Cómo construir una casa cálida. Cómo construir una casa cálida y qué hacer gastando un mínimo de dinero.

Seguramente, todos los propietarios entienden que la pérdida de calor en la casa en horario de invierno conducir a gastos excesivos utilidades Publicas. Tienes que pagar dos o incluso tres veces por el gas, la electricidad o el combustible sólido que se usa para calentar el edificio. Y aquí debe pensar en cómo calentar la casa, para que luego sea cómoda tanto por permanecer en un edificio de este tipo como por un ahorro significativo en el presupuesto familiar.

Los profesionales han demostrado que las pérdidas de calor más profundas ocurren en las siguientes áreas:

Piso (en el caso de una cabaña de madera con piso a lo largo de los troncos);
Techo (si se colocan vigas de techo y tablas del piso del ático a lo largo de ellas;
Ventanas y puertas viejas, de donde se deduce que una casa con marcos viejos es arrastrada por todos los vientos;
Y, por supuesto, las propias paredes de la casa, si durante la construcción no se aislaron adecuadamente.

Importante: es posible aislar casas erigidas alrededor del perímetro solo desde el exterior. Esta tecnología garantiza un intercambio de aire normal en caso de formación de evaporación entre la pared del edificio y el aislamiento. Si la casa está aislada desde el interior, más tarde esto puede conducir a la formación de un exceso de condensado y una mayor descomposición de las paredes bajo la influencia del hongo.

Al calentar la cabaña no vale la pena guardarla. Después de todo, el trabajo de alta calidad realizado se verá recompensado después de dos o tres años de funcionamiento de la casa. Y después de eso, comenzará un aumento notable en el presupuesto familiar. Sobre cómo construir cálida casa, en nuestro material a continuación.

Sustitución de ventanas y puertas.

Para cualquier casa, ya sea una estructura de piedra o de madera, la presencia de marcos de puertas y ventanas viejos amenaza con perder calor. Y no importa cuánto selle las grietas, cuánto no las rellene con algodón y gomaespuma, en cualquier caso, con el más mínimo viento, el microclima de la casa se verá afectado por la influencia de la temperatura. Por eso, lo más importante a la hora de calentar una casa es la sustitución de ventanas y puertas. Es mejor si se trata de ventanas de doble acristalamiento para 3-5 cámaras e instaladas por profesionales. Los maestros realizan el trabajo sin distorsiones ni violaciones tecnológicas, lo que, a su vez, juega papel importante en el aislamiento de la cabaña.

Importante: al instalar nuevas ventanas, también puede aislar las pendientes. De qué hacer aislamiento, usted decide. Pero la mayoría de las veces es lana mineral. Tal solución es una ventaja para el aislamiento de alta calidad de toda la cabaña.

Si se reemplazan las puertas, es deseable alinear la geometría de la entrada. Las puertas en sí se pueden doblar. Así escapará menos calor a través de la hoja de la puerta. Sí, y la insonorización será mayor.

Calentamos la casa de madera.

Las paredes de una cabaña de madera son las más susceptibles al movimiento de masas de aire a través de sus grietas. Por lo tanto, vale la pena cuidar el aislamiento de alta calidad de todas las juntas entre troncos o madera. Para hacer esto, use un sellador especial, que se aplica a las juntas de acuerdo con la tecnología.

Importante: este método de aislamiento se usa solo para una casa de nueva construcción, si no se desea estropear su apariencia atractiva. Si la cabaña es una vieja cabaña de troncos o madera, pero al mismo tiempo se mantiene firme y confiable, y no va a construir una nueva casa modelo, entonces no solo puede aislar la casa, sino también hacerla más atractiva. Para hacer esto, use la siguiente tecnología a continuación.

Consejo: use solo lana mineral para aislar las paredes de madera, ya que tiende a respirar. Esto significa que las paredes casa de madera no se pudrirá bajo la influencia de la transpiración resultante sobre ellos.

Entonces, el aislamiento de las paredes de una casa de madera con lana mineral se realiza de la siguiente manera:

Primero, todas las paredes se tratan con un antiséptico 1-2 veces con descansos de secado entre cada capa. En este caso, las esquinas y la corona de la casa deben procesarse con especial cuidado. El trabajo se realiza mejor en un clima seco y cálido.
Después de que el antiséptico esté completamente seco, las paredes se cubren con una capa de impermeabilización con una capa permeable al vapor. Al mismo tiempo, el lado permeable al vapor (perforado) debe volverse hacia la madera, y el lado brillante (impermeabilizante) debe colocarse con losas de lana mineral. La impermeabilización se coloca en las paredes con una superposición, fijándola con cinta de construcción en las juntas y soportes alrededor del perímetro.
Ahora, se embute en las paredes una caja vertical de vigas con una sección igual al espesor de las losas de lana mineral. El paso de la disposición de las barras se puede hacer 2-3 cm más estrecho que el ancho de la lámina aislante. Por lo tanto, será posible colocar losas de lana sin sujeción adicional (por sorpresa).
La parte superior de la lana mineral se cubre con otra capa de impermeabilización con una capa permeable al vapor. Aquí, la superficie permeable al vapor debe mirar hacia el aislamiento y la superficie brillante debe mirar hacia afuera. La impermeabilización también se fija con una superposición, pegando las juntas con cinta adhesiva.
Sobre la impermeabilización dispuesta, se adosa un marco ventilado de pequeñas barras de sección transversal. La distancia entre el aislamiento y el acabado posterior de esta manera debe ser de al menos 5 cm.
Y por último, todo se reviste con madera decorativa u otros acabados, lo que transforma por completo la antigua casa.

Calentamos el suelo en una casa de madera.

Para que el aislamiento de las paredes de una casa de madera no se desperdicie, también puede aislar el piso. Para hacer esto, deberá desmontar las tablas hasta el retraso. El resto del trabajo se verá así:

Se coloca una capa de material impermeabilizante sobre el suelo (subsuelo) liberado y limpio de escombros, con la barrera de vapor hacia arriba y el lado brillante hacia abajo.
Sobre la impermeabilización se vierte arcilla expandida de diferentes fracciones. Tal material es un muy buen aislamiento que mantiene la sequedad en la casa.
Desde arriba, la arcilla expandida u otro material aislante se cubre con una capa impermeabilizante y las tablas del piso se fijan hacia atrás.

Calentamos el ático en una casa de madera.

El ático en una cabaña de madera está aislado con tecnología de piso. Es decir, primero, se coloca una capa de impermeabilización en las tablas del piso del ático con una capa de barrera de vapor en las tablas. Después de eso, se colocan troncos de madera en el piso del ático en incrementos de 50 a 70 cm.
El material aislante se monta entre los retrasos. Puede ser lana mineral, poliestireno extruido, arcilla expandida, etc.
El aislamiento se cubre con impermeabilización desde arriba y el piso se nivela con tableros de madera contrachapada o tarimas.

Importante: el aislamiento del ático le permite ahorrar calor en la casa en un 20-40%, ya que aumenta el calor.

Calentamos la casa de piedra

Muchos profesionales y artesanos privados saben cómo construir una casa cálida en la etapa de su instalación. Pero cómo calentar la casa durante su funcionamiento real, lo consideraremos a continuación.

Tenga en cuenta que una casa de piedra se puede aislar de tres maneras:

Afuera . Considerado el más la mejor opción, ya que es conveniente realizar el trabajo y las paredes están protegidas de manera confiable contra la formación de moho y hongos.
Adentro . Este método gasta no solo tiempo y energía, sino también el área utilizable de la habitación. Por lo tanto, el aislamiento desde el interior no es tan común como desde el exterior.
Aislamiento intramuros. Dicha tecnología solo está permitida en la etapa de construcción de una casa, cuando se vierte arcilla expandida entre dos paredes, formando así las paredes de la casa según el principio de un pastel.

Consideraremos el aislamiento externo de una casa de piedra.

Como calentador, puede utilizar los siguientes materiales:

Lana mineral en losas;
Poliestireno extruido;
Espuma de poliestireno ordinaria en placas;
losas de corcho;
Arcilla expandida;
Yeso tibio.

Importante: pero en cualquier caso, al aislar la casa desde el exterior, todas las capas de la torta deben colocarse de tal manera que la permeabilidad al vapor de cada capa siguiente de material aumente en la dirección desde las paredes de la casa hasta el borde. del acabado

El trabajo en el aislamiento de las paredes de una casa de ladrillos se lleva a cabo utilizando la siguiente tecnología:

Las paredes del edificio están completamente limpias de polvo, suciedad y escombros. Si se encuentran grietas en la mampostería, deben cubrirse con una mezcla de cemento.
Posteriormente, los muros de piedra, junto con el zócalo, se imprimarán en una o dos pasadas con intervalos de secado.
Ahora puede colocar material aislante térmico en las paredes. Como regla general, es lana mineral o poliestireno. Las placas se unen a las paredes con pegamento, colocándolas puntualmente sobre una lámina de aislamiento o con tacos. Las losas se colocan una cerca de la otra en un patrón de tablero de ajedrez (es decir, ligadas como ladrillos).
A continuación, se fija una malla de refuerzo sobre el aislamiento montado, sobre la que posteriormente se aplica yeso decorativo.

Importante: las placas de aislamiento deben colocarse en la pared estrictamente de abajo hacia arriba. Así, se asegurará la estabilidad de toda la capa de aislamiento.

Al final, la casa de piedra está enlucida con yeso decorativo o revestida con baldosas de piedra. Como puede ver, es posible y necesario construir una casa cálida sin demora.

Aislamiento del suelo en una casa de piedra.

Si existe un deseo, entonces es posible aislar los pisos en la casa de piedra construida. Aunque es mejor hacer esto en la etapa de construcción de una cabaña.

Para un aislamiento de piso de alta calidad en un edificio terminado, debe levantar el piso a lo largo de una regla de hormigón sobre troncos, lo que ocupará algo de espacio en la habitación, o desmantelar la regla vieja y equipar una nueva con aislamiento.

Si se elige la primera opción, primero debe limpiar el piso del polvo y la suciedad y cebarlo.
Después de eso, se coloca una capa de material impermeabilizante en el piso con 10 cm a cada lado de las paredes.
Los troncos de madera se colocan encima con un escalón igual al ancho de las placas de aislamiento térmico. Si se usa arcilla expandida como calentador, los troncos se colocan en incrementos de aproximadamente 70 cm.
Se dispone un calentador entre los revestimientos colocados y se cubre con un material de barrera contra el vapor hacia el calentador con una cara de barrera contra el vapor.
Queda por colocar los tableros de madera contrachapada y colocar el piso de acabado.

Si se decide desmantelar la regla vieja, entonces debe retirarse hasta el suelo. Después de eso, se vierte un colchón de arena y grava, que está bien compactado. La impermeabilización se coloca sobre arena y grava y todo se cubre con arcilla expandida.

Para formar una nueva regla, puede usar una mezcla seca. Se distribuye cualitativamente sobre el piso y forma una base confiable. Queda por cubrir el piso con escudos de madera contrachapada, colocándolos en un patrón de tablero de ajedrez y dejando espacios entre las juntas para la expansión natural del árbol por los cambios de temperatura.

Importante: no descuide el aislamiento del ático de una casa de piedra. Aquí, el trabajo se lleva a cabo por analogía con el aislamiento del piso a lo largo de los troncos. El trabajo realizado y la cantidad realizada le permitirán sentir todas las delicias de un hogar cálido ya con la llegada del primer frío. Y el invierno más severo romperá sus dientes en tu nueva fortaleza.

Como puede ver, construir una casa con un buen aislamiento es rentable y cómodo para todos los hogares.

Si la casa está bien aislada, se siente cómoda en ella. El frío exterior tiene poco efecto sobre el microclima del espacio habitable. La temperatura en heladas se mantiene a pedido de los usuarios, por ejemplo, +25 grados, sin estrés significativo por parte de los usuarios y el sistema de calefacción controlado por ellos.

Cuanto menos resistencia al movimiento de la energía térmica ejercen las estructuras, cuanto más sale al exterior, más se requiere la potencia del sistema de calefacción, más material generador de calor se destruye.

A medida que aumenta la diferencia de temperatura, la cantidad de energía perdida aumenta significativamente. No es lo mismo: mantener +18 grados C y +25 grados C en el dormitorio o en la cocina.

¿Por qué pagar más? ¿Y por la potencia calorífica y por el combustible quemado?
Es suficiente aislar una vez, y los ahorros serán significativos. Dados los precios actuales de los aislantes térmicos y los portadores de energía baratos, el aislamiento debería dar sus frutos en unos pocos años.

El aislamiento del hogar es un tema clave para crear comodidad

Si la casa está fría, en invierno mantenga +20 grados. - la tarea es más complicada y es factible, si la potencia de calefacción lo permite, que debería ser 2-3 veces más de lo habitual, para un edificio con pérdidas de calor mínimas.

También hay edificios de este tipo con un área de unos 100 metros cuadrados. que es +18 grados. es difícil ponerse al día con la calefacción de 20 kilovatios: los inquilinos se están congelando. En una casa así, debes esperar a que pase el invierno, debes sobrevivir al verano.

Piense en el aislamiento de la casa hace la vida. Se abordan dos cuestiones:

ahorros de varios cientos de dólares para la temporada de calefacción (la pérdida de calor en la casa se puede reducir de 2 a 3 veces).
creando condiciones de vida confortables para la familia.

Cómo rentabilizar las medidas de aislamiento térmico

Es posible aislar la casa al máximo: realizar medidas complejas de aislamiento térmico, con el espesor de la capa de rotura de puente térmico, no menos de lo recomendado para la viabilidad económica en los estándares para este zona climática, y luego obtener el 100% de los posibles ahorros en calefacción.
Pero, por supuesto, puede gastar el 80% de la cantidad requerida, ahorrando en el grosor del aislamiento haciéndolo 2 veces más delgado de lo requerido, pero luego los ahorros en calefacción disminuirán 2 veces, ya que no se informó el aislamiento.
Pero puede gastar incluso un 30 - 40% usando aislamiento barato en una capa delgada, algunos materiales naturales, y luego rehacer el aislamiento de la casa en 1 - 5 años...

Ahora las normas exigen que la casa esté aislada de tal manera que sus estructuras alcancen una cierta resistencia a la transferencia de calor. Paquete de medidas económicamente pagable por un máximo de 12 años

Se debe adoptar un cierto espesor de aislamiento, así como se deben tomar otras medidas: para la ventilación, para colocar ventanas en el lado derecho, el uso de materiales que reflejan la energía ...

El aislamiento normal del hogar valdrá la pena. Donde no se informó el aislamiento, no valdrá la pena, porque el costo del trabajo es aproximadamente el mismo y aún se necesita calefacción potente.

Puede ahorrar en el aislamiento del hogar solo haciéndolo usted mismo, y no en la calidad y cantidad de los materiales de aislamiento.

Sencillos pasos para el aislamiento térmico de estructuras

Cómo aislar una casa, solo se puede saber examinándola...
Las ventanas y puertas se cambian en primer lugar, como elementos estructurales, que luego necesitan ser terminados. Y también como creación de intercambio de aire adicional (corrientes de aire) y como las estructuras de cerramiento "más frías".

Si se sustituyen ventanas y puertas por nuevas aisladas, doble-triple, sin corrientes de aire, con sellado de juntas en su perímetro, etc. entonces eso es la mitad de la batalla.

Pero es posible, en ausencia de fondos, aislar ventanas y puertas viejas. Lea cómo se hace.

En el ático

Sacamos toda la basura del ático, limpiamos la base. Ponemos una barrera de vapor sólido sólido, que evitará que la humedad vaporosa reponga el aislamiento.

Nos dormimos 30 cm de heno tratado con carburo y cal. Lo cubrimos con arpillera encima, ponemos escudos, madera contrachapada, tablas para que podamos caminar, para mantener el ático.
Esta es una opción fácil para casas pequeñas.

Más duradero, más sólido: coloque una capa de lana mineral de 20 cm entre los troncos con una celosía contraria, con un espacio de ventilación sobre el aislamiento y asegurando su ventilación.

debajo del piso

Arranca el piso de madera. Desde la parte inferior de los troncos de madera debajo del piso, separamos las tablas y los escudos para que queden espacios para la ventilación.

Colocamos aislamiento en este piso: la misma paja de cal con un grosor de al menos 20 cm, pero es mejor, por supuesto, volver a colocar lana mineral duradera. Los roedores no se asentarán en él, pero será ventilado por la ventilación del subsuelo.

Una condición importante es que no debe estar húmedo debajo del piso, de lo contrario, el aislamiento adquirirá más humedad y perderá sus propiedades. Por lo tanto, puede ser necesario colocar primero una capa de material para techos en el suelo.

Ponemos impermeabilización continua sobre la lana mineral y el registro: separamos las casas de la nocividad de este aislamiento. Martillamos el piso en su lugar.

Cuidando la base

Estamos pensando en la pregunta: ¿las paredes no están húmedas debido al flujo de agua desde los cimientos? Si está crudo, entonces sobre la base hacemos perforación-impregnación-impermeabilización con compuestos penetrantes. Este es un problema grave para los edificios antiguos.

Arrancamos la base a una profundidad de al menos 50 cm, la cubrimos con una capa de betún recubierto de impermeabilización, sobre la cual pegamos espuma de poliestireno extruido de 5 cm.

El poliestireno expandido se instala a una altura de al menos 50 cm del suelo, para proteger las paredes y el sótano de salpicaduras y nieve. Rellenar con arena. Construimos un área ciega con un ancho no inferior a la profundidad de congelación en esta área, colocamos una ruptura térmica horizontal en el fondo de la zanja, de todos modos, espuma de poliestireno extruido con un espesor de 5 cm También obtenemos el aislamiento de los cimientos y su protección contra las heladas.

Esta acción, asociada a una gran cantidad de trabajo y costes, no dará sus frutos en términos de ahorro de energía. Pero su propósito principal es diferente: aumentar la estabilidad de la base, protegerla de factores dañinos, aumentar la vida útil y, por lo tanto, toda la casa. Y en este sentido, son apropiadas estas medidas de aislamiento térmico en suelos en movimiento.

En las paredes

Revestimos las paredes frías de una casa de materiales pesados - ladrillo, hormigón, bloque de hormigón con espuma plástica utilizando la tecnología de "fachada húmeda", yeso, encima a su gusto, pero con materiales aptos para su uso en aislamiento - resistente al calor y transparente al vapor.

Y las paredes hechas de materiales porosos y "respirables": madera, hormigón celular, cerámica porosa, están aisladas con lana mineral (mayor transmisión de vapor) utilizando la tecnología de fachada ventilada. Por cierto, puedes aprender más.

Las medidas de aislamiento en las paredes, significativas en términos de la cantidad de trabajo, no solo reducen significativamente la pérdida de calor (las paredes tienen el área más grande), sino que también son decorativas: forman la apariencia de la fachada y de toda la casa.

Sobre el papel del aislamiento térmico.

La cantidad de calor necesaria para calentar una casa depende directamente de la pérdida de calor del edificio. Es decir, cuanto más calor se pierde a través de las superficies envolventes (paredes, techo, pisos, sótano), más energía se necesita para calentar el edificio. Si, en la etapa de diseño y construcción de una casa, se proporciona un buen aislamiento térmico y se instalan ventanas selladas, rellene los vacíos en puertas calentar la casa será mucho más fácil y económico. Como muestra la práctica, con un aislamiento adecuado en el hogar, el nivel de pérdida de calor se puede reducir hasta en un 70 % y los costos de calefacción se pueden reducir más de dos veces.

Para construir una casa energéticamente eficiente, debe minimizar la cantidad de puntos débiles en su diseño que están sujetos a las mayores pérdidas de calor: los puentes fríos.

Los puentes de frío son lineales y puntuales.

Lineal: el resultado de discontinuidades en el aislamiento térmico, por ejemplo, la longitud de los desplazamientos y dinteles de ventanas o puertas balconeras en el área de los nodos estructurales.
Los puntos crean sujetadores (suspensiones, anclas, etc.), y dichos puentes se forman en los sitios de instalación de antenas de televisión, toldos, etc.

Los lugares potenciales para la aparición de puentes fríos son unidades estructurales y todas las conexiones de elementos externos hechos de diferentes materiales. En la mayoría de los casos, esta es la unión del piso en el suelo con la pared de cimentación, las losas de cimentación con la pared exterior, las aberturas de ventanas y puertas, así como la conexión del techo a la pared. Esta lista también incluye losas de balcón, repisas de pared, puntos de fijación de balaustrada de metal y soportes para antenas de televisión.

Puede evitar los puentes fríos si recuerda: el aislamiento térmico colocado en la superficie exterior debe ser continuo (!). Esta regla parece muy simple, pero muchas obras de construcción no la cumplen. Por lo tanto, el propietario debe conocer las complejidades de algunas tecnologías de construcción y controlar cuidadosamente todas las etapas del trabajo.

Conexión de la pared de los cimientos al piso en el suelo.

Construir una casa implica hormigonar los cimientos, erigir y aislar las paredes, así como colocar la impermeabilización. Un elemento estructural separado son las paredes exteriores del primer piso, que pueden ser de una, dos o tres capas. El suelo de la perrera en las casas energéticamente eficientes siempre está aislado, tanto si está calefactado como si no, la unión de estos tres elementos debe diseñarse y ejecutarse de forma que no exista puente térmico.

Es decir, el aislamiento térmico de las paredes de los cimientos debe estar conectado al aislamiento de la pared con una capa continua. Y el aislamiento térmico del piso en el suelo debe estar conectado al muro de carga, que suele ser "más cálido" que los muros de cimentación. Para aislar las paredes del primer piso, se utilizan materiales suficientemente fuertes con buenas propiedades de aislamiento térmico, por ejemplo, fibra de vidrio cortada o basalto de 10-15 cm de espesor Al mismo tiempo, el aislamiento térmico de las paredes de los cimientos debe protegerse de la humedad. y daños mecánicos.

Instalación adecuada de ventanas.

Es muy importante no solo elegir la ventana y el marco de doble acristalamiento correctos, sino también instalarlos profesionalmente. En primer lugar, debe acoplar bien la estructura de la ventana a la pared y sellar estos lugares, especialmente desde el exterior. Lo mejor para sellar

Utilice una capa de aislamiento térmico o espuma de poliuretano. Las pendientes deben cubrir aproximadamente el 80% de la abertura, lo que significa que deben llegar a los marcos por lo menos 6 cm y así en todo el perímetro de la ventana, incluso debajo del alféizar de la ventana. Gracias a un sellado cuidadoso y pendientes "correctas", la carpintería estará protegida del viento y los puentes fríos.

En casas energéticamente eficientes, para el sellado final de las aberturas de las ventanas, a menudo se usa un sistema especial de tres capas, cuya capa interna protege la estructura de la humedad (cinta, silicona), la del medio es aislante del calor (espuma de poliuretano ), y el exterior deja pasar el aire, pero protege de las influencias atmosféricas (cinta, lámina) .

Conexión de la pared exterior al plano del techo

Normalmente el problema es que se utilizan diferentes materiales para aislar paredes y techos (espuma de poliestireno y lana mineral). Y también en el hecho de que estos elementos estructurales no están aislados al mismo tiempo y, a menudo, lo hacen diferentes grupos de trabajadores. Además, el cruce está cerrado por un tanque de madera, lo que dificulta no solo ver, sino también corregir las violaciones. Verificar la continuidad de la capa de aislamiento térmico en la unión de las paredes y el techo de manera oportuna es la tarea principal de cada propietario.

Es esencial que la espuma de poliestireno que aísla las paredes exteriores esté bien adherida al panel de lana mineral que aísla la superficie del techo. Esto es lógico cuando no hay paredes en el ático o cuando su altura es de aproximadamente 1 m y se consideran una continuación de las paredes exteriores. Si hay una pared del ático y está hecha de dos capas de ladrillos o bloques huecos, las paredes internas adicionales a menudo se diseñan con madera. Y luego, por regla general, solo se aíslan estas paredes ligeras y parte del techo. Y esto es un error, porque la pared del ático suele ser un puente de frío. solución correcta- colocar lana mineral en todo el techo y conectar este material con el aislamiento térmico de las paredes.

Aislamiento del plano del techo

El aislamiento térmico debe protegerse adicionalmente con dos capas: una capa de aislamiento contra el viento en el exterior y una barrera de vapor en el interior. El espesor total de las capas de lana mineral bajo el techo debe ser de al menos 20 cm (en casas energéticamente eficientes).

La lana mineral se coloca en dos etapas. Primero, se colocan esteras o losas rígidas entre las vigas. Para la ventilación entre la capa de aislamiento y la película a prueba de viento (independientemente de qué tan bien pase el aire), se recomienda dejar un espacio de 3 cm de ancho. Luego, debe clavar una rejilla de madera adicional y colocar una capa de lana mineral (no esteras ). Su espesor debe ser de al menos 8 cm, ya que solo en este caso se excluyen los puentes fríos lineales. Y puede eliminar los puentes fríos puntuales en las uniones de las tablas y el revestimiento clavando otra rejilla y colocando otra capa de aislamiento de ocho centímetros. En lugar de tablones de madera, puede usar perfiles para techos suspendidos.

Losas de balcón y otras estructuras.

No habría nada de malo en balcones y logias si la solución más popular no fuera una losa de hormigón armado sobre la que se basan estas estructuras. Después de todo, es en este lugar donde surge un puente frío de gran longitud. El daño que causa a menudo se compara con el efecto de una pared exterior sin aislamiento de 4 a 6 m de largo.

Por supuesto, puede recubrir la losa del balcón con una capa de espuma de poliestireno extruido. Pero debe recordarse que el aislamiento es necesario tanto por encima como por debajo de la losa, así como en sus extremos. Como resultado, hay suficientes problemas y el atractivo de una losa tan gruesa (unos 40 cm de espesor) es dudoso.

Además, seguirán apareciendo puentes fríos en los lugares donde se unen las columnas de la balaustrada.

¿Qué hacer? ¿Rechazar balcones? No, pero usa otra solución constructiva: separar completamente este elemento de la casa. La losa del balcón debe descansar sobre pilares independientes. Y luego puedes usar cualquier material: acero, hormigón, madera, aluminio, vidrio, etc.

Reparación de balaustradas, antenas de TV y marquesinas

Todos los elementos estructurales que atraviesan capas de aislamiento térmico suelen crear puentes fríos. Esto se aplica, por ejemplo, a balaustradas de metal, soportes de antena y toldos. Su efecto negativo se puede reducir significativamente reemplazando el acero con madera. Y si esto no es posible, los elementos intermedios con mayores propiedades de aislamiento térmico acudirán al rescate: piezas de madera ordinarias o madera contrachapada gruesa resistente a la humedad unidas a una base de fibra de vidrio cortada o espuma de poliestireno extruido duradera. Ya es posible unir otras estructuras al "adaptador" instalado, por ejemplo, de acero pesado. Debido a esto, los puentes fríos puntuales serán mínimos, ya que se reducen a pernos que conectan los elementos.

Ventajas de la lana mineral

La lana mineral es ideal para aislar todas las estructuras sobre el nivel del suelo (fachadas, cubiertas, etc.). Una de las principales ventajas de este calefactor es su ligereza. Entonces, con la misma conductividad térmica, la gravedad específica de la lana mineral hecha de fibra de vidrio es dos veces menor que la gravedad específica de la lana de basalto (15 kg/m3 frente a 30 o más kg/m3). Usándolo para aislar el techo, reduce a la mitad la carga sobre las vigas, las paredes de soporte y otros elementos estructurales. Además, la lana mineral a base de fibra de vidrio también tiene un excelente aislamiento acústico. Esto lo hace indispensable para el aislamiento de madera y casas de madera, cuyo aislamiento acústico sea claramente insuficiente para la vida normal, así como los tabiques interiores interiores, los techos entre plantas y el revestimiento de paredes exteriores desde el interior.

Instalación de aislamiento de techo

Para el aislamiento térmico de cubiertas inclinadas, nuestros expertos recomiendan el uso de losas o esteras de lana de roca. El aislamiento se instala a una distancia entre las vigas. El aislamiento térmico debe ser 2 cm más ancho que la distancia entre las vigas, lo que garantizará su ajuste perfecto a la estructura. No se requiere fijación mecánica. La lana de roca es resistente a la deformación y no se encoge durante toda su vida útil, por lo que no habrá problemas de "rodamiento". Después de instalar la barrera de vapor, se clavan barras horizontales a las vigas en incrementos de 50 cm, que además fijan la capa de aislamiento térmico y sirven como base para unir el revestimiento interior, por ejemplo, el revestimiento. El aislamiento térmico a base de piedra crea un microclima confortable y saludable en la casa en cualquier época del año, ahorra en calefacción y protege del ruido.

Propiedades de la espuma de poliestireno extruido

Entre los materiales de aislamiento térmico, la espuma de poliestireno extruido ocupa un lugar importante, un material de construcción duradero y ecológico obtenido por extrusión. Se produce en forma de placas con un tamaño de 1250 x 600 mm y un espesor de 30-140 mm. La espuma de poliestireno extruido de URSA no tiene olores extraños, soporta temperaturas de -50 °C a +70 °C y cargas de hasta 50 t/m2, y no absorbe absolutamente la humedad, lo que permite su uso en campo abierto. La conductividad térmica de XPS URSA N-III-L es de 0,034 W/m - °C. Para resolver varios problemas, las placas están hechas con tres tipos de cerraduras en los bordes: en forma de L, ranura de espiga y lisa. Toda la gama de productos XPS URSA cuenta con certificado de inflamabilidad G1. Durante la producción de trabajos de instalación de espuma de poliestireno extruido, es necesario evitar su contacto con Disolventes orgánicos.

El deseo de construir una casa cálida es bastante natural para los habitantes de nuestra región, donde el período de calefacción dura tres quintas partes del año y los costos de calefacción ascienden a decenas de miles de rublos.

Nadie quiere gastar una parte importante del presupuesto familiar en calefacción y, al mismo tiempo, calentar la calle, y la tarea de construir una casa cálida se ha convertido ahora en una de las más urgentes. Entre los más populares estaban los materiales de construcción con baja conductividad térmica, que pueden calentar la casa y ahorrar dinero gastado en calefacción.

¿Qué material es el más cálido?

Si comparamos los materiales de construcción en términos de un indicador como la conductividad térmica, entonces, naturalmente, los calentadores estarán en la parte superior de la calificación, los materiales estructurales y de aislamiento térmico en el medio y los materiales estructurales cerrarán la calificación. Durante la construcción de las paredes de la casa, los materiales estructurales y aislantes térmicos se utilizan juntos en estructuras de marcos, y los materiales estructurales y aislantes térmicos son, en teoría, autosuficientes, aunque pueden aislarse o reforzarse adicionalmente si es necesario. Entre los materiales aislantes térmicos, el poliuretano es el más cálido, y entre los materiales estructurales y aislantes térmicos, el hormigón celular D300 tiene el mejor rendimiento. En la Tabla 1 se muestra una clasificación completa de los materiales de construcción comunes en términos de conductividad térmica.

clase de material	Material	Densidad, kg/m³	Conductividad térmica W/(m·K)
Calentadores	espuma de poliuretano	27—35	0.03
	espuma de poliestireno	25	0.035
	lana de fibra de vidrio	15—65	0.035
	aislamiento de lino	30	0.037
	Lana ecológica	30—70	0.038
	lana mineral	20—80	0.038
	Aglomerado de corcho	100—250	0.039
	Vidrio de espuma	100—150	0.05
	perlita	100—150	0.05
	Paja	300—400	0.08
Estructurales y termoaislantes	Hormigón aireado D300	300	0.088
	Hormigón aireado D400	400	0.12
	arbolito	600	0.12
	Viga (pino, abeto)	500	0.13
	Cerámica porosa	800	0.14
	Hormigón de poliestireno	500	0.19
	hormigón de arcilla expandida	800—900	0.31
	Ladrillo hueco cerámico	1000	0.52
Estructural	Ladrillo macizo cerámico	1700	0.76
Estructural	Concreto reforzado	2500	2.040

Fino de cálido y grueso de frío

El hecho de utilizar un material para la construcción con baja conductividad térmica, lamentablemente, no garantiza que la casa resulte cálida. Además de la conductividad térmica, es importante el espesor del material, así como la zona climática en la que se construirá esta casa. La relación entre el grosor del material y su conductividad térmica caracteriza un parámetro como la resistencia a la transferencia de calor. Para la zona climática, que incluye San Petersburgo y región de leningrado, la resistencia a la transferencia de calor de las paredes de las casas debe ser la siguiente:

Casas destinadas a la vida de temporada ( casas de verano) — no inferior a R=1,32 m²×K/W.
Casas para uso durante todo el año (edificios residenciales) - no inferior a R = 1,94 m² × K / W.
Viviendas energéticamente eficientes - no inferior a R=3,08 m²×K/W.

Por lo tanto, para determinar qué espesor necesita uno u otro tipo de material de aislamiento térmico, debe multiplicar la resistencia a la transferencia de calor que desea obtener por la conductividad térmica del material en condiciones de funcionamiento. El producto será el espesor del material aislante térmico (en metros) que necesites. Por ejemplo, queremos construir una casa que cumpla con los estándares de eficiencia energética, lo que significa que debemos lograr una resistencia a la transferencia de calor de al menos 3,08 m² × K/W. El material estructural y aislante térmico más cálido es el hormigón celular. La conductividad térmica de la marca más común D400 es de 0,12 W/(m·K). Multiplicando estos valores, obtenemos el espesor deseado de 0,3696 metros, o 370 mm. El bloque de hormigón celular estándar más cercano D400 tiene un espesor de 375 mm, que incluso supera ligeramente las normas actuales.

Desafortunadamente, no es posible construir una casa que cumpla con los estándares de eficiencia energética con madera, porque, según el cálculo, una pared de madera tendrá que tener un espesor de 400 mm. No se produce madera de humedad natural, ni madera laminada encolada de tal espesor. Para cumplir con los estándares, deberá utilizar una estructura de varias capas en la que las paredes de madera tendrán un aislamiento adicional. La resistencia a la transferencia de calor se calcula dividiendo el espesor del material (en metros) por su conductividad térmica. Después de eso, solo queda sumar las resistencias de transferencia de calor obtenidas para las capas individuales. Si tomamos el grosor óptimo de una pared de madera en términos de precio y resistencia estructural de 150 mm, entonces tendrá una resistencia a la transferencia de calor de 1,15 m² × K / W. La lana mineral de 100 mm de espesor funciona bien como aislamiento para una pared de madera, que agregará otros 2,63 m²×K/W. Como resultado, la resistencia total a la transferencia de calor cubrirá con creces el valor requerido.

En el caso de construir una casa con tecnología SIP, los cálculos serán aún más complicados, ya que los paneles SIP en sí son un material multicapa (una lámina de espuma de poliestireno entre dos láminas de OSB), y las paredes de la casa a partir de paneles SIP. tienen una estructura heterogénea (láminas de poliestireno expandido se alternan con bastidores de madera) . En teoría, es necesario calcular la conductividad térmica de cada una de las capas y sumarlas, y luego calcular la relación del área que cae sobre la espuma de poliestireno y los bastidores. Sin embargo, dado que el poliestireno expandido tiene una conductividad térmica varias veces menor en comparación con los materiales de madera, solo se puede calcular su resistencia a la transferencia de calor y simplemente no se tiene en cuenta el efecto sobre la resistencia final a la transferencia de calor de los materiales de madera. Para los paneles SIP se suele utilizar poliestireno expandido PSB-S-25 con una conductividad térmica de 0,035 W/(m × K), lo que significa que para cumplir con los estándares de eficiencia energética necesitamos una capa de poliestireno expandido de 107 mm de espesor. Un panel SIP estándar con el parámetro más cercano a este valor tendrá un espesor de 174 mm (espuma de poliestireno de 150 mm + dos placas OSB de 12 mm de espesor). Es razonable aplicar la misma lógica a otras estructuras multicapa, como las casas monolíticas construidas con encofrado fijo.

En la tabla 2, calculamos a qué espesor de pared se alcanzará el estándar de eficiencia energética.

Tabla 2. Espesores de pared para el cumplimiento de las normas de ingeniería térmica para los materiales más populares. El espesor de material estándar más cercano se indica entre paréntesis.

material de la pared	Espesor de pared para casas de campo (R=1,32 m²×K/W)	Espesor mínimo de pared de edificios residenciales de acuerdo con las normas sanitarias (R=1,94 m²×K/W)	Espesor mínimo de pared de edificios residenciales que cumplen con el estándar de eficiencia energética (R=3.08 m²×K/W)
Hormigón aireado D300	116 mm (300 mm)	170 mm (300 mm)	271 mm (300 mm)
Hormigón aireado D400	158 mm (200 mm)	231 mm (250 mm)	369 mm (375 mm)
Madera perfilada (pino)	198 mm (210 mm)	291 mm (240 mm + aislamiento)	462 mm (240 mm + aislamiento)
Madera laminada encolada	132 mm (135 mm)	194 mm (195 mm)	308 mm (275 mm + aislamiento)
lana mineral	54 mm (100 mm)	79 mm (100 mm)	126 mm (150 mm)
Poliestireno expandido (grosor en paneles SIP)	42 mm (50 mm)	62 mm (70 mm)	98 mm (100 mm)
Cerámica porosa	244 mm (2,1NF)	358 mm (10,7NF)	569 mm (14,3NF + aislamiento)
Bloques de hormigón de arcilla expandida (850 kg/m³)	290mm (300mm)	426 mm (unidad de varias ranuras)	677 mm (unidad de varias ranuras)
Hormigón de madera (600 kg/m³)	158 mm (200 mm)	233 mm (300 mm)	370 mm (400 mm)
Lana ecológica	53mm	77mm	123mm
Hormigón celular monolítico D200	66mm	97mm	154mm
Poliuretano	33mm	48mm	77mm

Por supuesto, para materiales estructurales y aislantes térmicos (madera, hormigón celular, bloques de hormigón de arcilla expandida, piedras cerámicas porosas, hormigón de madera, ladrillo hueco), el espesor de los muros de carga debe corresponder no solo a la ingeniería térmica, sino también a la estructura. cargas

La estructura de la pérdida de calor en el hogar.

En una casa correctamente diseñada, la pérdida de calor a través de las paredes representa solo alrededor de una cuarta parte de toda la pérdida de calor en el hogar, otra cuarta parte de la pérdida de calor se debe a los techos y techos, la mitad restante se debe a las ventanas, puertas y ventilación.

La elección de materiales para el aislamiento del piso no es tan amplia como para las paredes. Para el aislamiento de pisos, se usa principalmente aislamiento de lana mineral, un poco menos a menudo ecowool y poliestireno expandido. Sin embargo, las tecnologías modernas permiten aislar pisos con hormigón ligero, por ejemplo, hormigón celular monolítico.

En techos monolíticos prefabricados, se pueden usar bloques huecos de hormigón de arcilla expandida, cerámica porosa u hormigón celular. Dado que el calor tiende a subir, para un aislamiento uniforme de la casa, la resistencia a la transferencia de calor del material aislante térmico en los pisos del sótano y el ático debe ser un tercio mayor que en las paredes. Para obtener el grosor deseado del material del techo, basta con aumentar en un tercio el grosor del material de la pared indicado en la tabla. Por ejemplo, si el techo está hecho de paneles SIP, debe elegir un panel SIP con un grosor de espuma de poliestireno de 155 mm. Dado que 5 mm no es particularmente crítico, un panel SIP estándar con un grosor de espuma de poliestireno de 150 mm (panel SIP de 174 mm de grosor) es bastante adecuado.

Es extremadamente difícil reducir la pérdida de calor a través de las ventanas, ya que incluso una ventana de doble acristalamiento tiene un coeficiente de resistencia a la transferencia de calor de 0,47 m² × K / W, lo que equivale a una pared de madera con un espesor de solo 53 mm. El uso de vidrios con recubrimientos especiales de ahorro de energía en ventanas de doble acristalamiento y la sustitución del aire en las cámaras con argón pueden mejorar esta cifra a 0,74 m² × K/W, pero esto también es francamente pequeño en comparación con la resistencia a la transferencia de calor de paredes y techos. Para aislar las puertas, se utilizan los mismos calentadores que para el aislamiento de las paredes, pero tecnológicamente las puertas no se pueden hacer tan gruesas como las paredes y se pierde más calor a través de ellas. La salida tradicional es instalar puertas de calle dobles con un vestíbulo entre ellas. Sin embargo, a pesar del área relativamente pequeña de las ventanas y puertas, la pérdida de calor a través de ellas es casi la misma que a través de las paredes, cuyo área es muchas veces mayor.

Para reducir las pérdidas de calor por ventilación, se pueden utilizar recuperadores que calientan el aire procedente de la calle gracias al calor contenido en el aire extraído de la estancia. Desafortunadamente, la eficiencia de tales dispositivos no es tan alta como nos gustaría, además, los ventiladores que funcionan en ellos son ruidosos y consumen electricidad, y el período de recuperación debido al alto precio se calcula en años.

Retorno de la inversión en aislamiento

En teoría, una inversión única en un aislamiento doméstico más eficiente debería dar sus frutos con el tiempo al reducir los costos fijos de calefacción. De hecho, esta afirmación sigue siendo cierta solo hasta cierto límite, después del cual las inversiones adicionales en aislamiento no podrán amortizarse antes del final de la vida útil de la casa. Para evaluar qué presupuesto para el aislamiento del hogar se justifica en su caso, primero debe obtener información sobre el posible costo anual de calentar su hogar, que a su vez dependerá principalmente de los precios de la fuente de energía más barata disponible para usted. Si dejamos de lado el costo de conexión y equipamiento, entonces los costos anuales de calefacción de una casa de 100 metros, que corresponde al concepto de un edificio residencial (costos de energía para calefacción de unos 300 kWh / (m² año)), pueden ser como sigue:

gas natural - 18 mil rublos;
bomba de calor - 19 mil rublos;
carbón - 21 mil rublos;
leña de abedul - 55 mil rublos;
gránulos - 66 mil rublos;
gas licuado (tanque de gas) - 70 mil rublos;
combustible diesel - 75 mil rublos;
calentadores eléctricos - 76 mil rublos.

Por lo tanto, cuanto más caros sean los recursos energéticos a su disposición, más razonable será gastar dinero en reducir la pérdida de calor en su hogar. Es decir, para llevar la casa del ejemplo al nivel de eficiencia energética (gastando 150 kWh por metro cuadrado de superficie de la casa al año en calefacción), con un periodo de recuperación de, por ejemplo, 10 años, para quienes calentar la casa con gas natural, habrá un presupuesto de 90 mil rublos, y los que calientan con electricidad tendrán 380 mil. Al mismo tiempo, este presupuesto debe, si es posible, distribuirse uniformemente entre todas las fuentes de pérdida de calor: paredes exteriores, techos, ventilación, ventanas y puertas. Esto significa que si solo las paredes exteriores de la casa se calientan dos veces, los costos de calefacción se reducirán no dos o cuatro veces, sino solo una octava parte, es decir, un 12,5 por ciento.

conclusiones

Cualquier Casa de vacaciones, diseñado para uso durante todo el año, debe cumplir al menos con los estándares sanitarios e higiénicos de nuestra región, y de preferencia cumplir con los parámetros de eficiencia energética. Sin embargo, al elegir un material para construir una casa, se debe tener en cuenta que las inversiones en la eficiencia energética de una casa tendrán la posibilidad de regresar en forma de ahorro de energía solo hasta cierto límite. Este límite, después del cual las inversiones adicionales en aislamiento no serán rentables, depende directamente del costo del combustible utilizado para calentar la casa. No hay duda de que los precios de la energía, ya sea electricidad, gas o leña, seguirán subiendo. Sin embargo, es igualmente evidente que con el tiempo aparecerán nuevas opciones para la calefacción del hogar, como, por ejemplo, las bombas de calor, que permiten gastar casi lo mismo en calentar una casa que con el gas de red.

En otras palabras, si la casa ya se ha construido y es lo suficientemente cálida como para cumplir con los estándares sanitarios e higiénicos, será rentable llevar a cabo medidas para su aislamiento adicional solo si es imposible utilizar fuentes de energía baratas para calentarla. Con respecto a la nueva construcción, aquí la situación es más sencilla, ya que muchos de los fabricantes de materiales de construcción han calculado las dimensiones de sus productos de tal manera que las paredes construidas a partir de él automáticamente cumplen con los estándares de eficiencia energética. Dichos productos incluyen, por ejemplo, todos los bloques de hormigón celular D300, bloques de hormigón celular D400 con un espesor de 375 mm, paneles SIP con un espesor de 174 mm, bloques de hormigón de caramsite con ranuras múltiples con un espesor de 400 mm, la mayoría de los elementos de multi -Estructuras aisladas en capas (viga térmica, encofrado fijo, bloques Teplodom y Lakka).