Formando la copa de árboles y arbustos, creamos "esculturas vivientes" en el jardín. Dar forma a la corona de los arbustos.
Los arbustos ornamentales con su abundante floración, su maravilloso follaje o sus elegantes agujas juegan un papel importante en la decoración de un jardín de cualquier estilo.
Algunos jardineros novatos creen erróneamente que los arbustos ornamentales no requieren cuidados especiales después de plantarlos en el jardín y no necesitan poda en absoluto. Sin embargo, no lo es. Todos los arbustos ornamentales requieren una poda correcta y oportuna destinada a eliminar los brotes muertos y dañados, frenar el crecimiento rápido y formar una hermosa corona (mediante corte y adelgazamiento), estimular la floración y rejuvenecer los arbustos viejos.
La principal tarea de la poda. arbustos ornamentales- para lograr el máximo efecto decorativo, para el cual estas plantas se cultivan en el jardín.
Tipos de arbustos ornamentales.
La gama de arbustos ornamentales es muy diversa, por lo que se utilizan diferentes técnicas de poda, en función de las características de su especie. Por eso, antes de empezar a formar la copa, conviene decidir a qué grupo según el tipo de poda pertenece este arbusto.
Convencionalmente, todos los tipos de arbustos se pueden dividir en hermosas flores (esto también puede incluir arbustos con hermosos frutos: cotoneaster, agracejo, etc.) y caducifolios decorativos.
Hermoso arbustos en flor Se cultivan por sus magníficas flores, por lo que el objetivo principal al podarlas es conseguir flores abundantes.
Según las características de la poda, los hermosos arbustos en flor deben dividirse en tres grupos.
Primer grupo Incluye arbustos que no forman brotes potentes de reemplazo desde la base o la parte inferior de la copa. Los crecimientos anuales de estos arbustos aparecen a lo largo del perímetro de la copa. Más común en parcelas de jardín viburnum común, lila varietal, cotoneaster, agracejo común, caballa, baya de servicio, magnolia (estrella y sulanja), membrillo japonés (chaenomeles), hibisco sirio y muchos otros.
Los arbustos ornamentales del primer grupo requieren una poda mínima. En los primeros años después de la plantación, es muy importante formar el esqueleto de la planta a partir de ramas fuertes. Para hacer esto, a principios de la primavera (durante el período de inactividad), se eliminan todos los brotes débiles, entrecruzados y ubicados incorrectamente que estropean la apariencia de la planta.
La poda de arbustos adultos puede limitarse a la eliminación de ramas secas, dañadas y enfermas. Si es necesario, también se eliminan o podan algunos brotes vivos para mantener la simetría de las ramas y el aspecto decorativo deseado de los arbustos.
Segundo grupo incluye arbustos que florecen en los brotes del año pasado (en los crecimientos de ramas del año pasado). Estos arbustos incluyen, por ejemplo, weigela, deutzia, hortensia de hojas grandes, tamarix (peinada), kerria japonica, colquitia, stephanandra, forsythia, naranja simulada, almendra de tres lóbulos, algunos tipos de spirea (principalmente las de floración temprana - spirea Wangutta , Thunberg, dientes afilados, Nippon, hoja de roble) y otros.
Los arbustos de este grupo suelen florecer en primavera o principios de verano. Dado el rápido crecimiento de estas plantas, sus plántulas deben plantarse en el jardín a no más de dos o tres años de edad.
Las plantas plantadas no se podan mucho: se limitan a eliminar las ramas débiles y dañadas, así como a una poda suave (unos pocos centímetros) de las ramas esqueléticas hasta obtener un cogollo fuerte. Inmediatamente después de la floración, las ramas descoloridas de estos arbustos se podan, dejando un fuerte crecimiento en desarrollo, y se eliminan los crecimientos delgados y débiles.
Y en los años siguientes, la poda de los arbustos de este grupo debe realizarse inmediatamente después de la floración. Recorta las ramas descoloridas, dejando los mejores crecimientos jóvenes inferiores y al mismo tiempo formando una hermosa corona del arbusto a tu gusto. También debes podar regularmente hasta el suelo una cuarta o quinta parte de las ramas viejas que se hayan vuelto improductivas; esto asegurará la aparición de brotes jóvenes y poderosos desde la base del arbusto.
Cabe señalar que la poda de muchos arbustos incluidos en el segundo grupo tiene sus propios matices. Por ejemplo, en Kerria japonica, las ramas marchitas deben podarse hasta el suelo o hasta brotes jóvenes y fuertes. Los almendros trilobulados también deben podarse con bastante fuerza después de la floración.
La hortensia de jardín (especialmente a una edad temprana), por el contrario, se poda puramente "cosméticamente": solo se eliminan los brotes débiles y dañados. Y en las hortensias adultas, solo se eliminan una parte de los tallos viejos para estimular la formación anual de fuertes brotes de reemplazo. Al mismo tiempo, es aconsejable no recortar del arbusto ni siquiera las inflorescencias de hortensias descoloridas, ya que en invierno brindan cierta protección a los crecimientos y botones florales contra el daño de las heladas. Por lo tanto, es mejor eliminar las inflorescencias de hortensias descoloridas a principios de la primavera.
Tercer grupo incluye arbustos que florecen en los brotes del año en curso. De las especies de plantas comunes, este grupo incluye, por ejemplo, abundantes floreciendo en verano tipos y formas de spirea (spirea Boumalda, japonesa, Douglas, sauce), así como buddleia de David, hortensias arbóreas y paniculadas.
A principios de la primavera, los arbustos maduros de este grupo se podan intensamente para que desarrollen brotes poderosos; luego florecerán profusamente en verano o principios de otoño. Si no se hace esto, las plantas rápidamente se espesarán y adquirirán un aspecto descuidado. Al mismo tiempo, sin poda, la calidad de la floración de los arbustos adultos del tercer grupo disminuye gradualmente.
Se debe enfatizar especialmente aquí que en el primer año después de la siembra, las plántulas jóvenes de estos arbustos de 2 a 3 años no se podan tanto como en los años siguientes (para garantizar el desarrollo normal de su sistema de raíces aún débil).
Después del enraizamiento y la formación de una planta joven, los arbustos de este grupo se podan anualmente y en gran medida a principios de la primavera. En este caso, todo el crecimiento de brotes del año pasado se poda hasta obtener cogollos bien desarrollados por encima de la parte más vieja del tallo.
Si al cabo de unos años las principales ramas lignificadas se espesan, se adelgazan manteniendo el aspecto decorativo del arbusto.
Este grupo incluye tipos y formas de arbustos ornamentales con follaje original: la forma de salvia blanca con bordes blancos, la forma dorada de saúco negro y espirea de Boumald, agracejo de Thunberg, formas de avellano, agracejo, scumpia, vejiga (Spiraea viburnum) de hojas rojas ) y otras plantas.
Arbustos decorativos de hoja caduca. Es necesario podar anualmente a principios de primavera, y podar con bastante intensidad. Esto se hace para provocar el crecimiento activo de los brotes jóvenes y que sus hojas logren el máximo efecto decorativo, y apariencia los arbustos se mantuvieron limpios.
Siempre debe recordarse que la poda adecuada es solo uno de los componentes de una tecnología multifactorial para el cultivo de arbustos ornamentales. Sin embargo, incluso si se podan correctamente, si se elige incorrectamente la ubicación en el jardín, si se plantan incorrectamente, sin cuidados oportunos y regulares (riego, fertilización, eliminación de malezas y cobertura del suelo, control de plagas y enfermedades, protección de las especies amantes del calor). plantas para el invierno), nunca se obtendrá el resultado deseado.
Aspecto impecable y floración abundante Los arbustos ornamentales sólo se pueden lograr estudiando y satisfaciendo sus necesidades. Cuida las plantas de tu jardín: sólo así estarán sanas y hermosas.
Características de la poda de arbustos ornamentales.
La poda de arbustos se realiza con el objetivo de preservar y mejorar la decoración, aumentar el número de flores o frutos, mejorar la salud de los arbustos y regular su crecimiento y tamaño, aumentar o disminuir la superficie foliar de las copas, crear formas artificiales y mantener su tamaño y configuración.
Ahorrar buen crecimiento y el aspecto decorativo de los arbustos mediante poda, es necesario conocer su biología, ya que el crecimiento, envejecimiento y durabilidad de los brotes están directamente relacionados con las tareas prácticas de la poda.
Poda de arbustos de crecimiento libre. El ciclo completo de desarrollo del tallo incluye crecimiento progresivo, ramificación, senescencia y formación de brotes de renovación. Todo el período de desarrollo del tallo se divide en dos ciclos: el ciclo principal, que abarca desde la germinación de las yemas hasta el pleno desarrollo, floración y formación de copa, y el ciclo de recuperación, desde la aparición de los brotes del tallo hasta la muerte completa del tallo. La duración del ciclo principal de desarrollo de los arbustos puede servir como criterio para establecer el grado, los métodos y la frecuencia de la poda.
Los brotes menos duraderos de los arbustos ornamentales en términos de vida útil son la espirea y el escaramujo. Sus brotes tienen un crecimiento vegetativo durante un año y envejecen rápidamente después de la floración. Sin embargo, los arbustos de estas especies se renuevan fácilmente con los brotes del tallo y muchos de ellos tienen un ciclo de vida bastante largo. Los brotes de otras especies suelen vivir de 2 a 4 años, dependiendo de la vida útil de las ramas del fruto.
Estos arbustos deben podarse hasta el punto en que crezcan grandes brotes de tallo. Cuando los brotes envejecen, es necesario cortarlos hasta los brotes del tallo subyacentes o hasta la base del tronco. Los arbustos que no desarrollan brotes de tallo deben podarse hasta la base (“plantarlos en un tocón”). Este método de poda le permite mantener siempre los arbustos en condiciones decorativas.
Las espireas que florecen a principios del verano (medianas, de San Juan, con hojas de roble, crenadas, Vangutta, de dientes afilados) deben podarse inmediatamente después de la floración, y las que florecen a mediados y finales del verano (espiraes con hojas de sauce, Menzies, anchas). -hojas, japonés, Bumalda) - en otoño o primavera (en abril). Esto se explica por el hecho de que los primeros colocan botones florales en los brotes del año pasado, los segundos, en los brotes del año en curso. Spira debe podarse anualmente.
Poda de arbustos: a - reina de los prados; b - vejiga; c - reina de los prados.
La madreselva y la naranja simulada tienen un crecimiento progresivo e inestable de los brotes, que dura de uno a varios años. Por lo general, en el segundo año, el crecimiento apical de los brotes se detiene y se desarrollan brotes florales laterales a partir de las yemas axilares. El ciclo completo de desarrollo de los brotes en este tipo de arbustos es de 6 a 7 años, y los arbustos mueren después de 14 a 20 años. En la madreselva y la naranja simulada, al final del ciclo de desarrollo principal, las partes envejecidas del tallo deben cortarse hasta el punto en que aparezcan grandes brotes del tallo. Las partes del tallo que se han lignificado a partir de los brotes del monte bajo en la parte superior de la copa y que son, por así decirlo, una continuación del brote principal, se pueden dejar, ya que su actividad vital activa puede continuar durante un período bastante largo (2 -3 ciclos principales de desarrollo). El crecimiento perenne del tallo de estos arbustos asegura una vida útil y un aspecto decorativo bastante largo, y una poda correcta y oportuna permite mantenerlos siempre en un estado decorativo. 
Poda de arbustos: a - madreselva tártara; b - viburnum común; c - lila común.
Es recomendable podar la madreselva y el naranjo después de la floración. Para mantener la buena forma del arbusto de madreselva, se cortan las ramas viejas y se acortan un poco los brotes jóvenes más largos; Se cortan los brotes descoloridos de las naranjas simuladas y se dejan los brotes laterales jóvenes para asegurar la floración el próximo año. Los arbustos demasiado grandes se aclaran en la primavera, dejando solo brotes jóvenes y fuertes que pueden restaurar rápidamente la floración. Más duraderas que la madreselva y la naranja simulada son las grosellas alpinas y doradas. Los brotes de grosella no requieren poda anual. Los principales métodos de poda son adelgazar la copa y acortar los brotes antes de que comience la formación de los tallos. Las grosellas se caracterizan por la regeneración mediante brotes del tallo y brotes del cuello de la raíz. Por lo tanto, al adelgazar, es necesario cortar las ramas viejas hasta la base del tronco o hasta el punto donde se ha formado un fuerte crecimiento del tallo. Es recomendable realizar esta operación en primavera antes de que comiencen a florecer los cogollos o en mayo después de la floración. Por lo general, los brotes viejos de grosella se cortan una vez cada 4-5 años. La lila y el viburnum tienen un crecimiento largo y progresivo de brotes con un ciclo de desarrollo principal de 9 a 20 años y una longevidad del tronco de hasta 30 años. Los tipos de regeneración en este tipo de arbustos son similares. La poda rejuvenecedora de estos arbustos debe realizarse hasta la base del tronco o hasta el punto donde aparezca un fuerte crecimiento del tallo una vez cada 5-6 años. Su poda principal consiste en acortar las ramas centrales y laterales del tronco antes de que las ramas del tallo comiencen a secarse. Las ramas de lila más débiles y secas se cortan anualmente, y las ramas y pinceles marchitos se cortan inmediatamente después de la floración. En formas injertadas, es necesario eliminar los retoños de las raíces, ya que debilitan significativamente el crecimiento y desarrollo de la planta principal. La mejor época para podar lilas es la primavera (marzo - principios de abril). Las ramas viejas de viburnum, si es necesario, se cortan inmediatamente después de la floración o en invierno, cuando los frutos están maduros. Al cortar ramas viejas, puede restaurar rápidamente la apariencia decorativa del arbusto. momento optimo adornos - abril. Los arbustos más duraderos con un ciclo de desarrollo principal de 18 a 35 años y una vida útil de hasta 20 a 40 años son el cotoneaster, la baya de servicio, la acacia amarilla y el espino. Se caracterizan por el hecho de que casi no forman brotes de tallo o los producen muy raramente. 
Recorte de setos: a - c - correcto; d - d - incorrecto.
El método principal para podar los arbustos enumerados es adelgazar las ramas esqueléticas y acortar los brotes, lo que contribuye a un mayor crecimiento de las ramas restantes y la aparición de brotes en el tronco y en su base. La poda debe iniciarse antes del período de envejecimiento y muerte de los brotes. Un indicador de la necesidad de dicha poda puede ser un debilitamiento del crecimiento de los brotes y una disminución de la floración. Técnicas de poda de arbustos ornamentales. Existe un sistema de poda de arbustos ornamentales, que se reduce a nueve técnicas.
Técnica 1: Corte de pelo para mantener la forma Esta técnica se utiliza para arbustos que crecen en setos moldeados y requieren una poda constante. Si forma un seto en primavera, eliminará solo el crecimiento del año anterior. Si prefieres un corte de pelo en la segunda mitad del verano, eliminarás el crecimiento del año en curso en consecuencia. Es posible que deba realizar podas tanto de primavera como de verano si se trata de plantas de rápido crecimiento. (Atención: estamos hablando de podar arbustos que ya han sido formados para el seto y han alcanzado la altura y dimensiones deseadas.) La poda formativa le ayudará a mantener la planta limpia y compacta, en el tamaño y la forma deseados. 
Corte de pelo para mantenerse en forma.
Y recuerda: una vez hayas utilizado este tipo de poda, es recomendable realizarla anualmente. Las plantas pequeñas se pueden recortar con tijeras o una podadora eléctrica. Para los grandes, es necesario utilizar tijeras de podar, ya que las hojas dañadas y los tocones que quedan de los brotes se volverán marrones y morirán. Esta técnica se utiliza para podar setos de agracejo, ligustro, espino, madreselva, cotoneaster y baya de las nieves.
Técnica 2: Eliminar el nuevo crecimiento a la mitad No permita que la escoba y otros arbustos de aulaga se extiendan ampliamente y expongan la base. Recortar el nuevo crecimiento a la mitad cada año. Empiece a hacer esto cuando la planta aún sea joven. Si se omiten varios años de poda, en el futuro crecerán brotes jóvenes que caerán de las ramas viejas y ásperas, lo que reducirá drásticamente el valor decorativo del arbusto. Recorte los nuevos brotes verdes para estimular el crecimiento de nuevas ramas y arbustos. No pode sobre madera vieja y rugosa. Retire las ramas muertas por completo. Después de la poda, el arbusto lucirá más elegante y compacto. Pode los arbustos como la aulaga después de que las flores se hayan marchitado pero antes de que las semillas hayan madurado. Esta técnica se utiliza para podar la retama rusa, la retama rastrera y la aulaga inglesa.
Técnica 3: Recortar callejones sin salida Pode los brezos y plantas similares quitando las puntas de los brotes muertos con unas tijeras. Esto ayudará a que la planta sea esbelta y compacta y favorecerá su floración. Una vez que las flores comiencen a morir, retíralas con unas tijeras. Espere hasta la primavera para podar los brezos que florecen en otoño. Retire los brotes cercanos a la base del crecimiento del año en curso. No pode sobre madera vieja y oscura. Los brezos y casi todas las Ericas se podan mediante esta técnica. 
Eliminar el nuevo crecimiento a la mitad
Recortar callejones sin salida.
Técnica 4: Acortar las ramas laterales Estamos hablando de arbustos que florecen en los brotes del año anterior. Por regla general, se trata de arbustos que florecen en verano. Podarlos estimula el crecimiento de una gran cantidad de ramas laterales y una floración más abundante. Los brotes deben recortarse a un tercio desde la parte superior hasta obtener cogollos bien desarrollados inmediatamente después de la floración. La Hydrangea paniculata se puede podar a principios de primavera si se desea admirar sus poderosas inflorescencias en invierno. Después de la poda, la planta no parecerá haber crecido significativamente en comparación con el año pasado. Pero se volverá más compacto y la floración el próximo año será más abundante. Esta técnica se utiliza para podar espinos, hortensias paniculata, rosas rugosas (si no las cultivas por sus frutos, sino por su floración) y Erica arborescens (conviene cortarlas no por 1/3, sino por 2/3 de el rodaje).
Técnica 5: Quitar un tallo de tres Una gran cantidad de arbustos que producen muchos brotes nuevos cada año tendrán un aspecto saludable y hermoso si se corta uno de cada tres brotes cada año. Esta técnica muy común evita el engrosamiento excesivo de los arbustos y también estimula la floración en brotes fuertes. La técnica se aplica a tres grupos de arbustos: . que florecen tempranamente en los brotes del año anterior (forsitia, Spira vanguta, grosellas ornamentales); . que florecen profusamente durante casi todo el verano (arbusto cinquefoil); . unos arbustos que se cultivan por su hermoso follaje (césped blanco "Elegantissimo"). 
Acortamiento de ramas laterales.
Este tipo de poda debe iniciarse cuando el arbusto cumpla los tres años de edad. Y si cada año cortas una rama de cada tres, el arbusto se verá fuerte y compacto al mismo tiempo. Retire un tallo de tres, cortándolo lo más cerca del suelo posible. Seleccione primero las ramas más débiles y más antiguas. Una vez eliminadas todas las ramas viejas y debilitadas, retire las que se extienden lejos del centro del arbusto y alteran la forma de la planta. Si no ves un capullo cerca del suelo del que pueda surgir un nuevo brote, deja un tallo corto con un capullo. Más tarde, también podrás eliminar esta rama cuando haya suficiente crecimiento nuevo para reemplazarla. Después de la poda, el arbusto puede parecer algo escaso. Pero pronto aparecerán nuevos brotes que llenarán el espacio. Con esta técnica, se poda una parte importante de los arbustos si es necesario formarlos como tenias y no para setos. Entre ellos se encuentran agracejo, cotoneaster, avellana, deutzia, derain blanco "Elegantissimo", colkvitia, madreselva, espino amarillo, mahonia, weigela, snowberry, stephanandra tanaki, naranja simulada, oleaster, grosella ornamental, forsythia, cinquefoil, lila (más de uno). de ellos se deben eliminar tres, sino uno de los cuatro brotes), saúco (si es necesario estimular no el crecimiento del follaje, sino la floración y la fructificación), así como spirea - arguta, vanguta, thunberga, nipponica, japonés - "Bumalda" y "Shirobana", viburnum (si se quiere, para que el arbusto quede más compacto). Tenga en cuenta: los arbustos que florecen a principios de la primavera deben podarse solo después de que hayan terminado de florecer. Los arbustos que florecen en verano se pueden podar a principios de primavera.
Técnica 6: Cortar hasta el suelo Utiliza esta técnica para cultivar y mejorar el desarrollo de plantas que se desechan un gran número de ramitas de crecimiento vigoroso (por ejemplo, frambuesa fragante). Algunos arbustos, como las frambuesas ornamentales, producen muchos brotes nuevos cada año. Es mejor podar las ramas viejas hasta el nivel del suelo a principios de la primavera. 
Recortando hasta el suelo.
Esta poda también se utiliza en los casos en que los brotes jóvenes de plantas que crecen como frambuesas tienen un color decorativo. Por ejemplo, Rubus cockburnianus tiene brotes jóvenes blancos. Con la edad, su color cambia y se vuelve menos interesante. Es aconsejable podar dicha planta anualmente hasta el nivel del suelo. Al podar estas plantas, no necesita preocuparse por cortar hasta el cogollo que pueda ver. Los brotes jóvenes procederán directamente del subsuelo. Con esta técnica se podan frambuesas decorativas, stephanandra inquisa y lespedeza bicolor.
Técnica 7: poda hasta la base del(los) arbusto(s) Las plantas que se cultivan por sus brotes de bellos colores, como el césped blanco, tendrán un aspecto más atractivo si se recortan periódicamente a 5 cm de la base del arbusto para fomentar el crecimiento de nuevos brotes. La misma técnica es necesaria para estimular el crecimiento de grandes hojas decorativas (por ejemplo, saúco con hojas amarillas). Deje que la planta crezca durante una temporada después de plantarla y luego podela nuevamente a 5-7 cm del suelo la primavera siguiente. No se recomienda podar las plantas de esta manera todos los años: si el arbusto no está bien alimentado o mal cubierto con mantillo, solo podrá arrojar tallos delgados y debilitados. Pero podar hasta la base cada dos años es justo lo que se necesita. Promoverá el crecimiento de tallos fuertes y gruesos y la planta no necesitará una alimentación intensiva. 
Poda hasta la base del arbusto (a).
Usando esta técnica, árboles con corteza decorativa y hojas decorativas, sauces con corteza decorativa, saúco (si se cultiva por sus hermosas hojas).
Técnica 8: poda hasta la base del arbusto (b) La técnica es exactamente la misma que la anterior. Pero la poda debe realizarse en la primera primavera después de la siembra y es obligatoria todos los años. Buddleia y otros arbustos que florecen con el crecimiento de la temporada actual (como las hortensias arbóreas) producirán flores más grandes en plantas más compactas si podas la planta a 2 a 3 pulgadas de la base del arbusto cada primavera. Si no se hace esto, las plantas producirán flores más pequeñas en ramas alargadas y delgadas. 
Poda hasta la base del arbusto (b).
Recorta todo el crecimiento del año pasado, dejando dos cogollos en la base. Suele ser de 5 a 7 cm en los brotes del año pasado. Si el arbusto ha crecido hasta alcanzar un tamaño muy grande y está repleto de brotes, corte uno o dos tallos viejos al nivel del suelo. Esto permitirá que la planta conserve energía para una mejor floración y se deshaga de las ramas mal colocadas. Después de la poda, muchos arbustos pueden producir brotes de hasta 1,5 m de largo (o más) por temporada. La misma técnica es aplicable en el caso de enanos. espirea japonesa. Al cortarlos hasta la base del arbusto, resuelve varios problemas a la vez: crea las condiciones de crecimiento para nuevos tallos fuertes, forma un arbusto compacto y de hermosa forma y, en el caso de la espirea de hojas amarillas, promueve el crecimiento de plantas más brillantes y follaje más expresivo. Esta técnica se utiliza para podar buddleia, hortensia de árbol, spirea “Little Princess”, “Golden Princess”, “Gold Mound”, “Nana” y similares.
Técnica 9: Poda de plantas con hojas grises
La poda regular de plantas como la lavanda ayuda a crear una forma compacta adecuada. Empiece a podar la planta mientras es joven. Si se recurre por primera vez a una poda severa de una planta adulta y se corta madera vieja, el arbusto puede debilitarse mucho e incluso morir. Pode regularmente cada primavera. Si el crecimiento del año en curso proviene directamente de la base del arbusto, corte la planta a 5-10 cm del suelo. 
Poda de plantas con hojas grises.
A la hora de podar una planta madura con base leñosa que no tenga brotes jóvenes provenientes del suelo, hay que tener cuidado. No corte madera vieja y oscura. Confórmate con recortar los brotes blandos del año anterior a 5-10 cm de la madera vieja y oscura. Esta técnica se utiliza para podar la lavanda. Por supuesto, este esquema debe abordarse de manera creativa. Si, por ejemplo, un arbusto, que normalmente se poda con la técnica 5 (se elimina un brote de cada tres), ha crecido mucho, ha perdido su forma atractiva y comienza a florecer peor, se puede plantar radicalmente en un tocón utilizando la técnica. 8 y así rejuvenecer. Si las puntas de un arbusto podado con la misma técnica 5 están congeladas, aún así tendrás que quitar no solo un brote de cada tres, sino también pasar unas tijeras de podar por las puntas de las ramas congeladas. Es bastante aceptable desviarse de las reglas si las conoce bien y tiene una idea de por qué hace tal o cual movimiento con las tijeras de podar. Cualquier técnica de poda debe combinarse con poda sanitaria: eliminar todas las ramas enfermas, rotas, torcidas y debilitadas.
Formación y poda de setos.
Los setos se utilizan ampliamente en jardines y parques, en el territorio de instituciones culturales, escuelas, etc. Organizan el territorio ocupado por espacios verdes, enfatizando la originalidad de sus secciones individuales y principios generales diseños.
Hay dos tipos de setos: arbustos de crecimiento libre que no están moldeados, así como una determinada forma artificial con un perfil transversal claramente definido.
En los setos del primer tipo, generalmente se usan arbustos de hermosas flores, cuya poda sistemática reduce en gran medida sus cualidades decorativas. No se someten a podas de modelado, a excepción de recortar algunas ramas que sobresalen mucho de los contornos generales de la copa. Para los setos moldeables la poda es obligatoria. Además, se realiza varias veces durante el verano a medida que crecen nuevos brotes y la forma del seto pierde claridad, manteniendo el perfil transversal dado.
La poda de setos comienza en el primer año, inmediatamente después de la siembra, y se realiza al mismo nivel desde la superficie del suelo a lo largo de un cordón estirado. Las plantas se podan desde arriba y desde los lados, dando al seto el perfil transversal requerido.
En los primeros años después de plantar el seto, se corta entre 1/2 y 1/3 del crecimiento de los brotes; a medida que crecen, se aumenta la profundidad de poda hasta 2/3 de la longitud media de los brotes. Cuando la altura y el ancho del seto se acercan a las dimensiones requeridas, se debe aumentar la profundidad de corte, dejando solo tocones de 1-2 cm de altura. El número de recortes del seto a una edad temprana no excede de dos por temporada de crecimiento, y cuando entra Durante la fase decorativa completa, su número debe aumentarse para los arbustos de rápido crecimiento de cuatro a seis, para los arbustos de crecimiento lento, hasta tres (dependiendo de las condiciones naturales y climáticas y del sitio donde crecen). Esta cantidad de recorte garantiza que se mantenga el perfil transversal deseado del seto durante toda la temporada de crecimiento.
Los setos más comunes tienen las siguientes formas de sección transversal: rectangular, recta y trapezoide invertida, triangular, semioval y ovoide. La más común es la forma rectangular. Sin embargo, con un perfil de sección transversal de este tipo, las partes inferiores de la valla (especialmente las altas) quedan rápidamente expuestas debido a la falta de luz. Para que todas las partes del seto reciban una iluminación uniforme, su superficie lateral debe estar ligeramente inclinada. Esto se aplica especialmente a las paredes vivas. La pendiente de la superficie lateral del seto igual a 12 cm por 1 m de altura, o un ángulo de inclinación de 83° con respecto al horizonte, crea Mejores condiciones para una iluminación uniforme de las superficies laterales de los setos.
La primera poda se realiza en marzo - abril, antes de que comiencen a florecer los cogollos. En este momento, además de nivelar los cortes de pelo, se realizan podas sanitarias y, si es necesario, adelgazamiento y rejuvenecimiento. Una vez que los brotes comienzan a crecer y la sección transversal de la cerca pierde su claridad, es necesario realizar recortes niveladores.
Los setos sirven no sólo como decoración, sino también para delimitar el espacio.
Al comenzar a podar, debe imaginar desde el principio cómo será su seto y tener esto en cuenta al darle la forma requerida al "capullo" descrito anteriormente.
Es difícil hacer una cerca semiesférica a partir de una cerca que comenzó a tener una sección transversal rectangular; esto debe hacerse desde el principio. Un seto sólo será hermoso si se planta correctamente y se cuida adecuadamente. Se distingue entre setos muy recortados y setos naturales.
Los setos naturales se forman a partir de árboles o arbustos que crecen en condiciones naturales y no se podan mucho. Son muy bonitos, pero requieren mucho espacio. Para ello son adecuadas muchas plantas leñosas, por ejemplo el naranjo, la deutzia, la diervilla, el membrillo ornamental, la lila o plantas de hoja perenne como el acebo, diferentes tipos de enebro, ciprés, abeto serbio o tuya.
Varias formas cilíndricas de tuyas o cipreses se vuelven esbeltas y altas sin recortar el seto, y lo mismo se aplica a los abetos serbios. Otros arbustos aún necesitan ser arreglados, eliminando las ramas demasiado prominentes y limitando la altura de la planta, llevando a cabo el rejuvenecimiento. El resultado de tal trabajo no debe ser sorprendente, es necesario mantener la impresión de una forma natural. Las plantas para setos se plantan con una densidad de 1-2 piezas. por 1 metro lineal.
Recortar un seto estrictamente formado Estas coberturas están sujetas a una poda constante y, por tanto, proporcionan un amplio campo de actividad. Se mantienen en forma, no deben ser anchos ni demasiado altos, solo así se obtendrá la valla ideal. La densidad de siembra debe ser de 2-3 unidades. por 1 metro lineal, dependiendo de la altura de la especie plantada. Pero al mismo tiempo, no es necesario utilizar arbustos que produzcan flores, al menos aquellos que florecen en madera vieja, por ejemplo, el membrillo ornamental y el cornejo. Para setos estrictamente formados, se utilizan principalmente carpe, haya, ligustro, arce, espino, ciprés, tuya, tejo y, posiblemente, acebo.
Recortar setos de hoja caduca Para plantar se utilizan plántulas pequeñas. Si todavía están verdes, debes recortarlos con fuerza de inmediato. Al cortar varias veces cobertura debería crecer anualmente entre 15 y 25 cm. Cualquiera que piense que gracias a una poda más débil del seto los resultados se conseguirán antes, sólo conseguirá que el seto de debajo quede calvo e incluso quede desnudo. Pero el seto debe ser denso en toda su altura, comenzando desde abajo; para ello, los arbustos deben ramificarse bien, lo que se logra mediante poda constante. La poda de los setos comienza antes de la formación de los brotes y se repite de 2 a 4 veces hasta agosto-septiembre. Los arbustos de hojas grandes de crecimiento intenso (por ejemplo, arces) se podan con más frecuencia; Los cultivos de hojas pequeñas con ramas delicadas se podan con menos frecuencia. Las vallas pueden formar paredes verticales o adoptar una forma trapezoidal. La última opción requiere mucha mano de obra, pero es más deseable, porque de esta manera se puede evitar la exposición a continuación. En la base de la cerca, se debe mantener el ancho final: 0,4-1 m, dependiendo del cultivo, la altura se determina a su gusto.
Recortar setos de hoja perenne Las formas de hoja perenne de hoja caduca y coníferas para setos no se podan con tanta frecuencia como otras. Basta con podar antes de la formación de brotes y una vez en junio - julio. Los árboles y arbustos con ramas delgadas se pueden podar de 3 a 4 veces al año. Pero la última poda de un seto de estas plantas debe realizarse en agosto, para que las superficies cortadas puedan sanar en invierno.
Recortar setos para crear bordes Para los setos bajos del jardín, el boj enano se utiliza cada vez menos. El agracejo enano o los arbustos en flor son populares y se podan sólo una vez antes de que los brotes vuelvan a crecer. Para los setos fronterizos son adecuados la espirea de bajo crecimiento, el agracejo de hojas rojas, verdes o amarillas, la madreselva de hoja perenne y otras especies.
Recorte de setos rejuvenecedores Si, a pesar de todos sus esfuerzos, el seto queda expuesto desde abajo, es necesario rejuvenecerlo. Esto no se aplica a las plantas de hoja perenne y las coníferas. Los tallos se cortan lo más bajo posible, a unos 25 cm del suelo, y se forma un nuevo seto a partir de brotes que no es necesario aclarar. En este caso, los arbustos deben podarse con tanta frecuencia como las plantas jóvenes.
27. Recortar y dar forma arbustos de bayas.
Para una fructificación abundante y regular, los arbustos bien formados deben tener de 15 a 20 ramas de diferentes edades de orden cero. En la grosella negra, el crecimiento y la fructificación de las ramas basales comienzan a disminuir después de 5 a 6 años; dichas ramas deben ser reemplazadas. Por lo tanto, los arbustos no deben tener más de 3-4 ramas de cada edad. Después de plantar, las plantas se cortan, dejando dos o tres yemas por encima del suelo. En los próximos 3-4 años, en el otoño, se seleccionan 3-4 de los brotes basales más fuertes y mejor ubicados, el resto se corta en la superficie de la tierra. A partir de los 6-7 años, las ramas improductivas se reemplazan regularmente: se cortan 3-4 ramas desnudas con incrementos de menos de 15-10 cm y, en lugar de ellas, se seleccionan 3-4 ramas anuales basales fuertes. En las grosellas rojas y blancas, la alta productividad de las ramas basales dura de 7 a 9 años, por lo que los arbustos deben tener 2-3 ramas de la misma edad, es decir. un poco menos que la grosella negra. En las variedades de grosella espinosa de frutos grandes del grupo europeo, la alta productividad de las ramas basales en arbustos no engrosados dura hasta 10-12 años o más. Las grosellas también tienen una capacidad de restauración de brotes muy alta, por lo que anualmente crece una gran cantidad de brotes basales. Por lo tanto, al podar, se presta especial atención al adelgazamiento de los arbustos cortando anualmente el exceso de ramas basales anuales. Las ramas viejas deben reemplazarse entre los 10 y 12 años. En variedades como Houghton, que dan fruto principalmente de los crecimientos del año pasado y tienen frutos de corta duración, las ramas viejas se reemplazan a la edad de 5 a 6 años. Los tallos de frambuesa tienen un ciclo de desarrollo de dos años y, después de fructificar, al final de la segunda temporada de crecimiento, mueren y deben cortarse. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes de raíces débiles y dañados. En primavera, en primer lugar, rotos, débiles y con signos de daño por enfermedades y plagas, se cortan los brotes anuales. Luego se seleccionan los más fuertes, bien ubicados en un arbusto o franja, y se eliminan los tallos que engrosen el exceso. Con la colocación en tiras, se dejan de 10 a 15 tiras por 1 m, con la colocación en tiras - 25-30 y con la colocación en arbustos - 8-10 (por arbusto) tallos anuales con una distancia de 10-15 cm entre ellos. se acortan quitando ramas de 15-15 cm de largo, 25 cm con yemas generativas débiles. Cuando se congele, pode hasta la zona de estar. La poda de frutos rojos se realiza con una unidad PAV-8 con sectores neumáticos, podadoras manuales, así como cuchillos especiales con hoja en forma de hoz y mango de madera de unos 50 cm de largo. Las ramas cortadas se retiran de las hileras con arrastradores y recolectores de ramas (LNV-1,5, etc.).
28. Características biológicas del crecimiento, fructificación y cultivo de grosellas negras.
Las bayas de grosella negra son ricas en vitamina C, contienen provitaminas A, K, B 9 e hidroxicumarinas. Las bayas se utilizan ampliamente para procesar mermeladas, jugos y vino. La grosella es un arbusto perenne típico, cuya parte aérea consta de muchas ramas de diferentes edades con un solo sistema de raíces. Los arbustos pueden tener una forma compacta y extendida. Para la recolección mecanizada, las variedades más convenientes son aquellas con forma de arbusto erguido y semi-extendido. Su altura en la grosella negra no supera los 1,0...1,5 m. La mayor parte de las raíces de la grosella se encuentran a una profundidad de hasta 60 cm, y sólo unas pocas raíces alcanzan los 1,5 m. Hacia el espacio entre hileras, las raíces de los arbustos fructíferos se extienden hasta 90...100 cm. Los brotes basales de las grosellas se forman a partir de yemas subterráneas en la base de las ramas. En el primer año crecen con fuerza, alcanzando una altura de 1 mo más. En los años siguientes, su crecimiento se ralentiza y a la edad de 5...6 años casi se detiene. Las ramas basales forman ramas. Fuertes ramas laterales aparecen a partir de cogollos ubicados más cerca de la base de las ramas. En grosella negra, las ramas de primer y segundo orden son las más valiosas, ya que representan la mayor parte de la cosecha. Además, durante años se forma en frutos, cuya vida útil es de 2...3 años, dependiendo de las características varietales y la nutrición de las plantas. En la mayoría de las variedades de grosella negra, el rendimiento principal se forma en ramas de 2 a 5 años y disminuye drásticamente con una disminución en la longitud de los crecimientos anuales. La grosella negra es la menos resistente a la sequía, adora la luz y es relativamente resistente al invierno. Florece temprano, antes de que haya pasado el peligro de las heladas. Los mejores suelos son los que absorben bastante la humedad, con un alto contenido de humus, francos ligeros y medios, francos arenosos, el suelo debe ser ligeramente ácido. Las grosellas se plantan en primavera y otoño. La mejor época para plantar es el otoño, ya que las plantas comienzan a crecer temprano y, cuando se plantan en primavera, los arbustos se debilitan. Como cultivo autofértil, la grosella negra se puede cultivar en masas monovarietales. Sin embargo, el rendimiento y la calidad de las bayas son mayores con la polinización cruzada. La formación de arbustos de grosella negra comienza al final del primer año de vida. En ese momento, las plantas producen 5...6 brotes basales. Los débiles se eliminan, los más fuertes se dejan a una distancia de 10...12 cm entre sí. En el 2º, 3º y 4º año se repite la poda según este principio, consiguiendo una distribución uniforme de los brotes en el monte. La formación de plantas se completa al quinto o sexto año después de la siembra. En ese momento, los arbustos de grosella negra deberían tener 3...4 ramas de diferentes edades, de 1 a 5 años. Las grosellas responden bien a la fertilización y son un cultivo que ama la humedad. Durante la temporada de crecimiento, la humedad del suelo debe mantenerse entre 70...80%HB.
Las plantas arbustivas, tanto solitarias como en grupo, siempre están presentes en las parcelas de jardín.
Para obtener una corona hermosa y bien desarrollada con una gran cantidad de brotes, se forma la parte aérea de los arbustos. La formación suele realizarse en viveros durante 2-3 años de vida de la plántula. Si compra plántulas de 1 a 2 años, tendrá que darles forma usted mismo.
Es recomendable comenzar esta tarea seleccionando plántulas. Al elegir plántulas para plantar en grupo, es recomendable seleccionar aquellas que tengan un crecimiento sano y bien desarrollado. sistema raíz. Si compra varias plántulas, deben tener la misma altura total, el mismo grosor del cuello de la raíz y no deben haber signos de daños por enfermedades y plagas.
Especies como el agracejo, la spirea japonesa, el cotoneaster y el snowberry arbustan bien por sí solos, pero a veces también se les realiza poda, pero con un propósito diferente. Se puede realizar poda para obtener arbustos del mismo tipo en grupo.
En el primer año después de la siembra, se permite que los arbustos se desarrollen libremente, sin podar. A partir del segundo año empiezan a formar la parte aérea.
La formación comienza en marzo-abril antes del inicio del flujo de savia. Los arbustos se podan a una altura de 5-8 cm desde el cuello de la raíz, es decir. ponerse un muñón. En otoño, debido al despertar de las yemas latentes, se desarrollan nuevos brotes en estos tocones, que se cortan a principios de la primavera del próximo año, dejando tal cantidad de yemas que en el otoño del tercer año de cultivo, de cuatro a A partir de ellos se desarrollarán de seis a seis o diez nuevos brotes.
Con tal poda, generalmente se dejan de dos a cinco ojos en cada brote, dependiendo de la cantidad de brotes formados después de plantar en el tocón. En el otoño del tercer año, las plantas adquieren un aspecto estándar.
Al formar, es necesario tener en cuenta algunas características de los diferentes grupos de plantas: - caragana, cotoneaster, lila se pueden cortar solo una vez y obtener de cuatro a siete troncos esqueléticos; - en el segundo año, no plantar en el tocón las especies que forman naturalmente la corona: chaenomeles, mahonias, chokeberries, cinquefoils; - Los arbustos con macollamiento deficiente se vuelven a plantar en un tocón en el tercer año (viburnum gourdovina, hortensia paniculata, arce tártaro).
Para obtener arbustos grandes con una copa que crece libremente, proceda de la siguiente manera. En los arbustos decorativos de hoja caduca y de hermosa floración, bien ramificados, todos los brotes que han completado su crecimiento se acortan en un cuarto (pero no más de la mitad) de la longitud y la copa se adelgaza si está engrosada. En este caso, es necesario garantizar una colocación uniforme de los brotes en el espacio.
Los arbustos ornamentales de hoja caduca y en flor con macollamiento débil se podan de manera diferente. Todos los crecimientos anuales se podan severamente, dejando de 3 a 4 yemas (o pares de yemas). En plantas con entrenudos cortos, el número de yemas que quedan en el brote debería ser entre 1,5 y 2 veces mayor.
En los arbustos, cuya forma de copa debe ser esférica, piramidal o trapezoide, los crecimientos anuales se podan más intensamente, dejando bases de 3 a 4 cm de largo. En este caso, el contorno de corte debe corresponder a los contornos previstos.
En el primer año después de esta poda, se permite que las plantas se desarrollen libremente para formar un nuevo crecimiento. En los próximos 3 a 4 años, los arbustos formados se cortan según un patrón 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento. El primer corte de pelo se realiza en la primavera, antes de que se abran los brotes, y los siguientes, a medida que crecen los brotes. Cuando crecen entre 8 y 12 cm, se cortan a la mitad de su longitud.
El espino es más fácil de formar en forma de cono, cotoneaster y espino amarillo, en forma de cubo, bola o cilindro. No se podan los arbustos de hoja perenne y coníferas menores de 4 años. Luego se podan 2 veces al año, antes del comienzo de la temporada de crecimiento y antes del final del crecimiento de los brotes.
Thuja occidentalis es más fácil de formar en forma de cono. A los arbustos se les da una forma artificial más compleja (por ejemplo, helicoidal) mediante plantillas.
Los arbustos no injertados pueden formarse como plantas estándar. Este método es adecuado para grosella dorada, espino, espino amarillo y otros arbustos vigorosos. La formación de arbustos estándar es una continuación de la formación que describí anteriormente.
Dar forma y podar plantas leñosas.
La formación y poda de árboles y arbustos en sitios de jardinería tiene objetivos diferentes que cuando se cultivan en un vivero. La tarea más importante de la poda de árboles es eliminar las ramas innecesarias o dañadas. Para los árboles de hoja caduca, la poda se realiza durante el período de inactividad. En primer lugar, se cortan las ramas que se cruzan y se frotan y que crecen dentro de la corona.
Las ramas que crecen con demasiada fuerza y se extienden más allá de la copa se acortan. Cuando aparecen dos o más brotes superiores equivalentes, todos los competidores del líder seleccionado son cortados en un anillo. Si aparecen brotes en el tronco y en el cuello de la raíz de yemas latentes, se arrancan y se cortan los brotes. Esto se aplica no sólo a los árboles erguidos, sino también a las especies con ramas caídas y a las plantas injertadas. También se cortan las ramas afectadas por enfermedades, a menudo las muy grandes. Y a medida que el árbol entra en la etapa de vejez, la poda comienza a revertir el crecimiento, provocando el crecimiento de nuevos brotes fuertes.
Para mantener un volumen geométrico claro de las copas se utilizan todo tipo de podas, pero la poda principal es el acortamiento sistemático de los crecimientos anuales. Plazo para la poda de árboles de hoja caduca carril central nuestro país - principios de la primavera. Los árboles de hoja perenne se podan en primavera y verano.
El objetivo principal de la poda de arbustos es asegurar su actividad vital y efecto decorativo durante mucho tiempo, y la abundante floración de hermosas especies con flores. El grado, métodos y frecuencia de la poda están determinados por las características biológicas de las plantas y su ciclo de desarrollo.
Un inconveniente importante en el cuidado de las plantaciones es el desconocimiento de las características del desarrollo de los arbustos. Muy a menudo, la aparición de partes secas y la muerte de los tallos causan desconcierto, aunque son consecuencia del proceso biológico natural de envejecimiento y muerte de los tallos. Los brotes muertos que no se cortan a tiempo ensucian los arbustos, por lo que en la práctica se utilizan frecuentes plantaciones en tocones. Esta técnica debilita las plantas y perjudica su decoración y durabilidad en general. Este enfoque para podar arbustos ornamentales, independientemente de su características de la especie obsoleto, no corresponde al nivel moderno de conocimiento y es completamente inaceptable. Para podar arbustos de manera competente en sitios de jardinería, es necesario conocer la durabilidad de sus troncos, la duración del crecimiento progresivo y el ciclo principal de desarrollo, así como las características del ciclo de restauración.
Según la duración del crecimiento progresivo del tallo, los arbustos se pueden dividir (según 3. I. Luchnik) en tres clases, según la duración del ciclo principal, en 11 grupos, y según la naturaleza de la renovación, en seis tipos. La principal diferencia en los tipos de renovación de troncos (tallos) es el lugar donde aparecen los brotes de renovación en el tronco.
v Clase 1. Reúne especies de arbustos de maduración temprana en los que el crecimiento progresivo de los troncos (fuertes brotes vegetativos) dura un año, tras el cual se detiene el crecimiento apical del eje central. En los años siguientes continúa un crecimiento progresivo debido a pequeñas ramas generativas de dos o tres órdenes de magnitud, formando la copa primaria. Al no tener crecimiento en la parte superior, la corona envejece temprano y comienza a morir entre los tres y los cinco años.
Ш Tipo I. No se forma reemplazo (renovación) de los brotes del tallo aéreos.
§ El grupo de las frambuesas tiene un ciclo de desarrollo de dos años, tras el cual el tallo muere por completo.
Ш Tipo P. Los brotes de renovación se forman en las partes media e inferior del tallo.
§ El grupo de spirea y rosa mosqueta con hojas de sauce: el ciclo principal de desarrollo es de tres años, el ciclo de recuperación es uno, la longevidad de los tallos es de seis años (serba; campo, flores lilas, menzies, hojas de roble y tres). lobuladas; rosa mosqueta de Daurian, arrugada, canela, acicular y de orejas romas).
§ El grupo de las carpas vesiculares: el ciclo de desarrollo principal es de cinco años, la longevidad de los tallos es de 7 a 8 años (carpa vesicular viburnum).
En los arbustos del tipo II (spirea, fieldfare, escaramujo, vesiculus), una vez finalizado el ciclo de desarrollo principal, se deben cortar las puntas envejecidas hasta el punto en que emerjan grandes brotes del tallo, lo que mejorará el desarrollo de este último y el iluminación del arbusto. Con buena luz, el arbusto desarrolla brotes fuertes desde la base del tronco; luego, también se pueden cortar los tallos viejos. En los arbustos de este grupo se realiza bien la reposición de tallos envejecidos (todos, excepto la carpa vesicular, producen muchos retoños de rizoma).
Ш Tipo III. Los brotes de renovación se forman en las partes superior, media e inferior del tallo. La formación de brotes de renovación vegetativa en la parte superior del tallo retrasa la muerte regresiva y aumenta la longevidad general del tallo.
§ Grupo de spirea mediano: el ciclo de desarrollo principal es de tres a seis años, la longevidad de los tallos es de 6 a 4 años o más (spirea mediana, crenada; cinquefoil arbustivo).
§ Grupo de saúco: el ciclo de desarrollo principal de tres años está mal expresado, la longevidad predominante del tallo (tronco) es de 13 a 5 años (saúco siberiano y de hoja ancha).
v Clase 2. Reúne arbustos en los que el crecimiento progresivo de los troncos dura uno o varios años debido a la formación de brotes vegetativos. A partir del segundo año, en los arbustos de esta clase, el crecimiento apical del tallo se detiene o forma una rama fructífera corta, desde cuya parte superior crece un brote vegetativo. Las ramas generativas laterales tienen un crecimiento progresivo estable en la parte superior durante varios años.
Ш Tipo IV. Los brotes de renovación se forman en las partes superior, media e inferior del tallo.
§ Grupo de madreselva - ciclo principal - 6-7 años, longevidad del tronco 14-35 años o más (madreselva de Altai, común, tártara, Ruprecht).
En los arbustos de los tipos III y IV, al final del ciclo principal de desarrollo del tallo, no solo las puntas envejecidas están sujetas a poda, sino también parte del tallo hasta el origen de los brotes de reemplazo del tallo. Pero si en estos arbustos el crecimiento formado en la parte superior ha tomado forma arbórea como continuación del tallo, entonces dicho tallo en su conjunto puede existir durante un período de tiempo igual al doble o triple del período del crecimiento principal. ciclo. Para tales tallos, es necesario limpiar pequeñas ramas laterales en la parte vieja de la copa, y luego, para el tronco mismo, se pueden aplicar técnicas de rejuvenecimiento, como para las plantas de tipo VI.
v Clase 3. Arbustos de crecimiento progresivo, estable y perenne debido al desarrollo de brotes vegetativos en la parte superior del tallo principal. Los troncos (ejes esqueléticos) forman coronas con ramas esqueléticas perennes.
Ш Tipo V. Los brotes de renovación se forman en la parte media e inferior del tallo.
§ Grupo de grosellas: crecimiento progresivo de tres a seis años, el ciclo de desarrollo principal es de 3 a 6 años, la longevidad del tronco es de 6 a 6 años (grosellas negras y violetas oscuras).
§ Grupo de viburnum, lila: crecimiento progresivo a largo plazo de los tallos, el ciclo de desarrollo principal es de 9 a 20 años, la longevidad del tronco es de 15 a 30 años o más (viburnum común, lila tártara, lila común y peluda).
Los arbustos tipo V forman bien los brotes del tallo, pero a veces su formación se retrasa o los brotes no son suficientes para crear el hábito deseado de la planta. En tales casos, se realiza una poda rejuvenecedora gradual, como ocurre con los arbustos de tipo VI.
Ш Tipo VI. Brotes de tallo Las renovaciones, por regla general, no se forman, es decir. el período de recuperación no se expresa.
§ Grupo de almendras, cerezas: crecimiento progresivo de siete, diez años, el ciclo principal es de 7 años, la longevidad promedio del tallo es de 7-0 años (almendra baja y Ledebura, cereza de estepa).
§ El grupo de las acacias amarillas: con un crecimiento progresivo a largo plazo, el ciclo de desarrollo principal es de 18 a 35 años, la longevidad de los troncos es de 20 a 40 años (aronia cotoneaster, serviceberry spicata y rotundifolia, acacia amarilla).
En los arbustos del tipo VI (cotoneaster, serviceberry, cerezo, almendro, acacia amarilla), cuyos tallos, por regla general, no producen brotes y mueren por completo hasta la base, los brotes del tallo deben inducirse artificialmente acortando gradualmente la parte central. eje y ramas esqueléticas laterales. Este acortamiento debe realizarse no cuando las ramas comienzan a secarse, sino desde el momento del debilitamiento o cese del crecimiento progresivo, es decir. desde el final del ciclo principal de desarrollo. Un tronco más viejo no forma ningún brote de renovación o forma unos de vida muy corta. En especies longevas (irga, acacia amarilla), la poda rejuvenecedora se puede realizar repetidamente, pero en almendras y cerezas esteparias de vida corta, solo una vez.
La clasificación anterior cubre un rango limitado, pero da una idea fundamental de la diversidad características biológicas arbustos.
El envejecimiento y muerte de los tallos de los arbustos comienza con las ramas más tempranas de la copa primaria. Por tanto, en las especies de maduración temprana y de vida corta (clase 1), la muerte de los tallos se produce de arriba a abajo; en especies más duraderas (clase 3), primero mueren las ramas demasiado crecidas de las ramas esqueléticas, luego la parte superior del tronco central y luego la parte superior de las ramas esqueléticas, es decir, la muerte también se produce de arriba a abajo. Los tallos envejecidos y sus partes deben cortarse al comienzo de la muerte o al cese del crecimiento progresivo.
Se debe tener en cuenta la durabilidad de los arbustos y su capacidad para regenerar troncos al utilizar diferentes tipos en jardines y parques. Los arbustos de tercera clase son los más duraderos y los que menos exigen cuidados. Pero la mayoría son altas y pueden usarse para crear grupos altos y setos. Los arbustos de tamaño mediano (carpa vesicular, madreselva, fresno de montaña, sauce spirea, escaramujo) deben aclararse periódicamente, después de dos o tres años, cortando selectivamente los brotes viejos o partes de los mismos. En las especies que producen chupones de rizoma, estos últimos se eliminan para no alterar el hábito del arbusto.
El rejuvenecimiento sistemático y gradual de los brotes utilizando los métodos de poda anteriores le permite tener plantaciones de arbustos bien desarrolladas y decorativamente completas sin plantar en un tocón.
Cuando se utilizan arbustos en setos, también se debe tener en cuenta la capacidad de la especie para producir brotes a partir del tronco. Para que los setos no queden expuestos desde abajo, las especies que tienen una capacidad débil para formar brotes de tallo (espino, baya de servicio, acacia amarilla) deben podarse constantemente desde una edad temprana, pero incluso esto no siempre permite obtener un seto cuyo lado Las paredes comienzan cerca del suelo.
Al podar arbustos con hermosas flores, es necesario tener en cuenta, además de las características anteriores, el momento de su floración, el lugar y el momento de la formación de los botones florales. Los hermosos arbustos en flor se pueden dividir en dos grandes grupos. El primer grupo incluye aquellos en los que la floración ocurre en el crecimiento actual (típico - rosas de jardín), el segundo grupo incluye aquellos en los que la floración ocurre en el crecimiento del año pasado (lila, almendra de tres lóbulos).
Las plantas del primer grupo se podan a principios de primavera, antes de que comience el crecimiento, y se corta casi toda la madera de un año del año anterior, dejando dos o tres yemas en la base de las ramas podadas, es decir, realizar podas intensas.
En los arbustos del segundo grupo, que florecen en las ramas del año pasado, el crecimiento ocurre simultáneamente con la floración, por lo que para no debilitar la floración, no se pueden podar en este momento. La poda se realiza después de la floración, prefiriendo cortar parte de las ramas enteras a una poda detallada de cada rama. Datos específicos sobre el momento y lugar de formación de los botones florales, el momento de la floración y la poda de hermosos arbustos en flor.
Los setos en los que los arbustos crecen libremente se podan de acuerdo con las características de los arbustos descritas anteriormente.
Para formar setos geométricos, muros y enrejados también se utiliza la poda. Para lograr la densidad de ramas requerida, los arbustos con ramificaciones fuertes se podan ligeramente y los que tienen ramas débiles, en gran medida, lo cual es especialmente importante en los primeros años de vida. El primer grupo de plantas incluye endrino, espino, ciruela cereza, ligustro, mora blanca y tamarix.
Un grupo separado de plantas que se podan solo en 1/3 de su altura con un ligero acortamiento de las ramas laterales está representado por agracejo, haya, boj, cotoneaster, avellano, carpe, piracanta, romero, laurel viburnum y euonymus japonés.
Entre las plantas que no se podan se encuentran la aucuba, el ciprés, el ciprés, el oleaster, el enebro, el laurel, el laurel cerezo y la encina.
Después de los dos primeros años de poda, los setos estarán bien llenos de ramitas. A partir de este momento, se les permite crecer sólo hacia arriba y se les da la apariencia y forma deseadas limitando el crecimiento hacia los lados. El corte de pelo en esta etapa también requiere diferente fuerza y profundidad.
La poda de espinos, madreselvas, ciruelas y ligustros se realiza varias veces de mayo a octubre. Hasta que el seto alcance la altura deseada, sólo se cortan las ramas laterales y las que crecen hacia arriba se acortan sólo ligeramente. Posteriormente, se recorta la parte superior del seto con la misma frecuencia que los lados.
Plantas como el agracejo, el haya, el cotoneaster, el ciprés, el ciprés, el euonymus japonés, el avellano, la encina, el carpe, el enebro, la piracanta, el romero, la baya de las nieves, el tamarisco, la tuya, el tejo y el laurel viburnum requieren dos recortes por temporada. El primero se realiza en julio-agosto, el segundo en septiembre. Hasta que el seto o el enrejado alcance la altura requerida, los brotes que crecen hacia arriba se acortan ligeramente.
La aucuba japonesa, el agracejo de Darwin, el agracejo angustifolia, el oleaster, el laurel noble, el laurel cerezo y el tilo de piedra se podan una vez en el otoño. El crecimiento hacia arriba del seto también está garantizado por un ligero acortamiento de los brotes que crecen verticalmente, lo que estimula el crecimiento en altura. El corte se realiza con tijeras de podar manualmente o con máquinas de abajo hacia arriba.
Algunos setos descuidados se vuelven demasiado anchos y altos. Lo mejor es arrancarlos de raíz y plantar nuevas plantas.
Sin embargo, algunas plantas (tejo, acebo, cotoneaster, piracanta, rododendro pontino y otras plantas de hoja caduca), que responden bien a una poda bastante intensa (plantación en un tocón), se rejuvenecen de otra manera: sólo un lado de la planta (de la seto) se poda hasta los tallos principales. Después de uno o dos años, esta operación se repite en el segundo lado.
La poda de las plantas de hoja perenne debe realizarse en abril - mayo, las de hoja caduca, al final del invierno, cuando las plantas aún están inactivas. Después de la poda, las plantas necesitan abundante alimentación y riego.
Para concluir nuestra consideración de las cuestiones de la formación de plantas utilizando diferentes métodos de poda, debemos detenernos una vez más en el momento de la poda de árboles. Se realizan en un momento en el que no existe un flujo de savia intenso.
Esto suele ocurrir de octubre a marzo (período de descanso) o en verano, de junio a julio. Son preferibles los términos de verano, ya que las heridas sanan más rápido y mejor. Al mismo tiempo, la poda de verano es inconveniente para la formación de la corona, ya que las hojas interfieren con la elección de las ramas a cortar.
Por tanto, la copa de los árboles se poda a principios de primavera, en febrero-marzo, cuando terminan las heladas. Para coníferas mejor tiempo El verano también es época de corte de ramas, aunque se pueden cortar en cualquier época del año.
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