Ūdenskrātuve privātmājā: diagramma. "dari pats" ūdenskrātuve "dari pats" privātmājai

Visas cilvēku dzīves ērtības ir saistītas ar trim komponentiem: elektrību, ūdeni un kanalizāciju. “Vasaras rezidenču” - vasarnīcu, nelielu lauku māju - īpašnieki cenšas aprīkot savu sezonas māju ar maksimālu komfortu. Nodrošināt to ar elektrību ir vienkāršākais uzdevums, gandrīz katrs Krievijas stūris ir elektrificēts. Ūdensapgāde tiek risināta, ierīkojot urbumus vai akas. Sarežģītākajam jautājumam - vietējās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai - ir arī standarta risinājums: uz vietas ar savām rokām tiek izbūvēta drenāžas bedre.

Drenāžas bedre privātmājā vai lauku mājā ir elementāra konstrukcija, kas paredzēta vietējo notekūdeņu atkritumu savākšanai un uzkrāšanai. Šeit pa kanalizācijas caurulēm tiek transportēti sadzīves atkritumi no tualetēm, virtuves izlietnēm, veļasmašīnām un trauku mazgājamām mašīnām.

Šīs vienkāršās notekūdeņu savākšanas iekārtas priekšā nav paredzētas nekādas attīrīšanas iekārtas. Kad bedre piepildās, tā tiek iztīrīta, izsūknējot saturu. Atkarībā no tīrīšanas metodes uzkrātie notekūdeņi tiek izvadīti ar speciālām iekārtām - kanalizācijas mašīnām vai pēc apstrādes ar bioloģiskajiem produktiem tiek izmantoti augu laistīšanai un kā mēslojums.

Drenāžas bedru veidi

Drenāžas bedres tiek klasificētas pēc zemes līmeņa un ražošanas materiāliem.

Attiecībā pret zemes līmeni

Pamatojoties uz šo kritēriju, notekūdeņu atkritumu savākšanu iedala divās grupās:

virspusējs;
pazemē.

Virszemes kanalizācijas kolektori

Šī opcija ir piemērota lietošanai tikai siltajā sezonā. To izmanto ārkārtīgi reti, jo šajā gadījumā kanalizācijas tīkls ir jāliek virsū. Nepieciešamo slīpumu (no notekūdeņu “piegādātāja” – izlietnes, tualetes u.c. – līdz savākšanas tvertnei) var nodrošināt tikai tad, ja visi notekūdeņu avoti atrodas virs tvertnes ieplūdes. Vietās ar augstu gruntsūdeņu līmeni ieteicams uzstādīt virszemes drenāžas tvertnes.

Pazemes drenāžas bedres

Visizplatītākās ir pazemes notekūdeņu savākšanas konstrukcijas. Atkarībā no drenāžas daudzuma drenāžas bedres konstrukcijai var būt vai var nebūt noslēgts dibens. Krievijas sanitārie standarti Ir atļauts būvēt bedres bez grunts noblīvēšanas, ja diennakts notekūdeņu daudzums nepārsniedz 1 m3.

Visos citos gadījumos tiek uzstādīta noslēgta pazemes tvertne.

Atbilstoši ražošanas materiāliem

Drenāžas bedres konstrukcijas izveidošanai var izmantot šādus materiālus:

keramikas ķieģelis;
betons (monolītās konstrukcijas ražošanā);
atkritumu traktoru riepas;
plastmasa;
koks.

Drenāžas bedru izbūvei ar savām rokām visnepiemērotākā iespēja ir betona gredzeni. To uzstādīšanai ir nepieciešams celtniecības aprīkojums - smagos izstrādājumus nevar apstrādāt manuāli.

Vienkāršākais un lētākais veids, kā sakārtot drenāžas bedri privātmājā vai vasarnīcā, ir izrotāt tās sienas ar riepu palīdzību. Bet šis dizains ir neuzticams hermētiskuma ziņā: pastāv liels risks, ka notekūdeņu kanalizācijas šķidrā sastāvdaļa nonāk augsnē.

Atrašanās vieta – sanitāri ierobežojumi

Daži māju īpašnieki uzskata, ka savā īpašumā var darīt visu, ko vēlas, un viņi dziļi maldās. Sanitārie dienesti nesnauž – tie prasa stingru valstī spēkā esošo likumu un noteikumu ievērošanu neatkarīgi no īpašuma veida.

Drenāžas bedres atrašanās vieta privātmājā ir arī stingri reglamentēta: standarti nosaka minimālos pieļaujamos attālumus no notekūdeņu uzglabāšanas tvertnes līdz inženierbūvēm, dzīvojamām ēkām un teritorijas robežām:

līdz ūdensvadam (centrālam) – 10 metri;
līdz pazemes gāzes vadam – 5 metri;
līdz dzeramajai akai: 20 metri - uz māla augsnēm, 30 m - uz smilšmāla, 50 m - uz smilšakmeņiem un smilšmāla;
līdz dzīvojamai ēkai (savai un blakus esošai) - 10-12 metri;
līdz žogam (laukuma robežai) – 1 metrs.

Tiek regulēts arī drenāžas bedres maksimālais dziļums: tas nedrīkst pārsniegt 3 m, ja gruntsūdens līmenis to atļauj. Šie ierobežojumi ir ietverti SanPiN 42-128-4690-88 un SNiP 30-02-97.

Svarīgi: Māju īpašniekiem ir jāapzinās, ka par sanitāro prasību neievērošanu var ne tikai uzlikt naudas sodu, bet, ja tiek nodarīts kaitējums citu cilvēku veselībai, var tikt ierosināta krimināllieta.

Turklāt, veidojot drenāžas caurumu vasarnīcā ar savām rokām, tam jābūt novietotam uz vietas tā, lai izsūknēšanas laikā būtu iespējams organizēt netraucētu piekļuvi tai īpašam aprīkojumam.

Padoms: Prakse rāda, ka drenāžas bedri labāk novietot vismaz 15 metru attālumā no dzīvojamo telpu logiem.

Būvniecības pasūtījums

Drenāžas bedres uzstādīšana privātmājā ar savām rokām neatkarīgi no materiāla izvēles tiek veikta saskaņā ar vispārējo algoritmu:

Kanalizācijas uzglabāšanas tvertnēs veidojas sprādzienbīstama gāze. Par viņa izstāšanos ir sakārtota ventilācija. Tās lomu spēlē caurule, kas ved caur bedres vāku. Tās izmērus regulē būvnormatīvi: diametrs - 100 mm, augstums - vismaz 600 mm no zemes līmeņa.

Drenāžas bedres tīrīšanas metodes izvēle

Pirms drenāžas bedres būvniecības privātmājā jums jāizlemj ļoti svarīgs jautājums: kā jūs to tīrīsit. Vietnes uzlabošanas darba apjoms ir atkarīgs no tā:

ja jums ir vieglāk periodiski pieaicināt speciālistus ar kanalizācijas mašīnu, parūpējieties par pievedceļa organizēšanu;
Ja esat gatavs tīrīšanu veikt pats, iegādājieties plastmasas trauku ar noslēgtu vāku un iepriekš noskaidrojiet, kurš pieņems jūsu atkritumus. Neaizmirstiet par roku un elpceļu aizsardzību. Būtu labāk, ja tā būtu gāzmaska, bet sliktākajā gadījumā derētu respirators. Protams, bez gumijas zābakiem neiztikt.

Iekārtojot drenāžas caurumu, jums jāuztraucas ne tikai par to, kā to rakt, bet arī par to, kā to iztīrīt

Mūsdienu tehnoloģijas var ievērojami vienkāršot drenāžas bedres tīrīšanas procesu, ja tā ātri piepildās, vai pat padarīt to praktiski bez atkritumiem. Mēs runājam par mikroskopiskiem palīgiem - kas spēj pārvērst notekūdeņus pietiekami tīrā ūdenī un cietā frakcijā, kas piemērota izmantošanai kā mēslojums.

Baktērijas ne tikai sadala drenāžas bedres saturu, bet arī cītīgi cīnās ar nepatīkamo smaku.

Izlemjot, kā privātmājā iztīrīt drenāžas bedri, tikai jāņem vērā, ka jāizvēlas bioloģiskie produkti atbilstoši notekūdeņu sastāvam. Lielākā daļa baktēriju nevar izturēt saskari ar sadzīves ķimikālijām: mazgāšanas līdzekļi un veļas pulveri uz tiem ir kaitīga ietekme. Tomēr tagad tiek audzēti mikroorganismi, kas ir izturīgi pret agresīvu vidi.

Pēc tam, kad baktērijas ir paveikušas savu darbu, atliek tikai ar sūkni izsūknēt šķidro komponentu (tas ir pilnīgi nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem) un no bedres izņemt cietās nogulsnes.

Normālai kanalizācijas sistēmas darbībai lauku mājā ir svarīgi ņemt vērā kanalizācijas tvertnes konstrukciju. Pašu izlietne ir izdevīga iespēja organizēt notekūdeņu novadīšanu. Ir dažādas iespējas, no kurām varat izvēlēties sev piemērotāko.

Ūdenskrātuve mazai ģimenei

Nelielai lauku mājai vai privātai mājai, kurā dzīvo 1-2 cilvēki, nav jēgas aprīkot sarežģītas daudzkameru tvertnes. Pirms sākat projektēt jebkuru kanalizāciju, jums jāaprēķina tās nepieciešamais tilpums. Viens pieaugušais var iztērēt līdz 0,5 kubikmetriem ūdens dienā. Ja notekūdeņu daudzums 24 stundu laikā nepārsniedz 1000 litrus, tad šādas dizaina iespējas ir diezgan piemērotas:

Riepu bedre;
Neliela tvertne, kas izgatavota no betona gredzeniem;
Plastmasas konteiners.

Šīs iespējas ir piemērotas arī tad, ja mājā dzīvo 2 cilvēki (bet kanalizācijai nav pieslēgtas dažādas ūdeni patērējošas iekārtas).

Šādu konteineru izvietojums ir ļoti līdzīgs viens otram. Pirmkārt, tiek sagatavota vieta topošajai pamatu bedrei. Tvertnei jāatrodas 12 metru attālumā no mājas, 10 metru attālumā no sakņu dārza vai dārza, 20 attālumā no ceļa un 50 attālumā no ūdenskrātuves (labi, labi, ezers). Šie SNiP noteikumi tiek stingri kontrolēti, un to neievērošana tiek sodīta ar naudas sodu.

Kā ar savām rokām izgatavot tvertni no automašīnu riepām, betona gredzeniem vai plastmasas mucas:

Tiek aprēķināts urbuma diametrs zemē. Strādājot ar plastmasu, ieteicams ņemt vērā arī metāla kastes izmērus, kas vēlāk pasargās konstrukciju no deformācijas;
Maksimālais bedres dziļums ir 2 metri. Tāpat paturiet prātā, ka bedres augšpusē jābūt nelielam izvirzījumam sienu izolācijai un vāka uzstādīšanai;
Atkritumu tvertne var būt aizvērta vai atvērta. Pirmajā gadījumā dibenu vienkārši piepilda ar smalku šķembu, lai filtrētu cietos atkritumus. Otrajā apakšā ir pilnībā noslēgta. Eksperti uzstāj, ka ir jāuzstāda slēgtas tvertnes, jo tās ir videi drošākas nekā atvērtas;
Lai izveidotu riepu bedru vai betona gredzenu dibenu, varat izmantot ķieģeļus, cementa pildījumu vai īpašas plātnes. Ieklājot ķieģeļus vai ielejot cementu, vispirms tiek sagatavoti veidņi, lai tie atbilstu nākotnes tvertnes formai. Pēc tam konteineru piepilda ar javu vai ieklāj ar vairākiem ķieģeļu slāņiem. Plastmasas mucai nav nepieciešams papildu dibens;
Kad šķīdums ir pilnībā sacietējis, sākas betona gredzenu vai riepu uzstādīšanas process. Uzstādīšanas laikā gredzenus sasien ar stiegrojumu, bet šuves apstrādā ar javu. Riepas ir pieskrūvētas, un šuves starp atsevišķām riepām ir noslēgtas ar hermētiķi. Ja, ieklājot betona gredzenus, nevajadzētu rasties grūtībām, tad, lai vienkāršotu riepu uzstādīšanu, to gala daļas tiek sagrieztas, lai izveidotu plakanu plakni;
Strādājot ar plastmasas mucu, vispirms apakšā aizpilda smalku šķembu, un virs tā tiek uzstādīts metāla korpuss. Tas ir stingrs siets, kas pasargās mucu no augsnes masu spiediena. Korpusā ievieto mucu;
Vajadzēja tikai savienot caurules no mājas līdz rezervuāram. Notekūdeņu izvadi stiepjas nelielā leņķī - tas palīdzēs izvairīties no notekūdeņu stagnācijas. Ar šīm caurulēm bedre ir savienota, izmantojot uzmavas. Pēc tam savienojumi tiek noslēgti;
Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas sienas ap tvertni papildus tiek sablīvētas ar zemes slāni. Tas novērsīs struktūras izkropļojumus. Ja ideju izmantojāt ar betona gredzeniem, tad bedres sienas labāk būtu nostiprināt ar akmeņiem, šķembām vai jebkādiem citiem būvgružiem;
Atliek tikai ierīkot ventilāciju, lūku un izolēt bedres izvirzītās daļas. Vislabāk ir iegādāties dubulto vāku – tas maksimāli novērsīs nepatīkamo smaku izplatīšanos. Vispraktiskākās ir plastmasas lūkas. Ventilācija nav nepieciešama atkritumu tvertnes sastāvdaļa, taču tomēr labāk ir uzstādīt izplūdes cauruli.

Vidēji šādas konstrukcijas ir jātīra reizi mēnesī ar intensīvu lietošanu un 2 reizes sezonā ar retu lietošanu.

Daudzkameru tvertnes

Vidējai un lielai ģimenei iepriekš aprakstītās iespējas nav praktiskas. Galvenokārt biežas tīrīšanas dēļ. Ja vidējais ikdienas atkritumu daudzums no jūsu ģimenes pārsniedz 2 kubikmetrus, tad labāk pievērst uzmanību ķieģeļu, betona vai daudzkameru speciālajām tvertnēm.

To izkārtojums no vienkameras atšķiras tikai ar to. Ka tiek sagatavotas vairākas bedres vienlaikus: melnajam nodalījumam, nostādināšanas baseinam un apdares bedrei. Tie ir savienoti viens ar otru ar īpašu cauruli. Šķidrums tiek sūknēts no viena konteinera uz otru dabiskā veidā vai ar sūkni.

Mazajās apdzīvotās vietās nav vispārējās kanalizācijas. Tajā pašā laikā svarīga loma ir nepieciešamībai pēc drošas notekūdeņu savākšanas piepilsētas zonā. Vai tu piekrīti? Labi aprīkota drenāžas bedre privātmājā lieliski tiks galā ar notekūdeņu pieņemšanas un daļējas novadīšanas pienākumiem.

Bet vai tas spēj nodrošināt mājsaimniecības locekļiem komfortu un epidemioloģisko drošību? Kā pārliecināties, ka caurums nerada nepatikšanas? Pirms pieņemt lēmumu par šādas sistēmas uzstādīšanu, ir vērts rūpīgi izprast šos jautājumus.

Mēs arī apspriedīsim notekūdeņu problēmas risinājumus piepilsētas zonā un runāsim par to, kā pašiem izveidot tvertni un kas jums būs nepieciešams. Rakstā apkopoti speciālistu ieteikumi, foto un video materiāli, kas palīdz labāk izprast kanalizācijas punkta iekārtojumu objektā.

Piepilsētas mājsaimniecības darbība ir saistīta ar notekūdeņu ražošanu. Katrs mājas īpašnieks saskaras ar uzdevumu ne tik daudz uzkrāt notekūdeņus, bet gan tos iztīrīt. Turklāt laukos izplatītais risinājums - vecas mucas vai tvertnes rakšana zem kanalizācijas tvertnes - ir neefektīva.

Ja diennakts notekūdeņu apjoms pārsniedz vienu kubikmetru (1000 l), tad trūkumi drīz vien izpaudīsies kā nepatīkama smaka. Vai vēl ļaunāk – zarnu infekcijas mājsaimniecības locekļu vidū. Visbeidzot, drenāžas bedre, ko dari pats, kas izgatavota no nolietotas mucas, ir nelikumīga vairākās situācijās.

Attēlu galerija

Drenāžas bedri ar filtra dibenu (att. pa kreisi) var izmantot tikai pelēkajiem atkritumiem vai ūdens, kas izplūst no daudzkameru septiskās tvertnes, pārstrādei. Brūnās notekūdeņu masas savākšanai tiek uzbūvētas noslēgtas uzglabāšanas tvertnes (att. pa labi)

Poraini vai silikāta ķieģeļi nav piemēroti, jums ir nepieciešams materiāls, kas izgatavots no cepta māla. Tikai sienas, kas izgatavotas no ceptiem ķieģeļiem, gadiem ilgi spēj izturēt mehāniskās slodzes no augsnes kustībām, nesabrūk pastāvīgas mitruma ietekmē un parasti neļauj mitrumam iekļūt savā biezumā.

Labākais variants ķieģeļu vienkameras uzglabāšanas tvertnei ir pilnībā hidroizolēta konstrukcija, kuru periodiski iztukšo kanalizācijas mašīnas.

Ja ir ierīkota drenāžas bedre pelēko atkritumu izmešanai no virtuves izlietnes, pirts, dušas u.c., tad tiek izbūvēta ķieģeļu konstrukcija ar caurlaidīgu dibenu.

Filtrējošās vai citādi absorbcijas akas dibenu piepilda ar augsnes filtru, kas veidots no pa slāņiem smiltīm, smalkas, pēc tam rupjas grants vai šķembas.

Tīrīšanas aizbēruma biezumam jābūt vismaz 1 m, starp tā nosacīto pamatni un augstāko gruntsūdens līmeni, kas reģistrēts lietainā laikā, jābūt vismaz metram.

Ja uz smilšmāla grunts tiek ierīkota ķieģeļu kanalizācijas konstrukcija, kuras filtrācijas īpašības ir nepietiekamas attīrīto notekūdeņu brīvai caurlaidei, tiek palielināta tās caurlaidspēja. Tas tiek darīts, veidojot caurumus sienu apakšējā daļā, kas izgatavoti mūrēšanas laikā.

Mēs analizēsim vienkāršākā varianta konstrukciju - uzglabāšanas bedres atkritumu novadīšanai, kas neveic absorbcijas funkcijas. Tās dibens un sienas neļaus vidē nonākt notekūdeņos, kas attīrīti un dezinficēti ar augsnes filtru.

Optimālais bedres dziļums drenāžas bedrei ir 2-2,5 m. Nav nepieciešams rakt dziļāk - dūņu sūcēja šļūtene nesasniegs

Dzīvot pilsētas dzīvoklī ir labi, jo problēmas ar notekūdeņu novadīšanu parasti nerodas. Šajā ziņā privātmājas atpaliek, jo tajās nav centralizētas kanalizācijas sistēmas, un vienīgais veids, kā nodrošināt ērtu dzīvošanu, ir ierīkot tvertni, kurā tiek izgāzti atkritumi.

Bez ūdenskrātuves notekūdeņi, kas novadīti tuvējās teritorijās, ātri piesārņos augsni un var kaitēt ne tikai dabai, bet arī cilvēkiem.

Tvertņu klasifikācija

Ir vairākas tvertnes dizaina iespējas, tāpēc vispirms ir vērts tās izprast.

Vienkārša bedre ir struktūra bez dibena, kurā šķidrumu absorbē zeme. Šī opcija ir vispopulārākā, jo sūknēšana šajā gadījumā tiek veikta diezgan reti. Bet ar palielinātu ūdens patēriņu (vairāk nekā 1 m³ dienā) māla “filtrs” vienkārši netiks galā. Turklāt tas ir videi nedrošs, it īpaši, ja tajā tiek novadīti tualetes atkritumi. Protams, to var ik pa laikam uzpildīt, taču tas samazinās izmantojamo tilpumu, un raksturīgā kanalizācijas smaka saglabāsies.
Aizzīmogotajai bedrei nepieciešama periodiska tīrīšana, taču tā ir absolūti droša videi. Slēgtas konstrukcijas sakārtošana ir daudz sarežģītāka nekā iepriekš aprakstītā, un izmaksas ir augstākas, taču daudzās priekšrocības to visu pilnībā attaisno.
- moderns tvertnes analogs. Tās dibens ir izklāts ar granti, akmeņiem vai šķeltiem ķieģeļiem, kas ļauj mehāniski attīrīt ūdeni (lasi: augsne nav piesārņota). Turklāt bedres aizpildīšana notiek diezgan lēni.

Tagad noskaidrosim kā pareizi izveidot tvertni.

Ķieģeļu atkritumu tvertnes izbūve

Pirms būvniecības uzsākšanas nosakiet piemērotu vietu un aprēķiniet nepieciešamos konstrukcijas izmērus.

Pirmais posms. Izvēloties atrašanās vietu

Tvertnes būvniecību piepilsētas vietā regulē SNiP. Bedres atrašanās vietu, kā arī attālumu līdz noteiktām ēkām skaidri nosaka sanitārie standarti. Plānojot, šīs prasības ir jāņem vērā.

Attālumam starp bedri un žogu jābūt lielākam par 1 m.
Attālumam līdz telpām, kurās plānots dzīvot cilvēkiem, jābūt vismaz 12 m.
Ja plānojat izveidot vienkāršu caurumu, tas ir, bez dibena, tad attālumam no tā līdz tuvākajai akai vai urbumam vajadzētu pārsniegt 30 m.

Pamatojoties uz šīm prasībām, izvēlieties optimālo atrašanās vietu un pēc tam sāciet aprēķināt izmērus.

Otrais posms. Izmēri

Ir vairāki parametri, kas jāņem vērā, aprēķinot nākotnes struktūras izmērus.

Pirmkārt, izmēri ir atkarīgi no iežu veida, kas rodas noteiktā apgabalā. Un, ja augsne pārsvarā sastāv no mitrumu caurlaidīgiem iežiem (piemēram, merģelis), tad struktūras tilpumam jābūt 40% no mēneša laikā radītajiem atkritumiem. Un, ja tie ir akmeņi, kas slikti caurstrāvo mitrumu (piemēram, māls), tad tilpumam jābūt vienādam ar mēneša normu + neliela rezerve.
Tas ietver arī mājas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Vidēji viens cilvēks dienā saražo 180 litrus notekūdeņu. Un, ja ģimenē ir, teiksim, 3 cilvēki, tad ikmēneša notekūdeņu apjoms būs 12 m³.
Saskaņā ar SNiP, attālumam līdz virsmai jābūt vismaz 1 m Ja šis nosacījums nav izpildīts, netīrība var pārsniegt konstrukciju, un noteikti parādīsies nepatīkamas smakas.
Dziļumam jābūt ne vairāk kā 3 m. Tas ir optimālais dziļums, jo agri vai vēlu tīrīšanai būs jāizmanto putekļu sūcēji. Un, ja bedre ir noslēgta, tad šāda tīrīšana būs jāveic vairākas reizes mēnesī.

Trešais posms. Nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana

Darbam būs nepieciešams:

bajonetes un lāpstas lāpstas;
špakteļlāpstiņa, konteiners cementa javas sajaukšanai;
rulete;
aukla ar maziem koka knaģiem;
ēkas līmenis;
kāpnes.

Ceturtais posms. Rakt bedri

Ar tvertnes izbūvi varat tikt galā pats, neizmantojot celtniecības komandas palīdzību ar īpašu aprīkojumu. Tas ļaus ievērojami ietaupīt. Bet atcerieties: jums būs manuāli jānoņem apmēram 20 m³ augsnes.

Uz piezīmi! Ja iespējams, bedre jāizrok mājas pamatu bedres rakšanas stadijā. Pēc tam paliks tikai neliela daļa no darba.

Atzīmējiet nākotnes struktūras perimetru. Bieži bedres platums ir 1 m un dziļums 1,5 m Garums ir atkarīgs no notekūdeņu apjoma. Jūs varat sadalīt auglīgo augsnes slāni ap vietu, pārējais būs jānoņem. Atstājiet tikai 1,5 m³, lai aizpildītu grīdu.

Izrakumi ir gandrīz pabeigti

Tajā pašā posmā jums vajadzētu izrakt tranšeju, kurā tiks ievietota kanalizācijas caurule.

Piektais posms. Bāze

Ja plānojat būvēt noslēgtu notekūdeņu bedri, tad bedres apakšā novietojiet smilšu “spilvenu” 15 cm biezumā, virs smiltīm uzklājiet tāda paša biezuma betona kārtu, pēc tam caurduriet šķīdumu ar asu priekšmetu, lai noņemtu gaisa burbuļus. Tad atliek vien uzklāt betonam virsū 4 centimetru cementa-smilšu segumu.

Jūs varētu interesēt informācija par to, kā tas izskatās

Pagaidiet, līdz pamatne ir pilnībā izžuvusi, pēc tam ielieciet kanalizācijas cauruli, lai noņemtu notekūdeņus.

Cenas betona gredzeniem

betona gredzeni

Sestais posms. Sienu mūra

Uzreiz teiksim, ka nav pārāk jācenšas ar mūra kvalitāti, jo neviens to tāpat neredzēs. Dariet to ¼ vai ½ ķieģelī, šaha galdiņa veidā, izmantojot cementa-smilšu javu. Apmetiet mūru no abām pusēm ar vienu un to pašu risinājumu - tas pagarinās konstrukcijas pamata kalpošanas laiku. Pārsieniet stūrus.

Pēc mūra pabeigšanas nosiltiniet sienas ar bitumena mastiku.

Septītais posms. Pārklāšanās

Lai uzstādītu griestus, rīkojieties šādi:

1. solis. Vispirms ierokiet apmēram 20 cm augsnes katrā pusē, lai nodrošinātu papildu atbalstu klāja plātnei.

2. solis. Veidojiet veidni. Šim nolūkam ieteicams izmantot gofrētu loksni, lai griesti būtu pēc iespējas stingrāki. Izveidojiet arī veidņus ap lūku un ventilācijas caurules atveri.

Solis 3. Uzlieciet armatūras stieņus, saglabājot aptuveni 10-15 cm attālumu.. Krustošos stieņus pārsieniet ar tērauda stiepli.

4. solis. Piepildiet griestus ar betona javu un izlīdziniet to.

Izklājiet betonu tā, lai tas pilnībā aizpildītu armatūras sietu. Uzpildiet šķīdumu līdz vajadzīgajam biezumam un pagaidiet, līdz tas sacietē. Tas bieži vien aizņem vismaz 28 dienas.

Uz piezīmi! Virs griestiem varat uzklāt hidroizolācijas materiāla slāni - piemēram, jumta papes vai PE plēvi.

Astotais posms. Aizpildīšana

Tiklīdz betons kļūst stiprs, sāciet pildīt tvertni. Šim nolūkam vēlams izmantot māla augsni, lai radītu papildu aizsardzību gruntsūdeņiem no noteces. Uz griestiem var ieklāt siltumizolācijas materiālu (piemēram, lokšņu putupolistirolu), bet virsū uzbērt augsni. Beigās uzstādiet ventilācijas cauruli.

Uz piezīmi! Vēlams izbūvēt dubultlūku – tas novērsīs nepatīkamu smaku izplatīšanos, īpaši siltajā sezonā. Uzstādiet pirmo pārsegu zemes līmenī, otro - griestu plātnes līmenī. Atstarpi starp pārsegiem varat aizpildīt ar izdedžiem vai keramzītu.

izgatavoti no betona gredzeniem

Ir vēl viena iespēja - tas maksā vairāk, bet gatavais dizains izskatīsies organiskāk. Ķieģeļu bedres bieži ir taisnstūrveida vai kvadrātveida, bet dzelzsbetona gredzenu izmantošana ļauj sasniegt perfekti apaļu formu. Tas novērsīs pārmērīgu slodzi uz sienām un līdz ar to to iznīcināšanu. Vienīgais šīs iespējas trūkums ir tas, ka darbam var būt nepieciešams īpašs aprīkojums, jo betona cilindri sver daudz.

Pirmais posms. Gredzenu izvēle

Mūsdienās betona gredzeni tiek ražoti vairākās modifikācijās, kas atšķiras viens no otra diametrā (tas svārstās no 70-250 cm). Tvertnei vispiemērotākie ir produkti ar 1 m diametru un tādu pašu augstumu. Vidējai mājai būs nepieciešami pieci gredzeni, kuru kopējais izmantojamais tilpums būs 5 m³. Ja pēc aprēķiniem tilpumam jābūt lielam, tad ņemiet citus dzelzsbetona gredzenus vai iegādājieties izstrādājumus ar lielāku diametru.

Izmēri (iekšējais diametrs × ārējais diametrs × augstums), mm	tilpums, m3	Svars, kg
700 × 800 × 290	0,05	130
700 × 840 × 590	0,10	250
700 × 840 × 890	0,15	380
1000 × 1160 × 290	0,08	200
1000 × 1160 × 590	0,160	400
1000 × 1160 × 890	0,24	600
1500 × 1680 × 290	0,13	290
1500 × 1680 × 590	0,27	660
1500 × 1680 × 890	0,40	1000
2000 × 2200 × 590	0,39	980
2000 × 2200 × 890	0,59	1480

Šādi gredzeni tiek klasificēti pēc dizaina iezīmēm divās lielās grupās:

plakans;
ar slēdzeni.

Pirmajā gadījumā izstrādājumu malas ir parastas, plakanas, bet otrajā tās ir aprīkotas ar mēles un rievu bloķēšanas savienojumiem. Bloķēšanas gredzeni ir ļoti ērti, jo tie ne tikai nodrošina vieglu uzstādīšanu, bet arī droši noblīvē visu bedri.

Uz piezīmi! Dzelzsbetona gredzenu ražošanā tiek izmantots vismaz “pieci simti” cements un metāla armatūras rāmis. Ir arī izstrādājumi ar vāku un apakšu, kas ievērojami atvieglo būvniecību.

Otrais posms. Būvniecība

Solis 1. Vispirms izrok bedri. Ir svarīgi, lai tā izmēri būtu aptuveni par 40 cm lielāki nekā gredzenu diametrs. Cauruma dziļumam vajadzētu pārsniegt visu gredzenu kopējo augstumu par aptuveni 25-30 cm.

2. solis. Izlīdziniet un sablīvējiet urbuma dibenu, pēc tam piepildiet to ar 2 centimetru rupjas smilšu slāni. Smiltis pārlej ar ūdeni un sablīvē. Tādā veidā jūs izveidosit sava veida “spilvenu”, uz kura tiks veikta turpmāka uzstādīšana.

3. darbība. Turpmākie notikumi attīstīsies saskaņā ar vienu no diviem iespējamiem scenārijiem.

Vispirms tiek uzstādīts gredzens ar dibenu;
ir uzstādīti regulāri gredzeni.

Pirmajā gadījumā jūs atbrīvosities no darbietilpīgās pamatnes ieliešanas procedūras; Šī ir vienkāršākā iespēja, tāpēc ieteicams to izmantot. Bet, ja viena vai otra iemesla dēļ nebija iespējams iegādāties gredzenu ar dibenu, tad apakšā būs jāaizpilda ar betonu.

Lai to izdarītu, bedres apakšā novietojiet armatūras stieņus režģa veidā un pēc tam sasieniet tos ar tērauda stiepli.

Uz piezīmi! Paceliet stiegrojuma sietu virs virsmas tā, lai tas (siets) pilnībā atrastos betona pamatnes korpusā. Šim nolūkam izmantojiet ķieģeļu gabalus.

Pēc tam sāciet sagatavot šķīdumu. Lai to izdarītu, sajauciet cementu, ūdeni, smiltis un šķembas proporcijā 1:0,5:2:3. Izmantojiet vismaz “četri simti” cementu, un, ja pakāpe ir zemāka, samaziniet pildvielu daudzumu. Sajaukšanai varat izmantot betona maisītāju, vai arī darbu var veikt manuāli, izmantojot lāpstu. Bet atcerieties: šķīdums jāsagatavo tādā apjomā, lai cauruma dibens tiktu aizpildīts vienā piegājienā, bez turpmākas maisīšanas.

Ielejiet betonu un izklājiet to pa visu virsmu. Ieduriet to ar asu priekšmetu, lai noņemtu gaisa burbuļus.

Trešais posms. Gredzenu uzstādīšana

Jūs nevarat nolaist gredzenus caurumā ar roku, jo tie sver diezgan daudz. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams kravas celtnis. Katram gredzenam ir četri stiprinājuma elementi, kas izgatavoti ausu veidā (izstrādājumi tiek pacelti, izmantojot tos). Šādu ausu izgatavošanai izmanto stiepļu stieni, kura diametrs ir vismaz 0,6 cm.

Uz piezīmi! Gredzeni ir jāpaceļ vienlaikus aiz visām ausīm, un kabeļiem jābūt vienmērīgi nospriegotiem. Visa procedūra jāveic uzmanīgi un lēni.

Kad pirmais gredzens ir uz leju, izlīdziniet to un izlīdziniet, izmantojot līmeni. Pēc tam pārējo var izlaist. Noblīvējiet savienojumus starp gredzeniem ar cementa bāzes hermētiķi un apstrādājiet visas konstrukcijas sienas - ārējās un iekšējās - ar bitumena mastiku.

Visbeidzot, vāks ir uzstādīts. Kad autoceltnis paceļ un novieto vāku vietā, noblīvējiet savienojumus starp to un pēdējo cilindru. Pēc tam aizpildiet tukšumus starp konstrukcijas sienām un bedres sienām.

Kā redzat, šajā jautājumā nav nekā sarežģīta. Protams, būs jāveic darbietilpīgi rakšanas darbi un jāmaksā par speciālās tehnikas nomu, taču laba kanalizācija privātmājā ir vienkārši nepieciešama, tāpēc visas izmaksas ir pilnībā pamatotas.

Video - kā ar savām rokām izveidot tvertni

Dzelzsbetona gredzeni vai ķieģeļi – ko izvēlēties?

Katra no iespējām ir diezgan vienkārši īstenojama, taču gan betona gredzeniem, gan ķieģeļu mūrim ir savas priekšrocības.

Dzelzsbetona gredzenu tvertnes izturība un praktiskums ir ievērojami augstāks.
Ķieģeļu bedrē retāk nepieciešama notekūdeņu tīrīšana.
Gredzeni var izturēt lielāku slodzi nekā ķieģeļu mūris, pat ja tie ir izgatavoti “šaha dēļa stilā”.

Rezultātā mēs atzīmējam, ka atkritumu tvertnes izbūve objektā prasa ievērojamus ieguldījumus, vismaz tad, ja mēs runājam par patiešām labu dizainu, kura ražošanai tiek izmantoti augstas kvalitātes materiāli. Nevajag taupīt uz materiāliem, kas nonāks saskarē ar mitrumu (celtniecībā neizmantojiet plēnes blokus vai kaļķu ķieģeļus), jo visi zina, ka skopais maksā vairākkārt. Rīkojieties uzmanīgi, vajadzības gadījumā lūdziet palīdzību draugiem un paziņām, nesteidzieties – un notekūdeņu bedre jums kalpos daudzus gadus.

Tabula. Ūdens patēriņš privātmājai. Tvertnes tilpuma izvēle

Ūdens patērētāji: individuālās vai bloku dzīvojamās ēkas	Īpatnējais vidējais diennakts (gadā) sadzīves un dzeramā ūdens patēriņš apdzīvotās vietās uz vienu iedzīvotāju, l/diennaktī
ar tekošu ūdeni un kanalizāciju bez vannām	120
ar ūdensvadu un kanalizāciju bez vannām, ar gāzes pievadu	150
ar ūdensvadu, kanalizāciju un vannām ar ūdens sildītājiem, kas darbojas ar cieto kurināmo	180
ar tekošu ūdeni, kanalizāciju un vannas istabu ar gāzes vai elektriskajiem boileriem	190
ar ūdensvadu, kanalizāciju, ar ātrgaitas gāzes sildītājiem (kolonnām) un vairākām vannām	250

Veiksmi darbā!

Uzglabāšanas septiskās tvertnes izbūve no betona gredzeniem

Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par to, kur izmest atkritumus. Vienkāršākā iespēja ir uzstādīt tvertni, ar šo uzdevumu var tikt galā pat persona, kas nekad iepriekš nav veikusi šādu darbu. Tāpēc jums iepriekš jādomā par to, kā pareizi izveidot kanalizācijas sistēmu, kādus materiālus tam vislabāk izmantot, un jāņem vērā visas pārējās šī jautājuma nianses.

Pirmkārt, jāatrod laba vieta, kur privātmājā ierīkot tvertni. Jums arī jāiepazīstas ar galvenajiem šādu notekūdeņu sistēmu veidiem un jānoskaidro, kurš no tiem ir vispiemērotākais jūsu vietnei.

Vietas izvēle atkritumu tvertnei

Pirmkārt, jums ir jāizvēlas apgabals, kurā tiks izgatavota tvertnes sistēma; ir divas iespējas:

Tieši uz vietas, kas atrodas blakus dzīvojamai telpai vai kotedžai.
Bedres izbūve vismaz 10 metru attālumā no privātmājas un citu ēku pamatiem, kā arī no blakus mājām.

Šādas attāluma prasības nav nejaušas, fakts ir tāds, ka, ciešāk izbūvējot ūdenskrātuves sistēmu bez sūknēšanas, iespējami pamatu bojājumi, kā arī ēku applūšana.

Ir arī citas nianses, kas jāņem vērā:

Tiek regulēts arī attālums no bedres līdz žogam, tam jābūt vismaz 1 metram;
Bedres dziļumam jābūt mazākam par 3 metriem. Jāņem vērā arī teritorijas gruntsūdens līmenis;
Attālumam no tvertnes līdz dzeramajām akām jābūt vismaz 25 metriem.

Pēdējā prasība arī lielā mērā ir atkarīga no augsnes veida uz vietas. Ja tas ir māls, tad minimālais attālums līdz dzeršanas avotiem ir 20 metri, ja tas ir smilšmāls - 30 metri, un smilšainai augsnei šim attālumam jābūt vismaz 50 metriem.

Tvertņu veidi

Mūsdienās visas tvertnes ir sadalītas trīs veidos:

Absorbējošas (bedrītes, kurām nav dibena).
Aizzīmogots.
Septiskās tvertnes.

Vienkāršākais variants būtu izveidot uzglabāšanas bedri, kurai nav dibena. Šim tipam ir savas pozitīvās puses. Pirmkārt, šādai tvertnei nav nepieciešama ļoti bieža sūknēšana. Arī šīs bedres ir mazas, tāpēc sakārtošanai tiek tērēta minimāla brīva vieta un nauda.

Bet šim veidam ir arī trūkumi, starp kuriem galvenais ir videi kaitīgu atkritumu nokļūšana augsnē. Turklāt šāda bedre nespēs tikt galā ar lielu notekūdeņu daudzumu, tāpēc to galvenokārt uzstāda vasarnīcā, kur cilvēki nedzīvo visu gadu.

Aizzīmogotas tvertnes tiek uzskatītas par tīrākām, videi draudzīgākām un vieglāk lietojamām. Galvenais šī dizaina trūkums ir sarežģīta apkope. Saimniekiem notekūdeņu atsūknēšanai pastāvīgi jāizmanto putekļsūcēju pakalpojumi. Ar katru lietošanas gadu speciālisti būs jāsauc biežāk.

Ja mājā notekūdeņu apjoms ir pietiekami liels, tad arī putekļu sūcējus nāksies saukt biežāk, jo ūdens tiek izsūknēts no tvertnes, un nogulsnes paliek apakšā. Tas radīs lielas neērtības un naudas izšķiešanu.

Eksperti iesaka uzstādīt aizzīmogotu tvertni ar tādu pašu tilpumu kā kanalizācijas kravas automašīnas tvertne. Tas novērsīs bedres pārplūšanu līdz nākamajai kanalizācijas izsūknēšanai.

Visefektīvākā un uzticamākā iespēja ir septiska tvertne, kuru varat izgatavot arī pats. Šī tvertnes versija veic ne tikai atkritumu uzkrāšanas, bet arī tīrīšanas funkcijas.

Jūs pats varat izgatavot gan vienkameru, gan daudzkameru sistēmas. Vienkāršākais veids, kā sakārtot un izmantot vienas kameras konstrukcijas. Šī būs sava veida aka, kuras apakšā ir biezs šķembu vai šķeltu ķieģeļu slānis, šie materiāli veic filtrēšanas funkciju.

Tas nozīmē, ka notiek rupja notekūdeņu attīrīšana, pēc kuras šķidrums nonāk augsnē, kur, pateicoties baktērijām, tas arī tiek attīrīts un dzidrināts. Tā rezultātā uzglabāšanas tvertne nepiepildās tik ātri, un daži piesārņotāji nonāk augsnē.

Visefektīvākais variants ir daudzkameru septiskās tvertnes, kas attīra ūdeni tik daudz, lai pēc tam to varētu izmantot gultu laistīšanai vai citiem līdzīgiem darbiem. Bet trūkums ir šādas attīrīšanas sistēmas uzstādīšanas augstās izmaksas.

Tvertnes sakārtošana ar savām rokām

Lai izvēlētos pareizo atkritumu tvertnes veidu, ko izmantot piepilsētas zonā, jums precīzi jānosaka atrašanās vieta, jāaprēķina ikdienas atkritumu daudzums un jāpievērš uzmanība savām materiālajām iespējām:

Ja katru dienu atkritumu daudzums nepārsniedz 1 kubikmetru, tad labākais risinājums būtu izveidot vienkāršu bedri bez dibena un bez regulāras sūknēšanas. Šādā rezervuārā notekūdeņi daļēji nonāk augsnē, kur tos attīra anaerobās baktērijas.
Lielākā daļa lauku un lauku tualetes ir izgatavotas saskaņā ar šo principu;
Ja ikdienas noteku skaits pārsniedz 1 kubikmetru, varat aizmirst par iespējām bez sūknēšanas, jums būs jāaprīko hermētiska konstrukcija un regulāri jāizmanto putekļu sūcēju pakalpojumi.

Fakts ir tāds, ka bezdibena konstrukcijas ļauj atkritumiem iekļūt augsnē, kur tīrīšanas funkcijas veic īpašas baktērijas. Bet mums ir jāsaprot, ka šo baktēriju iespējas nav neierobežotas.

Ar lielu notekūdeņu daudzumu mikroorganismi vienkārši nevar tikt galā ar savu uzdevumu. Šādā situācijā sāksies vides piesārņojums, kā arī atkritumi var nokļūt ūdens nesējslāņos un piesārņot dzeramā ūdens avotus. Ja notekūdeņu daudzums ir ļoti liels, tad kanalizācijas sistēmām būs augstas izmaksas, šajā gadījumā labāk ir iegādāties vai izgatavot pašam daudzkameru septisko tvertni.

Vienkāršas atkritumu tvertnes izbūve

Ja atkritumu daudzums ir mazs, tad labāk to nepārdomāt, šāda tvertne tiek izgatavota pavisam vienkārši:

Vispirms jāizrok bedre, šim nevajag izmantot speciālu aprīkojumu, pietiks ar parastu lāpstu, jo dziļums būs aptuveni 2 metri, platums tāds pats, bet garums 3 metri.
Pēc tam ir nepieciešams ieklāt zemes sienas, izmantojot īpašus materiālus (betona gredzenus, automašīnu riepas utt.).
Bedres apakšā jāielej šķembu slānis.

Tvertnes sistēmas sakārtošanas pēdējais posms būs aizsargājošu griestu un pārsega uzstādīšana.

Šai vienkāršajai tvertnes versijai ir šādi pozitīvi aspekti:

Jūs varat ļoti ātri un vienkārši iestatīt sistēmu bez ārējas palīdzības;
Materiāli šāda veida tvertnes sistēmai ir lēti;
Vienkārša darbība;
Nav nepieciešama bieža notekūdeņu atsūknēšana.

Tiesa, ir arī negatīvi punkti:

Lai uzstādītu šādu sistēmu, ir nepieciešams, lai gruntsūdens līmenis būtu zem drenāžas sistēmas līmeņa;
Šīs sistēmas darbība ir ieteicama, ja notekūdeņu daudzums nepārsniedz 1 kubikmetru dienā;
Bedre piepildās ar nogulsnēm;
Parādās nepatīkamas smakas.

Shēma

Mūsdienās ir daudz iespēju vienkāršiem tvertnēm, kuras varat izgatavot pats. Parasti šādas bedres iedala pagaidu un pastāvīgās, bet galvenais klasifikācijas kritērijs ir materiāls, no kura tiek izveidota drenāžas vieta.

Auto riepas

Ja valstī tualetei ir nepieciešama tvertne, un nav vēlmes tam tērēt daudz naudas, tad vecās automašīnu riepas varat likt lietā. Bedres izveidošana no riepām ir diezgan vienkārša, viss tiek darīts ļoti ātri, un šāda dizaina izmaksas būs zemas.

Vispirms jums ir jāizrok bedre un tās apakšā jāuzliek riepas vienu virs otras. Pašā apakšā jābūt šķembu slānim. Gumijas riepu savienojumus labāk apstrādāt ar māliem, lai tos noblīvētu.

Šīs shēmas priekšrocības:

Ja nepieciešams, struktūru var viegli atjaunot;
Ilgs kalpošanas laiks;
Zemas materiālu izmaksas, ātra un vienkārša uzbūve.

Negatīvās puses:

Laika gaitā šāds materiāls sāk puvi;
Ja tvertnes slodze ir pārāk liela, tas novedīs pie piesārņojuma;
Tvertnes sistēma ātri sasmērējas, tāpēc joprojām ir nepieciešama periodiska sūknēšana.

Betona gredzeni

Šī opcija arī ļauj ātri un efektīvi tikt galā ar kanalizācijas problēmām. Pēc izskata šāda bedre atgādinās aku. Gredzeni, tāpat kā riepas iepriekšējā shēmā, ir uzstādīti viens virs otra. Speciālisti iesaka noblīvēt savienojumus starp betona gredzeniem ar cementa klonu.

Ja atceramies klasifikāciju, tad savā veidā betona gredzenu struktūra ir vairāk līdzīga aizzīmogotām tvertnes sistēmām. Tāpēc ir nepieciešams regulāri izsaukt putekļu sūcējus. Bet jūs varat arī izveidot paštaisītu septisko tvertni no betona gredzeniem.

Galvenās priekšrocības:

Griesti ar lūku ir ļoti vienkārši izgatavojami;
Tvertne darbosies vairākus gadu desmitus;
Visu var izdarīt pats, bez meistariem;
Zemas materiālu izmaksas.

Galvenie trūkumi:

No ventilācijas kanāla var parādīties nepatīkamas smakas;
Bedres darbībai nepieciešama regulāra sūknēšana;
Bez īpaša aprīkojuma ir diezgan grūti uzstādīt gredzenus bedrē.

Ķieģelis

Daudzi eksperti ķieģeli sauc par labāko materiālu ūdenskrātuvju izbūvei, tas ir ideāli piemērots uzstādīšanai tualetē vai notekūdeņu novadīšanai no pirts.

Ķieģeļu sistēmu priekšrocības:

Katrs mājas īpašnieks var tikt galā ar mūrēšanu, tāpēc bedres izbūve problēmas neradīs;
Dizains nekaitē videi un nepiesārņo augsni.

Negatīvās puses:

Lai novērstu sistēmas aizsērēšanu, pastāvīgi jāizmanto putekļu sūcēju pakalpojumi;
Šādos ekspluatācijas apstākļos ķieģelis ātri sabojājas, tāpēc tvertnes kalpošanas laiks reti pārsniedz 20 gadus;
Var parādīties nepatīkamas smakas. Bet šo trūkumu var novērst, pievienojot īpašas baktērijas, kas paātrina atkritumu sadalīšanās procesu.

Ķieģeļu atkritumu tvertnes sistēmas izbūve

Darba shēma ir šāda:

Sākotnējais darba posms būs bedres vietas izvēle. Šajā gadījumā ir jāievēro visi speciālistu ieteikumi un jādara viss, lai bedres lietošana būtu ērta.

Pēc tam jums jāizvēlas viena no dizaina iespējām. Tie atšķiras pēc formas, ir taisnstūrveida, apaļie un kvadrātveida veidi. Pēc tam tiek aprēķināts nepieciešamais tilpums, un jūs varat sākt rakt caurumu tvertnes sistēmai.

Tradicionālajā variantā ieteicams to noliekt virzienā, kur atradīsies lūka, bedres apakšā iebērt smiltis un piepildīt ar cementu. Var izmantot arī betona plātnes. Bet, ja ir vajadzīga bedre bez sūknēšanas, tad apakšā jālej šķembas.

Pēc tam tiek uzliktas sienas. Meistari uzskata, ka optimālais biezums būtu 30 centimetri. Viņi arī iesaka mūrēt šaha dēļa veidā, izmantojot ķieģeļu pusītes. Dažās situācijās mūrēšanai tiek izmantota arī ceturtā daļa ķieģeļu.

Kad sienas jau stāv, tās jāpārklāj ar bitumena mastiku vai jāuztaisa māla pils labākai blīvēšanai. Ja nepieciešams, iekšējo virsmu var apmest.

Cesspool no mucas

Šo tvertnes versiju var izgatavot neatkarīgi, tai nav nepieciešama regulāra sūknēšana. Bet ir vērts atzīmēt, ka mucu tvertnes sistēma var darboties tikai ar nelielu notekūdeņu daudzumu (līdz 1 kubikmetram dienā).

Pakāpeniska izkārtojums:

Pirmkārt, jums ir jāsagatavo muca ar tilpumu 200 litri. Labāk ir izmantot materiālus, kas nav jutīgi pret rūsu. Tvertnes sienās jāizveido caurumi, tie kalpos kā drenāža. Caurumi jāizveido, izmantojot šaha sistēmu, šim nolūkam varat izmantot urbi vai dzirnaviņas. Attālumam starp caurumiem jābūt 15-20 centimetriem.
Tvertnes apakšā mēs cieši piestiprinām cauruli, tas palīdzēs uzstādīt drenāžas cauruli. Lai konstrukcija būtu patiesi hermētiska, labāk izmantot silikona materiālus. Vieta, kur ir uzstādīta caurule, arī jāapstrādā ar mastiku.
Konteiners jāiesaiņo ģeotekstilā un jānostiprina ar auklu. Tas palīdzēs aizsargāt tvertni no augsnes un citu cieto elementu iekļūšanas tajā, bet tajā pašā laikā nekaitēs drenāžas procesam.

Tvertnes uzstādīšana no mucas tiek veikta šādi:

Vispirms tiek izrakta tranšeja un ievilkts kanalizācijas cauruļvads (obligāti ar slīpumu);
Tālāk jums jāizrok caurums, kura izmērs būs nedaudz lielāks par mucas izmēru;
Uz bedres dibena ielej grants vai šķembu slāni (apmēram 20-25 centimetrus);
Uz šī spilvena ir uzstādīta gatava muca un ir pievienota drenāžas caurule;
Arī vieta, kas paliek starp bedres sienām un mucu, jāaizpilda ar šķembām;
Beigās kanalizācijas caurulei jābūt savienotai ar cauruli.

Izmantojot šo metodi, jūs varat aprīkot drenāžas bedri dažādiem mērķiem. Jo īpaši tas ir piemērots notekūdeņu novadīšanai no pirts vai saunas, kā arī tualetei.

Betona drenāžas bedre

Betons ir materiāls, kas pazīstams ar savu izturību un spēju izturēt skarbos apstākļus. Tāpēc to diezgan bieži izmanto arī atkritumu tvertnes sistēmas sakārtošanai. Jūs varat izveidot bedri no šāda materiāla šādi:

Pirmkārt, ir nepieciešams noteikt sistēmas apjomu;
Pēc tam izrakt caurumu, ņemot vērā nepieciešamos izmērus;
Veidņi ir uzstādīti ap bedres perimetru un piepildīti ar betona javu;
Sienu ārējo daļu ieteicams pārklāt ar bitumenu, tas nodrošinās hidroizolāciju;
Drenāžas materiālu ielej urbuma apakšā (var izmantot granti, šķembas vai pat šķeltu ķieģeļu);

Uz sagatavotās bedres sienām tiek uzklāts jumta materiāls vai plēve (hidroizolācijai). Turklāt ir nepieciešams uzstādīt griestus ar lūku un izveidot caurumu kanalizācijas caurules pievienošanai;
Darba pēdējais posms būs kanalizācijas caurules savienošana ar tvertni.

Šī tehnoloģija tiek uzskatīta arī par universālu, tā ir piemērota gan pirtij, gan tualetei.