раствора. Соотношение воды к смеси - 1 к 4.

Შენიშვნა! Сметанообразные растворы быстро схватываются - в течение нескольких минут.

ფხვნილი განზავებულია მცირე ნაწილებში და დაუყოვნებლივ მოთავსებულია ნიშში. იგივე ხსნარი გამოიყენება მიმდებარე გვერდითი კიდეების და სათვალეების ქვედა ნაწილის დასამუშავებლად. როდესაც ეს სამუშაო დასრულდება, ბლოკი მიმართულია ხვრელში.

ჩაღრმავებული სათვალეების პოზიცია მოწმდება შენობის დონის მიხედვით. მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან იქნას აცილებული კედლის სიბრტყის მიღმა წარმონაქმნები. თუ სოკეტის ყუთები სწორად არის დამონტაჟებული, კიდეები დაფარულია ხსნარით, რათა ზედაპირი მაქსიმალურად გაათანაბროს. დარჩენილი კომპოზიცია დაფარულია გასასვლელისკენ მიმავალი მავთულით.

სათვალეებს აქვს სპეციალური სამაგრი ჩანართები, რომლებიც გამოიყენება ჭიქის ხვრელში გასაყვანად.

კედელში ჩაღრმავებული სოკეტების ყუთები არ უნდა სცდებოდეს სიბრტყის მიღმა. თუ ნიშა არ არის საკმარისად ღრმა, საჭიროა მისი გაღრმავება. თუმცა, თუ ზედაპირი უნდა იყოს კრამიტით ან შელესილი, სოკეტის ყუთი ზედაპირიდან ოდნავ მაღლა უნდა გამოვიდეს - ჩვეულებრივ, 5-7 მილიმეტრიანი გამონაზარდი რჩება.

ელექტრო კავშირის მახასიათებლები

როდესაც ხსნარი მთლიანად გამაგრდება, გააგრძელეთ სოკეტების შიდა ბლოკის შეერთება. თუ სოკეტი დაკავშირებულია გვირილის ჯაჭვის ტიპის გამოყენებით, მავთულები გადადის სადისტრიბუციო ყუთიდან პირველ სოკეტის ყუთამდე.

კაბელის ბოლოები იწმინდება ლენტებისაგან ბასრი დანის გამოყენებით. ეს სამუშაო უნდა გაკეთდეს ძალიან ფრთხილად. გვერდითი საჭრელი კარგი დახმარება იქნება პრობლემის გადასაჭრელად. გაშიშვლებისას მიზანშეწონილია დატოვოთ პატარა კაბელი რეზერვში, რათა საჭიროების შემთხვევაში სხვა კავშირი შექმნათ. კაბელის შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, ის შეიძლება დაიბრუნოს სპირალურად და მოათავსოთ სოკეტის ყუთში.

მშვილდების შესაქმნელად მოამზადეთ ფერადი მავთულის ფრაგმენტები. ამ შემთხვევაში, კონექტორების განივი უნდა იყოს იგივე, რაც ელექტრომომარაგების ხაზის გამტარების განივი. გამტარები არ უნდა იყოს ზედმეტად გრძელი, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი ხელს შეუშლიან სამონტაჟო ყუთში სოკეტის ნორმალურ დამონტაჟებას. მოჭრილი მავთულები ჩამოშორებულია საიზოლაციო ფენას დაახლოებით 1 სანტიმეტრით.

მავთულები ხრახნიანი ხდება სოკეტის ყუთის გადამყვანებში. მანამდე აუცილებელია ადაპტერების ნორმალური გამტარობის უზრუნველყოფა, რისთვისაც ისინი გაწმენდილია დარჩენილი თაბაშირის ან ალაბასტრის ნაღმტყორცნებისაგან. სოკეტის ბლოკის დაყენება უფრო ადვილი იქნება, თუ გამტარების ბოლოები ტერმინალისკენ არის მოხრილი.

დამცავი საფარი ამოღებულია ბლოკიდან. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.

Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод , от нуля - нулевой.

Защитный проводник подключают в строгом соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где указывается необходимость создания исключительно неразборных соединений этого типа. Пренебрегать этим условием нельзя, так как в этом случае опасность несчастных случаев увеличится на порядок.

К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов , подключенных к сети.

Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. დიზაინი ფიქსირდება გვერდითი დამჭერებით. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.

Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.

სოკეტების ბლოკები დღეს ფართოდ გამოიყენება. Такое устройство может включать в себя несколько разъемов. Если раньше был популярен блок из двух розеток, то на сегодняшний день встречаются устройства по три и более. მოდით გავარკვიოთ ამ სტატიაში რა არის სოკეტის ბლოკი და როგორ დავაყენოთ იგი?

Рассмотрим блок розеток, содержащий интернет-, телевизионную и три электрических розетки. Для этого нам понадобится штепсели, блок и рамка на пять постов, которую в следующем ремонте можно будет с легкостью заменить на другую, более подходящую к интерьеру. Если в доме имеются дети, то лучше розетки оборудовать своеобразными защитными шторками.

Устанавливаем штепсели на 30 сантиметров от уровня пола. В каждой комнате розетки должны иметь отдельный автомат, кроме ванны и кухни (может быть несколько автоматов). Далее мы пускаем отдельный 2,5 мм или же трехжильный (3х2,5).

Блок розеток можно монтировать двумя способами: со скрытой проводкой или накладной. Скрытая проводка представляет собой разъемы, установленные в подготовленные гнезда в стене, а накладные монтируются на стену. Рассмотрим скрытый монтаж.

Для этого штробим отверстия в стене, располагаем там провода и размещаем установочные коробки. მავთულის გაყვანის სიმარტივისთვის, ასევე მათი დაცვისთვის ვიყენებთ გოფრირებაში. Шторбления стен можно избежать, если на полу будет выполняться стяжка. В этом случае просто пускаем гофру к розеткам по полу.

(интернет-кабель, телефонный кабель , телевизионный шнур) прокладывают в отдельных штробах и гофрах. В случае скрытого монтажа должен быть выполнен чертеж, который отражает расположение проводов. Это необходимая мера поможет вам избежать случаев ошибочного просверливания отверстий.

Как и их монтаж, не представляет особой сложности, только необходимо следовать всем предъявляемым правилам безопасности. К процессу замены нужно отнестись серьезно, ведь неправильное выполнение этой задачи может привести к таким явлениям: розетка может не работать, вытаскиваться вместе с вилкой или же искриться и нагреваться. Трагическим исходом может закончиться случай образования фазы на клейме заземления, поэтому подходить к этому процессу рекомендуется самостоятельно только при крайней необходимости.

Кроме выше описанных устройств, существуют так называемые блоки электрических розеток, которые используются при подключении активного оборудования к внешней сети и источникам бесперебойного питания . Эти блоки требуются при распределении электропитания или серверной защиты, да и оборудовать блок розеток в стойку или телекоммуникационный шкаф тоже не составляет трудности. Блок розеток может быть из самых разных материалов , например, ПВХ, пластмассы, нержавейки, силикона, ну и, конечно же, они бывают с металлическим корпусом. Количество розеток в блоке может достигать 12, но чем меньше их, тем блок надежней.

Как правило, лучше доверить монтаж и выбор блока розеток опытным специалистам, это позволит вам избежать большинства ошибок.

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты , опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
მმართველი. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
დონე - ბუშტი ან ლაზერი. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
Дрель с насадкой «коронка по бетону». თუ არ გაქვთ დანართი, გააკეთებს ბეტონის საბურღი. Некоторые режут стену болгаркой. თუ კედელი განსაკუთრებით ძლიერია, მაშინ წყალი არ დააზარალებს, რადგან გვირგვინს გაცივდება.
Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
სპატულა, რომელიც შეიძლება განთავსდეს სოკეტის ყუთში.
ძაბვის მაჩვენებელი - ზოგადად, ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს დასაწყისში, მაგრამ ამის გარეშე ვერ გააკეთებთ ამ ეტაპზე.
Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
Нож – можно самый маленький.
Плоскогубцы – желательно с кусачками.
Розетка – ради нее все и затевается.
Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

ვარაუდობენ, რომ კედელში სოკეტის დაყენებამდე, მავთულები უკვე დააწესეს ამ ადგილას და ცნობილია, რომელი მათგანია ფაზა და სადაც ნეიტრალურია დასაბუთებით. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

რატომ მარკირება

თუ ბეტონის კედელში ერთ გასასვლელს დაამონტაჟებთ, მაშინ, ზოგადად, მარკირების საჭიროება არ არის. დიდი განსხვავება არ არის, თუ ის მდებარეობს პლუს ან მინუს სანტიმეტრი. სხვა საქმეა, იქვე არის სხვა სოკეტები და შენობის მფლობელს აქვს „პერფექციონისტის ხედვა“. ზოგს ეს ბუნებით აქვს განვითარებული და თუ რაიმე ზოგადი სურათიდან გამოდის, გაღიზიანებას გამოიწვევს.

შედეგად, უმჯობესია დახარჯოთ დამატებითი რამდენიმე წუთი მომავალი გასასვლელის ადგილმდებარეობის გამოსათვლელად და კედელზე დახატვაზე. ეს უნდა გაკეთდეს სოკეტების ბლოკის დამონტაჟებისას, რომლებიც განლაგდება ერთმანეთთან ახლოს. აქ დონე გამოგადგებათ, თუმცა თუ ოთახში იატაკი დახრილია, მოგიწევთ იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ გააკეთოთ მარკირება - დონის თუ იატაკის ზედაპირის პარალელურად.

სწორად გაკეთებული მარკირება "ნახაზი" არის ჰორიზონტალური ხაზი, რომელზედაც აღინიშნება სოკეტის ყუთების ხვრელების ცენტრები. იმის დასაკვირვებლად, გადახტა თუ არა გვირგვინი ნიშნიდან, მარკირება უნდა იყოს ოდნავ აღემატება მის დიამეტრს. ცენტრებს შორის მანძილის გამოსათვლელად ყველაზე საიმედო გზაა სოკეტების გადასაფარებლების ერთმანეთთან დადება და მათ ცენტრებს შორის მანძილის გაზომვა.

ხვრელის გაბურღვა

ეს არის ყველაზე მტვრიანი და მძიმე ნაჭერი მთელი სამუშაოდან, თუმცა ეს ყველაფერი ბეტონის სიძლიერეზეა დამოკიდებული.

თუ გვირგვინი გამოიყენება სოკეტის ყუთების ბურღვისთვის, მაშინ, პირველ რიგში, ხვრელი კეთდება მარკირების ცენტრში მისი ცენტრალური ღერძისთვის, რის შემდეგაც გამოიყენება თავად გვირგვინი.
სამუშაოს ამ ნაწილს ცოტა მეტი დრო დასჭირდება, თუ მხოლოდ ჩვეულებრივი ბეტონის საბურღი გაქვთ. ამ შემთხვევაში მოგიწევთ ხვრელების გაბურღვა მომავალი სოკეტის ყუთის გარშემოწერილობის გარშემო, შემდეგ კი შიგნიდან ჩაქუჩით ან ჩიზლით.
თუ სოკეტის ყუთის ხვრელის პერიმეტრი არ არის მრგვალი, არამედ კვადრატული, მაშინ ამაში არანაირი დარღვევა არ არის - ის მაინც დაიფარება ცემენტის ნაღმტყორცნებით. ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ კედელში საფქვავი მოაწყოთ ჭრილობები მომავალი ბუდე ყუთის დიამეტრზე ტანგენციურად, ამოიღოთ შიდა ნაწილი და დანარჩენი შეასწოროთ ჩაქუჩით ან ჩიზლით.
განსაკუთრებით რთულ შემთხვევებში შეგიძლიათ დააკავშიროთ ეს მეთოდები - ჯერ ბურღით გაბურღეთ ხვრელები, შემდეგ კი დაამუშავეთ გვირგვინით ან საფქვავით.

სამუშაოს შედეგი უნდა იყოს ხვრელი, რომელშიც სოკეტის ყუთი, რომელიც დამონტაჟდება, კედლის ზედაპირის ოდნავ მიღმა "ვარდება".

თუ რამდენიმე ხვრელი გაბურღულია, მაშინ მათ შორის უნდა გაიჭრას გადასვლები - მავთულხლართებისთვის.

სოკეტის ყუთის დაყენება

არსებითად, აქ თქვენ უბრალოდ უნდა ჩასვათ სოკეტის ყუთები კედელში, მაგრამ გააკეთეთ ისე, რომ დამონტაჟებული პლასტმასის ჭიქა ზედა ნაწილთან ერთად იყოს ზედაპირზე.

ამზადებენ ცემენტის ან თაბაშირის ნაღმტყორცნებს და სპატულას აფენენ მიღებული ხვრელების შიდა ზედაპირზე. შემდეგ ჩასმულია სოკეტის ყუთი (მანამდე უნდა გახსოვდეთ მასში მავთულის ჩასმა) და გასწორებულია. ამ შემთხვევაში, გარკვეული რაოდენობის ნაღმტყორცნები კედლიდან გამოიწურება - მიზანშეწონილია მისი ამოღება არა დაუყოვნებლივ, არამედ რამდენიმე წუთის შემდეგ, როდესაც ის გამკვრივებას დაიწყებს. რჩება მხოლოდ მიღებული ნაკერი სპატულით ოდნავ მორთვა და დაელოდეთ ნარევი მთლიანად გამკვრივებას - გამოყენებული მასალის მიხედვით, ამას ნახევარი საათიდან ერთ დღეს დასჭირდება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის სოკეტის ყუთის დაყენების შესახებ, უყურეთ ამ ვიდეოს:

გაყვანილობის კავშირი

მთელი სამუშაოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ის არის, რომ თქვენ მხოლოდ უნდა დააკავშიროთ ორი ან სამი მავთული (დამიწების არსებობის მიხედვით), მაგრამ შეცდომის გარეშე.

პირველი ნაბიჯი არის დარწმუნდეთ, რომ გაყვანილობა გამორთულია. ამომრთველის გამორთვისა და ძაბვის შესამოწმებლად ერთი-ორი წუთის დახარჯვა სამუშაოს ბევრად კომფორტულს და უსაფრთხოს გახდის.

მავთულის მოხსნა. ბირთვების ბოლოებიდან უნდა მოიხსნას 1,5-2 სმ იზოლაცია. შემდეგი, შიშველი ნაჭერი იღუნება რგოლში და თუ ის მრავალბირთვიანია, მაშინ ის მაინც შეიძლება დაიყოს ორად ისე, რომ მავთულის ბოლოებმა მიიღოს ასო "V"-ს ფორმა.

ტერმინალთან მავთულის კონტაქტის არეალის გასაზრდელად, ბირთვი ოდნავ უნდა იყოს გაბრტყელებული ქლიბით.

დამაკავშირებელი სადენები. სოკეტს აქვს მხოლოდ ორი ტერმინალი დენის მატარებელი კონტაქტებისთვის და მესამე დასამიწებლად. ისინი ყველა დამაგრებულია ჭანჭიკებით და უბრალოდ სხვაგან არსად არის მავთულის ჩასმა. თუ გამოყენებულია სწორი ფერის მარკირებით გაყვანილობა, მაშინ ყვითელ-მწვანე მავთული მიდის მიწასთან კონტაქტზე (ის „კიდია“ თეფშზე წინ მიწებებული „ულვაშებით“), ცისფერი ერთი ნულამდე და დარჩენილი ერთი ფაზაში ( შეიძლება იყოს ნებისმიერი სხვა ფერი). დამიწება უნდა იყოს დაკავშირებული მისთვის განკუთვნილ კონტაქტთან, ხოლო ფაზა ნულით დანარჩენებთან - არ აქვს მნიშვნელობა რა თანმიმდევრობით.

სოკეტის ბლოკი. პირველ შემთხვევაში, მავთულები წინადან მოდის ერთი სოკეტის კონტაქტებთან და დაუყოვნებლივ გადადიან შემდეგზე. მეორეში, თითოეული სოკეტიდან მავთულები მიდიან საერთო "შეგროვების წერტილში" და უკავშირდება იქ - ფაზა ფაზაში, ნულიდან ნულამდე. გასათვალისწინებელია, რომ PUE კრძალავს დამიწების მარყუჟთან დაკავშირებას - ამ გზით შეგიძლიათ დააკავშიროთ ფაზა და ნული, მაგრამ "მიწა" უნდა იყოს დაკავშირებული ვარსკვლავთან.

ინსტალაციის დასრულება

როდესაც გაყვანილობა საიმედოდ "ზის" კონტაქტებში, სოკეტის შიდა ნაწილი შეიძლება ჩასვათ სოკეტის ყუთში. ამისათვის, მავთულები ისე მოხარეთ, რომ ისინი უკანა კედლის პარალელურად იყვნენ და ყველაფერი შიგნით შეიტანეთ.

შიდა ნაწილი ფიქსირდება სოკეტის კოლოფში სპეცერის ჩანართებით - იმისათვის, რომ ისინი ერთმანეთისგან განშორდნენ, საჭიროა დამაგრების ჭანჭიკები, რომლებიც ყოველთვის მდებარეობს წინა ნაწილში. როდესაც ჭანჭიკი ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებით, ჩანართი გვერდზე მოძრაობს, პირიქით, ის უბრალოდ ეკიდა ტანის გასწვრივ. ზოგჯერ ფეხები ხელს უშლის სოკეტის კოლოფში ჩასმას, ნაადრევად იხსნება, ამიტომ ისინი ან ძაფით არიან მიბმული სხეულზე, ან აჭიმებენ რეზინის ზოლს.

გარდა ამისა, სოკეტი შეიძლება დამაგრდეს ჭანჭიკებით, რომლებიც ხრახნიანია სოკეტის ყუთის წინა ნაწილში.

ბოლო ნაბიჯი არის სახურავის ხრახნი. მას აქვს ცენტრალური ქინძისთავები, ამიტომ მისი არასწორად დამაგრება სოკეტზე საკმაოდ პრობლემურია. როცა ყველაფერი მზად არის, ელექტროენერგია ჩართულია და მოწმდება განყოფილების მუშაობა, ასევე დამიწება. შემოწმება შეიძლება გაკეთდეს სოკეტის ყუთში შიდა ნაწილის დაყენებამდეც, მაგრამ ასე ფიქრობს ვინმე თავისი მუშაობის ხარისხზე.

ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები სოკეტის დაყენებისა და დაკავშირების შესახებ ამ ვიდეოში:

შედეგად, ბეტონის კედელში საყოფაცხოვრებო განყოფილების დაყენება არაპროფესიონალისთვისაც კი შეუძლებელი საქმე არ არის. თუ რამდენიმე მათგანის დაყენება მოგიწევთ, მაშინ ყველა ნიუანსი აუცილებლად დაიმახსოვრდება - მოგვიანებით შეგიძლიათ იმოქმედოთ როგორც ინსტრუქტორი.

სოკეტების და გადამრთველების დასაყენებლად არ არის აუცილებელი სპეციალისტის ძებნა. ეს სამუშაოები შეგიძლიათ გააკეთოთ საკუთარ თავს და არა უარესი, ვიდრე პროფესიონალი მუშები. საკმარისია მარტივი წესების დაცვა და სტანდარტების მოთხოვნების დაცვა. იმისათვის, რომ ყველაფერი მოწესრიგებული იყოს, თქვენ მოგიწევთ ინსტრუმენტის ნაწილის შეძენა ან სესხება.

სოკეტების და კონცენტრატორების დაყენების წესები

კედლებზე სოკეტების პოზიცია განისაზღვრება დაკისრებული ამოცანების, საყოფაცხოვრებო და მულტიმედიური აღჭურვილობის განაწილებისა და მოხერხებულობის შესაბამისად. არსებული სტანდარტები განსაზღვრავს მოთხოვნებს სოკეტებისა და კონცენტრატორების განაწილებისთვის და ეს ეხება დასაშვებ დისტანციებს სამონტაჟო ადგილიდან ღობეებიდან, ღიობებიდან და იატაკიდან:

საცხოვრებელ ადგილებში მანძილი იატაკიდან არის 30 სმ სოკეტებისთვის და 90 სმ გადამრთველებისთვის და დიმერებისთვის.
მანძილი იატაკიდან სამზარეულოში სოკეტებისთვის არის 110-120 სმ (სარეცხი და ჭურჭლის სარეცხი მანქანისთვის დასაშვებია სიმაღლე 100 სმ).
მანძილი მიმდებარე კედლებიდან, ტიხრებიდან და სხვა სტაციონარული ობიექტებიდან არის 15 სმ.
სოკეტების და გადამრთველების ჯგუფები დამონტაჟებულია ჰორიზონტალურად, ერთმანეთის გასწვრივ.
მანძილი ჯგუფში ორი როზეტის ცენტრებს შორის არის 71 მმ.

ყველა დისტანცია იზომება იატაკის დასრულების და კედლების მოპირკეთების დონის მიხედვით, რაც მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული სარემონტო საწყის ეტაპზე სოკეტის ყუთების მომზადებისას.

სოკეტის არჩევა კედლების ტიპისა და მასალის მიხედვით

დღეს მხოლოდ პლასტმასს იყენებენ, როგორც მასალას ყუთების დასამონტაჟებლად. არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ შემდეგ მახასიათებლებს:

ინსტალაციის მეთოდი. მყარ ან ღრუ კედლებში. ამ უკანასკნელებს აქვთ სპეციალური დამჭერები საშრობი კედელზე ან სხვა ფურცლის კედლის მასალაზე დასამაგრებლად.
ზომები. სოკეტის ყუთის სტანდარტული დიამეტრი არის 71 მმ, ხოლო სიღრმე მერყეობს. 45მმ სიღრმის კოლოფებში დამონტაჟებულია რეგულარული სოკეტები, 60მმ სიღრმის სოკეტების ყუთებში ჩამონტაჟებული დიმერები და სპეციალური ჩამრთველები.
მარტოხელა ან უკანალი. კონდახზე დამაგრებულ, კომპოზიტურ სოკეტის ყუთებს აქვთ სპეციალური გამონაყარი ქვედა ნაწილში მათი მწკრივში დასაჯგუფებლად, რათა შექმნან არხი გადართვის ავტობუსის დასაყენებლად. ასევე ხელმისაწვდომია კომბინირებული 2 ან 4 სოკეტის ყუთების მზა კომბინაციები.
შესაკრავების ხელმისაწვდომობა. ყუთის წინა ნაწილის კიდეების გასწვრივ არის სადგამები სამონტაჟო ფირფიტაზე შესაბამისი პერფორაციების მქონე სოკეტების დასამაგრებლად თვითდამჭერი ხრახნებით.

მარკირება

მონიშნეთ ადგილები, სადაც დამონტაჟდება სოკეტის ყუთები. მოთხოვნების შესაბამისად, აღინიშნება სოკეტის ცენტრის პოზიცია. დახაზეთ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ხაზი მონიშნულ წერტილში გადაკვეთით დონეზე. დახაზეთ წრე 72 მმ დიამეტრით. აგურის კედლებში სასურველია, რომ ნიშნის ცენტრი მოხვდეს აგურის სხეულზე, და არა ნაკერზე, თაბაშირის მუყაოს ტიხრებში - ჩარჩოს პროფილთან მიახლოების გამოკლებით.

ნიშის ან ხვრელის მომზადება

როგორ მომზადდება ნიშა სოკეტის ყუთის დასაყენებლად, განისაზღვრება კედლის ან დანაყოფის დიზაინისა და მასალის მიხედვით, საიდანაც იგი მზადდება.

დიზაინი განსაზღვრავს მოქმედებების თანმიმდევრობას:

მყარი (ბეტონი, აგური, ქაფის ბეტონი და ა.შ.).
ღრუ (თაბაშირის დაფა, დაფა და ა.შ.).

კედლების მასალის შესაბამისად შეირჩევა ნიშიდან მასალის ამოღების ხელსაწყოები და მეთოდები.

ბეტონი, ქაფბეტონი, აგური

ხვრელის გაბურღვის სამი გზა არსებობს:

კუთხის საფქვავი და ბრილიანტის ბორბალი.
გარშემოწერილობის გარშემო ხვრელების გაბურღვა.
საჭირო დიამეტრის გვირგვინის გამოყენება.

კუთხის საფქვავის გამოყენება (საფქვავი)

კუთხის საფქვავი (საფქვავი) და ბრილიანტის ბორბალის გამოყენებით, კეთდება ორი ჰორიზონტალური ჭრილი წრის ზედა და ქვედა საზღვრების გასწვრივ და ორი ვერტიკალური გვერდებზე. ჭრილები კეთდება ისე, რომ ჭრის სიღრმე ყველა კუთხეში იყოს მინიმუმ 45 მმ. შემდეგი, ჩიზელისა და ჩაქუჩის გამოყენებით, შეირჩევა მასალა შიგნით.

ამ მეთოდის ნაკლოვანებები უზარმაზარია: მტვერი კოლოსალური რაოდენობით, ჭრილები სცილდება საჭიროს, კვადრატული ჩაღრმავება მრგვალის ნაცვლად - შევსების ხსნარის მოცულობის ზრდა.

ჩაქუჩის საბურღი და საბურღი გამოყენება

მომავალი არდადეგების გარშემოწერილობის გარშემო ბურღვა საშუალებას გაძლევთ გაუმკლავდეთ უფრო ზუსტად. გამოიყენება 6-8 მმ დიამეტრის ბეტონის საბურღი. უმჯობესია გაბურღოთ პირდაპირ მონიშნული წრის გასწვრივ ან მისი გარე მხრიდან ტანგენტების გასწვრივ. ყოველ ახალ ბურღვას შორის მანძილი არის დაახლოებით 8-10 მმ.

ჩაქუჩი და გვირგვინი

ყველაზე ეფექტური გზაა 68 მმ-იანი გვირგვინის გამოყენება პობედიტის კბილებით ან ბრილიანტის საფარით. ქაფის ბეტონისთვის ნებადართულია თაბაშირის მუყაოს გვირგვინის გამოყენება:

გააკეთეთ ჩაღრმავება ნიშნის ცენტრში.
დაამაგრეთ გვირგვინი ჩაქუჩის საბურღიში, დააყენეთ ლიმიტერი 55-60 მმ სიღრმეზე.
მოათავსეთ საბურღი გვირგვინის ცენტრში მომზადებულ ჭრილში. დაიწყეთ ბურღვა თანდათანობით რამდენიმე მოკლე უღელტეხილით.
რაც უფრო ღრმად მიდიხართ, ამოიღეთ გვირგვინი და ამოიღეთ ბეტონის მტვერი და ჩიპები.
მთელი სიღრმის გავლის შემდეგ, ამოიღეთ გვირგვინი და გაათავისუფლეთ ადგილი სოკეტის ყუთისთვის ბეტონისგან ჩისილისა და ჩაქუჩით ან ჩაქუჩით საბურღი ყვავი ბურღით, შემდეგ გაასწორეთ მიღებული ნიშის ქვედა ნაწილი.

Drywall ან სხვა ფურცელი მასალა

გამოიყენება 68 მმ დიამეტრის კბილებით სპეციალური თაბაშირის მუყაო. გამოიყენეთ ხრახნიანი ან ჩაქუჩი ნიშნის ცენტრში ჩაღრმავების შესაქმნელად. მიამაგრეთ ბიტი საბურღი ჩამკეტზე. გაბურღეთ საშრობი საბურღი გვირგვინიდან და შემდეგ ხვრელი სოკეტის ყუთისთვის.

თუ გვირგვინი ხელთ არ გაქვთ, გამოიყენეთ 6-8 მმ-იანი საბურღი ხვრელების გასაბურღად ნიშნის გარშემოწერილობის გარშემო, შემდეგ ამოიღეთ ცენტრალური ნაწილი. კიდეები გათლილი აქვს ფაილით.

კაბელების მიწოდებისა და გაყვანის მეთოდი

მავთულები მიჰყავთ სოკეტების დამონტაჟების ადგილას ღარში, რომელიც კეთდება სოკეტების ყუთების დამონტაჟებამდე. ღრუ ტიხრებში, კაბელი იდება ექსკლუზიურად დამცავი გოფრირებით, ჩარჩოს სვეტების გასწვრივ დამაგრებით.

სოკეტის ყუთის მონტაჟი და დამაგრება

სოკეტის ყუთი უნდა იყოს დამონტაჟებული ისე, რომ სოკეტის ან გადამრთველის სამაგრები მკაცრად ჰორიზონტალური იყოს. სოკეტის ყუთი ფიქსირდება ნაღმტყორცნებით აგურის, ბეტონის ან გაზიანი ბეტონის კედელში ან დამჭერებით ღრუ ტიხრებში და გარსით დაფარული კედლებით.

სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას კომბინირებული სოკეტის ყუთების ბლოკის დაყენებისას. სიმაღლისა და დახრილობის მცირე დამახინჯებაც კი გამოიწვევს იმ ფაქტს, რომ სოკეტები ან გადამრთველები ოდნავ გადახრილი იქნება ერთმანეთისგან, რაც ვიზუალურად არ გამოიყურება მიმზიდველად.

საკმაოდ მარტივი ტექნიკა დაგეხმარებათ. მოამზადეთ ალუმინის ან ფოლადის კუთხე 40 მმ-ით გრძელი, ვიდრე მომზადებული ნიშის სიგანე 20 სმ-ით, კუთხის კიდეების გასწვრივ, 2 სმ მანძილზე, გაბურღეთ კიდევ ორი ხვრელი. სოკეტის ყუთების კუთხეში დამაგრებით, თქვენ შეძლებთ მათ თანაბრად ჩასმა და იმავე დონეზე დამაგრება დამახინჯების გარეშე. კიდეების გასწვრივ ხვრელები ხელს შეუწყობს სტრუქტურის მჭიდროდ დაჭერას კედელზე.

ნაღმტყორცნებით დასამაგრებლად:

კედელში ხვრელი წინასწარ გაიკეთეთ.
შეურიეთ ნაღმტყორცნები ან ალაბასტერი.
შიგა ზედაპირის გასწვრივ წაუსვით ნაღმტყორცნების ფენა ისე, რომ ბუდე ყუთის ჩასმისას მისი ნაწილი გარეთ გამოვიდეს, უკანა კედელი კი ცალსახად ეყრდნობოდეს ხსნარს.
ჩადეთ კაბელი სოკეტის ყუთის ტექნიკურ ხვრელში. ჩადეთ სოკეტის ყუთი მყარად და გაასწორეთ იგი.
ამოიღეთ ზედმეტი ხსნარი.

განაგრძეთ სოკეტების და კონცენტრატორების დაყენება მას შემდეგ, რაც ხსნარი მთლიანად გაშრება, სულ მცირე ერთი დღის შემდეგ.

ღრუ კედლებში მონტაჟისთვის:

ამოიღეთ სამონტაჟო ფირფიტები სოკეტის ყუთიდან.
ჩადეთ კაბელის მარაგი ტექნოლოგიურ ხვრელში და დაამაგრეთ დამცავი გოფრირება ნეილონის ჰალსტუხით. დააინსტალირეთ სოკეტის ყუთი მომზადებულ ხვრელში.
ჩადეთ ფირფიტები სოკეტის ყუთის ბოლოში არსებულ ჭრილებში და გამკაცრეთ ხრახნებით ან თვითდამჭერი ხრახნებით კომპლექტიდან სოკეტის ყუთამდე.

საკინძების გამკაცრებამდე, დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ინსტალაციის დონე მკაცრად ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. სოკეტის ყუთის დაყენებისთანავე შეგიძლიათ დააყენოთ სოკეტები და კონცენტრატორები.

სანამ დაიწყებთ ახალი გასასვლელების ჯგუფების დაყენებას, უნდა გახსოვდეთ უსაფრთხოების წესები. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გამორთოთ ამომრთველი სადისტრიბუციო პანელში, რომელზედაც დაკავშირებულია ელექტრო ბლოკი. შემდეგ გამოიყენეთ მოწყობილობა, რათა შეამოწმოთ ელექტრული ძაბვის არარსებობა მიკროსქემის საჭირო მიმართულებით. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა დახუროთ პანელი საკეტით, რათა თავიდან აიცილოთ აპარატის სხვების მიერ ჩართვის შესაძლებლობა. ძველ ელექტრული ქსელის სქემებში, სადაც არ არის ამომრთველები, თქვენ უნდა გაშალოთ უსაფრთხოების შტეფსელი.

მავთულის განაწილების ზოგადი წესები

როდესაც უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი სრულად არის დაცული, შეგიძლიათ დაიწყოთ ახალი გამოსასვლელი პუნქტების დაკავშირება ან, მაგალითად, ახალი ორმაგი გასასვლელების დაყენება ძველი ელემენტების ნაცვლად. ახალი ტიპის ელექტრული მოწყობილობა შედგება ერთმანეთისგან იზოლირებული ორი საკონტაქტო სოკეტისგან და დამიწების მავთულის დასაკავშირებლად.

ფაზის (წითელი) და ნეიტრალური (ლურჯი) გამტარები უნდა იყოს დაკავშირებული დენის ტერმინალებთან, თითოეული თავის სოკეტში. დამცავი გამტარი უკავშირდება დამიწების კონტაქტს. ასეთი კავშირი ხორციელდება, რადგან დაკავშირებული მოწყობილობა, დამცავი მავთულის გამოყენებით, დაკავშირებულია დამიწების მოწყობილობასთან, რომელიც იცავს ელექტრო შოკისგან.

განსახილველი კავშირი ხდება დამაკავშირებელი ყუთის მეშვეობით. ეს არის ადგილი, სადაც თავდაპირველად გადის სახლის განაწილების წერტილიდან მომავალი მავთულები. შემდეგი, დენის კაბელები განშტოებულია. ერთი მიდის პირდაპირ გასასვლელში და მეორე მიდის მავთულის სხვა ტოტზე ყუთში. დირიჟორები ერთმანეთთან მკაცრად უნდა იყოს დაკავშირებული ფერის მიხედვით.

სოკეტების არსებული დიზაინი და მათი მონტაჟის მეთოდები

სოკეტის შეცვლამდე ან, მაგალითად, ახალი ვერტიკალური სოკეტის ბლოკის დაყენებამდე, უნდა გახსოვდეთ, რომ ასეთი ელექტრო მოწყობილობების სამი ტიპი არსებობს. Ესენი მოიცავს:

კედელზე დამონტაჟებული ტიპი;
გარე სოკეტები;
პორტატული მოდული, როგორიცაა, მაგალითად, გასასვლელი ბლოკი სამზარეულოსთვის, რომელიც დამონტაჟებულია კონტრზე.

ეს ელექტრო პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს დამატებით კომპონენტებს. ეს არის დამცავი მოწყობილობები საკრავების, დანამატის ეჟექტორების, ინდიკატორებისა და ავტომატიზაციის მოწყობილობების სახით.

სოკეტების შიდა დაყენების მახასიათებლები

ჩაშენებული ტიპი დამონტაჟებულია უშუალოდ რკინაბეტონის, აგურის ან ბლოკისგან დამზადებული კედლის შიგნით. შიდა სოკეტები დამონტაჟებულია სპეციალურ ყუთებში, სადაც მავთულები გადის. სოკეტების რაოდენობა დამოკიდებულია მოდულების რაოდენობაზე და მათ დანიშნულებაზე. მაგალითად, ორმაგი ჰორიზონტალური სოკეტი დამონტაჟებულია ერთ ყუთში, როდესაც დენის ელემენტების გარდა, მის დიზაინში სხვა ნაწილები არ არის. თუ მოწყობილობა შეიცავს მოდულს ტელევიზორის მიმღებების დასაკავშირებლად, მაშინ აუცილებელია ცალკე სოკეტის ყუთის დაყენება. კითხვაზე, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ სოკეტების ასეთი ბლოკი, პასუხი მარტივია. აუცილებელია დენის კონტაქტების ცალკე შეერთება ელექტრულ წრედთან, ტელევიზორის კაბელის შეერთებიდან ტელევიზორის მოდულთან.

გარდა ამისა, ზოგიერთი ოთახის კვებისათვის, შეგიძლიათ დააკავშიროთ სოკეტი განათების ჩამრთველთან. ამ ტიპის ელექტრომომარაგება დამონტაჟებულია სველი წერტილებისთვის შეზღუდული სივრცის გამო. ეს მოდული საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ ელექტრო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ჩართოთ განათება ერთი ადგილიდან. ამ გზით აწყობილი ელექტრომომარაგება არ აფუჭებს აბაზანის ინტერიერს და წარმოადგენს დიზაინის გადაწყვეტის ელემენტს.

დამწყებთათვის ელექტროენერგიაში უნდა გახსოვდეთ, რომ ორმაგი სოკეტები დამონტაჟებულია ერთ სოკეტის ყუთში, როდესაც მათ აქვთ იგივე დანიშნულება. მრავალფუნქციური სისტემის ერთეული, ტელევიზორის მოდულის ან გადამრთველის ჩათვლით, ან სამმაგი კვების ბლოკი უნდა იყოს დამონტაჟებული რამდენიმე გასასვლელ ყუთში.

ოვერჰედის ვარიანტი სოკეტების დაყენებისთვის

ოვერჰედის მეთოდი გამოიყენება ოთახებში, სადაც გაყვანილობა გაყვანილია ღია გზით. იმის გასაგებად, თუ როგორ განსხვავდება ის ჩაშენებული მეთოდისგან, თქვენ უნდა უპასუხოთ კითხვას, თუ როგორ უნდა დააინსტალიროთ ერთი სოკეტი ან ორმაგი სოკეტის ბლოკი გარე მონტაჟისთვის კედელზე.

აქ არის განსხვავებები:

ამ ტიპის არ საჭიროებს სოკეტის ყუთს. მაგალითად, გარე ორმაგი სოკეტი დამონტაჟებულია პირდაპირ კედლის ზედაპირზე. ელექტრულ წრედთან დაკავშირებული მავთული მიდის შიგნით სპეციალური ხვრელის მეშვეობით.
ტელევიზორის მიმღების დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ცალკე ტელევიზორის სოკეტი. ანუ, გარე ინსტალაცია არ შეიძლება გაერთიანდეს ტელევიზორის მოდულთან.
ზედაპირზე დამონტაჟებული სოკეტის ბლოკის შეცვლა ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე შიდა ანალოგი, რადგან არ არის საჭირო დამაკავშირებელი მავთულის გაშვება ახალი სოკეტის ყუთში, რაც კიდევ უფრო ანადგურებს კედელს. ეს თვისება მიუთითებს ინსტალაციის სიმარტივეს.
თუ დენის მავთული ჩაშენებულია საყრდენი დაფაზე, მაშინ შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ კუთხის სოკეტის ბლოკი ამ ელემენტის თავზე. ეს მეთოდი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ინსტალაციას და დაზოგავს კაბელს.

ოვერჰედის მეთოდის ერთადერთი ნაკლი არის მისი არაესთეტიკური გარეგნობა. იგი ძირითადად გამოიყენება კომერციულ შენობებში.

დასაკეცი სოკეტის ბლოკების ტიპები და უპირატესობები

თანამედროვე ტექნოლოგიები შესაძლებელს ხდის მოდულური გამოსაყვანი დანადგარების წარმოებას. ისინი მოწყობილია ავეჯის ელემენტებად. მაგალითად, მაგიდის ერთეული, რომელიც დამონტაჟებულია სამზარეულოში, საშუალებას გაძლევთ ერთდროულად დააკავშიროთ რამდენიმე სამზარეულოს ტექნიკა და ტელევიზორის მიმღები.

ასეთი ელექტრო მოწყობილობების უპირატესობებში შედის:

ესთეტიკური გარეგნობა;
შეზღუდულ სივრცეში მონტაჟის შესაძლებლობა;
გამორიცხავს კედლებში ხვრელების გაკეთების აუცილებლობას.

ამ ტიპის სოკეტების სტენდი ორი ტიპისაა - ამოსაწევი და მბრუნავი. მისი დიზაინი, სოკეტის მოდულების გარდა, შეიძლება შეიცავდეს USB კონექტორს კომპიუტერული აღჭურვილობის დასაკავშირებლად.

ეს არის სოკეტის ბლოკი, გრძელი ვიწრო პანელი რამდენიმე ელექტრო განყოფილებით. ასეთი ჯგუფები შეიძლება დამონტაჟდეს სახლის ნებისმიერ ოთახში. სოკეტების ბლოკების დაყენება არ არის განსაკუთრებით რთული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ოპერაცია უნდა შესრულდეს საკუთარი ხელით ყველა საჭირო ტექნოლოგიისა და წესის მკაცრი დაცვით.

Უსაფრთხოების ზომები

სანამ სოკეტების ჯგუფის დამონტაჟებას გააგრძელებთ, დარწმუნდით, რომ მთლიანად გათიშეთ ბინას ელექტრომომარაგება. თქვენ ასევე უნდა აირჩიოთ სწორი ადგილი ბლოკის დასაყენებლად. ასე, მაგალითად, რეგულაციების მიხედვით, სახლში სოკეტები უნდა დამონტაჟდეს ნიჟარებიდან, საშხაპეებიდან და გაზსადენებიდან მინიმუმ 60 სმ მანძილზე.

SNiP არ ითვალისწინებს სპეციალურ მოთხოვნებს ელექტრული წერტილების დამონტაჟების სიმაღლესთან დაკავშირებით. მაგრამ ყველაზე ხშირად, სოკეტების ბლოკები დამონტაჟებულია იატაკიდან 30-40 სმ ან 90-100 სმ სიმაღლეზე.

რა ინსტრუმენტები დაგჭირდებათ?

ბინაში ან სახლში სოკეტის ბლოკის დასაყენებლად, თქვენ უნდა მოამზადოთ:

შენობის დონე;
პერფორატორი;
ხრახნიანი და მავთულის საჭრელი;
ფანქარი და სახაზავი მარკირებისთვის.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ პუტის შეძენა. ეს მოგვიანებით იქნება საჭირო სოკეტის ყუთის დაყენებისას.

ბლოკის დიზაინის მახასიათებლები

საცხოვრებელ ბინებსა და კერძო სახლებში დამონტაჟებული გასასვლელი ჯგუფები შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

ერთი საერთო ჩარჩო ყველა ელექტრული წერტილისთვის;
წინა პანელები;
კორპუსები კონტაქტებით.

ერთეული ასევე შეიძლება შეიცავდეს რამდენიმე სოკეტის ყუთს. რა თქმა უნდა, სანამ ინსტალაციას გააგრძელებთ, სოკეტის ბლოკი უნდა დაიშალა. ანუ, გამოაცალეთ წინა პანელი ჩარჩოდან და გახსენით ჭანჭიკები კონტაქტებზე.

მარკირება

ინსტალაციის ადგილის გადაწყვეტის შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ სოკეტების რეალურად დაყენება. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გააკეთოთ მარკირება ბლოკისთვის. ამ პროცედურას პასუხისმგებლობით უნდა მივუდგეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჯგუფის დეკორატიული საფარი შეიძლება არ მოხვდეს მომავალში.

ბლოკის ელექტრული წერტილების ბუდეები უნდა გაკეთდეს ისე, რომ მათ ცენტრებს შორის მანძილი იყოს 72 მმ. რა თქმა უნდა, ყველა ღარები უნდა განთავსდეს იმავე ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ სიბრტყეში, რაც დამოკიდებულია ბლოკის ტიპზე. ამის მისაღწევად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ შენობის დონე.

კედლის ჭრა

აგურის ან ბეტონის კედლებში ბლოკის ბუდეების ყუთების სავარძლები მზადდება ჩაქუჩის საბურღი სპეციალური დანამატით. თუ თქვენ არ გაქვთ ასეთი ხელსაწყო თქვენს ფერმაში, შეგიძლიათ გააკეთოთ თხრილი მხოლოდ ჩაქუჩისა და ჭის გამოყენებით. ეს პროცედურა ტარდება დაახლოებით შემდეგნაირად:

პირველ რიგში, წრეები იწერება გვირგვინით;
დაარტყა ბირთვი ჩიზელის გამოყენებით;
გაასუფთავეთ ცემენტის ნამსხვრევები და მტვერი ბუდიდან.

რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ადვილი იქნება ხვრელების გაკეთება საშრობი კედელზე, ვიდრე ბეტონში. ამ შემთხვევაში ჭრისთვის გამოიყენება სპეციალური გვირგვინი. მთლიანი ბლოკის ჩასართავად, ბეტონში ან საშრობ კედელში ამოჭრილ ბუდეებს შორის ამოღებულია მხტუნავები.

სოკეტის ყუთების დამაგრების წესები

სოკეტის ყუთებს სოკეტის ბლოკებისთვის, როგორც წესი, აქვთ სპეციალური დიზაინი. ეს არის პლასტმასის ჭიქები, რომლებიც ადვილად იკვრება ერთმანეთთან და აქვთ ოთხი ხვრელი ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ სიბრტყეში მავთულის გასავლელად.

სოკეტის ყუთების დამონტაჟების შემდეგ საჭიროა ღარები კედლით შემოიჭრას. ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად, ალაბასტრი, პუტი ან პუტი. სოკეტის ყუთები ჩვეულებრივ აგებულია აგურის ან ბეტონის კედლებში თაბაშირის ნაღმტყორცნების გამოყენებით. ასეთი ელემენტები დაჭერილია თაბაშირის დაფებზე სპეციალური თაიგულებით.

კავშირის დიაგრამები

სოკეტების ბლოკები შეიძლება დაუკავშირდეს გაყვანილობას:

თანმიმდევრულად;
პარალელურად.

ინსტალაციის პირველ ტიპს ეწოდება მარყუჟი, მეორეს - "ვარსკვლავი".

ყველაზე ხშირად, საკუთარი ხელით სოკეტის ბლოკები დაკავშირებულია ქსელთან სერიულად. ტექნოლოგიურად, მიმავალი მეთოდი განიხილება გარკვეულწილად უფრო მარტივად, ვიდრე "ვარსკვლავური" მეთოდი. თუმცა, ბლოკებისთვის ამ კავშირის მეთოდის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სოკეტების შემდგომი გამოყენება არ იგეგმება რაიმე ძალიან მძლავრი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის.

კავშირი გვირილის ჯაჭვის მეთოდით: ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები

ამ შემთხვევაში, დანადგარის დამონტაჟებისას, სოკეტები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, როგორც ნათურები გირლანდზე. სინამდვილეში, loopback მეთოდის გამოყენებისას, მხოლოდ პირველი ელექტრო წერტილი არის დაკავშირებული ქსელში. დარჩენილი სოკეტები დაკავშირებულია მის კონტაქტებთან.

ეს ტექნოლოგია უმეტეს შემთხვევაში გამოიყენება ძველ სახლებში, ანუ იქ, სადაც არ არის დამიწების მავთულები. ამ კავშირის მეთოდით ფაზა უკავშირდება ფაზას და ნული ნულს. ამ შემთხვევაში, კავშირი ხდება შემდეგნაირად:

მთავარი კაბელის ფაზა და მეორე სოკეტის ფაზა უკავშირდება პირველი სოკეტის ტერმინალს;
იგივე ოპერაცია ხორციელდება ნეიტრალური მავთულით;
სოკეტის ყუთების ჯემპერებს შორის, შემდეგი სოკეტების მავთულები გადის და იხრება ტერმინალებისკენ;
მავთულები სერიულად არის დაკავშირებული.

ამრიგად, მხოლოდ ერთი ფაზის მავთული და ერთი ნეიტრალური მავთული იქნება დაკავშირებული ჯაჭვის ბოლო სოკეტთან.

მარყუჟის მეთოდი სოკეტების ბლოკის დამონტაჟებისას, რა თქმა უნდა, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლებში, რომელთა ელექტრული ქსელი ავსებულია დამიწებით. ინსტალაციას ამ შემთხვევაში ექნება გარკვეული ნიუანსი. ფაქტია, რომ უსაფრთხოების სტანდარტების მიხედვით, შეუძლებელია დამიწების მავთულის შეწყვეტა მარყუჟის დროს. ამ შემთხვევაში, ის დაყენებულია ფილიალის მეთოდით.

როგორ გავაკეთოთ პარალელური კავშირი

ამ ტექნოლოგიის გამოყენებისას, ბლოკის თითოეულ სოკეტს აქვს საკუთარი ფაზა და საკუთარი ნული სადისტრიბუციო ყუთიდან. ანუ, მაგალითად, ამ შემთხვევაში კაბელი სამი ფაზით და სამი ნულით უნდა დაიგოს სამი ელექტრული წერტილის ბლოკზე. იმ წერტილში, სადაც დირიჟორები იყოფა ყუთში, ამ კავშირის მეთოდის გამოყენებისას გამოიყენება სპეციალური ლითონის ჩამკეტი ყუთები ან ტერმინალის ბლოკები.

ინსტალაციის ბოლო ეტაპი

მას შემდეგ, რაც ყველა სოკეტი დამონტაჟდება სოკეტებში და უკავშირდება, საჭიროა მათი გასწორება და დამაგრება თვითმმართველობის მოსმენების ხრახნებით. შემდეგი, თქვენ უნდა შეამოწმოთ დამონტაჟებული ერთეულის მოქმედება. ამისათვის თქვენ უნდა აღადგინოთ ელექტრომომარაგება და გამოიყენოთ ინდიკატორის ხრახნიანი, რათა დარწმუნდეთ, რომ დენი მიედინება სოკეტებში.

განყოფილების დამონტაჟებაზე მუშაობა სრულდება წინა პანელის შეცვლით. ამის შემდეგ, როგორც წესი, ისინი კვლავ ამოწმებენ ჯგუფის ფუნქციონირებას, ამჯერად ელექტრომოწყობილობის შეერთებით.

სოკეტის ბლოკის შეერთებისას, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა დაიცვას შემდეგი რეკომენდაციები:

არ უნდა დატოვოთ მავთულის ძალიან გრძელი ბოლოები სოკეტის ყუთებთან შეერთებისას. იგივე ეხება ბლოკის ელექტრულ წერტილებს შორის ჯემპერებს. ითვლება, რომ 12-15 სმ მავთულის სიგრძე საკმაოდ საკმარისი იქნება კომფორტული მუშაობისთვის.
ასევე არ არის საჭირო მავთულის ამოღება სოკეტის ტერმინალებთან დასაკავშირებლად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ბირთვების ბოლოებზე იზოლაცია უნდა მოიხსნას არაუმეტეს 0,8-10 მმ.
ბლოკის ჯემპერებისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ იგივე განივი კვეთის მავთული, როგორც დენის კაბელი.

უმჯობესია შეიძინოთ სოკეტები ბრტყელი წყაროს კონტაქტებით ბინაში ან აგარაკზე დასამონტაჟებლად. ასეთი მოდელები ითვლება ყველაზე საიმედო და გამძლე.

დამიწების გამტარის განშტოება უნდა განხორციელდეს ყველაზე დადასტურებული გზით - დაჭიმვა ყდის გამოყენებით. ეს საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ საიმედო კონტაქტი გამტარის მთელ სიგრძეზე.

სადაც აუცილებელია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ურთიერთქმედების ჯგუფის დაკავშირება, დამონტაჟებულია სოკეტების ბლოკი, მათ შორის ორიდან ოთხ ელექტრო წერტილამდე. ამ პარამეტრის ინსტალაცია და კავშირი განსხვავდება ჩვეულებრივი განყოფილების იგივე მოქმედებებისგან. იმისათვის, რომ შედეგი მოგწონთ საიმედოობით, თქვენ უნდა იცოდეთ დახვეწილობა. Მეთანხმები?

ჩვენ დეტალურად გეტყვით, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ სოკეტის ბლოკი, რა კავშირის ვარიანტები არსებობს მომხმარებლების გათვალისწინებით. აქ შეიტყობთ, რა ინსტალაციის წესები უნდა იქნას გათვალისწინებული ასეთი მოდულური მოწყობილობის დაყენებისას. განსახილველად წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება PUE-ს.

ჩვენ მხარს ვუჭერდით სოკეტების ბლოკების ინსტალაციისა და დაკავშირების დეტალურ ტექნოლოგიას დიაგრამებით, ნაბიჯ-ნაბიჯ ფოტო სახელმძღვანელოებით და ვიდეოებით.

სოკეტის ბლოკის დიზაინი განსხვავდება ჩვეულებრივი სოკეტისგან მხოლოდ "სავარძლების" რაოდენობით. იგი შედგება პლასტმასის კორპუსისგან და შიდა ნაწილისგან, რომელიც წარმოდგენილია ტერმინალებით კონტაქტებითა და ტერმინალებით, რომლებზეც დამაგრებულია საცობების ზამბარები.

თანამედროვე მოდელების უმეტესობა აღჭურვილია დამიწების კონტაქტებით, რომლებიც შექმნილია სისტემის უსაფრთხოების გაზრდისა და ძაბვის შესამცირებლად ყველა ელექტრული ტექნიკიდან, რომლებიც დაკავშირებულია ერთეულით.

დამონტაჟებული სოკეტის ბლოკის შეერთების წერტილების რაოდენობა განისაზღვრება ერთ ჯგუფში მოთავსებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის საფუძველზე.

არსებობს ორი ტიპის სოკეტის ბლოკი:

განკუთვნილია ფარული გაყვანილობისთვის. დამონტაჟებულია კედლის სისქეში მინის ფორმის ბუდე ყუთებისგან დამზადებული მოდულის გამოყენებით;
განკუთვნილია ღია გაყვანილობისთვის. ისინი დამონტაჟებულია კედლის ზედაპირზე ფირფიტის ფორმის სოკეტის ყუთის გამოყენებით.

ორი ძირითადი ტიპის სოკეტის ბლოკის გარდა, არსებობს ასევე ძალიან პრაქტიკული ამოსაწევი ტიპი. ისინი ადვილად მონტაჟდება კონტრასტში ან კარადაში, საიდანაც საჭიროების შემთხვევაში მათი ამოღება შესაძლებელია. მათი მუშაობის პრინციპი მსგავსია კედელზე/კედელში მდებარე ელექტრომომარაგების.

მავთულის დამალვის დაგეგმვისას, ღარები ამოღებულია მონიშნული ხაზების გასწვრივ. ბლოკის ერთ-ერთი წერტილის ცალკე ხაზით გამოკვებისას აუცილებელია ფარიდან კიდევ ერთი ბეწვის დაგება.

ყველა ხვრელი და თხრილი იწმინდება დამსხვრეული ნაჭრებისა და მტვრისგან ფუნჯის ან ბამბის ხელსახოცის გამოყენებით. მომავალში, PE დირიჟორის დასაცავად და დაყენების სიმარტივის მიზნით, უმჯობესია კაბელის გაშვება გოფრირებული ყდის.

თუ ხელთ არ გაქვთ ჩაქუჩით საბურღი, თავისუფლად გამოიყენეთ საფქვავი; მოწყობილობის ბრილიანტის პირით აღჭურვით, მინიმალური ძალისხმევით შეგიძლიათ შექმნათ შესანიშნავად გლუვი ღარების კონტურები

თუ სასურველია, კედლის ღრძილები ასევე შეიძლება გაკეთდეს "ძველმოდური" გზით, ჩიზელის და ჩაქუჩის გამოყენებით. მაგრამ მოემზადეთ, რომ ამ მეთოდის განხორციელება მოითხოვს მეტ ძალისხმევასა და დროს. და კაბელების დასაყენებლად აგურით ჩიზელთან დაკავშირებით არ არის ადვილი ამოცანა, რაც ყოველთვის არ იძლევა სასურველ შედეგს.

ბევრად უფრო ადვილია მუშაობა თაბაშირის დაფის ბაზასთან. სავარძლების გასაკეთებლად, თქვენ უნდა მოჭრილიყავით მრგვალი ღარები თაბაშირის დაფის დანართის გამოყენებით. მთავარია არ დააჭიროთ ძალიან ძნელად დაჭერით, ისე რომ არ დაარღვიოთ მყიფე ბაზა.

დამაგრების სოკეტის ყუთების სპეციფიკა

სოკეტის ყუთების დასამაგრებლად, ყველაზე მოსახერხებელია სპეციალური სათვალეების გამოყენება, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული პლასტიკური კლიპებით. სტანდარტული ზომების დიზაინი, მრგვალი ან კვადრატული, უზრუნველყოფს თვითმფრინავში ელემენტების ხისტი დამაგრებას.

ასეთ სოკეტის ყუთებში გადამყვანები ყველაზე ხშირად მოსახსნელი სტრუქტურებია, რომლებიც სპეციალურ ღარებში ხვდებიან

სოკეტების ყუთების აგების ან კედელში გამოსწორების მიზნით, გამოიყენეთ ალაბასტერი ან თაბაშირის ნაღმტყორცნები. ფხვნილი წყლით არის განზავებული 4: 1 თანაფარდობით. ამ ნაღების კომპოზიციებთან მუშაობისას, გახსოვდეთ, რომ ისინი სწრაფად დაადგინეს.

ფხვნილი უნდა განზავდეს მცირე ნაწილებში და სწრაფად მოთავსდეს ხვრელში, სანამ ნარევი გამკვრივდება. გარე გვერდითი კიდეები, რომლებიც მდებარეობს ზედაპირთან და დაკავშირებულ სათვალეების ქვედა ნაწილში, დაფარულია იმავე ხსნარით, რის შემდეგაც მთელი ბლოკი შედის ხვრელში.

რეცესიული სათვალეების პოზიცია რეგულირდება დონის გამოყენებით, რაც ხელს უშლის კიდეების გახანგრძლივებას კედლის თვითმფრინავის მიღმა.

მას შემდეგ, რაც დარწმუნდით, რომ სოკეტის ყუთები სწორ მდგომარეობაშია, კიდეები დაფარულია თხევადი ხსნარით, რაც თვითმფრინავს მაქსიმალურად ზედაპირს აძლევს. ალაბასტერის ან თაბაშირის ნაშთები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოკეტზე ჩასმული მავთულის დასაფენად.

პლასტმასის თასები დაკრძალულია სავარძლებში და ფიქსირდება თაბაშირის ნაღმტყორცნების ან გვერდებზე მოთავსებული სპეციალური კლანჭების გამოყენებით

სამონტაჟო თასები Drywall დამატებით აღჭურვილია სპეციალური კლანჭებით. ფირფიტის ზედაპირის უკანა მხარეს დაჭერით, ეს კლანჭები ჭიქას ხვრელში უბიძგებენ.

სოკეტის ყუთები, რომლებიც კედელშია განთავსებული, არ უნდა დაისვენოს ან გააფართოვოს მისი საზღვრების მიღმა. თუ კედელსა და თაბაშირს შორის უფსკრული არასაკმარისია სოკეტის ყუთის მოსაწყობად, კედელში ხვრელი კიდევ უფრო გაღრმავებულია.

ერთადერთი გამონაკლისი არის ზედაპირის კრამიტით მოპირკეთება ან თაბაშირის დასრულება. ამ შემთხვევაში სოკეტის ყუთი კეთდება ისე, რომ კედელს ოდნავ მიღმა იყოს 5-7 მმ-ით.

ელექტრული კავშირის დახვეწილობა

მას შემდეგ, რაც ხსნარი შეიძენს სასურველ ძალას, გააგრძელეთ შიდა განყოფილების შეერთება. სოკეტების ჯაჭვის სახით დასაკავშირებლად, სადისტრიბუციო ყუთიდან გაყვანილი მავთულები მიჰყავთ პირველ სოკეტის ყუთში.

მანამდე უშუალოდ კაბელის ბოლოებს აშორებენ 10-15 მმ ლენტს. სამუშაოს შესრულება შეგიძლიათ მკვეთრად მახვილი დანის გამოყენებით. მაგრამ მაქსიმალური სიზუსტის მისაღწევად, გამოცდილი მფლობელები გირჩევენ გამოიყენოთ გვერდითი საჭრელები.

იმისათვის, რომ მომავალში საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდეს ახალი კავშირის დამყარება, ხელოსნები გვირჩევენ დატოვონ დენის კაბელის მცირე მარაგი, რომელიც მიმართულია შეერთების კოლოფიდან გაშიშვლებისას. ინსტალაციის დროს მისი დაკეცვა შესაძლებელია სოკეტის ყუთში დიდი დიამეტრის სპირალის სახით ან გველის სახით.

მთავარია, თავიდან აიცილოთ მკვეთრი მოხრილი ან მოტეხილობა, რაც ხშირად გამოუცდელი მფლობელების „ცოდვაა“ შუშის შიგნით მავთულის გაყვანისას „ნაჩქარევად“.

მხტუნავების შესაქმნელად წინასწარ მზადდება მრავალფერადი მავთულის ნაჭრები. ჯემპერების განივი უნდა შეესაბამებოდეს მიწოდების ხაზის გამტარებს. ჯუმპერის მავთულები არ უნდა იყოს ძალიან გრძელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კავშირის პროცესში ისინი ხელს უშლიან და ხელს უშლიან სოკეტის მჭიდროდ მორგებას სამონტაჟო ყუთში. გაჭრილ მავთულებში, იზოლაცია ასევე ამოღებულია დაახლოებით სანტიმეტრით.

მავთულები იკვრება თაბაშირის ნარჩენებისგან ადრე გაწმენდილი სოკეტის ყუთების ღრუების გადამყვანებში. ინსტალაციის გასამარტივებლად, გამტარების ბოლოები მოხრილია ტერმინალების მიმართულებით.

ამოიღეთ დამცავი საფარი თავად სოკეტის ბლოკიდან, შემდეგ გახსენით სამაგრი ხრახნები 5-6 მმ-ით. დენის კაბელის ფაზური მავთულის გაშიშვლებული ბოლო მიყვანილია პირველ სოკეტთან, ტერმინალების პოზიციის გათვალისწინებით. მისგან, PE კონტაქტების საშუალებით, დენის კაბელის გამტარი და ნეიტრალური მავთულები მიმართულია მეორე სოკეტზე.

დარჩენილი სოკეტები დაკავშირებულია მოწყობილობების მექანიზმების დამაკავშირებელი მხტუნავების საშუალებით. იმავე ფერის ლენტებით ბირთვები დაკავშირებულია ფერის მიხედვით: ფაზა - წითელი, "ნულოვანი" - ლურჯი და დამიწების გამტარი - მწვანე

იგივე პრინციპი გამოიყენება ყველა შემდგომი განყოფილების დასაკავშირებლად. ლამაზად დაყენებული მავთულის სოკეტები არ არის მჭიდროდ გამკაცრებული ხრახნებით. სოკეტების შეერთებისას დაცული უნდა იყოს კონტაქტების პოლარობა: ფაზის გამტარი ამოღებულია ტერმინალიდან ფაზის გამტართან, ხოლო ნეიტრალური გამტარი ამოღებულია ნეიტრალური ტერმინალიდან.

იმისათვის, რომ მავთულის ძაფები საიმედოდ მოთავსდეს სამონტაჟო ბუდეებში, ინსტალაციამდე ჭანჭიკები იხსნება სამაგრით მაქსიმუმამდე, ხოლო დამონტაჟების შემდეგ ისინი უბრუნდებიან საწყის მდგომარეობას.

Конструкция и места монтажа розеточных блоков

არსებობს 2 ტიპის ბლოკები:

მოწყობილობები ფარული ელექტრული გაყვანილობის ორგანიზებისთვის. ისინი დამონტაჟებულია კედელში ღრმად, სოკეტის ყუთებისთვის სათვალეების სახით მოდულის გამოყენებით.
მოწყობილობები ღია გაყვანილობის შესაქმნელად. ასეთი ბლოკები დამონტაჟებულია კედელზე. ამისათვის გამოიყენება ფირფიტის სოკეტის ყუთი.

კავშირის მეთოდები

პოპულარული კავშირის მეთოდი კომბინირებულია, როდესაც გამოიყენება პარალელური წრე. ეს მეთოდი განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება ევროპის ქვეყნებში. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კომბინირებული კავშირი ყველაზე ხშირად გამოიყენება ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლებისთვის ცალკეული ხაზებით მიწოდებისთვის.

პარალელურად კავშირში, წყვილი კაბელი იდება სადისტრიბუციო ყუთიდან:

პირველი კაბელი გადის ლენტიანი კაბელის სახით, რომელიც ელექტროენერგიას აწვდის ხუთ ადგილიანი განყოფილების ხუთიდან ოთხს.
მეორე კაბელი მიმართულია სოკეტების ჯგუფის მეხუთე წერტილზე. ეს წერტილი გამოიყენება ძლიერი აღჭურვილობის გასაძლიერებლად.

კომბინირებული კავშირის უპირატესობა არის რისკების განაწილება: თითოეული წერტილი დამოუკიდებელია ჯაჭვის სხვა ახლომდებარე წევრების მუშაობისგან. კომბინირებულ სქემას აქვს მხოლოდ ერთი ნაკლი, ეს არის კაბელის შეძენის ღირებულება და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების გაზრდილი შრომითი ხარჯები.

Ინსტალაციის ინსტრუქცია

მომზადება

მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება ელექტროენერგიის გამორთვით იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩატარდება ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები. რაც შეეხება ძველ სახლებს, რომლებსაც არ აქვთ ავტომატიზაცია, ელექტროენერგიის გამორთვისთვის საკმარისია შტეფსელების ამოღება.

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и устройства:

розеточный блок;
декоративная планка;
провода для перемычек и организации электропроводки;
подрозетники для соединения в блоки;
гипсовый или алебастровый раствор.

При выборе блока исходят из качества устройства, возможности выделенного подключения PE проводников.

Для монтажа блока розеток нужны такие инструменты:

перфоратор с коронкой для бурения (70 миллиметров);
შენობის დონე;
набор инструментов для электромонтажа;
рулетка, линейка, маркер;
ხსნარის კონტეინერი;
putty დანა.

კედლის მარკირება

რჩევა! При организации блока непросто добиться горизонтального положения отверстий. Рекомендуется использовать коронку немного большего диаметра - 80 миллиметров.

Штробление и создание посадочных мест

Შენიშვნა! Проводник PE будет лучше защищен, если кабель разместить в гофрированном рукаве.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Особенности фиксации подрозетников

Შენიშვნა! Сметанообразные растворы быстро схватываются - в течение нескольких минут.

ელექტრო კავშირის მახასიათებლები

სოკეტების გაპრიალება გულისხმობს კონტაქტის პოლარობის პრინციპის მკაცრ დაცვას. ფაზის მავთული მოდის ტერმინალიდან ფაზასთან ერთად, ხოლო ნეიტრალური მავთული მოდის ნულოვანი ტერმინალიდან.

Защитный проводник подключают в строгом соответствии с требованием Правил устройства электроустановок, где указывается необходимость создания исключительно неразборных соединений этого типа. Пренебрегать этим условием нельзя, так как в этом случае опасность несчастных случаев увеличится на порядок.

მაგალითად, თუ ინსტალაციის დროს დამიწება გაქრება დენის სოკეტების ბლოკის მიწოდების მთავარ წერტილში, ჯაჭვის შემდგომი მონაწილეები დაკარგავენ დამცავ ნულს. სამომავლოდ, თუ ქსელის ძაბვა მოხვდება სახლთან (აღჭურვილობის გაუმართაობის გამო), ძაბვა გადაეცემა ქსელთან დაკავშირებულ ელექტრო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ყველა სხვა კორპუსს.