Urbšanas ātruma regulatora remonts. Lieta no prakses

Visām budžeta leņķa slīpmašīnu iespējām ir vairāki trūkumi. Pirmkārt, nav mīkstās palaišanas sistēmas. Šī ir ļoti svarīga iespēja. Noteikti visi esat pievienojuši šo jaudīgo elektroinstrumentu tīklam, un, to iedarbinot, esat novērojuši, kā krītas spuldzītes, kas arī ir savienota ar šo tīklu, intensitāte.

Šī parādība rodas tāpēc, ka jaudīgi elektromotori palaišanas brīdī patērē milzīgas strāvas, kuru dēļ tīkla spriegums samazinās. Tas var sabojāt pašu instrumentu, jo īpaši tos, kas ražoti Ķīnā ar neuzticamiem tinumiem, kas kādu dienu var izdegt palaišanas laikā.

Tas nozīmē, ka mīkstās palaišanas sistēma aizsargās gan tīklu, gan rīku. Turklāt instrumenta palaišanas brīdī notiek spēcīgs atsitiens vai grūdiens, un, ja tiek ieviesta mīkstās palaišanas sistēma, tas, protams, nenotiks.

Otrkārt, nav ātruma regulatora, kas ļaus ilgstoši strādāt ar instrumentu, to nenoslogojot.

Zemāk redzamā diagramma ir no rūpnieciskā dizaina:

Ražotājs to ievieš dārgās ierīcēs.

Pie ķēdes var pieslēgt ne tikai slīpmašīnu, bet arī principā jebkuras ierīces - urbjus, frēzmašīnas un virpas. Bet ņemot vērā to, ka instrumentam jābūt ar komutatora motoru.

Tas nedarbosies ar asinhronajiem motoriem. Tur nepieciešams frekvences pārveidotājs.

Tātad, jums ir jāizgatavo iespiedshēmas plate un jāsāk montāža.

Kā regulēšanas elements tiek izmantots divkāršs darbības pastiprinātājs LM358, kas, izmantojot tranzistoru VT1, kontrolē jaudas triac.

Tātad šīs ķēdes barošanas saite ir jaudīgs BTA20-600 tipa triacs.

Tāda triaka veikalā nebija un nācās pirkt BTA28. Tas ir nedaudz jaudīgāks par to, kas parādīts diagrammā. Parasti motoriem ar jaudu līdz 1 kW var izmantot jebkuru triaku ar vismaz 600 V spriegumu un 10-12 A strāvu. Bet labāk ir paturēt kādu rezervi un ņemt 20 A triaku, tie joprojām maksā santīmu.

Darbības laikā triac uzkarsēs, tāpēc uz tā ir jāuzstāda siltuma izlietne.

Lai izvairītos no jebkādiem jautājumiem par to, ka dzinējs, iedarbinot, var patērēt strāvas, kas ievērojami pārsniedz triac maksimālo strāvu, un pēdējais var vienkārši izdegt, atcerieties, ka ķēdei ir mīksta palaišana, un palaišanas strāvas var ignorēt. .

Protams, visi ir pazīstami ar pašindukcijas fenomenu. Šis efekts rodas, kad tiek atvērta ķēde, kurai ir pievienota induktīvā slodze.

Tas pats ir šajā shēmā. Kad motora strāvas padeve pēkšņi apstājas, pašindukcijas strāva no tā var sadedzināt triac. Un snubber ķēde slāpē pašindukciju.

Šīs ķēdes rezistora pretestība ir no 47 līdz 68 omi un jauda no 1 līdz 2 W. Filmas kondensators 400 V. Šajā iemiesojumā pašindukcija ir blakusefekts.

Rezistors R2 nodrošina strāvas slāpēšanu zemsprieguma vadības ķēdei.

Pati ķēde zināmā mērā ir gan slodze, gan stabilizējoša saite. Pateicoties tam, pēc rezistora ir iespējams nestabilizēt barošanas avotu. Lai gan tīklam ir tādas pašas shēmas ar papildu Zener diodi, to izmantot ir bezjēdzīgi, jo spriegums pie operatīvā pastiprinātāja jaudas tapām ir normas robežās.

Iespējamās mazjaudas tranzistoru nomaiņas iespējas ir redzamas šajā attēlā:

Iepriekš pieminētā PCB ir tikai mīksta startera plate, un tai nav ātruma kontroles komponentu. Tas tika darīts ar nolūku, jo jebkurā gadījumā regulatoram jābūt izvadītam caur vadiem.

Regulators tiek regulēts, izmantojot 100 kOhm daudzpagriezienu trimmera rezistoru.

Ja nepieciešams jaudīgāks regulators, to var montēt pēc šādas shēmas:

Ja viss ir kārtībā, tad pēc atvienošanas no tīkla nekavējoties jāpārbauda triac ar pieskārienu - tam vajadzētu būt aukstam.

Ja viss darbojas labi - dzirnaviņas ieslēdzas vienmērīgi un ātrums tiek regulēts, tad ir laiks sākt testēšanu zem slodzes.

Pievienotie faili:

Shēma analogās videonovērošanas kameras pievienošanai televizoram vai datoram Digitālās videonovērošanas kameras pievienošana

No urbjmašīnas ar papildu ierīču palīdzību var izgatavot dažādas ierīces, kas aizstās dažādas mašīnas, piemēram, urbšanas, virpas, slīpēšanas un citas. Bet, ja urbjmašīnām nav iespēju regulēt griešanās ātrumu, tad strādāt ar tām nebūs īpaši ērti.

Mūsdienu urbji bieži ir aprīkoti ar ātruma regulatoru sprūda formā. Šajā gadījumā griešanās ātrums ir atkarīgs no spiediena pakāpes. Tajā pašā laikā sprūda bloķētājs nefiksē sprūdu pie izvēlētā griešanās ātruma visos urbju modeļos, bet bloķē sprūda tikai tad, kad tiek pielikts maksimālais spiediens, tas ir, pie maksimālā ātruma, kas var noliegt šādu ātruma regulatoru. . Vēl viens iebūvētā regulatora trūkums ir tas, ka, ievietojot sējmašīnu jebkurā ierīcē, tas var atrasties pozīcijā, kurā ir neērti lietot ātruma regulatoru, pat ja tam nav citu trūkumu.

Urbjmašīnām ērtāk ir izmantot ārējo regulatoru, kas novērš iepriekš aprakstītos trūkumus. Jūs varat izgatavot šādu regulatoru no dimmera (apgaismojuma regulatora) un kontaktligzdas. Šāda regulatora shematiskā diagramma ir šāda:

Šīs shēmas īstenošana var atšķirties. Mēs iepazīstināsim ar divām iespējām, kas nav labākās no drošības viedokļa. Protams, regulators jātaisa tā, lai iekšpuse būtu ciet no visām pusēm, nevis kā bildēs dara.

Šādu ātruma regulatoru ir ļoti ērti lietot, regulatora spraudni ievieto strāvas kontaktligzdā, bet urbja spraudni – regulatora kontaktligzdā. Urbšanas sprūda ir fiksēta pilnībā nospiestā pozīcijā, un griešanās ātrumu kontrolē, pagriežot dimmera pogu. Ir nepieciešams tikai, lai sējmašīnas jauda nepārsniegtu dimmera jaudu. Šādu regulatoru var izmantot ne tikai griešanās ātruma regulēšanai, bet arī lodāmura vai katla sildīšanas regulēšanai.

Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.

Tātad, Alekseja Sidorkina raksts:

Domāju, ka katram cilvēkam dzīvē ir bijis ne viens vien notikums vai atgadījums, kam viņš nav spējis atrast piemērotu izskaidrojumu, ilgu laiku paliekot noslēpumā. Tas notika ar manu urbi.

Mans znots Dmitrijs iegādājās šo Bosch PSB 500 RE urbi 1998. gada maijā, lai iekārtotu savu jauniegūto dzīvokli. Tolaik ne visiem mājsaimniecībā bija tik prestižs instruments (jauda 500 W, ātruma kontrole, atpakaļgaita, trieciena režīms - “āmurs”). Pirkums izraisīja klusu skaudību – man bija vienkārša padomju urbjmašīna bez zvaniņiem un svilpieniem. Mana meita Bosch urbi iedeva vēlāk pēc sava znota traģiskās nāves negadījumā 2002. gadā.

Protams, mana instrumenta lietošana nebija “katru dienu no rīta līdz vakaram”, urbis tika izmantots ikdienas vajadzībām, tāpat kā lielākajā daļā parasto ģimeņu, kā arī vasaras sezona vasarnīcā.

1. att. BoschPSB 500 RE urbjmašīnas vispārējs skats.

Sējmašīna darbojās pareizi, veiksmīgi pildot visas savas iespējas un funkcijas... un pēkšņi pirms 5-6 gadiem ātruma regulators pārstāja “paklausīt” - vienalga no regulatora riteņa/rokrata stāvokļa/iestatījuma, nospiežot sprūdu, urbis uzreiz veica pilnus apgriezienus bez jebkāda gluduma. Pirmā lieta, kas ienāca prātā, kāpēc nebija zemu ātrumu, bija tas, ka sējmašīnas ātruma regulēšanas ķēde bija izdegusi. Bet līdz tam laikam saimniecībā parādījās citi instrumenti, tostarp skrūvgriezis un cita urbjmašīna ciematā, un Bosch urbjmašīnas darbība zema ātruma režīmā nebija tik aktuāla, un mēs nekad netikām pie problēmas novēršanas.

Abonējiet! Būs interesanti.

Pavisam nesen nācās rūpīgi strādāt ar urbi, un tā lielais ātrums izrādījās ļoti nepiemērots, un citu instrumentu ar patronu pie rokas nebija. Netālu no mājas atrodas sadzīves tehnikas remonta darbnīca. Viņi man teica, ka Bosch urbjmašīnas ātruma regulators (turpmāk tekstā RO) ir tikai “izgatavots pēc pasūtījuma”, pagaidiet vismaz 2 mēnešus, darba izmaksas ir 500 rubļu.

Es nolēmu to izdomāt pats, galu galā es esmu elektroiekārtu tehniķis, kaut arī pensijā.

Pats ir regulētājs, bet uz darbnīcu gāja? Ja tas ir steidzami un par pāris simtiem (agrāk to sauca par "par pudeli"), tad nav jēgas "atsegt savu šauteni", arī citiem jāļauj dzīvot.

Atvēru sējmašīnu, atvienoju RO (divi noņemami naža tipa elektriskie kontakti, divi “skrūvēm” un viena skrūve, kas nostiprina strāvas vadu - 2. att.).

Rīsi. 2. Ātruma regulatora pievienošana sējmašīnā.

Urbšanas ātruma regulators ir atsevišķa vienība. 3. att., gandrīz dabiskajā izmērā, ir divas jau atvērta RO puses (vāks un korpuss), materiāls ir plastmasa, pusītes savā starpā nostiprinātas “ar aizbīdņiem”.

Rīsi. 3. Urbšanas ātruma regulators ar noņemtu vāku

3. attēlā parādīts: 1 – kontaktgrupa; 2 – bīdāmie kontakti; 3 – rezistoru sloksnes; 4 – regulēšanas skrūves rokrats; 5 – sprūda atgriešanās atspere.

Sējmašīnas ātruma regulatora korpusā ir kontaktu grupa 1 un bīdāmie kontakti 2 divu atsperu plākšņu veidā, ko darbina, nospiežot sprūdu un atgriežoties sākotnējā stāvoklī atgriešanas atsperes 5 ietekmē.

Vāciņā ir kondensators (apakšā) un dēlis (augšpusē) ar elektroniskiem elementiem un divām rezistoru sloksnēm 3, pa kurām, nospiežot sprūda, slīd kontakti 2, lai vienmērīgi mainītu instrumenta ātrumu. Uz rezistoru sloksnēm tiek uzklāta speciāla smērviela, lai aizsargātu sloksnes, samazinātu berzi un novērstu slīdošo kontaktu dzirksteļošanu.

Regulēšanas skrūve ar rokratu 4 uz sprūda ierobežo sprūda nospiešanas dziļumu un kontaktu 2 slīdēšanas attālumu/garumu pa rezistoru sloksnēm 3, tādējādi nosakot regulēšanas diapazonu un sējmašīnas maksimālo ātrumu. Ja regulēšanas skrūve ir pilnībā izgriezta, tad, pilnībā nospiežot, sprūda aizver kontaktu grupu, lai tieši ieslēgtu sējmašīnas motoru, apejot elektroniskos regulēšanas elementus, un dzinējs darbojas ar augstāko iespējamo ātrumu (3000 apgr./min.).

Urbšanas ātruma regulatora ķēde ir gandrīz identiska. Vienīgās atšķirības ir dizainā un izmēros.

Mans darbs ietvēra sprūda precīzas darbības pārbaudi nospiežot, kontaktgrupas daļu mijiedarbību, regulēšanas skrūves griešanos, smērvielas sadalījuma izlīdzināšanu uz rezistoru sloksnēm un pieejamo vietu attīrīšanu no uzkrātajiem putekļiem. un netīrumiem. Netika konstatēti darbības traucējumi, darbības traucējumi vai aizdomīgi aspekti. Proti, veicu nelielu pārbaudi, pēc kuras saliku urbi, ieslēdzu un... ātruma regulators darbojas , it kā nekas nebūtu noticis!

Tādējādi Bosch urbšanas ātruma regulatora remonts tika samazināts līdz vienkāršai tīrīšanai!

Par sējmašīnas pagaidu nepareizas darbības iemesliem var izdarīt daudzus pieņēmumus - no trieciena vai nepamanīta instrumenta krišanas līdz elektronisko komponentu problēmām. Tomēr situācijas analīzei joprojām ir tendence kāda nezināma iemesla dēļ traucēt pāra "bīdāmie kontakti - rezistoru sloksnes" darbību, pietiek ar to, ka zem viena no bīdāmajiem kontaktiem vienkārši nokļūst plankums (daļiņa) - un viss , korekcijas nebūs. Par to liecina arī instrumenta tūlītēja ieslēgšana pilnā ātrumā, kas iespējama tikai tad, kad tiek iedarbināta kontaktu grupa.

Kas jauns VK grupā? SamElectric.ru ?

Abonējiet un lasiet rakstu tālāk:

Bet, lai ko jūs teiktu, izrādās, ka instruments izrādījās tāds pats elektriķis un pats salabojās!

Jautājums no lasītāja

Lasītājs Aleksandrs sazinājās ar mani pa e-pastu ar šādu pieprasījumu:

Labvakar. Es uzgāju jūsu emuāru, kurā jūs remontējat Bosch urbi. Man ir līdzīga problēma, bet ar elektroniku man nav gandrīz nekāda sakara. Stulbi es izjaucu Bosch GSB 1600 RE urbjmašīnas sprūdu. Iepriekš viss darbojās lieliski, kaut kā saliku kopā, bet tagad mīkstais starts nedarbojas. Varbūt es ievietoju daļas nepareizā secībā un nepareizā vietā. Pievienoju izjauktā foto. Ceru, ka tas palīdz, urbis ir labs.

Izjauktas Bosch urbja pogas fotoattēls:

Bosch urbjmašīnu remonts. Izjauktais sprūda ir poga ar ātruma kontroli.

Bosch urbjmašīnu remonts. Izjaukts sprūda - poga

Es nezinu, kā palīdzēt lasītājam. Varbūt kāds var padalīties pieredzē?

(leņķa slīpmašīnas), kas plaši pazīstamas bulgāru vidū, ir ar ātruma regulatoru.

Ātruma regulators atrodas uz leņķa slīpmašīnas korpusa

Dažādu regulējumu apsvēršana jāsāk ar leņķa slīpmašīnas elektriskās ķēdes analīzi.

vienkāršs slīpmašīnas elektriskās ķēdes attēlojums

Uzlabotāki modeļi automātiski uztur rotācijas ātrumu neatkarīgi no slodzes, bet instrumenti ar manuālu disku ir biežāk sastopami. Ja uz urbjmašīnas vai elektriskā skrūvgrieža tiek izmantots sprūda tipa regulators, tad uz leņķa slīpmašīnas šāds regulēšanas princips nav iespējams. Pirmkārt, instrumenta īpašībām, strādājot, ir nepieciešams atšķirīgs satvēriens. Otrkārt, regulēšana darbības laikā ir nepieņemama, tāpēc ātruma vērtība tiek iestatīta, kad dzinējs ir izslēgts.

Kāpēc vispār jāregulē dzirnaviņas diska griešanās ātrums?

1. Griežot dažāda biezuma metālu, darba kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no diska griešanās ātruma.
   Ja griežat cietu un biezu materiālu, jums jāsaglabā maksimālais griešanās ātrums. Apstrādājot plānu lokšņu metālu vai mīkstu metālu (piemēram, alumīniju), liels ātrums izraisīs diska malas kušanu vai strauju diska darba virsmas izplūšanu;
2. Akmens un flīžu griešana un zāģēšana lielā ātrumā var būt bīstama.
   Turklāt disks, kas griežas lielā ātrumā, izsit no materiāla mazus gabaliņus, padarot griešanas virsmu nošķeldāmu. Turklāt dažādiem akmens veidiem tiek izvēlēti dažādi ātrumi. Dažas minerālvielas tiek apstrādātas lielā ātrumā;
3. Slīpēšanas un pulēšanas darbi principā nav iespējami bez griešanās ātruma regulēšanas.
   Nepareizi iestatot ātrumu, jūs varat sabojāt virsmu, īpaši, ja tas ir automašīnas krāsas pārklājums vai materiāls ar zemu kušanas temperatūru;
4. Dažāda diametra disku izmantošana automātiski nozīmē regulatora klātbūtni.
   Mainot disku Ø115 mm uz Ø230 mm, griešanās ātrums jāsamazina gandrīz uz pusi. Un gandrīz neiespējami turēt rokās 230 mm disku, kas griežas ar ātrumu 10 000 apgr./min.
5. Akmens un betona virsmu pulēšana atkarībā no izmantoto vainagu veida tiek veikta ar dažādu ātrumu. Turklāt, kad griešanās ātrums samazinās, griezes momentam nevajadzētu samazināties;
6. Izmantojot dimanta diskus, ir jāsamazina apgriezienu skaits, jo to virsma ātri sabojājas pārkaršanas dēļ.
   Protams, ja jūsu slīpmašīna darbojas tikai kā cauruļu, leņķu un profilu griezējs, jums nebūs nepieciešams ātruma regulators. Un, ņemot vērā leņķa slīpmašīnu universālo un daudzpusīgo izmantošanu, tas ir ļoti svarīgi.

Sējmašīnu var salabot pats, galvenais ir zināt bojājumu cēloņus un to “ārstēšanas” metodes. Šodien mēs runāsim par to, kā izskatās urbja pogas pieslēgšanas shēma, un mēs neignorēsim arī citus defektus, pateicoties kuriem jūs būsiet laimīgs darba instrumenta īpašnieks.

Ja jūsu rīks sāk darboties sliktāk vai pat pārstāj pildīt savus tiešos pienākumus, ir pienācis laiks noteikt problēmas un mēģināt tās risināt. Vispirms mēs pārbaudām, vai vads nav bojāts, un spriegumu kontaktligzdā, kurai varat pievienot jebkuru citu ierīci - televizoru vai tējkannu.

Ja pārbaudāt ar akumulatoru darbināmas ierīces, tās jāpārbauda, ​​izmantojot testeri - šajā gadījumā uz korpusa norādītajam spriegumam jābūt līdzīgam akumulatora spriegumam.

Ja spriegums ir mazāks, baterijas būs jāmaina pret jaunām. Ja akumulators darbojas normāli, strāvas padeve ir normāla, meklējiet aparatūras problēmas. Visbiežāk sastopamie bojājumi ir:

• Problēmas ar dzinēja darbību;
• Birstes nodilums;
• Problēmas ar pogas darbību.

Zinot, kā ir pievienota elektriskā urbja poga, jūs varat ātri atrisināt problēmu. Turklāt problēmas ar sējmašīnas darbību var rasties arī instrumenta putekļainības dēļ, jo urbis “paņem” koksni, ķieģeļus un citus materiālus. Tas nozīmē, ka jums rūpīgi jātīra ierīce pēc katras lietošanas reizes – tas ir vienīgais veids, kā samazināt nepareizas darbības risku instrumenta piesārņojuma dēļ. Tāpēc pēc tam, kad esat to izdarījis, nekavējoties notīriet sējmašīnu.

Diemžēl, lai pārbaudītu rīka funkcionalitāti, jums nepietiks ar testeri, kas ir saistīts ar faktu, ka lielākā daļa ierīces pogu ir aprīkotas ar vienmērīgu ātruma kontroli, un tāpēc parasts testeris var sniegt jums nepareizus datus. Šajā gadījumā jums būs nepieciešama īpaša savienojuma shēma urbšanas pogai. Bieži vien instrumentos viens vads ir savienots ar termināli, un tāpēc vienlaicīga pogas nospiešana noved pie spaiļu zvana. Ja iedegas gaisma, ar pogu viss ir kārtībā, bet, ja pamanāt darbības traucējumus, ir pienācis laiks pogu nomainīt.

Veicot nomaiņu, ņemiet vērā, ka ķēde var būt vienkārša vai apgriezta. Sakarā ar to viss pogas nomaiņas darbs jāveic tikai saskaņā ar shēmu, neko nepievienojot “pats par sevi”. Tātad detaļai jābūt piemērota izmēra un atbilst instrumenta jaudai. Tajā pašā laikā jaudas aprēķināšana ir diezgan vienkāršs uzdevums. Mēs izmantojam formulu P=U*I (ņemot vērā, ka urbja jauda ir 650 W), I = 2,94 A (650/220), kas nozīmē, ka pogai jābūt pie 2,95 A.

Neskatoties uz to, ka šis process ir diezgan sarežģīts, jūs varat veikt visu darbu pats, ievērojot dažus svarīgus noteikumus. Piemēram, atcerieties, ka, atverot korpusu, visas detaļas un vaļīgās daļas var vienkārši izkrist no korpusa. Protams, no tā vajadzētu izvairīties, jo tad būs diezgan grūti salikt ierīci kopā. Lai to izdarītu, varat vienmērīgi pacelt vāku, atzīmējot uz papīra precīzu rezerves daļu atrašanās vietu.

Poga tiek labota šādi:

1. Pirmkārt, korpusa skavas ir saliktas ar āķi, pēc tam to uzmanīgi savelk kopā;
2. Visas sarūsējušās un aptumšotās spailes tiek attīrītas no oglekļa nogulsnēm, kurām var izmantot spirtu vai smilšpapīru;
3. Saliekam instrumentu no jauna, pārliecinoties, ka visas ierīces daļas ir savās vietās, un pārbaudām urbja funkcionalitāti - ja nekas nav mainījies, mainām detaļu;
4. Mēs piepildām ātruma regulatoru ar maisījumu, un tāpēc, ja kāda daļa sabojājas, mēs to vienkārši nomainām;
5. Biežs bojājums ir darba slāņa nodilums zem reostata - labāk to nelabot, tā ir tikai laika izšķiešana, labāk ir iegādāties jaunu un nomainīt.

Daudzi cilvēki ir ieinteresēti, kur iegūt šādu shēmu? Pirmkārt, instrumentam jābūt komplektā, kad to iegādājaties, bet, ja diagrammas nav vai esat to pazaudējis, jums būs jāmeklē internetā. Galu galā tikai ar tā palīdzību jūs varēsit veikt remontu kompetenti, bez kļūdām. Starp citu, ātruma kontroles poga un atpakaļgaitas vadības poga atrodas dažādās vietās, un tāpēc jums tās būs jāpārbauda atsevišķi.

Sējmašīnas armatūras vai statora bojājumiem ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tā ir analfabēta ierīces darbība. Piemēram, daudzi lietotāji vienkārši pārslogo rīku, strādājot bez pārtraukuma. Tas noved pie tā, ka urbjmašīnas motoram nav laika “atpūsties”. Otrs iemesls ir sliktais spoles vads, kas bieži sastopams lētos modeļos. Tāpēc lētu instrumentu bojājumi ir daudz biežāki. Šajā gadījumā remonts jāveic, izmantojot specializētus instrumentus. Un būs labāk, ja šo darbu uzticēsit profesionāliem speciālistiem.

Taču, ja izlēmāt remontdarbus veikt saviem spēkiem, noteikti radīsies jautājums – kā visu izdarīt pareizi? Kā jau jūs saprotat, tas “cieš” no armatūras un statora bojājumiem, un to var pārbaudīt ar vairākām pazīmēm, piemēram, kad instruments darbības laikā pēkšņi uzdzirksteļo. Ja nav “spilgtu” zīmju, varat izmantot ommetru.

Stators tiek mainīts šādi:

1. Pirmkārt, uzmanīgi izjauciet ierīces korpusu;
2. Noņemiet vadus un visas iekšējās daļas;
3. Pēc bojājumu cēloņu noskaidrošanas nomainām rezerves daļu pret jaunu un atkal aizveram korpusu.

Bet sējmašīna var nedarboties nenozīmīgu kļūdu dēļ, piemēram, birstīšu dēļ motora iekšpusē. Tas nozīmē, ka jūs nevarat iztikt bez suku remonta, un šis darbs ir diezgan vienkāršs - jums pat nav jābūt īpašām zināšanām un instrumentiem. Lai to izdarītu, mēs izjaucam ierīci, noņemam no tās birstes turētājus un nomainām salauztās daļas. Starp citu, ir modeļi, kuru korpuss nav jāizjauc - jums vienkārši jāizņem speciālie aizbāžņi caur uzstādīšanas logu, pēc kura mēs mainām birstes.

Šīs daļas varat iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā; ir arī daži modeļi, kas tiek pārdoti kopā ar papildu suku komplektu. Ir svarīgi, lai jūs negaidītu, līdz otas pilnībā nolietojas – ik pa laikam pārbaudiet tās. Un tas viss tāpēc, ka pastāv risks, ka starp sariem un kolektoru veidosies sprauga. Rezultātā šī daļa sāks pārkarst un galu galā nokrist - tas nozīmē, ka jums būs jāmaina viss enkurs, kas būs daudz dārgāks un grūtāks, un tas nav fakts, ka jūs to varēsit atrisināt. izdot pats.

Kā redzat, ir dažādi bojājumi, no kuriem daudzi būs jūsu pārziņā, citi būs iespējami tikai servisa centru speciālistiem. Un, lai samazinātu šādu bojājumu risku, jums ir jārūpējas par savu instrumentu, jātīra tas pēc darba, jāpārbauda detaļu un suku stāvoklis, lai laikus nomainītu tos pret jaunām. Tomēr, ja redzat, ka pats ar to netiekat galā, nogādājiet ierīci darbnīcā.