Akustiskā sistēma “dari pats”: skaļruņu izvēle, akustiskais dizains, izgatavošana. Kā izveidot savus automašīnas skaļruņus Ko jūs varat darīt ar skaļruni no skaļruņa

Skaļrunis ir ļoti neliela izmēra akustiskā sistēma, kas satur vienu vai vairākus skaļruņus ar iebūvētu pastiprinātāju. Skaļruņi tiek izmantoti, lai palielinātu skaņas skaļumu, un skaņu palielina skaļruņi. Skaļruņi sastāv no diviem magnētiem: parasti keramikas pastāvīgā magnēta un elektriskā magnēta, kuru vada audio pastiprinātājs. Pateicoties šiem magnētiem, tiem mijiedarbojoties, rodas skaņa. Skaļruņi ir sadalīti vēl divās kategorijās: pasīvie - tas ir, kuros nav iebūvēta audio pastiprinātāja, piemēram, austiņas; un aktīvie - attiecīgi skaļruņi, kuriem ir savs iebūvētais audio pastiprinātājs. Aktīvajai skaļruņu sistēmai ir savs barošanas avots. Šajā rakstā jūs redzēsit, kā ar savām rokām izveidot pašmāju aktīvo skaļruņu sistēmu. Šo skaļruni var savienot ar datoru, tālruni, atskaņotāju utt. Lai pagatavotu šo mājās gatavoto produktu, man bija nepieciešams:

Materiāli:
1) Divi skaļruņi ar jaudu 3 vati katrs (tie kalpos kā skaņas avots);
2) Trīsarpus milimetru spraudnis skaļruņa savienošanai ar dažādām ierīcēm;
3) (pastiprinātājs saņems skaņas signālus no kādas ierīces un pārsūtīs tos uz skaļruņiem, pastiprinot šos signālus);
4) Slēdzis, lai izslēgtu skaļruņa barošanu;
5) Vadi kontaktu savienošanai;
6) Izolācijas lente vadu izolācijai un citām vajadzībām;
7) USB spraudnis pieslēgšanai pie strāvas;
8) termiski saraušanās caurules atklātu kontaktu izolācijai;
9) Saplāksnis (korpuss tiks izgatavots no saplākšņa, jo tas ir vispieejamākais materiāls);
10) Pašvītņojošas skrūves korpusa montāžai.

Rīki:
1) Elektriskais lodāmurs vadu lodēšanai;
2) līmes pistole un karsta kausējuma līme dažu detaļu līmēšanai un kontaktu izolācijai;
3) Kancelejas nazis vadu tīrīšanai no izolācijas un citām vajadzībām;
4) Šķiltavas termiski saraušanās caurulēm;
5) Zāģis saplākšņa zāģēšanai;
6) Finierzāģis apaļo un citu caurumu griešanai uz saplākšņa;
7) Elektriskā urbjmašīna urbumu urbšanai;
8) Skrūvgriezis skrūvju pievilkšanai;
9) Lineāls un zīmulis atzīmju zīmēšanai uz saplākšņa skaļruņa korpusam;
10) Smilšpapīrs korpusa slīpēšanai;
11) Stiepļu griezēji vadu un nevajadzīgu kontaktu griešanai;
12) Kompass apļu zīmēšanai.

Pašdarināta aktīvā skaļruņa izgatavošanas process.

Sagatavosim divus trīs vatu skaļruņus, 3,5 mm ligzdu un PAM 8403 audio pastiprinātāju un savienosim to kontaktus, izmantojot savienojošos vadus.

Skaļruņu īpašības ir pierakstītas aizmugurē, un šeit tās ir:

3,5 mm savienotājam ir trīs kontakti: kreisais kanāls, labais kanāls un kopējs. Ir arī četri kontaktdakšas: kreisais un labais kanāls, vispārējais un mikrofons; bet šim skaļrunim nav mikrofona, un kāpēc tas būtu, tāpēc jums nav jāizmanto četru kontaktu spraudnis. Spraudkontaktu vērtības ir parādītas fotoattēlā.

Mēs izmantosim ļoti labas kvalitātes audio pastiprinātāju, kas pasūtīts no AliExpress, kā minēts iepriekš. Šis pastiprinātājs tiek darbināts ar piecu voltu spriegumu, tāpēc topošo skaļruni var savienot gan ar portatīvo datoru, gan telefona lādētāju...

Mēs izmantosim arī barošanas pogu, lai izslēgtu skaļruni.

Mēs ņemam vadus un noņemam to galus no izolācijas, izmantojot amatniecības spiedienu turpmākai lodēšanai.

Šos vadus pielodējam pie audio pastiprinātāja, izmantojot elektrisko lodāmuru, bet ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu vai nesabojātu pastiprinātāju.

Manā gadījumā zilais vads ir pozitīvs, bet brūnais vads ir negatīvs.

Mēs nogriezām liekos izvirzītos kontaktus, izmantojot stiepļu griezējus, lai tas izskatās glītāks.

Mēs nostiprinām vadus kopā, izmantojot izolācijas lenti.

Tam vajadzētu izskatīties šādi, kā parādīts fotoattēlā.

Tagad mēs pielodējam strāvas vadu pastiprinātājam ar USB spraudni. Jā, raksta beigās vads būs balts, jo pārlodēju to nepietiekamā garuma dēļ, tāpēc nevērtējiet pārāk daudz.

Mēs atvienojam USB vadus un vienu no vadiem, izmantojot elektrisko lodāmuru, pielodējam pie skaļruņa barošanas slēdža.

Mēs izolējam elektroinstalāciju, izmantojot termisko saraušanos.

Tagad mēs pielodējam iegūtos divus vadus pie audio pastiprinātāja, noteikti ievērojot polaritāti: manā gadījumā brūns ir mīnuss, zils ir plus.

Atkal ar stiepļu griezējiem nokožam lieko uz dēļa.

Lūk, ko es saņēmu:

Tagad pie audio pastiprinātāja pielodējam vadu ar 3,5 mm spraudni.

Vadam jābūt vismaz trim kontaktiem, bet tieši trīs ir labāk.

Mēs noņemam vadus un pielodējam tos 3,5 mm spraudnim.

Tagad pielodējam vadus pie audio pastiprinātāja, bet katrs vads ir savā vietā.

Atbilstoši vadu krāsām pielodējam tos pie dēļa, proti, melnais vads ir kreisais kanāls, kas uz tāfeles ir atzīmēts ar burtu L; sarkanais vads ir pareizais kanāls, kas uz pastiprinātāja ir atzīmēts ar latīņu burtu R; un zaļais vads ir kopējais kanāls, kas uz pastiprinātāja ir attiecīgi marķēts ar latīņu burtu G.

Tagad mēs izolējam 3,5 mm spraudni ar termisko saraušanos un karsto līmi.

Vispār man sanāca kā bildē.

Tagad sākas sarežģītāks process, proti, ķermeņa sagatavošana.

Uz saplākšņa uzzīmējiet taisnstūri, un, sadalot uz pusēm, mēs iegūstam divus identiskus kvadrātus, no kuriem katrā kvadrātu centrā, izmantojot kompasu, uzzīmējam vienāda diametra apļus nākamajiem skaļruņu sēdekļiem.

Izmantojot elektrisko urbi, izurbiet caurumu, lai šajā caurumā ievilktu finierzāģi.

Izgrieziet taisnstūri, izmantojot metāla zāģi.

Izmantojot rokas finierzāģi, izgrieziet apļus no skaļruņa korpusa taisnstūra daļas.

Trīs vatu skaļruņus var viegli ievietot iegūtajos divos caurumos.

Un vēl divas vienāda izmēra taisnstūrveida daļas.

Pagaidām montējam virsbūvi no visa saņemtā.

Tagad jums ir jāpievieno audio pastiprinātājs korpusa priekšpusē.

Lai to izdarītu, mēs ar elektrisko urbi izurbjam caurumu, lai šajā caurumā varētu brīvi un droši uzstādīt pastiprinātāju.

No detaļas iekšpuses pie izurbtā cauruma, izmantojot komunālo nazi, mēs izraujam pastiprinātāja plates padziļinājumu.

Kādu dienu nolēmu izveidot sev kvalitatīvu akustiku nelielas telpas apskaņošanai, kā arī izmantošanai kā tuva lauka monitori, strādājot ar skaņu datorā (hobijs). Galvenā prasība ir atbilstoša skaņa attiecībā pret avotu. Runa nav tik daudz par to, ka “ļodz zemie līmeņi” vai “cimboles zvana”, bet gan par atbilstošu dabisku skaņu. Tātad, mēs savācam augstas kvalitātes “plauktu turētājus”.

Joslu skaits

Teorētiski ideāla sistēma ir vienas joslas. Bet, tāpat kā viss ideālais, šāda sistēma dabā nepastāv. Jā, ir ļoti kvalitatīvi platjoslas skaļruņi no tā paša "Visaton", bet nez kāpēc visi zināmie ražotāji taisa divvirzienu grāmatu plauktu sistēmas. Un, ja runa ir par grīdas iespēju, tad 3 svītras nav nekas neparasts. Šeit nebija daudz jautājumu - klasiskā divu joslu versija: zemfrekvences un augstas frekvences.

Skaļruņu izvēle

Galvenā prasība skaļruņiem ir optimāla cenas un kvalitātes attiecība. Tie. tam nevajadzētu būt “lētam” par 500 rubļiem, bet arī neprātīgam “augstas klases” par 1000 $. Turklāt man nebija steigas. Ideja par “plaukta skaļruņu” salikšanu ar savām rokām radās diezgan sen, un es jau iepriekš iemetu ēsmu savam labajam, ar skaņu “slimam” draugam, ar kuru mēs pastāvīgi un auglīgi par šo komunicējam. tēma uz ilgu laiku.

Pirmais parādījās HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Tie ir augstas kvalitātes 4 omu augstfrekvences skaļruņi, kas ir diezgan populāri audiofilu vidū. Tās bija paredzētas vienam komplektam, bet nez kāpēc neizdevās un nokļuva manā komplektā.

LF ieradās otrais. Tie izrādījās ļoti pieklājīgi vidējie basi no Soundstream Exact 5.3 komplekta. Šeit jūs varat lasīt nedaudz par tiem. Sagadījās, ka uzstādīšanas laikā tweeters izdega, un paši vientuļie zemfrekvences skaļruņi izrādījās nevajadzīgi. Nekavējoties tika iegādāti 4 omu 5,5 collu midbass, kas uzstādīti lietā alumīnija grozā.

Tagad, kad jums ir skaļruņi, varat sākt veidot akustiku.

Aktīvs/pasīvs?

Katrai opcijai ir savi plusi un mīnusi. Pirmkārt, jums jāņem vērā pašu skaļruņu kompaktums un ar to saistītās grūtības izkārtojumā ierobežotā telpā. Nav jēgas to uzstādīt ārpusē. Otrkārt, atsevišķus moduļus kā neatkarīgas sastāvdaļas nākotnē var apvienot, kā arī to ir vieglāk salabot, ja kaut kas notiek. Un, treškārt, aktīvie skaļruņi ir diezgan dārgi. Jo ja uztaisīsi kārtīgu pastiprinātāju (un dažreiz katrā gadījumā tāds ir), tad tas izrādīsies dārgāks par pašu akustiku. Turklāt man jau bija pastiprinātājs. Bet jebkurā gadījumā esmu par shēmu - pasīvā akustika + pastiprinātājs, tā ir universālāka.

Korpusa izmēru aprēķins

Mēs esam izlēmuši par skaļruņiem, tagad mums ir jāsaprot, kurš korpuss viņiem ir optimāls. Izmēri tiek aprēķināti, pamatojoties uz zemfrekvences skaļruņa skaņas īpašībām. Ražotāja mājaslapā ieteikumu nav, jo... Skaļrunis galvenokārt bija paredzēts automašīnas audio. Nav jēgas turēt īpašu aprīkojumu šiem nolūkiem, ja vien tas nav jūsu darbs. Tāpēc palīgā nāk gudrs puisis ar īpašu statīvu. Laboratorijas pārbaužu rezultātā iegūstam aprēķināto korpusa izmēru 310 x 210 x 270 mm. Mērīšanas procesā tika aprēķināti arī basa refleksa parametri.

Starp citu, daudzi ražotāji savās vietnēs publicē ieteicamos skaļruņu korpusa izmērus. Kad šāda informācija ir pieejama, ir loģiski to izmantot, bet šajā gadījumā man tādu datu nebija, tāpēc bija jāveic laboratoriskie pētījumi.

Mājokļa materiāls

Manuprāt, optimālākais materiāls korpusam ir MDF. Tas ir akustiski neitrāls un arī darbojas nedaudz labāk nekā skaidu plātne. Arī saplāksnis ir labs, bet kvalitatīvu saplāksni nav viegli atrast un tas ir dārgāks un grūtāk apstrādājams. Par korpusa izejmateriālu tika izvēlēta 22 mm MDF loksne. Principā ar standarta 18-20mm pilnīgi pietiek, bet nolēmu uztaisīt nedaudz papildus. Nav tādas lietas kā pārāk liela stingrība.

Mājokļu celtniecība un projektēšana

Viens no svarīgākajiem posmiem. Pirms došanās uz MDF iesaku izlemt par dizainu, lai jūs nekavējoties varētu lūgt pārdevējam sagriezt loksni pa daļām, un parastā tirdzniecības vietā vienmēr ir labas mašīnas ar precīziem un vienmērīgiem griezumiem. Mājās ir grūti iegūt šādu griezumu.

Tātad, dizains. Skaļruņiem vajadzētu izskatīties vismaz tikpat labi kā “industriālajiem”, lai nerastos traku roku klubiņa sajūta. Izgatavojam ne tikai kvalitatīvu, bet arī skaistu akustiku. Kopumā skaistu, interesantu un tajā pašā laikā strukturāli vienkāršu akustisko sistēmu praktiski nav. Skaistu akustiku veido itāļu Sonus Faber, satriecošā skaistumā - Magico Mini. Bet tie visi ir izgatavoti, izmantojot precīzas mašīnas, kuras pēc definīcijas nav pieejamas mājās. Kā opciju varat pasūtīt korpusus no laba “skapja izgatavotāja” ar rokām un CNC. Atkarībā no tā, kur un ko pasūtāt, šāds darbs maksās no 10 000 rubļu. līdz 30 000 rubļu. kopā ar materiāliem. Ja speciālists ir labs, tad skaļruņi izskatīsies ne sliktāk, vai pat labāk, nekā veikalā nopērkamie. Šajā gadījumā nolēmu, ka visu darīšu pilnībā pati. Tāpēc mēs skatāmies uz lietām reālistiski un veidojam dizainu bez slīpumiem, cirtainiem griezumiem utt. Tie. tas būs paralēlskaldnis. Aprēķinātie izmēri dod diezgan patīkamu proporciju, un proporcija dizainā jau ir puse no kaujas.

Ko projektēt? Lai gan ar dizainu esmu saistīts pēc darba, manas zināšanas par 3D pakotnēm ir, maigi izsakoties, virspusējas. Šajā gadījumā programmai vajadzētu būt vairāk inženiertehniskai, nevis renderēšanai. Specializētie "Kads" šim nolūkam ir smagi un nevajadzīgi. Risinājums tika atrasts pietiekami ātri – vieglprātīgais SketchUp ir vairāk nekā piemērots šim nolūkam. Tas ir tik vienkārši un intuitīvi, ka es pilnībā apguvu apmēram stundu. Galvenais, ko viņš var darīt, ir ātri izveidot jebkādas formas, iestatīt izmērus, izmantot vienkāršas faktūras. Es uzskatu, ka šāda programma ir ideāli piemērota "mājas" vajadzībām. Varat to ērti izmantot, piemēram, virtuves vai pat nelielas mājas projektēšanai.

Šeit ir ķermeņa dizains:

Dizains ir vienkāršs. Sešas sienas pielīmētas viena pie otras. Priekšpusē ir 2 izgriezumi skaļruņiem. Aizmugurē ir 2 izgriezumi: basa refleksam un spaiļu blokam. 120x80 taisnstūris iezīmē vietu krosoveram. Iekšpusē basa reflekss ir vēl viena iekšējās telpas platuma siena, kas piestiprināta perpendikulāri zem izgriezuma:

Pamatojoties uz zīmējumu, parādās loksnes griešanas shēma:

Kā mēs pabeigsim ķermeni? Pārklāšana ar plēvi uzreiz tika izslēgta – akustikai vajadzētu izskatīties pieklājīgi. Glezniecība tika uzskatīta par iespēju. Es atteicos no šīs idejas, jo... Šādi skaļruņi neiederēsies katrā interjerā (vismaz neiederējās pašreizējā). Es gribu vairāk daudzpusības. Šajā sakarā dabīgais finieris ir piemērotāks. Bet akustika, pilnībā pārklāta ar finieri, izskatās nedaudz garlaicīga. Meklēt kombinēto risinājumu:

Kopumā varianti pēc izskata nav slikti, taču tīri strukturāli tie rada grūtības. Rezultātā tika nolemts sānu sienas apgriezt ar oša finieri, bet atlikušās 4 sienas ap apkārtmēru noklāt ar ādu, pareizāk sakot, ar kvalitatīvu automobiļu ādu. Arkebuss pats par sevi ir skaists, bet zemfrekvences skaļrunim korpusa priekšpusē ir strukturāls pārklājums, kas neizskatīsies īpaši jauki. Tāpēc tika nolemts tai izgatavot papildu dekoratīvu pārklājumu (gredzenu), kas piespiedīs to pie korpusa, un vienlaikus piešķirs skaistumu pašam skaļrunim. Ir izlemts par būvniecību un projektēšanu.

Rīki

Pirms pāriet uz nākamo posmu, es izklāstīšu, kādi pamata instrumenti ir nepieciešami darbam:
- Apļveida.
- Finierzāģis.
- Urbt.
- Freizers.
- Slīpmašīna.
- Taisnas rokas.
Bez šī komplekta korpusus labāk pasūtīt pie laba meistara.

Zāģēšana

Tātad, mēs izgriezām budžeta MDF loksni. Es jau rakstīju, ka labāk zāģēt uz speciālām mašīnām - tas ir lēti, bet rezultāti ir precīzi. Bet tāpēc, Korpusu nolēmu izgatavot pati no iekšpuses un ārpuses, tad eksperimenta tīrības labad pats to zāģēju ar manuālo ripzāģi, bet mazos gabaliņus ar finierzāģi ar vadotni. Kā gaidīts, ideāls griezums neizdevās. Pēc griešanas sienu pārus (kreisais-labais, priekšējais-aizmugure utt.) uzstāda pa pāriem, noregulē ar slīpmašīnu un/vai elektrisko ēveli un pārbauda perpendikulitāti ar kvadrātu. Un vēlāk montāžas laikā tos beidzot noregulē pēc līmēšanas. 2-3 mm zudums ir nenozīmīgs. Bet es joprojām iesaku zāģēt uzreiz “pie pamatnes”, jūs ietaupīsit daudz laika.

Korpusa montāža

Sienas ir salīmētas kopā ar PVA un pievilktas ar skrūvēm. Vispirms mēs pielīmējam korpusu bez priekšējās sienas.

Tagad spaiļu blokam ir caurums, kā arī slīpums, lai to “nogremdētu”. Sākotnēji saskaņā ar projektu spaiļu bloku vajadzēja novietot apakšā. Bet procesa gaitā kļuva skaidrs, ka krosovera montāža centrā caur caurumu zemfrekvences skaļrunim nebūtu īpaši ērta, tāpēc es pārvietoju spaiļu bloka atveri augstāk, bet krosovera vietu - zemāk.

Pirms “vāka pielikšanas” iekšpuses jāpārklāj ar vibrācijas izturīgu materiālu.

Jūs varat aizvērt lodziņu.

Tagad viens no ļoti svarīgajiem posmiem ir priekšējā paneļa skaļruņu caurumu izgriešana. Es jau teicu, ka ideāla skaļruņu sistēma ir vienvirziena skaļruņu sistēma. Kāpēc? Tā kā skaņa izplatās no viena avota līdz klausītājam bez laika neatbilstības (niecīgās) attāluma atšķirības dēļ, kas rodas, izmantojot vairāku joslu sistēmu. Tāpēc vislabāk ir novietot skaļruņus pēc iespējas tuvāk viens otram. Tas padara skaņas attēlu "blīvu". Caurumus aprēķinām tā, lai attālums starp skaļruņu malām būtu aptuveni 1 cm.. Caurumus izgriež ar finierzāģi ar riņķveida vadotni.

Skaļruņiem jābūt padziļinājumā. Mēs uzklājam skaļruņus un iezīmējam diametru gar to malu noapaļošanai. Mēs izmērām slīpuma dziļumu, izmantojot katra skaļruņa apdari. Noslīpējums tika noņemts, izmantojot rokas maršrutētāju. Pļaušanas dziļums tika iestatīts atbilstoši pieturai. Vadlīnijas netika izmantotas; slānis pēc slāņa tika rūpīgi noņemts apļveida veidā līdz līnijai. “Squeaker” spailēm tika izgrieztas divas papildu “ausis”.

Pēc slīpumu noņemšanas mēs pievienojam spaiļu bloku un skaļruņus, un pēc tam ar plānu urbi urbjam caurumus turpmākajām pašvītņojošām skrūvēm. Bez tiem, pirmkārt, pats MDF var “atvērties”, ieskrūvējot skrūves, un, otrkārt, galīgās uzstādīšanas laikā skaļruņus būs grūtāk vienmērīgi novietot. Es ļoti ilgi domāju par to, kā novietot skaļruņus viens pret otru, un nāca klajā ar šādu shēmu:

Pirms galīgās apdares ir jāsalabo skrūvju caurumi uz ārējām virsmām. Es izmantoju epoksīdu. Lai nesagaidītu vienas virsmas sacietēšanu, katru virsmu aizlīmēju ar lenti un pārgāju uz nākamo. Kad epoksīds bija nožuvis, es to noslīpēju ar slīpmašīnu.

Apdare

Finieris bija pāri no seniem laikiem, tāpēc nebija vajadzības to pirkt. Loksnes nebija platas, tāpēc tika izvēlētas pāris loksnes, sastiprinātas ar lenti un pielīmētas pie korpusa. Vispirms viena puse, tad otra.

Finieris ir jāaizsargā. Pārklāju ar caurspīdīgu jahtas laku.

Tagad jums ir jāpārklāj ķermenis ar mākslīgo ādu. Ir daudz iespēju, kā to izdarīt. Es nolēmu to darīt šādi. Tiek izgriezta sloksne, kas ir par 20 mm lielāka par korpusa platumu un nedaudz garāka par korpusa apkārtmēru. No katras puses salocīts par 10 mm, apakšmala salīmēta ar “speciālo līmi 88”. Pēc tam, izmantojot to pašu līmi, sloksne tiek pielīmēta ap ķermeņa apkārtmēru. Vispirms apakšā (daļēji), tad aizmugurējā sienā, tad augšā, tad priekšējā un atkal apakšā. Pēdējā posmā pirms līmēšanas sloksni nogriež vietā un pielīmē no gala līdz galam. Līmēju visas puses uzreiz, t.i. negaidīja, kad katra puse nožūs. Pēc katras puses paņēmu nelielu pauzi (līme diezgan ātri sastingst) un ķēros pie nākamās.

Pēc tam, kad viss ir nožuvis, rūpīgi nogrieziet un pielīmējiet ādu uz basa refleksa cauruma iekšpusē.

Ja ļoti grib, tad fāzi var kaut kā pilnveidot.

Pēc tam spaiļu blokā, “woofer” un “tweeter” tiek izgriezti caurumi. Āda uz spaiļu bloka un RF būs padziļināta uz leju, tāpēc izgriezuma diametru var atstāt par 5-10 mm mazāku. Zemfrekvences skaļruņa āda tiks nospiesta pret dekoratīvo gredzenu, tāpēc jums tas ir jāapgriež tā, lai tas nebūtu redzams.

Galīgā rediģēšana

Pirmkārt, mēs uzstādām krosoveru. Krusts ir paštaisīts, pamatojoties uz labu elementu bāzi. Tiek izmantotas gaisa kodola spoles, tweeter plēves kondensatori un MOX rezistori. Es pats to nelodēju, bet pasūtīju no gudriem puišiem.

Starp citu, daudziem ražotājiem ir grēks, ka dažreiz pat diezgan dārgā akustikā ievieto ne pārāk labus krosa izstrādājumus. Internetā par šo tēmu var atrast daudzas “izķidātas” sistēmas. Pirms krusta uzstādīšanas jums ir nepieciešams pielodēt trīs vadu pārus: spaiļu blokam, LF un HF. Izrādījās, ka tas būs jāuzstāda tieši uz plāksnes ar vibrācijas izolāciju. Nodomāju, ka tas nav vajadzīgs un izjaucu. Tagad jūs varat to pieskrūvēt. Kā pamatni es izmantoju iepakojuma plēves gabalu no kādas ierīces.

Tagad mēs pielodējam nepieciešamo vadu pāri pie spaiļu bloka un piestiprinām to pie korpusa. Termināla bloks un skaļruņi ir pieskrūvēti ar dekoratīvām melnām pašvītņojošām skrūvēm ar zvaigznītes galvu. Uz “čīkstēm” vāks ir pieskrūvēts ar līdzīgām skrūvēm, tāpēc loģiski būtu pārējām izmantot tās pašas. Aizmugurējā siena ir gatava.

Pirms skaļruņu uzstādīšanas nepieciešams samitrināt korpusu ar īpašu poliestera polsterējumu. Šiem nolūkiem tika izmantota Visaton vate. Sintētiskais ziemotājs ir pielīmēts ap sienu apkārtmēru.

Principā nav nozīmes, ar kuru skaļruni sākt. Es sāku ar čīkstēšanu. No krusta pielodējam atbilstošo vadu pāri, ievietojam skaļruni un pieskrūvējam ar skrūvēm. Gatavs.

Vidējo basu nepieciešams paslīdēt zem ādas un nospiest uz leju ar dekoratīvu gredzenu. Lodējiet atlikušos pāris vadus un uzstādiet skaļruni.

Visi? Visi. Mēs pieskrūvējam akustisko kabeli pie spaiļu bloka un sākam testēšanu.

Pārbaudes

Sistēma tika pārbaudīta šādās konfigurācijās:

1. Uztvērējs Sherwood VR-758R + akustika.

2. Dators + Unicorn (USB-DAC) + Paštaisīts stereo pastiprinātājs + akustika.

3. Dators + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

Mazliet par pašām konfigurācijām. Man personīgi šķiet, ka šobrīd ideāls variants mājas mūzikas centram ir: dators + USB DAC + pastiprinātājs + akustika. Digitālā skaņa bez kropļojumiem tiek uztverta caur USB un nosūtīta uz augstas kvalitātes DAC, no kuras tā tiek pārraidīta uz augstas kvalitātes pastiprinātāju un pēc tam uz akustiku. Šādā ķēdē izkropļojumu apjoms ir minimāls. Turklāt jūs varat izmantot pilnīgi dažādus skaņu celiņus: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​utt. Visu ierobežo vadītāja un DAC iespējas. Uztvērēji šajā ziņā ir mazāk elastīga un novecojusi iespēja. Mūsdienu cieto disku izmērs ļauj tajos saglabāt gandrīz visu multivides bibliotēku. Un tendences uz interneta satura abonēšanu var novērst šo iespēju, lai gan tas nav tuvākajā nākotnē un nav piemērots visiem.

Teikšu uzreiz, ka visās trīs konfigurācijās akustika skanēja lieliski. Ja godīgi, es to pat negaidīju. Šeit ir daži subjektīvi aspekti.

1. Adekvāta un dabiska skaņa. Tas, kas tiek ierakstīts, tiek atskaņots. Nevienā virzienā nav izkropļojumu. Tieši tā, kā es gribēju.

2. Lielāka jutība pret izejmateriālu. Visi ierakstīšanas trūkumi, ja tādi ir, ir skaidri dzirdami. Kvalitatīvi miksēti celiņi tiek klausīties lieliski.

3. Labi salasāms bass šādiem izmēriem. Protams, jūs nevarat pilnībā novērtēt ērģeļmūziku grāmatplauktu skaļruņos (parasti to ir grūti novērtēt akustikā), taču lielāko daļu materiāla var bez problēmām “sagremot”. No šādiem mazuļiem ir grūti gaidīt vairāk.

4. Ļoti laba uzmanība detaļām. Jūs varat dzirdēt katru instrumentu. Pat ar bagātīgu skaņas attēlu un pienācīgu skaļumu skaņa nepārvēršas par haosu (pastiprinātājs šeit spēlē svarīgu lomu).

5. Gribētos skaļāk;) Tā ir. Akustika nekliedz, bet spēlē gludi. Lai gan tas arī nav mazs paša pastiprinātāja nopelns, jo Palielinoties slodzei, labs pastiprinātājs saglabā linearitāti.

6. Ilga klausīšanās nesagādā galvassāpes. Man personīgi tā bieži gadās, bet te spēlē visu dienu un nekas nenotiek.

7. Bažas par nepareizu panorāmu un spēcīgu skaņas atkarību no klausītāja pozīcijas neapstiprinājās. Cik man zināms, auto akustikai ir specifiska skaņas fāze, kas saistīta ar skaļruņu izvietojumu salonā. Proti, par šo komplektu lasīju, ka tā midbass šajā ziņā ir universālāks. Kas faktiski tika apstiprināts. Jūs varat sēdēt centrā skaļruņu priekšā vai stāvēt blakus tiem uz sāniem - skaņa ir lieliska. Ir atkarība, bet tā ir ļoti maza.

Runājot par pašām konfigurācijām, augstākās kvalitātes skaņa tika sasniegta ar otro konfigurāciju.

Pirmkārt, tika izmantots ļoti augstas kvalitātes Unicorn DAC. jūs varat lasīt par viņu.

Otrkārt, “mājās gatavotais pastiprinātājs” ir viena gudra Toljati “skaņas speciālista” zināšanas. Šeit tas ir jaukā, mazā alumīnija korpusā:

Un šeit ir “izķidātais”:

Īsāk sakot, mums izdevās atrast ķēdes risinājumu, kurā pastiprinātājs saglabā savas īpašības, mainoties skaļumam, t.i. neizkropļo skaņu nevienā (konstruktīvi pieļaujamā) skaļumā. No tā cieš daudzi pastiprinātāji (pat ļoti dārgi). Bija pārsteidzoši dzirdēt, kā šāds pastiprinātājs atdzīvināja daudzus skaļruņus, t.i. lika viņiem skanēt tā, kā tiem vajadzētu izklausīties. Starp citu, daži industriālie pastiprinātāji (it īpaši Xindak, kas pats par sevi ir diezgan labs) arī tika pārbūvēti saskaņā ar šo shēmu, un tie ieguva “otro vēju”.

Vai esat salīdzinājis akustiku ar kaut ko citu, jautāsiet? Jā, piemēram, ar ProAC Studio 110 – tā ir diezgan kvalitatīva grāmatplauktu akustika, te nedaudz par tām. Mēs tos salīdzinājām un sapratām, ka tie noteikti skan ne sliktāk. “Proaks” skaņas atkarība no klausītāja stāvokļa var būt nedaudz mazāka, pateicoties invertora un “tweeter” īpašajam izvietojumam; kaut kā viņi to visu gudri aprēķināja. Kas attiecas uz pārējo, tad galīgi nav sliktāk, pat man personīgi mani paštaisītie izstrādājumi patika labāk, bet to krītam līdz subjektivitātei;) Uzliku arī austiņas (diezgan labs Koss) un salīdzināju pēc panorāmas, augstiem un zemākiem punktiem. Absolūti identiska skaņa. Pat apakšā. Vispār pilnīgs prieks.

Izmaksu aprēķināšana pēc materiāliem

Vidējie/zemie skaļruņi (pāris): 3000 rub.
HF skaļruņi (pāris): 3000 rub.
Crossover (pāris): 3000 rub.
Sintepons: 160 rub.
Terminālis (termināla bloks): 700 rub.
Skrūves: 80 rub.
MDF loksne, 22mm: RUR 2750.
Scotch lente: 30 rub.
PVA: 120 rubļi.
Īpaša līme 88: 120 rub.
Vibrācijas izolācija: 200 rub.
Figūras gredzenu uzlikšana: 500 rub.
Kabelis: 500r.
Kopā: 14 160 rub.

Daži materiāli tika vai tika saņemti bez maksas un attiecīgi šeit netiek ņemti vērā.

Aizturēts

Jebkurā vairāk vai mazāk sarežģītā ierīcē vai pilnīgā funkcionālajā sistēmā absolūti viss ir svarīgs. Runājot par mūzikas sistēmu, gala rezultātu ietekmē daudzi faktori:

Skaņu celiņa kvalitāte.
- Ierīce fonogrammas atskaņošanai.
- Digitālā-analogā pārveidotājs.
- Signāla pastiprinātājs.
- Vadi.
- Skaļruņu korpusā uzstādīti skaļruņi.
- Pareizi izstrādāts skaļruņiem un kvalitatīvi samontētiem korpusiem.
- Krosovera shēma un piederumi.

Šis ir pamata, bet ne pilnīgs saraksts.

Ir aplami uzskatīt, ka galvenais ir pastiprinātājs, vai galvenais ir vadi, vai galvenais ir skaļruņi. Mājas mūzikas sistēma ir kā orķestris. Un, ja šajā orķestrī vieni spēlē slikti, bet citi izcili, tad kopumā rezultāts būs vidējs. Vai, kā teica ļoti precīzā piemērā: ja tu sajauc mucu sūdu ar mucu ievārījuma, tu iegūsti divas mucas sūdu.

Ir vēl viena galējība. Laba sistēma maksā neticami daudz naudas. Tas nozīmē, ka katrai sastāvdaļai vajadzētu maksāt pusmiljonu. Un fonogrammām ir jābūt tikai Super Audio CD vai firmas ierakstos. Kā slēgta elites audiofilu sabiedrība. Tas viss ir muļķības.

Nonācu pie secinājuma, ka pilnīgi iespējams salikt savu nosacīti budžeta sistēmu, ko var raksturot vienā vārdā “Skaņas”. Un ja tā specifisko īpašību dēļ kā DAC vai pastiprinātāju labāk izmantot reālus esošos risinājumus, kuru šobrīd ir ļoti daudz. Tad pareizi izgatavota (patstāvīgi vai pēc pasūtījuma) akustiskā sistēma skanēs labāk nekā par to pašu naudu iegādāta “firmēta”. Mūsdienās gandrīz visas sastāvdaļas var pasūtīt tiešsaistē. Turklāt daudzi ražotāji publicē savu skaļruņu korpusa diagrammas. Mājokļu parametru aprēķināšanai ir daudz programmatūras. Tiešsaistē ir daudz specializētu forumu, un bezsaistē ir cilvēki ar rokām. Protams, nav iespējams būt ekspertam visā. Kā jebkurā jomā, galvenais ir zināt vispārīgos principus.

Raksts nepretendē uz galīgo patiesību, bet ceru, ka manas domas un pieredze vēl kādam noderēs.

Upd. Komentāros daudzi jautā par pastiprinātāju. Ja kādam ir interese rakstiet personīgi, iedošu koordinātes.

Es vēlētos jums pastāstīt par Sony neodīma dinamiskajiem draiveriem, kurus es iegādājos un ražoti Vjetnamā. Vjetnamieši vispār ir lieliski - izgatavo ļoti kvalitatīvas lietas, vienmēr iepērkoties dodu priekšroku viņiem. Kas nezina, neodīms ir viegls un ar lielu jaudu magnēts, kas ir īpaši svarīgi mājas akustikas ražotājiem. Balss spoles neodīms ir atbildīgs par frekvenču diapazona pārraidi un līdz ar to arī par skaņas tīrību un tās bagātību. Visas šīs īpašības ir manos skaļruņos, kas man izmaksāja tikai 750 rubļus. - lai gan pārdošanā, kā pēdējais produkts. Šo 3,5 collu skaļruņu deklarētā maksimālā jauda ir līdz 200 vatiem :-) Krievijā, cik man zināms, jauda atšķiras gan no Ķīnas, gan no Rietumu ražotājiem. Tomēr ar 2 x 50 vatu pastiprinātāju tie darbojas lieliski.

Skaļruņu dizains

Tātad mērķis bija izveidot viņiem paštaisītu korpusu, kas nodrošinātu maksimālu basu pārraidi un ar minimāliem izmēriem, tāpēc visas šīs neskaidrās interneta programmas skaļruņu korpusa aprēķināšanai man nederētu.

Es izstrādāju skaļruņu korpusu tā, lai skaņa atspīdētu no korpusa sienas, pēc tam no magnēta un caur diezgan lielu basa refleksu portu.

Ticiet vai nē, bet bass izrādījās diezgan iespaidīgs šādiem izmēriem (h, w, d - 115 x 115 x 130 mm.). Lai izvairītos no lieka “klauvēšanas pie koka” efekta, korpusa iekšējās sienas pārklāju ar minerālvilnu.

Kad viss bija izdarīts, atlika pielikt kājas jaunajiem skaļruņiem, un, tā kā tie bija paštaisīti, tad nolēmu kājas taisīt pati, nevis pirkt.

Plastilīnā veidoju ovālas formas ievilkumus, piepildīju ar epoksīda līmi un pēc sacietēšanas ar vīli augstumā izlīdzināju. Es domāju par LED ielikšanu katrā kājā - tas būtu ļoti neparasti, bet tas ir papildu vadu pāris, tāpēc kopumā es to nedarīju.

Šie akustiskie skaļruņi man kalpo kā datora skaļruņi, bet tos var izmantot kā aizmugurējos skaļruņus kinoteātrī, vai arī, ja tos saliek kopā (tie ir ideāla izmēra), tie kļūs par priekšējo skaļruni. Tas arī viss, paskaties, kas notika fotoattēlā. Īpaši priekš - Valērijam K.

Apspriediet rakstu VIENKĀRŠI MĀJDARBĪBAS SKAĻRUŅI

Izpētiet skaļruņu sistēmas dizainu. Lai gan pamatā esošā tehnoloģija nav daudz mainījusies kopš 1924. gada, audio tehniķi visu šo laiku ir uzlabojuši skaļruņu sistēmu dizainu, elektroniku un skaņu. Tomēr visas skaļruņu sistēmas sastāv no vairākiem pamata komponentiem:

Iegādājieties skaļruņu sistēmas montāžas komplektu. Protams, jūs varat iegādāties visas sastāvdaļas atsevišķi, taču ir ļoti grūti izveidot labu skaļruņu sistēmu, ja vien neesat gadiem ilgi pētījis skaņas un elektrības principus. Tomēr iesācējam DIY skaļruņu entuziastam ir vēl viena iespēja - iegādāties iepriekš izstrādātu skaļruņu komplektu ar skaļruņiem, crossover filtriem un korpusiem. Meklējot labu skaļruņu komplektu, ņemiet vērā:

Lodējiet atdalīšanas filtra daļas saskaņā ar pievienoto shēmu. Lai pārliecinātos, ka atdalītājs darbojas pareizi, jums būs nepieciešams lodāmurs, karstā līme un shēmas shēma. Visos skaļruņu sistēmas pašmontāžas komplektos ir ilustrācijas ar visu komponentu savienojuma shēmu, un, ja veidojat sistēmu no nulles, piemērus var viegli atrast, meklējot internetā. Tas novērsīs skaļruņu sistēmas īssavienojumu vai izdegšanu.

• Pirms turpināt, pārliecinieties, ka pilnībā saprotat, kā lasīt elektroniskās shēmas.
• Kad gabali ir pielodēti, nostipriniet tos ar līmes pistoli vai kabeļu saites pie neliela paneļa.
• Pabeidziet montāžu, savienojot krustojuma vadus ar skaļruņiem, izmantojot skaļruņa kabeli.

Izgrieziet, krāsojiet un salieciet skapi, lai tas atbilstu jūsu projektam. Ja komplektā nav iekļauts korpuss, jums būs jāiegādājas koksne un jāsagriež tā, lai iegūtais korpuss atbilstu jūsu skaļruņiem. Lielākā daļa skapju ir taisnstūrveida, taču, lai iegūtu vislabāko skaņu, talantīgi galdnieki var spēlēties ar dažādām formām, sākot no daudzstūriem līdz sfērām. Lai gan katrs gadījums ir atšķirīgs, to izstrādē ir jāievēro daži pamatprincipi:

Uzstādiet skaļruņus un krustojuma filtrus. Ja pareizi ievērojāt zīmējumus, skaļruņiem ir cieši jāiekļaujas caurumos, ko izgriezāt korpusa priekšpusē. Piestipriniet krustojuma plati tā, lai skaļruņu kabelis nenoslogotu.

• Parasti skaļruņi tiek pieskrūvēti pie plastmasas līstes korpusa ārpusē.
• Izmantojiet koka līmi vai citu lipīgu materiālu, lai droši piestiprinātu separatora filtru korpusam.