Kontakti
mājas › ›

Pašdarinātas kokapstrādes mašīnas, kas izveidotas ar savām rokām. Kā pašam izgatavot mini koka virpu? Galdniecības mašīnu rasējumi, ko dari pats

Šajā rakstā ir apskatītas paštaisītas mašīnas un ierīces mājas darbnīcai. Šeit mēs detalizēti aprakstām populārāko un nepieciešamo DIY instrumentu, kā arī darbnīcas vai garāžas instrumentu funkcijas, soli pa solim to izgatavošanas tehnoloģijas un citus noderīgus ieteikumus par šo tēmu.

Daudzi mājas darbnīcu īpašnieki ar savām rokām izveido nepieciešamo aprīkojumu.

Pašdarinātas mašīnas un ierīces mājas darbnīcai: vispārīga informācija

Katrs garāžas vai darbnīcas īpašnieks, atkarībā no savām vajadzībām, pats izvēlas aprīkojumu. Daudzi no viņiem prot izgatavot paštaisītas mašīnas un ierīces garāžām, tāpēc iztiek ar saviem līdzekļiem, iekārtojot telpas, pielāgojot konstrukciju tehniskās īpašības sev atbilstoši.

Tātad, veidojot metāla rasējumus un izstrādājuma izmērus uz tiem var pielāgot telpas parametriem un citiem apstākļiem. Pat nelielai mājas darbnīcai jums būs jāatvēl pietiekami daudz vietas, lai tajā būtu vismaz universāla saliekamā darbagalda konstrukcija un minimālais instrumentu komplekts. Tam nepieciešamā platība ir vismaz 3-5 m².


Noderīgs padoms! Labāk darbnīcu iekārtot atsevišķā telpā, lai troksnis no paštaisītas malkas slīpmašīnas un citu instrumentu darbības netraucētu iedzīvotājus. Mašīnu izvietošanai var atvēlēt garāžu, kuras platība ir pietiekama ērtam darbam un iekārtu uzstādīšanai.

Instrumentu uzglabāšanas ierīču ražošana: plaukti, statīvi

Patiesībā ir ļoti grūti sasniegt optimālus darbības apstākļus. Vēlams, lai telpas izmērs būtu vismaz 6,5 m Lai aprīkotu darbnīcu, varat veikt piebūvi mājai vai garāžai. Šis risinājums jebkurā gadījumā būs visrentablākais.

Pirms ar savām rokām izstrādājat saliekamā darbagalda rasējumu, kuram ir vislielākais dizains (tāpēc vispirms tiek ņemti vērā tā izmēri), ir vērts izlemt par dažiem punktiem:

  • norādīt, kāda veida darbi tiks veikti darbnīcā;
  • noteikt nepieciešamo instrumentu un aprīkojuma sarakstu.

Uzstādot instrumentu pie sienas, jūs varat ievērojami ietaupīt noderīgu vietu darbnīcā. Šim nolūkam ir lieliski piemēroti plaukti vai plaukti. Jūs varat veiksmīgi sakārtot šīs struktūras, panākot racionālāko platības sadalījumu.


Lai ietaupītu vietu, jūs varat iegūt īpašu ierīci ripzāģim ar savām rokām, kas izgatavota, pamatojoties uz parasto urbi. Šāda universāla mašīna vienlaikus var veikt vairākas funkcijas, apvienojot šādas iespējas:

  • ripzāģis;
  • maļamā mašīna;
  • asināts;
  • griešanas mašīna.

Darba galdu var kombinēt ar galdniecības darbagaldu un aprīkot ar atvilktnēm nelielu instrumentu uzglabāšanai.

DIY instrumentu plaukti: populāri dizaini

Metāla konstrukcijas ir izturīgākas un uzticamākas, savukārt koka konstrukcijas ir pieejamas par pieņemamām cenām.
Ir vairākas iespējas racionālai instrumentu uzglabāšanai:

  • sienas plaukti;
  • DIY instrumentu plaukti;
  • piekaramo griestu plaukti;
  • Plaukti-dēlīši mazo instrumentu piekāršanai.


Noderīgs padoms! Vairoga plaukts ir ļoti ērts metālapstrādes un galdniecības darbiem. Uz tā varat uzstādīt instrumentu turētājus vai āķus, mazus plauktus vai konteinerus stiprinājumiem. Vislabāk šādu konstrukciju ir pakārt virs saliekamā galdniecības darbagalda. Jūs pat varat nodrošināt papildu apgaismojumu. Šim nolūkam labāk ir izmantot nelielu lampu.

Tehnoloģija instrumentu plaukta izgatavošanai ar savām rokām (vairogs):

  1. No saplākšņa loksnes tiek izgriezts vairogs, uz kura ir atzīmētas vietas, kur tiks uzstādīti plaukti.
  2. Izmantojot finierzāģi, tiek izgriezti plaukti ar sānu sienām. Šo malu garumam jāatbilst vairoga garumam.
  3. Instrumentu plaukti tiek montēti un piestiprināti pie vairoga virsmas, izmantojot garas pašvītņojošas skrūves.
  4. Tiek uzstādīti āķi. Vairogā ir izveidoti caurumi, kur ir uzstādīti dībeļi. Tajos jāieskrūvē speciāli āķi, kas aprīkoti ar vītnēm. Pirmkārt, jums vajadzētu izplatīt visu rīku un atzīmēt punktus, kur tas karājas.
  5. Uz konstrukcijas aizmugurējās sienas ir uzstādīti kronšteini vai izciļņi.

Atliek tikai nostiprināt vairoga plauktu pie sienas. Lai izciļņi neslīdētu no enkuriem, ieteicams tos nostiprināt ar speciālām paplāksnēm.


Galdniecības darbagalda izgatavošana ar savām rokām: zīmējumi, video, tehnoloģija

Galdniecības darbagalda rasējumā jāiekļauj šāda informācija:

  1. Darba virsma - tās izgatavošanai ieteicams ņemt dēli, kura biezums ir 6 cm vai vairāk. Piemērotas koksnes sugas, piemēram, ozols, skābardis vai dižskābardis. Ir atļauts izmantot vairākus šaurus dēļus, kas iepriekš apstrādāti ar žāvējošu eļļu.
  2. Augšējam vākam ir pievienots paštaisīts skrūvju dizains, kas arī jāiekļauj zīmējumā. Ja plānojat uzstādīt liela izmēra izstrādājumu, tā ražošanai labāk izmantot koksni. Mazos metālapstrādes skrūvspīļus, kas izgatavoti no tērauda, ​​ir atļauts izgatavot un pēc tam uzstādīt pašiem.
  3. Darbagaldu balstus var izgatavot no liepas vai priedes. Starp tiem ir jāuzstāda gareniskais savienojums sloksņu veidā. Tas palielinās galda stabilitāti.
  4. Plaukti instrumentu glabāšanai - montēti zem darbagalda. Dizaini var būt fiksēti vai izvelkami.

Noderīgs padoms! Darbagalda lineārais parametrs var pārsniegt 1 m Palielināto konstrukcijas izmēru var izmantot, lai ar savām rokām uzstādītu divus galdnieka skrūvspīļus.

Ir vairākas darbagaldu modifikācijas:

  • mobilais;
  • stacionārs;
  • salokāms (universāls).

Iepazīstoties ar galdniecības darbagalda struktūru, varat sākt to ražot.

Galdniecības darbagalda, ko dari pats, tehnoloģija un rasējumi: kā izveidot vienkāršu dizainu

Soli pa solim konstrukcijas ražošanas tehnoloģija:

  1. Lai izgatavotu vāku koka galdniecības darbagaldam, jums būs jāņem biezi dēļi. Izmērs jāizvēlas tā, lai to savienošanas rezultātā iegūtu vairogu ar parametriem 0,7x2 m (garums var būt mazāks par 2 m). Kā stiprinājumi jāizmanto garas naglas, kuras jāiedzen no priekšpuses un jāizliek no aizmugures.
  2. Jūs varat pabeigt vāku, nostiprinot siju ar 50x50 mm sekciju gar tā apakšējo perimetru.
  3. Atkarībā no galdniecības darbagalda (tā vāka) izmēra tiek izvietoti vertikālie balsti. To izgatavošanai tiek ņemts kokmateriāls (12x12x130 cm). Šajā posmā ir jāņem vērā darba virsmas augstums, jo tai jābūt ērtai. Atbalsta augšējai robežai jābūt jūsu nolaisto roku līmenī. Turpinājumā, sakarā ar seguma uzstādīšanu, šim indikatoram tiks pievienoti apmēram 8-10 cm.. Uz zemes jāuzliek marķējumi siju uzstādīšanai un šie elementi jāizrok 0,2-0,35 m dziļumā.
  4. Tālāk mēs ar savām rokām uzstādām koka darbagalda rāmja daļu un vāku. Uzstādītie atbalsta stieņi jāsavieno pa pāriem. Šim nolūkam tiek izmantoti plati dēļi, kas piestiprināti 0,2-0,4 m augstumā ar garām skrūvēm. Vāks ir piestiprināts pie balstu galiem, izmantojot tos pašus stiprinājumus.

Piezīme! Pārsega uzstādīšanai neizmantojiet naglas. To iedzīšanas procesā izstrādājuma rāmja daļa var pārvietoties.


Tehnoloģija universāla koka darbagalda izgatavošanai ar savām rokām

Neskatoties uz to, ka šī dizaina izveides tehnoloģija daudzējādā ziņā ir līdzīga iepriekšējai versijai, kompozītmateriāla galdniecības darbagalda ražošanai būs nepieciešami rasējumi ar izmēriem. Bet šajā gadījumā skrūvju vietā tiek izmantotas skrūves.

Turklāt saliekamajā universālajā darbagaldā ar savām rokām varat uzstādīt atvilktnes instrumentu glabāšanai.

Tehnoloģija saliekamā darbagalda izgatavošanai ar savām rokām:

  1. Vertikālie balsti ir uzstādīti līdzīgi un ir savienoti viens ar otru, izmantojot horizontāli novietotus džemperus. Pirms džemperu uzstādīšanas uz tiem jāizveido rievas uzgriežņiem un paplāksnēm. Lai to izdarītu, labāk ir izmantot āmuru un kaltu.
  2. Kad džemperi ir iestatīti vajadzīgajā līmenī, horizontālajā joslā un vertikāli uzstādītajā balstā tiek izveidoti caurumi. Šeit tiks ievietota garā skrūve. Tajā pusē, kur ir grope stiprināšanai, uzvelciet uzgriezni un paplāksni, pēc kura elements ir labi pievilkts.
  3. Pašdarināta galdniecības darbagalda rāmja daļai jums būs nepieciešami 2 horizontālie džemperi. katrā no 4 pusēm. Jums būs nepieciešami arī pāris džemperi uzstādīšanai zem darba virsmas (centrā). Elementi zem galda virsmas ir paredzēti atvilktnēm. Attālumam starp šiem džemperiem jāatbilst kastu izmēram.
  4. Skrūves tiek izmantotas arī darba virsmas nostiprināšanai. Balstu galos ir sagatavoti stiprinājuma padziļinājumi, bet uz galda virsmas tiek sagatavoti caurumi stiprināšanai. Skrūves ir uzstādītas tā, lai to galviņas būtu padziļinājumā (1-2 mm).


Piezīme! Saliekamā darbagalda rasējumi nav tik sarežģīti, kā varētu šķist. Dizaina priekšrocība ir tāda, ka jebkuru bojāto daļu var viegli nomainīt pret jaunu.

DIY galdnieka skrūvspīles dizains darbagaldam

Parasti darbagaldi ir aprīkoti ar skrūvspīlēm. Daudzi garāžas darbnīcu īpašnieki zina, kā ar savām rokām izgatavot šādu ierīci. Pašdarinātam dizainam jums būs nepieciešamas īpašas kniedes. Šādus stiprinājumus pārdod datortehnikas veikalos.

Lai strādātu, jums būs nepieciešama īpaša skrūvju tapa. Šī vītņotā daļa ir galvenā konstrukcijas darba sastāvdaļa. Minimālais tapas diametrs ir 2 cm, griešanas garums ir 15 cm.Jo šī daļa ir garāka, jo platāk var izplest skrūvi. Ja ar savām rokām ņemat vērā tieši šos izmēru parametrus skrūvspīles rasējumos, jūs varat iegūt dizainu, kas ir gandrīz 8 cm.

Instrumenta spīles ir izgatavotas no dēļu pāra. Viena daļas daļa tiks fiksēta. Lai to pagatavotu, jāņem priede. Pārvietosies otrā daļa, kuras izmēri ir 2x1,8x50 cm. Katrā no šiem dēļiem ir jāizveido caurums skrūvei. Izmantojot urbi ar 1 cm diametru, visos dēļos vienlaikus tiek izveidoti caurumi tapām. Lai caurumi nepārvietotos viens pret otru, varat tos savienot, izmantojot naglas.

Kad visi caurumi ir izveidoti, skrūve un visas tapas tiek ievietotas tajos kopā ar paplāksni un uzgriezni.

Noderīgs padoms! Lai varētu apstrādāt dažāda izmēra sagataves, tapas jāpadara maināmas. Jums būs jāizveido pāris papildu caurumi katrā no dēļiem, kas atrodas netālu no skrūvju skavas.

Turklāt varat izmantot zemāk ievietoto video materiālu, lai ar savām rokām izveidotu skrūvspīti.

Metāla darbagalda izgatavošana ar savām rokām: kā izgatavot metāla konstrukciju

Santehnikas darbiem labāk ir izgatavot metāla darbagaldu ar savām rokām, jo ​​koka darbagalds tam nebūs piemērots. Fakts ir tāds, ka koks nav tik izturīgs. Turklāt, strādājot ar metāla sagatavēm, no šī materiāla izgatavota galda virsma tiks pastāvīgi bojāta un ātri kļūs nelietojama.

Izdariet pats stenda vispārīgajā zīmējumā varat identificēt piecas galvenās dizaina sastāvdaļas:

  1. Izstrādājuma gareniskajai stingrībai tiek izmantotas horizontālās sijas (3 gab.), kuru izmērs ir 6x4 cm. Garums – nedaudz pārsniedz 2 m.
  2. Plauktā montējamas maza izmēra sijas (9gab.) no profilētām caurulēm ar izmēriem 6x4 cm.Tās tiek izmantotas skapju karkasa daļas montāžai. Stūra zonā ir metinātas starplikas, kas izgatavotas no tērauda sloksnēm. Pateicoties visiem šiem elementiem, rāmis ir stingrs un ļoti izturīgs.
  3. Rack sijas (4 gab.) 9-10 cm garas (sekcija 6x4 cm). Lai to izdarītu, labāk ir izmantot metāla profila caurules ar biezām sienām (vairāk nekā 2 mm).
  4. Stūris Nr.50 (4 gab.), kas tiks izmantots kā vertikālie stabi. Šo elementu augstums ir 1,7-2 m Šeit tiks piestiprināti darba instrumenti.

Soliņa izmēri:

Noderīgs padoms! Lai izgatavotu kvalitatīvas šuves, ieteicams izmantot oglekļa dioksīda pusautomātisko mašīnu. Pieredzējuši meistari var izmantot impulsa tipa metināšanas iekārtu. Ja jums trūkst prasmju rīkoties ar šo rīku, labāk uzticēt darbu profesionāļiem.

Darbagalda izgatavošanas tehnoloģija “dari pats”: kā salikt

Universāla darbagalda izgatavošana ar savām rokām sākas ar rāmja montāžu. Lai to izdarītu, jums ir jāņem pāris īsas un pāris garas sijas. Metināšanas procesā šie elementi var savērpties.

Lai to novērstu, jums ir:

  1. Izklājiet detaļas uz ideāli līdzenas plaknes.
  2. Vietās, kur atrodas savienojuma punkti (tie ir 4), sijas tiek salīmētas ar punktmetināšanas metodi.
  3. Pēc tam visas metināšanas šuves ir pilnībā pabeigtas. Vispirms vienā rāmja pusē, tad tā aizmugurē.


Pēc tam tiek piestiprināti aizmugurējie vertikālie statīvi un aizmugurējā sija (garā, viena no trim). Noteikti ir jāpārbauda, ​​cik vienmērīgi tie ir novietoti viens pret otru. Ja ir novirzes, sijas var rūpīgi saliekt, izmantojot āmuru. Beigās tiek samontēti atlikušie vertikālie statīva elementi, kā arī elementi, kas nodrošina stingrību.

Kad rāmis ir gatavs, tam var piemetināt stūrus, lai nostiprinātu konstrukciju. Galda virsma veidota no koka dēļiem. Vispirms tie ir jāiemērc ugunsizturīgā šķidrumā. Tad virsū tiek uzklāta metāla loksne.

Uz vertikālajiem plaukta elementiem var uzstādīt saplākšņa instrumentu vairogu. Tas pats materiāls tiek izmantots skapju šūšanai. Kastēm varat izmantot metāla kastes vai izgatavot koka konstrukcijas.

Varat izmantot tālāk redzamo videoklipu, lai sīkāk izprastu darbagalda izgatavošanas ar savām rokām tehnoloģiju:

Mājas darbnīcas koka virpas izveides iezīmes

Koka virpas izgatavošanas tehnoloģijā ar savām rokām gulta ieņem īpašu vietu. No šīs daļas ir tieši atkarīga citu detaļu darbība, kā arī visas konstrukcijas stabilitāte. Tas var būt metāls vai koks.

Noderīgs padoms! Lai izgatavotu koka virpu ar savām rokām saskaņā ar standarta rasējumiem, labāk ir izmantot elektromotoru, kas var sasniegt ātrumu 1500 apgr./min. Optimālais jaudas indikators ir 200-250 W. Ja plānojat apstrādāt lielas sagataves, varat palielināt jaudu.

Lai ar savām rokām izveidotu koka virpošanas un kopēšanas mašīnu, varat izmantot veco, kas vairs nav vajadzīgs. Šis instruments tiek novietots uz 1,2 cm biezas un 20x50 cm lielas saplākšņa platformas.Vispirms tajā jāizveido caurumi elementu stiprinājumam. Šeit tiks montētas arī pieturas no stieņiem. Tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka griezējs atrodas fiksētā stāvoklī. Pats maršrutētājs ir nostiprināts ar divām naglām starp skavām.

Patiesībā ar savām rokām izveidot paštaisītas koka virpas dizaina kopiju nav absolūti grūti - internetā ir pietiekami daudz video materiālu.


Pašdarinātas koka virpas piemērs ar savām rokām

Pamatnei labāk ir ņemt tērauda profilu ar biezām sienām. Lai konstrukcija būtu uzticama, ieteicams izmantot divus balstus. Virs tiem tiks uzstādīts rāmis. Detaļu nostiprināšanai tiek izmantots rievu savienojuma veids. Vispirms jāizgatavo atbalsta platformas, kas paredzētas galvas balstiem (aizmugurē un priekšpusē).

Koka virpas detaļu saraksts (ir viegli saprast, kā pats salikt konstrukciju, pamatojoties uz šo sarakstu):

  1. Jaudas komponents - varat izmantot elektromotoru no vecā sūkņa vai veļas mašīnas.
  2. Galvas balsts (aizmugure) - piemērota ir urbja galva ar lielu jaudas rezervi.
  3. Galvas balsts (priekšējais) - lai sakārtotu šo daļu, labāk ir iegādāties rūpnīcas vārpstu, kas aprīkota ar 3-4 tapām. Pateicoties tam, kļūst iespējams pārvietot sagatavi attiecībā pret rotācijas asi.
  4. Atbalsta elements - galds priekšzobiem - var būt pilnīgi jebkuras konfigurācijas, galvenais, lai tas darba laikā sniedz komfortu.
  5. Skriemelis - ir savienojošais elements starp galvas balstu un vārpstām elektromotorā.

Piezīme! Lai strādātu ar šo dizainu, jums būs jāiegādājas rūpnīcas griezēju komplekts. Ja jums ir pareizi instrumenti, varat tos izgatavot pats, bet jums būs nepieciešams instrumentu tērauds.

Kā papildu informāciju varat izmantot videoklipu, kurā detalizēti aprakstīts šis process, lai ar savām rokām saliktu koka virpu.

Otrais DIY kokapstrādes virpas piemērs

Alternatīvs risinājums būtu izveidot vienkāršu mini koka virpu ar savām rokām, pamatojoties uz elektrisko urbi. Šo tehnoloģiju piemēru var izmantot kā pārbaudi pirms nopietnāka instrumenta izveides.

Šāda veida mašīna ir piemērota maza izmēra koka sagatavju apstrādei. Rāmja materiāls var būt koka sijas. Atgaitas balstu var aizstāt ar vārpstas kombināciju, kas uzstādīta uz atbalsta gultņa. Lai salabotu sagatavi, jums būs jāiegūst atbilstošs.

Šim dizainam ir savi trūkumi, tie ir saistīti ar:

  • liela varbūtība, ka frēzēšanā radīsies kļūdas;
  • zems uzticamības līmenis;
  • nespēja apstrādāt liela izmēra koka sagataves.


Bet jums nevajadzētu atteikties no šīs iespējas, jo tā ir pamats tehnoloģijām, kas ļauj izveidot progresīvākus un sarežģītākus virpošanas instrumentus. Lai pareizi aprēķinātu dizainu, nosakiet sev nepieciešamās ekspluatācijas īpašības un tehniskās īpašības.

Koka virpas griezēju izgatavošanas princips

Tehnoloģiju šajā gadījumā sarežģī tikai pareiza sagatavju izvēle, kam ne tikai jābūt ar prasībām atbilstošu griešanas malu cietības līmeni, bet arī jābūt pareizi uzstādītām skavā - turētājā.

Piezīme! Ja nav instrumentu tērauda, ​​jūs varat iztikt ar improvizētiem līdzekļiem. Pēc sākotnējās sagatavošanas posma pabeigšanas materiāls tiek tālāk sacietēts.

  1. Stieņi ir tērauda armatūra - labāk ir izmantot opcijas, kurām ir rūpnīcas oriģinālie izmēri un kvadrātveida šķērsgriezums.
  2. Vīles vai raspas - nolietotas sagataves ir piemērotas, taču nav atļauts izmantot materiālu ar dziļām šķembām vai plaisām.
  3. Automobiļu atsperes - pirms šo sagatavju izmantošanas tām būs jāpiešķir kvadrātveida forma, ko ne katrs var izdarīt. Šim nolūkam noder metināšanas iekārta. Autogen arī darīs.


Virpošana: A - ar pusloku asmeni rupjai virpošanai; B - ar taisnu asmeni virpošanas pabeigšanai; B - formas; G - mašīnas pāreja

Iekārta var nodrošināt iespēju mainīt griezējus. Šim nolūkam tiek veikta īpaša korpusa modifikācija ar nepieciešamajām montāžas detaļām. Šiem elementiem jābūt pietiekami izturīgiem, lai izturētu slodzes ekspluatācijas laikā un tajā pašā laikā saglabātu malas daļas sākotnējo atrašanās vietu.

Kad griezējs ir izgatavots, tas tiek uzasināts un griešanas mala ir rūdīta. Pēc griešanas daļas uzkarsēšanas griezējs jāiemērc mašīnas eļļā. Izmantojot lēnas cietēšanas tehnoloģiju, izstrādājuma virsmu var padarīt pēc iespējas cietāku. Šajā gadījumā apsildāmajai sagatavei vajadzētu dabiski atdzist.

DIY nažu asināšanas ierīces: rasējumi un ieteikumi

Lai ar savām rokām izgatavotu asināmo no veļas mašīnas motora, varat aprobežoties ar vecā padomju dizaina motoru, piemēram, SMR-1.5 vai Rīga-17. Pietiks ar 200 W jaudu, lai gan jūs varat palielināt šo rādītāju līdz 400 W, izvēloties citu dzinēja opciju.

DIY asināšanas mašīnai nepieciešamo detaļu saraksts ietver:

  • caurule (atloka slīpēšanai);
  • uzgrieznis akmens nostiprināšanai uz skriemeļa;
  • metāls asināmā aizsargapvalka izgatavošanai ar savām rokām (biezums 2.-2.5mm);
  • akmens;
  • elektriskā kabeļa vads ar spraudni;
  • palaišanas ierīce;
  • stūris no metāla vai koka bloka (rāmim).

Atloka diametram jāatbilst motora bukses izmēriem. Turklāt uz šīs daļas tiks uzlikts asināmais akmens. No vienas puses šis elements ir vītņots. Ievilkumam jābūt vienādam ar apļa biezumu, kas reizināts ar 2. Vītni uzliek ar pieskārienu. No otras puses, atloks ir jāpiespiež uz motora vārpstas, izmantojot siltumu. Fiksācija tiek veikta ar skrūvju vai metināšanas palīdzību.

Noderīgs padoms! Vītnei vajadzētu virzīties pretējā virzienā attiecībā pret virzienu, kurā griežas dzinējs. Pretējā gadījumā uzgrieznis, kas nostiprina apli, atritināsies.

Motora darba tinums ir savienots ar kabeli. Tam ir 12 omi pretestība, ko var aprēķināt, izmantojot multimetru. DIY nažu asināmā sākuma tinumam būs 30 omi. Tad tiek saklāta gulta. Tam ieteicams paņemt metāla stūri.

Dažiem cilvēkiem vajag. Jūs varat izgatavot šādu konstrukciju ar savām rokām no rāmja ar 3 balstiem, divām vārpstām, pakāpju motoru (2 kW) un caurulēm, ko izmanto kā turētājus.

Norādījumi stacionāra ripzāģa izveidošanai ar savām rokām

Rokas ripzāģa galda izveidošana ar savām rokām ir vissvarīgākais mašīnas izveides posms, jo šajā konstrukcijā būs galvenās aprīkojuma daļas:

  • spēka agregāts;
  • vadības bloks;
  • griešanas sastāvdaļa;
  • citas sastāvdaļas.

Atbalsta gulta uz rokas instrumentu galda kalpo kā ceļvedis jūsu DIY ripzāģim. Tas kontrolē griešanas virzienu un fiksē sagatavi.


Kokzāģētava ir ripzāģa modifikācija. Vienīgā atšķirība ir tā, ka disks atrodas apakšā. Ripzāģa galda dizainam ar savām rokām tiek piešķirta gultas funkcija. Šeit ir uzstādīts arī barošanas bloks, bloks, fiksācijas disks un vadības sistēma.

DIY ripzāģu rasējumu projektēšanas stadijā jāņem vērā daži faktori:

  1. Dziļums, kādā materiāls tiks griezts, ir atkarīgs no diska ģeometrijas.
  2. Elektromotora jaudas līmenis - pietiks ar konkrētu rādītāju 800 W.
  3. Vadības sistēmas uzstādīšanas zona - vadībai jāatrodas pēc iespējas tālāk no diska.
  4. Rotācijas ātrums - minimālā pieļaujamā vērtība ir 1600 apgr./min, pretējā gadījumā griešanas procesā notiks krāsas maiņa.

Noderīgs padoms! Ja galds ir izgatavots instrumenta manuālai versijai, galda virsmu ieteicams izgatavot no metāla. Metāla loksnei jābūt aprīkotai ar stingrības ribām pie pamatnes.


Kā ar savām rokām izgatavot ripzāģi no dzirnaviņas

Pirmkārt, galda virsma ir izgatavota no lokšņu materiāla. Uz tā tiek uzlikts marķējums atbilstoši instrumenta izmēriem. Izmantojot šos marķējumus, tiek izveidoti izgriezumi zāģa uzstādīšanai.

  1. Ripzāģa žoga uzstādīšana ar savām rokām, kas izgatavota no koka sloksnes. Elements ir piestiprināts pie galda virsmas.
  2. Rieva pieturai – šie elementi tiek veidoti uz galda virsmas ar frēzēšanas metodi.
  3. Lineāla uzstādīšana mērījumiem - uzstādīšanas vieta atrodas pie griešanas elementa priekšējās malas. Lineāls tiks izmantots, lai kontrolētu sagatavju izmēru parametrus.
  4. Skavu uzstādīšana ir papildu sastāvdaļa sagataves nostiprināšanai.

DIY ripzāģa mašīnai jums būs nepieciešamas kājas. Tos montē, ņemot vērā galda virsmas izmērus no koka sijām ar sekciju 4x4 cm Izmantošana ir atļauta. Lai nodrošinātu papildu stabilitāti, starp balstiem jāuzstāda stiprinājumi. Blakus darba vietai ir novietots vadības bloks. Nevajadzētu atteikties uzstādīt RCD un ierīces, kas aizsargā dzinēju no pārslodzes.


Koksnes griešanas mašīnas izveides tehnoloģija

Pašdarinātas griešanas mašīnas ražošanas tehnoloģija:

  1. Detaļu griešana no stūra rāmja montāžai (kopējais izmērs - 120x40x60 cm).
  2. Rāmja montāža ar metināšanu.
  3. Kanāla (vadītāja) nostiprināšana ar metināšanu.
  4. Vertikālo stabu (2 gab.) uzstādīšana uz kanāla (skrūves savienojums).
  5. Rāmja montāža no caurulēm elektromotora un vārpstas uzstādīšanai vajadzīgajā leņķī (45x60 cm).
  6. Plāksnes ar motoru uzstādīšana rāmja aizmugurē.
  7. Ar atlokiem, balstiem un skriemeli aprīkotas vārpstas izgatavošana (atloka izvirzījuma augstums - 3,2 cm).
  8. Balstu, gultņu un skriemeļu uzstādīšana uz vārpstas. Gultņi ir piestiprināti pie augšējā rāmja padziļinājumos, kas izveidoti plāksnē.
  9. Kastes uzstādīšana ar elektrisko ķēdi rāmja apakšējā daļā.
  10. Vārpstas uzstādīšana zonā starp stabiem. Diametrs – 1,2 cm Virs vārpstas jāuzliek bukse ar minimālu iespējamo atstarpi, lai šie elementi slīdētu.
  11. No kanāla (80 cm) izgatavotas šūpuļsviras metināšana uz bukses. Šūpuļsviru izmēram jābūt šādā proporcijā: 1:3. Atsperes jānostiprina ārpusē.


Noderīgs padoms! Eksperti iesaka izmantot asinhrono motoru. Šis motors nav īpaši prasīgs. Tīkliem ar 3 fāzēm ir nepieciešams motors ar jaudu 1,5-3 kW, vienfāzes tīkliem šis skaitlis jāpalielina par trešdaļu. Būs nepieciešams savienojums, izmantojot kondensatoru.

Atliek tikai uzstādīt motoru uz sviras sviras īsās sviras. Griešanas elements tiek novietots uz garās rokas. Vārpsta un motors ir savienoti, izmantojot siksnas piedziņu. Galda virsmai varat izmantot metāla loksni vai ēvelētu dēli.

Urbjmašīnas montāža ar savām rokām: video par konstrukciju izgatavošanu, ieteikumi

Labs urbjmašīnas rasējums no urbjmašīnas ar savām rokām ir galvenais nosacījums nepieciešamo instrumentu iegādei. Lai izveidotu šādu mašīnu, jums nav nepieciešams izmantot īpašus materiālus vai iegādāties papildu sastāvdaļas.

Sastāvdaļas pašdarinātas urbjmašīnas celtniecībai ar savām rokām:

  • gulta (pamatne);
  • rotācijas mehānisms (urbis);
  • padeves ierīce;
  • vertikāli novietots statīvs sējmašīnas nostiprināšanai.


Apgūstot tehnoloģiju, kā ar savām rokām izgatavot urbjmašīnu no urbjmašīnas, video materiāls var sniegt nenovērtējamu palīdzību.

Rokasgrāmata urbjmašīnas izveidošanai ar savām rokām (kā izveidot vienkāršu dizainu):

  1. Plauktam labāk ir izmantot DPS, lai padarītu daļu masīvu vai mēbeļu plāksni, kuras biezums ir lielāks par 20 mm. Tas novērsīs instrumenta vibrācijas efektu. Varat izmantot pamatni no veca mikroskopa vai fotoattēlu palielinātāja.
  2. Urbjmašīnas precizitāte no urbjmašīnas ar savām rokām ir atkarīga no vadotnēm (2 gab.). Tie kalpo par pamatu bloka pārvietošanai, uz kura atrodas urbis. Lai izgatavotu vadotnes, vislabāk ir ņemt tērauda sloksnes. Pēc tam tie tiks droši pieskrūvēti pie statīva.
  3. Blokam ir jāņem tērauda skavas, pateicoties kurām rotācijas mehānisms tiks droši piestiprināts pie šīs daļas.

Pašizgatavotai mini urbjmašīnai ir nepieciešams rotācijas instrumenta padeves mehānisms. Klasiskā dizaina shēma ietver atsperes un sviras izmantošanu. Atspere ir fiksēta starp bloku un statīvu.

Ir daudz DIY ierīču, video materiāls palīdzēs jums izprast šo tēmu.

DIY CNC frēzmašīnu īpašības

Programmatūra tiek uzskatīta par svarīgu DIY koka CNC maršrutētāja sastāvdaļu. Parastā dizaina rasējumos, ņemot vērā šo nosacījumu, jāiekļauj papildu elementi:

  • LPT ports;
  • CNC bloks.

Noderīgs padoms! Lai izgatavotu savu koka vai metāla kopēšanas frēzmašīnu, varat izmantot ratiņus, kas pieder vecam printerim. Pamatojoties uz šīm daļām, jūs varat izveidot mehānismu, kas ļauj griezējam pārvietoties divās plaknēs.

Koka frēzmašīnas montāža mājas darbnīcai

Pirmajā posmā koka frēzmašīnai ar savām rokām tiek sastādīti rasējumi, kas ietver informāciju par visu konstrukcijas sastāvdaļu izvietojumu, to izmēriem, kā arī fiksācijas metodēm.


Pēc tam no caurulēm, kas iepriekš sagrieztas vajadzīgā izmēra daļās, tiek montēts atbalsta rāmis. Stiprināšanai jāizmanto metināšanas iekārta. Pēc tam tiek pārbaudīti izmēru parametri, lai varētu sākt ražot darba virsmu.

Jums jārīkojas saskaņā ar šādu shēmu:

  1. Uz plātnes tiek uzklāti marķējumi un no tā tiek izgriezta galda virsma.
  2. Ja griezējs tiks novietots vertikāli, tam plātnē jāizveido izgriezums.
  3. Tiek uzstādīta vārpsta un elektromotors. Šajā gadījumā vārpsta nedrīkst pārsniegt darba virsmas plakni.
  4. Ir uzstādīta ierobežojuma josla.

Pirms darba noteikti pārbaudiet mašīnu. Kad maršrutētājs ir ieslēgts, tam nevajadzētu pārāk daudz vibrēt. Lai kompensētu šo trūkumu, ieteicams papildus uzstādīt stiprinājumus.


Metāla frēzmašīnas montāža ar savām rokām

Soli pa solim instrukcijas mājās gatavotas metāla frēzmašīnas izgatavošanai:

  1. Kolonna un rāmis ir izgatavoti no metāla kanāla. Rezultātā ir jābūt U veida konstrukcijai, kur instrumenta pamatne darbojas kā apakšējā šķērssija.
  2. Vadītāji ir izgatavoti no stūra. Materiāls ir jānoslīpē un jāsavieno ar kolonnu ar skrūvēm.
  3. Konsoles vadotnes ir izgatavotas no profila caurules ar kvadrātveida šķērsgriezumu. Šeit jums jāievieto tapas ar ieskrūvētām vītnēm. Konsole tiks pārvietota, izmantojot rombveida automašīnas domkratu līdz 10 cm augstumam.Šajā gadījumā amplitūda uz sāniem ir 13 cm, un galda virsma var pārvietoties 9 cm robežās.
  4. Darba virsmu izgriež no saplākšņa loksnes un piestiprina ar skrūvi. Stiprinājuma galviņām jābūt padziļinājumā.
  5. Uz darba virsmas ir uzstādīts skrūvgriezis, kas izgatavots no caurules ar kvadrātveida šķērsgriezumu un metāla leņķi, kas sametināts. Labāk ir izmantot vītņotu tapu kā sagataves fiksācijas elementu.

Piezīme! Labāk ir nostiprināt rotējošo elementu rāmī tā, lai vārpsta būtu vērsta uz leju. Lai to salabotu, džemperi ir jāmetina iepriekš, jums būs nepieciešamas skrūves un uzgriežņi.


Pēc tam pie vārpstas jāpievieno konuss (Morse 2) un uz tā jāuzstāda spaile vai urbjpatrona.

Biezēšanas mašīnas izgatavošanas iespējas ar savām rokām

Pašdarinātie biezuma rasējumi ar sarežģītu dizainu ietver dārgu komponentu izmantošanu:

  • gultņi ar paaugstinātu nodilumizturību;
  • velmētas tērauda loksnes;
  • zobrats;
  • skriemeļi;
  • jaudīgs elektromotors.

Tā rezultātā ievērojami palielinās paštaisītas virsmas ēveles ražošanas izmaksas. Šī iemesla dēļ daudzi cenšas aprobežoties ar vienkāršāko dizainu.

Norādījumi paštaisītai koka biezuma ēvelei:

Dizaina elements Dati
gulta Rāmji (2 gab.), izgatavoti, izmantojot metināšanu, pamatojoties uz stūri (4-5 cm). Rāmji ir savienoti, izmantojot tapas (slīpēti sešstūri - 3,2 cm).
Broach Gumijas saspiešanas rullīši no veļas mašīnas. Tie ir apstrādāti līdz gultņu izmēram un uzlikti uz ass ar diametru 2 cm Tas darbojas ar rotējošām manuālām kustībām.
Tabula Slīpēto dēli piestiprina pie rāmja, izmantojot skrūvju savienojumu, galvām jābūt iegremdētām. Dēļi jāapstrādā ar eļļu (jau lietoti).
Dzinējs 3 fāzēm, jauda – 5,5 kW, griešanās ātrums – 5000 apgr./min.
Aizsargapvalks Izgatavota no skārda (6 mm), kas novietota virs rāmja stūra (20 mm).

Biezuma ēveles montāža no elektriskās ēveles ar savām rokām

Lai izveidotu paštaisītu biezuma ēveli, plakne jānovieto uz bloka, jānostiprina ar tādu ierīci kā skavas, neaizmirstot atstāt atstarpi.

Piezīme! Atstarpes lielums tiek iestatīts, ņemot vērā sagataves biezumu, kas tiks apstrādāts mašīnā.

Shēma virsmas ēveles izgatavošanai no plaknes ar savām rokām ir ļoti vienkārša:

  • atbalsta sija ir piestiprināta pie ērtas virsmas;
  • nepieciešamo spraugas izmēru izvēlas, pievienojot saplākšņa slāņus;
  • Virsmas ēveles konstrukcija, kas izgatavota no elektriskās ēveles, tiek piestiprināta pie iegūtās pamatnes ar skavām.

Divas skavas notur pamatni uz galda, pārējās divas notur plakni. Pārliecinoties, ka šis stiprinājums ir drošs, varat sākt lietot rīku.


Shēma koka slīpēšanas mašīnas izveidošanai ar savām rokām

  1. Optimālais slīplentes platums ir 20 cm.
  2. Lentes slīpēšanas audums tiek sagriezts sloksnēs.
  3. Abrazīvā lente tiek uzklāta no gala līdz galam.
  4. Lai nostiprinātu šuvi, zem tā jānovieto blīvs materiāls.
  5. Nav ieteicams izmantot zemas kvalitātes līmi, jo tas izraisīs materiāla plīsumu gar šuvi.
  6. Lentes vārpstas diametram centrā jābūt 2-3 mm platākam nekā malās.
  7. Lai lente neslīdētu, to ieteicams uztīt ar plānu gumiju (velosipēda riteni).

Koka kalibrēšanas un slīpēšanas mašīnas pieder pie bungu konstrukciju grupas. Šī kategorija ir plaša un ietver daudz dažādu aprīkojuma veidu.

Lai ar savām rokām izgatavotu trumuļa slīpēšanas mašīnu kokam, varat izvēlēties šādus dizainus:

  • virsmas slīpēšana – sagatave tiek apstrādāta vienas plaknes ietvaros;
  • planētu - ar tās palīdzību uz sagataves tiek veidota plakana plakne;
  • cilindriskā slīpēšana – izmanto cilindrisku sagatavju apstrādei.

No tālāk redzamā videoklipa varat uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot slīpmašīnu.

Noteikumi koka šuvju mašīnas darbībai ar savām rokām

Ar rokām izgatavotas šuvju mašīnas konstrukcijās ir ļoti svarīgi pareizi iestatīt iekārtas iestatījumus, lai kļūdas nepārsniegtu atļautās vērtības:

  • perpendikulāri – maksimāli 0,1 mm/cm;
  • plakne – 0,15mm/m.

Izmantojot video, varat iepazīties ar savienojuma izgatavošanas tehnoloģiju ar savām rokām.

Ja darbības laikā uz apstrādātās virsmas parādās sūnains vai apdegums, tas nozīmē, ka griešanas elementi ir kļuvuši blāvi. Lai apstrādes daļas, kuru izmēri ir mazāki par 3x40 cm, būtu ērtākas, tās jātur, izmantojot stūmējus.

Izliekta sagataves virsma pēc apstrādes norāda, ka ir traucēts pareizais nažu un darba virsmas novietojums. Šie elementi ir jāiestata vēlreiz.

Visas šīs mašīnas var būt noderīgas mājas remontam vai pamata remontam. Tāpēc viņu klātbūtne mājas darbnīcā būs noderīga. Neatkarīgi no garāžas aprīkojuma, visām mašīnām ir nepieciešama rūpīga un uzmanīga apstrāde. Strādājot, nekad nevajadzētu aizmirst par drošību.

Ja jums ir kokapstrādes mašīnas, amatnieks var veikt vairākus nepieciešamos darbus mājas labiekārtošanā. Tomēr ne vienmēr ir iespējams iegādāties rūpnīcas modeļus. Kā alternatīvu varat apsvērt iespēju tos izgatavot pats.

Kokapstrādes pamatoperācijas

Vispirms jums jāizlemj par kokapstrādes mašīnu veidiem. To dizains un funkcionālās īpašības ir atkarīgas no veikto darbību veida.

Papildus nepieciešamajiem rokas elektroinstrumentiem kokapstrādei būs nepieciešams papildu tehniskais aprīkojums. Pirmajā posmā tiek sastādīts veicamo darbu saraksts. Mājās to var aprobežoties ar pamata griešanu un nelielu koka virsmu apstrādi. Ja plānota neliela ražošana, nepieciešams paplašināt darbību sarakstu.

Darba veidi, kurus darbnīcā var veikt ar savām rokām, izmantojot īpašu aprīkojumu:

  • atzarošana To veic, lai veidotu detaļas primāro formu vai gatavojot malku. Otrajā gadījumā tradicionālā motorzāģa vietā varat izmantot kokzāģētavas;
  • frēzēšana un slīpēšana. Ar to palīdzību tiek apstrādāta virsma, lai panāktu gludu formu, kā arī noņemtu urbumu un iespējamos koka defektus;
  • virpošanas darbi. Viens no sarežģītākajiem operācijas veidiem. Papildus īpašam aprīkojumam jums būs nepieciešami īpaši rokas instrumenti un praktiskās iemaņas.

Šis ir optimālais veicamo darbību saraksts. To var papildināt ar cita veida darbiem.

Koksnes kvalitatīvai apstrādei nepieciešams nodrošināt instrumentus krāsošanai vai lakošanai. Tie palielinās detaļas kalpošanas laiku un saglabās tās sākotnējo izskatu.

Kokapstrādes mašīnu projektēšana

Sarežģītākais posms ir profesionāla zīmējumu izveide kokapstrādes mašīnas izgatavošanai ar savām rokām. Veicot šo darbu, ir jāņem vērā iekārtas turpmākās īpašības, kā arī tam paredzēto komponentu pieejamība.

Tehniskās dokumentācijas izstrādei ir noteikti noteikumi. Tie sastāv no sākotnējo nosacījumu noteikšanas, saskaņā ar kuriem tiek sastādīta aprīkojuma diagramma. Gandrīz visas kokapstrādes mašīnas, kuras varat izgatavot pats, sastāv no šādiem elementiem:

  • korpuss (atbalsta galds, gulta). Uz tā ir uzstādīts viss nepieciešamais aprīkojums: elektrostacija, kokapstrādes iekārta, iekārta strāvas parametru maiņai;
  • apstrādes bloks. Tās konfigurācija un dizains ir atkarīgs no darba veida. Koka griešanai mājās tiek izmantoti ripzāģi vai lentzāģi. Smalka apstrāde tiek veikta, izmantojot finierzāģi;
  • vadības ierīce. Ar tās palīdzību tiek mainīts darbības režīms - detaļas rotācijas ātrums vai mehāniskā ietekme uz tās virsmu.

Izgatavojot pašdarinātas kokapstrādes iekārtas ar savām rokām, kā papildu sastāvdaļas bieži tiek izmantoti dažāda veida gaismas un mērinstrumenti. Tie var būt neatņemama dizaina sastāvdaļa.

Komponentu izvēle kokapstrādes mašīnām

Nākotnes iekārtu faktiskās īpašības ietekmē komponentu kvalitāte. Viena no problēmām, izgatavojot kokapstrādes mašīnu ar savām rokām, ir detaļu izvēle.

Speciālisti iesaka izmantot pēc iespējas vairāk rūpnīcas komponentu. Tas galvenokārt attiecas uz apstrādes vienībām. Tātad, veidojot kokzāģētavu savai mājai, par pamatu varat izmantot motorzāģi. Tas pats attiecas uz slīpēšanas un frēzēšanas iekārtām. Apstrādei paredzētās detaļas ir izgatavotas no instrumentu tērauda. To raksturo paaugstināta cietība un izturība. Tāpēc pašam izgatavot griezēju vai rullīti ar griešanas malu būs problemātiski.

Komponentu izvēles iespējas:

  • raksturlielumu atbilstība aprēķinātajiem datiem. Tas attiecas uz ģeometriskajiem izmēriem, ražošanas materiālu;
  • neatkarīgas apstrādes iespēja;
  • ilgs kalpošanas laiks.

Ņemot vērā visus iepriekš aprakstītos faktorus, jūs varat sākt projektēt un ražot kokapstrādes mašīnu ar savām rokām. Tāpat darba laikā ir jārūpējas par drošības pasākumiem. Konstrukcijā jāiekļauj aizsargpaneļi, kas novērš iespēju tiešā veidā saskarties ar kustīgām daļām.

Privātmāju īpašnieki un hobiji sapņo izveidot mājas galdniecības darbnīcu. Viņi iegādājas interesantus elektroinstrumentus un mēģina izgatavot paši savus galdniecības instrumentus. Šiem nolūkiem viņi izmanto elektrisko urbi, ripzāģi un finierzāģi.

Speciālisti iesaka iesācējiem neiegādāties lētus instrumentus. Jums jākoncentrējas uz vidējās cenas iespējām. Papildus instrumentiem ir nepieciešams nodrošināt plauktus un skapjus materiālu un dažādu sīklietu uzglabāšanai.

Galdniecības iekārtas

“Progresīviem” amatniekiem ir labi darbagaldi ar skrūvspīlēm, retas mašīnas un instrumenti, kas ļoti nepieciešami mēbeļu izgatavošanai:

Visur sastopamā dzirnaviņas

Katram cilvēkam ir elektroinstruments, ko sauc par leņķa slīpmašīnu. Faktiski šī ir slīpmašīna, ko izmanto metāla, akmens, keramikas flīžu un citu materiālu abrazīvai griešanai. Lai to izdarītu, uzstādiet īpašu abrazīvu disku ar biezumu no 0,7 līdz 2,5 milimetriem. Griešanas diska diametrs ir no 115 līdz 180 milimetriem, tas viss ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla cietības.

Šīs mašīnas īpatnība ir lielais elektromotora ātrums, piemēram, Whirlwind UShM-125 ir 11 tūkstoši apgriezienu minūtē. Tieši šis rādītājs un nelielais svars, tikai 2,5 kilogrami, rosina mājamatnieku prātus pielāgot to, lai veiktu sev neparastus metāla griešanas darbus.

Mājas slīpmašīnas ir pieejamas katrā garāžā un mājas darbnīcā, un katrs meistars izgatavo ierīci savām vajadzībām.

Griešanas mašīna

Darbnīcai tiek piedāvāts paštaisīts variants - griešanas mašīna, kas piemērota leņķu, cauruļu, kvadrātprofilu, veidgabalu griešanai. Ierīces dizains ir vienkāršs:

  • Darbvirsma;
  • atsperes atgriešanas kronšteini;
  • platforma leņķa slīpmašīnas piestiprināšanai;
  • uzsvars

Šim nolūkam tiek izgatavota īpaša aizsardzība, līdzīga standarta korpusam, kas tiek piegādāts kopā ar instrumentu. Tam ir slaids, divi rokturi un rotējoša ierīce. Slaids izskatās kā plāksne, kuras izmēri ir 200 x 120 milimetri un kurā ir sprauga zāģa asmens izejai.

Viena plāksnes puse piestiprināta pie korpusa uz eņģes, otra pie tērauda sloksnes ar 9 mm platu spraugu bīdīšanai pa M8x1,5 tapu, kas ir uz korpusa stiprināšanai ar spārnu uzgriezni.

Korpusam ir piemetināti divi rokturi, kas notur zāģmašīnu darbības laikā. Ir ļoti ērti griezt un zāģēt plānus zāģmateriālus, un lielais mašīnas ātrums uz galdnieka ļauj viegli griezt materiālu, kura biezums ir līdz 30 milimetriem.

Vertikālās urbšanas modelis

Rāmi var izgatavot no 50x50 milimetru leņķa gabaliem un 5 milimetrus biezas tērauda loksnes. Lai to izdarītu, aizmetiniet divus stūrus gar loksnes malām visā garumā, tie kalpos kā kājas. Galda izmērs 350 x 200 milimetri. Lai piestiprinātu statīvu, augšpusē metiniet kronšteinu no kvadrātveida caurules, kuras augstums ir 80 milimetri.

Sējmašīnas statīvs vai vadotne ir izgatavota no trīs milimetrus biezas kvadrātveida caurules. Augšējā caurumā ir metināta ūdens caurules daļa, kuras garums ir astoņi milimetri. Tajā ir ievietots kabeļa spriegošanas mehānisms. Statīva augstums ir 700 milimetri. Statīvs tiek ievietots kronšteinā un saspiests ar četrām skrūvēm - divām kvadrātveida caurules divās pusēs.

Ratiņš ir kustīga vienība, uz kuras ir piestiprināta sējmašīna. Tas ir izgatavots no 50x50 stūriem, kas sametināti kopā, augstums ir 170 milimetri, acis ir izgatavotas no trīs milimetrus biezas sloksnes. Acīs tiek ievietota ass, ap kuru tiek apvilkts kabelis.

Ass turpinājums ir rokturis, kas virza karieti.

Ratiņu piedziņa sastāv no ass, uz kuras ir uztīts kabelis un rokturis. Viens kabeļa gals ir piestiprināts pie apakšējā kronšteina. Kabeļa augšējais gals ir fiksēts caurulē statīva augšējā galā. Pie ratiņiem ir piestiprināts īpašs kronšteins ar sēdekli elektriskajam urbjam. Pats urbis ir pievilkts ar speciālu skavu, kas izgatavots no 2 mm biezas un 40 mm platas sloksnes.

Pašdarināta virpošanas iekārta

Ir daudz mājās gatavotu koka virpu dizainu. Tos vieno četru galveno mezglu klātbūtne:

  • piedziņas bloks;
  • gulta;
  • tailstock;
  • meistars

Vienīgā atšķirība ir piedziņas izvēlē. Ikviens, kuram ir elektromehāniskās ierīces, ir uzstādīts uz izstrādājuma:

  • elektriskais urbis;
  • bulgāru;
  • frēze;
  • elektromotors no veļas mašīnas.

Jūs varat uzlabot jau izgatavotu metāla griešanas konstrukciju, pievienojot tai papildu funkcijas. Piemēram, jūs varat novietot urbjmašīnu horizontāli uz darbagalda vai galda. Piedziņa ir elektriskā urbjmašīna. Astes balsts būs darba galds, kurā patronā gar urbja asi tiek izurbts caurums un izgriezta vītne fiksētā centra pieskrūvēšanai.

Turklāt uzstādiet roku balstu, nostiprinot to pie statīva kustīgā kronšteina. Apstrādājamā detaļa ir nostiprināta ar vienu galu trijzāģī, kas ir iespīlēts urbjpatronā, bet otru galu fiksētā centrā. Nelielam skaitam vienkāršu detaļu - diezgan laba paštaisīta kokapstrādes iekārta ar ierīcēm un iekārtām virpošanas ceļā iegūto veidņu detaļu izgatavošanai.

Darbnīcas vai garāžas instrumentu un mehānismu sarakstu ierobežo tikai telpas platība un īpašnieka finansiālās iespējas. Neskatoties uz to, ka daudzi izstrādājumi ir izgatavoti no atkritumiem, montāžai nepieciešamo detaļu un instrumentu iegādes izmaksas ir diezgan ievērojamas.

Dažkārt ir lētāk saņemt servisu specializētā darbnīcā, nekā veikt darbu pašam.

Izmantojot šādu mašīnu, jūs varat pagriezt balustrus lievenim un kāpnēm uz bēniņiem, izgatavot virpotas detaļas platjoslām, sarežģītus mājas ārējās un iekšējās apdares elementus, mēbeļu daļas un daudz ko citu.

Koksnes virpas pamatā ir vienfāzes elektromotors ar jaudu aptuveni 1 kW vai trīsfāžu elektromotors ar jaudu aptuveni 1,5 kW, kas savienots ar kondensatora ķēdi. Labāk ir izvēlēties elektromotoru ar samazinātu apgriezienu skaitu minūtē, ne vairāk kā 1500 (vēlams apmēram 600-800).

Sīkāk jārunā par kondensatoru shēmām trīsfāzu motoru savienošanai ar vienfāzes tīklu.

Trīsfāzu elektromotoru izvēle ir liela, taču ne visi no tiem ir piemēroti iekļaušanai vienfāzes tīklā, izmantojot kondensatora ķēdi. Piemēram, šiem nolūkiem ir piemēroti AO, A02, D, AOL, APN, UAD un dažu citu sēriju dzinēji. Ir elektromotori ar nominālo spriegumu 127/220 V (elektromotora nominālais spriegums ir norādīts uz pases etiķetes uz tā korpusa). Šādi elektromotori ir savienoti ar 220 V tīklu caur kondensatoriem tikai zvaigznes ķēdē (e).

Elektromotori ar nominālo spriegumu 220/380 V - saskaņā ar “trijstūra” ķēdi (D).

Lai iegūtu maksimālo iespējamo jaudu uz vārpstas, elektromotori tiek pievienoti vienfāzes 220 V tīklam saskaņā ar shēmu, kas parādīta attēlā. 117, a. Slēdzis SA2 ļauj mainīt dzinēja rotoru.

Elektromotoram ar nominālo spriegumu 220/380 V, kas izgatavots saskaņā ar “trīsstūra” ķēdi, darba kondensatora kapacitāti nosaka pēc formulas:
Av(d) = 4800-(uF).

Palaišanas kondensatori (C) abās ķēdēs ir izvēlēti ar jaudu, kas ir 1,5-2,0 reizes lielāka nekā darba kondensatoriem. Uzskaitīto ķēžu kondensatoriem jābūt ar papīra izolāciju (zīmoli MBGO, MBGP utt.) un paredzēti vismaz 350 V darba spriegumam.

Ja elektromotoram ar nominālo spriegumu 127/220 V, kas izgatavots pēc “zvaigznes” ķēdes, gala blokā (kur var pārslēgt tinumus) ir izvesti gali, tad tiek izmantota ķēde (1.6. att.), nodrošina visaugstāko sasniedzamo jaudu uz vārpstas.

Elektromotors tiek iedarbināts šādi. Nospiediet pogu "Sākt" un ieslēdziet slēdzi "Tīkls". Tiklīdz elektromotors uzņem ātrumu, atlaidiet pogu "Start". Ja ar izvēlēto darba kondensatoru dzinējs darbības laikā ļoti uzkarst, izvēlieties labāko variantu, samazinot vai palielinot darba kondensatora jaudu.

Uz mašīnas dzinēja ass ir uzstādīta priekšējā plāksne (2.att.,a). Tam ir centrālais konuss un četri regulējami konusi. Uz tiem uzliek sagatavi un droši nostiprina. Mazām detaļām izmantojiet mazāku priekšējo plāksni.

Apstrādājamās detaļas otrais gals ir fiksēts centrā (2.6. att.). Tas ir stūra turētājs, kas metināts no 4-5 mm bieza tērauda. Turētājam ir piemetināts būris, kurā ar traucējumiem tiek ievietots lodīšu gultnis. Virpota tērauda bukse ar vītni centram tiek iespiesta lodīšu gultņa centrālajā caurumā. Centrs ir smails tērauda stienis, kura biezums ir vismaz 16 mm ar nepārtrauktu vītni visā garumā un diviem plakaniem galā (centra aptīšanai). Izmantojot trīs uzgriežņus, centrs tiek piestiprināts pie uzmavas.

Ierobežojošā paplāksne cieši pieguļ smailajam galam. Uzstādot mašīnu uz darbagalda, ir jānodrošina, lai priekšējās plāksnes centrālais konuss un centrālais konuss būtu vienā līnijā, tas ir, tie ir koaksiāli. Ikreiz, kad centrs pārvietojas, šī izlīdzināšana ir stingri jāievēro.

Rokturi tiek uzstādīti uz darbagalda, kamēr iekārta darbojas (2.8. att.). Parasti tie ir izgatavoti trīs izmēros: gari, vidēji un mazi. Pēdējais ir izgatavots tā, lai to varētu piestiprināt pie darbagalda dažādos leņķos. Strādājot, griezējs balstās uz instrumenta balsta.

Griezējus var izgatavot no plakanām vīlēm (2.d att.). Rupjmašīnai (roughing) ir pusapaļa forma. Tā asināšanas leņķis cietai koksnei ir aptuveni 25°, mīkstajai koksnei - aptuveni 35°. Apdares frēzes ir slīpā plānā (ar leņķi 70-80°), to asināšanas leņķis ir 20-30°. Dažreiz apdares griezēji tiek izgatavoti ar vienpusēju asināšanu. Kopējais griezēja garums (ar rokturi) ir aptuveni 500 mm.

Mašīnai jābūt aprīkotai ar diviem koka blokiem ar šķērsgriezumu 80X80 mm, tā sauktajiem buferiem (2. att., b). Tie ir paredzēti, lai izmestu sagatavi uz sāniem, ja tā nokrīt no mašīnas.

Pirms darba uzsākšanas ar mašīnu izvēlieties sagatavi (vēlams bez mezgliem, sausu). Apse parasti tiek izmantota ārējām daļām, tā labi iztur ārējo ietekmi. Iekšējām daļām labāk ņemt liepu - to ir viegli apstrādāt. Dižskābardis vai ozols ir piemērots kritiskām jaudas daļām. Skujkoki nedarbojas labi uz virpas.

Apsveriet, piemēram, balustru ražošanu. Pirmkārt, tiek ēvelēta taisnstūra sija. Galos ievelk apli un ar cirvi rupji ēvelē cilindrisko sagatavi.

Apstrādājamo priekšmetu novieto pret mašīnas priekšējo plāksni tā, lai konuss precīzi ietilptu iezīmētā apļa centrā. Viegli sitiet ar āmuru apstrādājamās detaļas otru galu, lai atzīmētu ievilkumus no visiem pieciem priekšējās plāksnes konusiem. Izmantojot šo marķējumu, ar urbi tiek izurbti pieci urbumi, kuru diametrs ir uz pusi lielāks par katra konusa diametru pie pamatnes. Caurumu dziļums ir trīs urbuma diametri. Otrā galā atbilstoši marķējumam tiek izurbts arī caurums centram.

Ievietojiet sagatavi mašīnā. Lai to izdarītu, ar āmuru uzspiediet to uz priekšējās plāksnes konusa, līdz tas apstājas, un novietojiet centru zem cauruma. Novietojiet bloķēšanas paplāksni un pagrieziet centru tā, lai bloķēšanas paplāksne būtu nedaudz iespiesta sagataves galā. Kreiso uzgriezni līdz galam ieskrūvējiet buksē (2.6. att.). Turētāja otrā pusē arī ieskrūvējiet pirmo uzgriezni līdz galam buksē un izmantojiet otro uzgriezni, lai to nofiksētu.

Uzstādiet garu instrumenta balstu un trieciena atdures. Ieslēdziet dzinēju. Izmantojot rupjo griezēju, tie sāk noņemt skaidas, kas nav biezākas par 1-2 mm (atkarībā no koksnes cietības). Stingri turiet griezēju ar abām rokām un pārliecinieties, ka tas vienmēr balstās uz instrumenta balsta (2. att., c). Lai griezēja asmens slīpētu vienmērīgi, tas tiek novadīts uz sagatavi dažādos leņķos.

Apstrādājamo priekšmetu apstrādā aptuveni, līdz tā diametrs kļūst par 1,5-2,0 mm lielāks nekā plānots. Pēc tam darbs tiek veikts ar apdares griezēju. Frēzi pieved pie sagataves, kā parādīts attēlā. 2,d, un tā asmens ir slīps attiecībā pret cilindra ģeneratoru.

Saņemot vēlamo diametru, pārejiet pie balustera marķēšanas visā garumā, izmantojot sagatavoto veidni. To dzen ar apdares frēzes asu galu (2. att., f). Visas šaurās ejas tiek apstrādātas tādā pašā veidā (2.g att.). Pārējo apstrādi (noapaļojumi, koniskās daļas utt.) veic ar apdares griezēju, kā parasti (2. att., e). Kontrole tiek veikta, izmantojot šablonus, uzklājot tos detaļai un nodrošinot, ka detaļas kontūras precīzi sakrīt ar veidnes kontūrām.

Gatavo detaļu, neizņemot to no mašīnas, noslīpē ar abrazīvu smilšpapīru (smilšpapīru saloka šaurā sloksnē un, turot aiz malām, pienes pie detaļas). Noslēgumā detaļu nopulē ar koka skaidām: turot rokā skaidu sauju, piespiediet to pret rotējošās daļas virsmu.

Yu.M. Isajevs, Kanaša, Čuvašas Republika

Šis materiāls ir žurnāla raksta “Fine Wood Working #57″ Low Cost Wooden Longbed tulkojums. Tajā ir aprakstīta autora pieredze, veidojot vienkāršu paštaisītu koka virpu, neizmantojot nekādus metināšanas darbus vai sarežģītas konstrukcijas. Mēs ceram, ka materiāls jums būs noderīgs, komentārus un komentārus var atstāt raksta beigās.

Es izstrādāju un uzbūvēju šo mašīnu, domājot par daudzpusību – jūs varat pagriezt visu, sākot no šaha figūrām un krēslu sliedēm līdz augstiem gultas stabiem.

Linča virpa, kas salīmēta kopā no dzeltenās priedes karkasa zāģmateriāliem, maksā mazāk nekā 200 USD. 10,5 pēdu gulta var apstrādāt apstrādājamos priekšmetus līdz 8 pēdām. Sliedi, kas piestiprināta rāmja rievotajos izgriezumos, var izmantot, lai ieslēgtu un izslēgtu mašīnu no jebkuras rāmja daļas.

Materiāli maksāja 179,25 USD, tostarp 30 USD par lietotu puszirgspēku dzinēju, bet neskaitot dažus saplākšņa un ozola lūžņus, kas palikuši no citiem darbiem. Vārpstas ir izgatavotas no strukturālām tērauda caurulēm, kuras es vītņoju un iegremdēju līdz 2. morzes konusam, lai pieņemtu standarta Delta virpošanas piederumus.

Nebūdams pārliecināts, ka varu lēti atrast pietiekami lielus gabalus, es nolēmu salīmēt kopā trīs collu koka gabalus no krāsnī kaltētas dienvidu dzeltenās priedes, divus 2x10 collu dēļus, četrus 2x8 collu dēļus un vienu 2x6, katrs 12 pēdas garš. Mans vietējais būvmateriālu piegādātājs ļāva man meklēt viņu krājumos, lai atrastu gabalus, kas nebija pārāk mezglaini un kuriem bija taisni graudi.

Papildus standarta divu collu zāģmateriālu pieejamībai laminētajam kokmateriālam ir arī citas priekšrocības salīdzinājumā ar masīvkokiem. Pirms pēdējās līmēšanas lielākā daļa manu darbu bija vieglāk nekā tad, ja es būtu lāpīt ar cietu gabalu - es cēlu tikai pusi no katra gabala vienlaikus. Turklāt daudzslāņu daļas ir izturīgākas un stabilākas nekā cietie izstrādājumi.

Katra no sliedēm ir izgatavota no diviem 2 x 8 collu dēļa gabaliem (1,5 x 7 collas, ja tie ir apgriezti līdz pareizajiem izmēriem), kā parādīts attēlā zemāk. Pēc īslaicīgas sliežu saskrūvēšanas es piespiedu balstus pie katras sliedes, lai pārliecinātos, ka katrs no tiem ir perpendikulārs. Caurumus ratu zābakiem sliedēs izurbu ar elektrisko urbi ar garu urbi, ko vadīja caurumi stabos esošajām skrūvēm. Pēc tam es līmēju, pieskrūvēju un saspiedu kopā stabus un sliedes.

Mašīnzīmēšana. Visi izmēri norādīti collās. Lai skatītu augstā izšķirtspējā, atveriet jaunā logā.
2 — viens četru šķipsnu pakāpju skriemelis ar 1 collas caurumu ar diametru 3, 4, 5 un 6 collas, un uz motora vārpstas uzstādīts skriemelis. (ražotājs Browning Mfg., Emerson Electric Co., P.O. Box 687, Maysville, Ky. 4 1 056)
2 — atloku gultnis ar iekšējo diametru 1 collu (Fafnir RCJ, ražo Fafnir Bearing Div. of Textron Inc., 37 Booth St., New Britain, CT06050)
1–12 collu instrumenta balsts (Delta daļas nr. 46-692; Delta virpu daļas ir pieejamas pie vietējā Delta izplatītāja vai tās var pasūtīt, zvanot uz Delta International, 1-800-223-7278.)
1–6 collu priekšējā plāksne, 1 collas–8 vītne (Delta piederuma p/n 46-937)
1 — pārvietojams rotējošais centrs #2 M.T. (Delta piederuma kat. nr. 46-933)
1 — fiksētais centrs Nr. 2 M.T. (Delta piederuma kat. nr. 46-439)
1 - Galvas balsta vārpsta; 16 collas x l collas OD no strukturālām tērauda caurulēm
1 - Tailstock vārpsta; 15 collas x l collas OD no strukturālām tērauda caurulēm

Galvas stieņa apdare tika izgatavota ar bīdāmu pieslēgumu starp stieņa balstiem un vadotnēm un nostiprināta pie stieņa statņa ar divām 0,5 x 5 collu "galvas skrūvēm" (koniskām skrūvēm) ar paplāksnēm.

Katra kāja ir izgatavota no diviem gabaliem 2x6 (pašlaik 1,5x5 collas). Es atzīmēju balsta tapas žalūzijas, atskrūvēju gabalus un izgriezu spraugu katrā pusē. Kāju pusītes pēc tam tika salīmētas, pieskrūvētas un sastiprinātas kopā, pēc tam ar lentzāģi sagrieztas pēc formas, kad tās bija nožuvušas.

Astes balsts sastāv no diviem vertikāliem stabiem, kas piestiprināti pie pamatnes ar baložu astes savienojumu. Es izmantoju lentzāģi, lai nogrieztu 10° astes uz pamatnes. Es izgriezu mēles un rievu tapas uz galda zāģa, iestatot slīpuma regulēšanu uz 80° un novietojot dēli galā. Atlikušās trīs astes daļas, kas parādītas zīmējumā, ir pielīmētas pie šīm trim daļām. Pamatnes apakšā uzskrūvēju ozolkoka vadotnes bloku tādā pašā platumā kā sprauga starp sliedēm, lai astes stienis vienmērīgi kustētos pa sliedēm bez jebkādiem kropļojumiem.

Lai atrastu urbuma stāvokli galvas balsta vārpstai uz tā iekšējā statīva, es saliku mašīnu un izlīdzināju gultu abās plaknēs, izmantojot starplikas kājām.

Es novietoju vadotnēm taisnu malu un nolaidu svērteni, kas uzstādīta virs staba, līdz centra punktam starp vadotnēm, kā parādīts attēlā iepriekšējā lapā, un pēc tam atzīmēju centru. Es izjaucu mašīnu un izmantoju urbjmašīnu, lai izurbtu 1 un 1/8" caurumus vārpstai uz iekšējā statņa, 1 un 1/4" uz ārējā statņa.

Lai uzstādītu vārpstu, es piespiedu vienu no atloka atbalsta gultņiem pret iekšējo statni, ievietoju vārpstu un nostiprināju ārējo gultni. Es ievietoju vērpšanas centru vārpstas iekšējā galā un, izmantojot svērteni, kvadrātu un īsu līmeņrādi uz vārpstas, pārvietoju iekšējo atloka gultni, līdz vārpsta bija izlīdzināta un centrēta galvas statņa statnē. Kad tas bija veiksmīgs, es piespiedu bloka iekšējo atloku vietā.

Koka sloksne, kas nospiesta zem atloka gultņa, nodrošināja papildu atbalstu, kamēr es urbju vienu no četriem gultņa stiprinājuma caurumiem, lai izurbtu caurumus skrūvēm. Pēc stūra nostiprināšanas ar skrūvi, es urbju un uzstādīju skrūves stūros pa diagonāli pretējo. Es pārvietoju vērpšanas centru uz ārējo galu, nocentrēju un pieskrūvēju gultni vietā. Kad pamatnes vārpsta bija savā vietā, es pievilku stiprinājuma skavas (kas bija komplektā ar gultņiem), kas notur vārpstu gultņos.

Lai atzīmētu astes balsta vārpstas centru, es ievietoju vērpšanas centru galvas balsta vārpstā un pastūmu astes statni gar gultni, līdz tas sadūrās ar vērpšanas centru. Izmantojot iegūto iespiedumu kā centru, es uz urbjmašīnas izurbju collu caurumu iekšējā astes statņa stabā un collu un ceturtdaļu caurumu ārējā astes statņa statnē.

Es vītņoju tērauda plāksni ar vītņotu caurumu uz astes statņa vārpstas vītnēm un ievietoju vārpstu astes stieņa caurumos. Kad astes balsta vārpsta ir centrēta, es pavirzīju astes balstu uz galvas balstu, lai pielāgotu izlīdzināšanu. Kad astes statņa vārpsta bija izlīdzināta ar pamatnes vārpstu un līmeni, es piespiedu tērauda plāksni vietā ar skavu un ieskrūvēju divas #8 pašvītņojošas skrūves pa diagonāli pretējos 11/64 collu diametra caurumos plāksnē, vēlreiz pārbaudīju izlīdzinājumu. un uzstādīja pārējās divas pašvītņojošas skrūves.

Pēc tam divos posmos es noņēmu skrūves, izurbju caurumus līdz ceturtdaļcollai un nomainīju skrūves ar ceturtdaļcollu, 4 collu garām sešstūra skrūvēm. Es taisīju astes vārpstas kloķi no sloksnes dzelzs gabala, bet spararats būtu labāks.

Dzinējs 0,5zs balstās uz saplākšņa platformas, kas piestiprināta pie rāmja aizmugures ar leņķa dzelzs gabalu un koka stiprinājumu. Dzinēja svars nodrošina siksnas spriegojumu. 3/4 collu plats siksnas gabals un ekscentriskā svira samazina slodzi uz siksnu, lai atvieglotu ātruma maiņu, kā parādīts fotoattēlā pa kreisi.

Dīvāna atspere zem dzinēja darbojas kā slāpētājs, lai novērstu nelielas dzinēja vibrācijas. Rāmja priekšpusē ir uzstādīts divdesmit ampēru, viena pola, viena metiena pārslēgšanas slēdzis. Izgriezumi 84 collu garajā 3/4 collu koka sloksnē ļauj pārslēgšanas slēdzi vadīt no jebkuras vietas gar gultu.

Attēlā redzama koka pamatne ar atloku un īsu caurules gabalu, kas satur standarta Delta atbalsta stieņus. Var izgatavot arī 30 collu koka instrumentu paliktni, lai apstrādātu garus sagataves.

Augstiem gultas stabiem un Sheraton stila galda kājām, bieži vien spieķa formas, rievotām vai grebtām, ir nepieciešams graduēts gredzens, kas nav parādīts zīmējumā. Bērza saplākšņa gredzens ir piestiprināts iekšējā staba kreisajā pusē, kā parādīts fotoattēlā augšpusē pa labi. Kad siksna tika noņemta no motora skriemeļa, lai novērstu virpas nejaušu ieslēgšanos, pie pamatnes vārpstas tika piestiprināts rādītājs, lai caur jebkuru no pieciem indeksa caurumiem varētu ievietot 8D naglu, lai savienotu to ar vienu no pieci koncentriski apļi, kas sastāv no caurumiem. Skaitot no apļa ārējā apkārtmēra, caurumu skaits katrā ir šāds: 60, 11, 9, 7 un 8. Apļi tika saskrāpēti, turot naglu pret saplākšņa apli un griežot vārpstu. Izmantojot mērīšanas kompasu, es atradu pareizo intervālu, izmantojot mēģinājumus un kļūdas.


Galvas balsta vārpsta griežas atloka gultņos, kas pieskrūvēti pie balsta kājiņām. ½ zirgspēku elektromotora svars nodrošina siksnas spriegojumu. Nospiežot sviru uz priekšu, tiek izvilkta siksnas sloksne, lai paceltu motoru un samazinātu slodzi uz siksnu, lai mainītu ātrumu. Dīvāna atspere zem dzinēja nomāc vibrāciju. Kalibrēts bērza saplākšņa gredzens (teksta augšpusē) ir pieskrūvēts iekšējā galvas statņa iekšpusē. Kad siksna tika noņemta no dzinēja skriemeļa, pie pamatnes vārpstas tika piestiprināts indekss, lai caur jebkuru no pieciem indeksa caurumiem varētu ievietot 8D naglu, lai savienotu to ar vienu no piecām koncentriskajām rindām.

Garo vārpstu vajadzēja pasargāt no “sišanas” griežoties, tāpēc veicu stabilu atpūtu, kā redzams attēlā. Es uzmanīgi un lēnām pagriezu garos gabalus uz leju līdz gludam cilindram pāris collu vidū, pirms pagriezu visu gabalu. Pēc tam es novietoju stacionāra hikorijas izciļņus pret šo gludo virsmu, ieslēdzu mašīnu un uzklāju parafīnu, lai ieeļļotu berzes vietu.

Es pabeidzu mašīnu ar šellaku, vienīgo apdari, kas neļaus sveķiem izplūst no nepilnībām un mezgliem. Virpa tika pieskrūvēta pie grīdas, izmantojot dzelzs leņķus, lai samazinātu vibrāciju.

Karlila Linča ir pensionēta skolotāja, mēbeļu izgatavotāja un dizainere Brodvejā, Virdžīnijā.

Jebkurš īsts kokapstrādes meistars ir vai sapņo par to, ka mājās ir virpa. Bet diemžēl lielākajai daļai galdnieku un virpotāju viņu pašu budžets neļauj iegādāties gatavu modeli un uzstādīt to mājās. Šajā gadījumā jūs varat izgatavot mašīnu pats no viegli pieejamiem materiāliem.

Ražošanas iezīmes

Pašdarinātas koka virpas tiek izgatavotas diezgan viegli un vienkārši, ja principā zināt, kas ir virpa un no kā tā sastāv. Neliela vienība, kuras izmēri ir aptuveni 80x40 centimetri garumā un platumā ar 35 centimetru augstumu, neaizņem daudz vietas, bet ļauj apstrādāt sagataves ar diametru līdz 25 centimetriem un garumu 20–40 centimetrus.

Virpa sniedz neierobežotas iespējas trauku, mēbeļu un dekoratīvo elementu ražošanā.

Pateicoties tam, jūs varat izgatavot jebkuru izstrādājumu rotācijas korpusu veidā savām vajadzībām vai būvniecības un citu darbu laikā.

Mašīnu elementi

Pašdarinātajai virpai ir ārkārtīgi vienkāršs dizains un tikai svarīgas sastāvdaļas:

  • elektromotors - tiek izmantots kā mašīnas piedziņa, jūs varat izņemt motoru no sūkņa;
  • priekšējais galvas balsts, kas kalpo kā novecojis elektriskais asināmais 2 akmeņiem;
  • atbalsts priekšzobiem to regulēšanai un atbalstam;
  • tailstock, kas ir izgatavots no vecas nevajadzīgas urbis.
  • rāmis no metināta metāla profila (metināts tā, lai pirms nostiprināšanas ar skrūvēm veidojas sprauga visā garumā).

Lai izveidotu savu mašīnu, pietiks ar vienkāršākajiem instrumentiem:

  • elektriskais urbis;
  • faili;
  • Leņķa slīpmašīna (slīpmašīna) griešanai un tīrīšanai;
  • elektriskā metināšana ar 2 un 3 metru elektrodiem.

Materiāli, kas nepieciešami mašīnai:

  • metāla profils;
  • metāla stūris;
  • divas dažāda diametra caurules atbalstam;
  • piedziņas siksna (var ņemt no vecas automašīnas);
  • stiprinājumi.

Ražošanas iezīmes

Galvas balstam jābūt ar rotācijas asi, kas atrodas optimālā augstumā, kā arī vilces gultņiem, lai to aizsargātu.


Pašdarinātas koka virpas galvgalis

Galvas balsta komplektā jāiekļauj paplāksnes disku abrazīvu piestiprināšanai. Divas paplāksnes kreisajā pusē nostiprinās dažāda diametra diskus, kas ļaus regulēt ātrumu. Labajā pusē, izmantojot paplāksni, ir piestiprināta priekšējā plāksne sagataves montāžai.

Šādai virpai ir viens trūkums: galvas balsts nekustas, jo nav atbilstoša mehānisma. Bet to var pārvietot, nostiprinot ar uzgriezni.

Kārtridžs jāizvēlas tā, lai tas būtu ērti lietojams. No metāla kanāliem ir izgatavots rāmis, kuram vidū jāpiestiprina balsts. Lai tas būtu regulējams, tiek izmantotas divas dažāda diametra caurules, no kurām viena (šaurākā) tiek ievietota platākajā.


Pašdarinātas koka virpas patronas diagramma.

Dažos gadījumos motors vispār netiek izmantots darbam pie virpas, tad diski nav jāmaina un siksna nav jāizmanto. Disku izvēle mainīšanai uz pamatnes ir jāveic, pamatojoties uz optimālo rotācijas ātrumu dažādiem koka veidiem. Šim nolūkam ir tabulas un grafiki, kas parāda attiecības starp skriemeļa (diska) optimālo diametru un galviņas rotācijas ātrumu. Tomēr dažādiem koksnes veidiem rādītāji atšķirsies.

Jūsu skriemeļiem jābūt izgatavotiem no saplākšņa, labāk ir ņemt 10 milimetrus biezu materiālu un izgāzt to divās kārtās. Tādējādi skriemeļa optimālais biezums ir 20 milimetri. Tas ir piestiprināts pie elektromotora ar gumiju pārklātas patronas, kas, pieslēdzot, darbojas kā piedziņas skriemelis.Pirms virpošanas darbu sākšanas priekšējā plāksne tiek pieskrūvēta uz slīpēšanas ass pēc sagataves uzstādīšanas.

Motoram ir nepieciešams atsevišķs stiprinājums, labāk tam izmantot atsevišķu platformu. Ir arī jāparedz šīs platformas kustības mehānisms, lai, nomainot skriemeli uz galvas balsta, jostas garums ir pietiekams darbam.

Lai strādātu ar koka sagatavēm, tiek izmantoti griezēji. Tos var iegādāties gatavā komplektā, kur ir 5-10 griezēji, un dažreiz pat vairāk nekā 15 gabali. Dažreiz svari tiek izgatavoti neatkarīgi, ja tehnoloģija ir zināma.

Dažādiem apstrādes veidiem un dažādiem koksnes veidiem tiek izmantoti specifiski griezēju veidi.
Gandrīz jebkurš meistars, pat iesācējs, var izgatavot parasto virpu šādā veidā.

Galvenais ir ievērot drošības pasākumus un būt uzmanīgiem savā darbā.

Video: virpas izgatavošanas rokasgrāmata

Koks ir vispraktiskākais un dabīgākais materiāls, no kura var izgatavot sadzīves priekšmetus, mēbeles un pat bērnu rotaļlietas. Turklāt daudzas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas tiek būvētas no koka. Tāpēc daudzi “mājas amatnieki” nevēlas izmantot kokapstrādes mašīnas viņu mājas darbnīcā. Tos var iegādāties specializētā veikalā vai izgatavot neatkarīgi no metāllūžņu materiāliem. Parunāsim sīkāk par otro metodi sava stūra sakārtošanai darbam.

Kokapstrādes mašīnu klāsts mājas darbnīcai ir plašs. Katram no tiem ir savs mērķis un metodes pašdarinātas versijas salikšanai. Starp visām opcijām ir šauri fokusētas ar lielu funkciju skaitu, bet ar pieticīgiem izmēriem:

  • Universāla mājsaimniecība. Tās ir mini ierīces koka elementu apstrādei. Izmanto mājās vai dārzā. Šāds mazs agregāts vienlaikus veic vairākas funkcijas, tāpēc tas ir ļoti populārs starp “pašdarinātajiem”.

  • Daudzfunkcionāls jūsu galdniecības darbnīcai. Var izmantot mazā ražošanā.
  • Virpas izmanto koka izstrādājumu veidošanai, virpojot. Ir kompaktas iespējas, kas neaizņems daudz vietas garāžā.
  • Frēzēšanas modeļi tiek izmantoti durvju un logu ražošanai.
  • Dēļu plānošanai būs nepieciešama biezuma ēvele.
  • Kopēšanas frēzmašīnas tiek izmantotas, lai izveidotu neparastas formas izstrādājumus.
  • Ēveles var plānot sagatavi vienā pusē.

Daudzas citas kokapstrādes mašīnu iespējas tiek izgatavotas ar rokām saskaņā ar diagrammām. Populāras ierīces, kas ir ļoti noderīgas mājas darbnīcā, ir:

  • virpas;
  • ripzāģis;
  • frēzēšanas iekārtas;
  • biezuma ēvele;
  • slīpēšanas un savienošanas iespēja.

Apsvērsim katras galdniecības ierīces īpašības un šādas iekārtas pašmontāžas iespējas savai kokapstrādes mini darbnīcai.

Koka virpas īpašības mājas darbnīcai

Virpa ir neaizstājama lieta darbnīcā tiem, kam patīk strādāt ar dabīgo koku. Izmantojot to, jūs varat padarīt virsmu gofrētu vai urbt caurumus, kā arī izgriezt īstus visneparastāko formu mākslas darbus.

Strukturāli koka virpa atšķiras no metāla virpas, ja tajā nav dzesēšanas sistēmas. Šajā gadījumā galvenā elementa griešanās ātrums ir mazāks, bet ir jaudas regulēšana. Tālāk ir sniegti vairāki rasējumi ar DIY koka virpas izmēriem:

Bieži vien savām darbnīcām “pašdarināti” cilvēki ar savām rokām izgatavo koka virpas un kopēšanas iekārtas. Tos izmanto, lai ražotu lielu skaitu identisku detaļu, piemēram, kolonnas žogam vai margas kāpnēm. Šeit ir gatavo mašīnu piemēri darbnīcās:

Video par paštaisītu kokapstrādes mašīnu ar savām rokām palīdzēs izprast montāžas secību un darbam nepieciešamo instrumentu izvēli:

Mājas koka virpu montāžas metodes ar savām rokām ar fotoattēlu piemēriem

Viņi ar savām rokām izgatavo mini koka virpas, kas aizņem maz vietas garāžā vai var tikt novietotas pilsētas dzīvokļa istabā. Šeit ir daži gatavu “pašdarinātu” ierīču piemēri:

Domājot par to, kā pašam izgatavot koka virpas, vispirms izvēlieties piemērotu zīmējumu. Pēc tam sagatavojiet materiālus un rīkus, lai izveidotu savu vienību. Ražošanas procesā ierīce būs noderīga:

  • gulta;
  • priekšējie un aizmugurējie statņi;
  • elektriskais motors;
  • vadošie un kontrolētie centri;
  • instrumentu turētājs.

Svarīgs! Pašdarinātai mašīnai pietiek ar motoru ar jaudu līdz 250 W un apgriezienu skaitu līdz 1500. Lielākiem elementiem izvēlieties citu “dzinēja” versiju ar lielāku produktivitāti.

Lai saliktu visus elementus vienā konstrukcijā, jums būs nepieciešams urbis, vīle, neliela leņķa slīpmašīna un metināšanas iekārta. Tālāk ir sniegti norādījumi mini virpas montāžai:​

Ilustrācija Secība

Izvēlieties koka asināmo vai pagatavojiet to pats, bet lai vēlāk tas nebūtu jāmaina. Disku nostiprināšanai izmantojiet augstu ass pozīciju ar noslēgtiem gultņiem un paplāksni. Vienā ass pusē tiek uzstādīti diski, kas kontrolē griešanās ātrumu, otrā - priekšējā plāksne darbam ar koku.

Gulta veidota no diviem paralēliem kanāliem, starp kuriem atrodas vadotne. Apstrādājamo detaļu garums ir tieši atkarīgs no vadotnes izmēra. Vienā tā pusē metiniet kanālu burta “P” formā, bet otru galu nosedziet ar metāla stūri.

Balstu var montēt no vairākām caurulēm, kas ievietotas savā starpā, lai varētu regulēt augstumu. Vēlamā pozīcija tiek fiksēta, izmantojot skrūves. Izmantojiet horizontālu joslu kā atbalstu. Ievērojiet visus zīmējumos norādītos izmērus.

Veca urbja kasetne darbojas kā skriemelis. Piedziņas elementi tiek montēti no saplākšņa divos slāņos. Priekšējā plāksne ir izgatavota arī no saplākšņa. Novietojiet metāla pamatni uz balstiem. Galvas balsta vietā salieciet platformu. To var izgatavot arī no saplākšņa. Pievienojiet elektromotoru vietnei.

Jūs piestiprināt motoru uz nelielas plāksnes, lai mainītu siksnas spriegojumu. Kad visi elementi ir samontēti saskaņā ar shēmu, pārbaudiet ierīces funkcionalitāti un pārejiet pie aktīvas lietošanas.

Ir daudz veidu, kā salikt mājās gatavotu aprīkojumu. Izvēlieties atbilstošo, pamatojoties uz materiāla pieejamību un nepieciešamo veiktspēju.

Koka virpas frēžu specifika

Frēzes ir viens no galvenajiem virpas elementiem. No detaļas noņemamās virsmas laukums un dziļums ir atkarīgs no to izvēles. Tie sastāv no griešanas daļas un sekcijas stiprināšanai pie aprīkojuma.

Griešanas malai ir viena vai vairākas virsmas. Un galvenais griezēju rādītājs ir asmens platums, tā forma un regulēšanas spēja. Visi modeļi ir sadalīti divās apakšgrupās:

  • radiāls, uzstādīts perpendikulāri un paredzēts lielas virsmas noņemšanai;
  • tangenciāls: tangenciālai apstrādei un sarežģītu modeļu veidošanai.

Pats izgatavojot griezējus koka virpai, ievērojiet dažus noteikumus:

  1. Darba virsmas garumam jābūt no 20-30 cm Šis izmērs nodrošina uzticamu instrumenta satvērienu un pietiekamu vietu novietošanai uz pieturas. Jūs nodrošināsiet arī krājumus regulārai asināšanai.
  2. Lai nodrošinātu, ka asmens ir stingri piestiprināts pie roktura, astei jābūt pietiekami garai. Ja veidojat griezēju no vīles vai raspas, pagariniet asti par 1,5 - 2 r.
  3. Apstrādājamās detaļas biezumam jābūt pietiekamam, lai izturētu triecienus detaļu sākotnējās apstrādes laikā.
  4. Roktura garums no koka vai plastmasas ir 25 cm.Pretējā gadījumā šādu instrumentu turēt rokās ir neērti.

Mājas griezēja izgatavošanas iespēju skatiet videoklipā:

Stacionāra ripzāģa izgatavošana ar savām rokām

Jūs varat iegādāties gatavu stacionāru ripzāģi no 9 tūkstošiem rubļu. Tas nodrošinās pareizu darba drošību un ietaupīs laiku koka zāģēšanai. Bet jūs nevarat tērēt naudu un izgatavot savu mašīnu saskaņā ar rasējumiem un sagatavēm.

Neskatoties uz dizaina ārējo sarežģītību, to nav tik grūti samontēt mājās. Jebkurš stacionāra zāģa modelis sastāv no vairākiem elementiem:

  • tabula;
  • disks ar zobiem;
  • dzinējs;
  • regulējams sānu atbalsts;
  • vārpsta

Lai saliktu visas ripzāģa daļas, sagatavojiet:

  • metāla loksne no 8 mm biezas;
  • metāla stūris 45 x 45 mm;
  • elektriskais motors;
  • disks ar zobiem;
  • gultnis;
  • metināšanas mašīna;
  • koka bloks;
  • plastmasas gabals vai lamināta pārpalikums.

Lai pareizi izgatavotu visus elementus, jāizvēlas zīmējums, kurā būs norādīti rokas ripzāģa galda izmēri, kā arī visi pārējie izmēri un materiāli darbam. Šeit ir daži gatavu shēmu piemēri:

Pati konstrukcijas montāža notiks saskaņā ar noteiktu plānu, neatkarīgi no izvēlētās shēmas:

Ilustrācija Darbu secība

Galda virsmai jābūt izturīgai un stabilai. Izmantojiet lokšņu metālu atbilstoši saviem izmēriem. Ja plānojat uz galda uzstādīt citas ierīces, iekārtojiet tām vietu, izmantojot biezu saplāksni.

Izgatavojot ripzāģa vadotni ar savām rokām, pievērsiet uzmanību tā augstumam. Tam vajadzētu izvirzīties 12 cm virs galda.Tādā veidā jums būs iespēja apstrādāt dēļus platumā un biezumā. Lai izveidotu vadotni, paņemiet divus stūra gabalus un skavu.

Padariet centrālo zāģi regulējamu augstumā.

Motoram uzstādiet atsevišķu platformu uz vienas ass ar sviru. Piestipriniet to ar skrūvi ar diametru 1,5 cm Uzstādiet metāla plāksni zāģa sānos, iepriekš izveidojot tajā caurumu, caur kuru iziet skrūve ar piestiprinātiem rokturiem.

Plašāku informāciju par stacionāra ripzāģa izgatavošanu skatiet videoklipā:

Mēs ar savām rokām izgatavojam ripzāģi no leņķa slīpmašīnas: rasējumi un ražošanas video

Lai ar savām rokām izveidotu ripzāģi, jums ir jāsagatavo slīpmašīnas dzinējs, profila taisnstūra caurule un tērauda stūri. Lai iegūtu patiesi ērtu zāģi, ir vērts apsvērt pieturu, ass rokturi un stieņus regulēšanai.

Šeit ir daži leņķa slīpmašīnas statīva zīmējumi, ko dari pats. Izmantojot tos, jūs varat salikt atduri, kas ļauj zāģim slīdēt.

Pieturas montāžas secība būs šāda:

  1. Standarta "T" pieturai ir nepieciešami vairāki metāla leņķi. Novietojiet tos 3-4 mm attālumā katrā diska pusē.
  2. Apakšā malām jābūt noapaļotām, lai darba laikā nesaskrāpētu apstrādājamo priekšmetu.
  3. Piestipriniet stūrus ar šķērssiksnām pie skrūvēm un uzgriežņiem priekšpusē un aizmugurē. Spraugas tiek fiksētas ar paplāksnēm.
  4. Novietojiet uz korpusa metāla skavu. Aizmugurē jūs nostiprināt elementus tā, lai vilces statnis un skava kļūtu par vienu veselu.
  5. Pārnesumkārbas korpusā izurbiet 2-4 montāžas caurumus. Ērtāk to izdarīt elementa izjauktā stāvoklī.

Pēc pieturas montāžas izveidojiet aksiālo rokturi un regulēšanas stieni. Noskatieties video par to, kā ar savām rokām izgatavot rāmi leņķa slīpmašīnai saskaņā ar zīmējumiem:

Pēc visu elementu savienošanas jūsu paštaisītā riņķveida dzirnaviņas būs gatava. Papildus tam var izgatavot dažādas detaļas. Šeit ir daži ripzāģa piederumu fotoattēli:

Izgatavojam koka frēzmašīnu mājas darbnīcai

Frēzmašīnas ir nepieciešamas darbam ar veidotām koka detaļām. Tos izmanto plakanfrēzēšanai un profilu apstrādei. Profesionālās iekārtas ir daudzfunkcionālas un maksā lielu naudu, tāpēc arvien vairāk “pašdarināto” šādu iekārtu darbnīcām un garāžām komplektē pašu spēkiem.

Pašdarinātu koka frēzmašīnu komplektā ietilpst:

  1. Piedziņas mehānisms.Šis ir dzinējs, kura jauda svārstās no 1-2 kW. Izmantojot šādu motoru, jūs varat izmantot dažādus instrumentus, lai strādātu ar koku, nebaidoties no neveiksmes.
  2. Paceliet regulēšanai. Parasti tajā ietilpst korpuss, bīdāmās slīdnes, ratiņi, stiprinājuma skrūve un vītņota ass. Darbības laikā ratiņi pārvietojas uz augšu un uz leju, un ir nepieciešama skrūve, lai to nostiprinātu vajadzīgajā līmenī.
  3. Atbalsts. Galds ir izgatavots no masīvkoka.

Pirms montāžas noteikti sastāda detalizētu rasējumu ar visiem izmēriem. Manuālām koka frēzmašīnām jums viss ir jāpārdomā iepriekš līdz mazākajai detaļai.

Ērtas un praktiskas koka frēzmašīnas pašmontāžas secība mājas darbnīcai ir aprakstīta video instrukcijās:

Ja domājat par sava aprīkojuma iegādi, nevis pats to montēt, tad, lai saprastu, cik maksā manuālais malkas frēzes, apskatiet tabulu ar modeļiem un cenām:

Modeļa nosaukums Specifikācijas Izmaksas, berzēt.
Frēzēšanas galds Kraton MT-20-01


vietnes lielums 64 x 36 cm 6 400
vertikālā darba iespēja Tur ir
iekārtas svars 15,7 kg
Frēzmašīna Corvette-83 90830


dzinēja jauda 750 W 38 000
transmisijas veids josta
vārpstas ātrums 11 000 apgr./min
vertikāls gājiens 2,2 cm
vārpstas diametrs 12,7 mm

Mihails, Volgograda:“Es iegādājos galdu Kraton MT-20-01 mašīnai. Lēti un ērti. Turklāt tas ir savietojams ar dažādiem aprīkojuma modeļiem.

Dmitrijs, Maskava:“Es nopirku sev Corvette 83 90830 savām mājām. Mani piesaistīja dzinēja mazais izmērs un jauda. Tas darbojas labi vairāk nekā gadu."

Tiešsaistes veikalos un specializētajās nodaļās ir pieejami daudzi koka frēzmašīnu modeļi, taču pilna komplekta izmaksas reti nokrītas zem 30 tūkstošiem rubļu. Tāpēc daudzi “samdelkini” paši komplektē aprīkojumu savai darbnīcai.

CNC frēzmašīnas izgatavošana ar savām rokām

Jūs varat izgatavot savu ciparu vadības aprīkojumu ar savām rokām. Lai to izdarītu, izvēlieties piemērotus CNC koka frēzmašīnas rasējumus. Jums būs jāsamontē modelis ar savām rokām stingri saskaņā ar tiem.

Vienkārša un glīta mašīna garāžai Profesionāls aprīkojums Dažādi darba instrumenti

  • Galds ar rāmi mašīnai. Galda virsmai jābūt pilnīgi līdzenai un stabilai, lai darbības laikā izturētu vibrācijas.
  • Naža vārpsta. Galvenā konstrukcijas daļa, kas ir atbildīga par koka sagatavju apstrādi. Skriemeļa griešanās ātrumam jābūt 4000 - 7000 apgr./min.
  • Regulēšanas skrūves un sagataves padevējs.

Lai pareizi izgatavotu iekārtu, izmantojiet biezuma ēveles rasējumus. Jums ir jāsamontē konstrukcija ar savām rokām stingri saskaņā ar tiem.

Video instrukcijas, kā ar savām rokām izgatavot biezuma ēveles no elektriskās ēveles

Lai ar savām rokām saliktu virsmas ēveli, sagatavojiet:

  • elektriskā ēvele, kuru jūs neiebilstat pārveidot par citu instrumentu;
  • detalizēts rasējums darbam;
  • saplāksnis un stieņi korpusam.

Kad sagatavošanās posms ir pabeigts, varat pāriet uz faktisko montāžu, kas prasīs apmēram stundu personai, kas prasmīgi rīkojas ar instrumentu:

DIY koka slīpmašīnas īpašības

Pēc koksnes nozāģēšanas tā jānoslīpē un tikai tad jāķeras pie ēku būvniecības vai citu objektu būvniecības. Ir vairāki slīpmašīnu veidi:

  • Disks. Darba virsma ir izgatavota apļa formā, uz kuras augšpusē ir piestiprināts smilšpapīrs vai cita slīpēšanas ierīce. Jūs varat pielāgot apstrādes ātrumu, nemainot ātrumu.

  • Lente. Starp abām vārpstām ir izstiepta nepārtraukta smilšpapīra sloksne. Lentes slīpmašīnas izgatavot ar savām rokām nav grūti, vienkārši sagatavojiet detalizētu zīmējumu un izlasiet instrukcijas. Ir svarīgi, lai smilšpapīrs darba virsmā nelocītu zem sagataves svara.

  • Bungu slīpmašīnas kokapstrāde ir izplatīta galdnieku vidū. Izmanto plakņu horizontālai izlīdzināšanai, izmantojot savienojuma metodi. Darbības princips ir piestiprināt smilšpapīru pie vienas vai divām mucām, un zem tām atrodas galds ar augstuma regulēšanu. Varat iestatīt nepieciešamo kalibrēšanu un izgatavot tāda paša biezuma sagataves.

  • Koka kalibrēšanas un slīpēšanas mašīnas– universālas mašīnas, kas apvieno sagatavju slīpēšanu un izlīdzināšanu. Tiek izmantots divu veidu aprīkojums: disks un lente. Jūs varat izgatavot šādu ierīci pats, pareizi izvēloties zīmējumus.

Lai pareizi saliktu atbilstošo koka slīpēšanas un apstrādes iekārtas versiju, izvēlieties atbilstošo rasējumu un visas sastāvdaļas. Tālāk ir sniegti daži pieejamu un ērtu aprīkojuma shēmu piemēri:

Koka savienošanas mašīnu, ko dari pats, īpašības

Savienojuma mašīna darbam ar koku tiek izmantota darba ar elementiem beigu posmā. Tas var padarīt virsmu perfekti gludu un vienmērīgu. Lielākā daļa iegādāto modeļu ir aprīkoti ar biezinātāju, kas ļauj padarīt visa sagataves biezumu vienādu visā garumā.

Mājas koka ēvelēšanas mašīna, gan paštaisīta, gan iegādāta, savā dizainā ietver vairākus elementus:

  • gulta;
  • ēvelēšanas vārpsta;
  • galda regulators;
  • motors.

Lai ar savām rokām saliktu savienotāju, vispirms ir jāizlemj par izmēriem un jāsagatavo detalizēts rasējums. Šeit ir daži piemēri no “pašdarinātiem” piemēriem:

Lai izveidotu vienkāršāko savienotāju bez papildu funkcijām, izpildiet šādu darbību secību:

  1. Sagatavojiet darbam visas detaļas un instrumentus, kā arī uzzīmējiet zīmējumu.
  2. Jūs izgatavojat sagataves precīziem izmēriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gultņu uzstādīšanas vieta ir sagatavota no vairākiem elementiem.
  3. Sagatavojiet vietu izvēlētā motora uzstādīšanai. Ierīci var piestiprināt pie sliedes.
  4. Samontējiet rotoru ar gultņiem un uzstādiet to vietā saskaņā ar shēmu. Šajā gadījumā jūs nekavējoties pievienojiet dzinēju, izmantojot siksnas piedziņu. Rotoram vajadzētu brīvi griezties.
  5. Samontējiet darba virsmu no divām daļām: piegādes un saņemšanas. Otrais ir nedaudz augstāks (2-5 mm). Sakārtošanai varat izmantot daudzslāņu saplāksni vai metāla loksnes.

Lai pilnībā izprastu darba gaitu, skatieties video.

Krievijas vēsturē bija periods, kad kaut ko darīt ar savām rokām bija moderna nodarbe. Daudzu slavenu personību mājās-muzejos var atrast mēbeles un citus sadzīves priekšmetus, ko saimnieki darinājuši brīvajā laikā no literatūras un valdības aktivitātēm. Kā zināms, Pēteris I bija liels lāpīšanas cienītājs, savas dzīves laikā apguvis daudzus amatus (galdniecību, ieroču kalšanu, lodēšanu, pulksteņu izgatavošanu, poligrāfiju). Krievijas cars bija slavens ar spēju virpot koka detaļas uz virpas. Pētera vadībā Krievija strauji veidoja floti, un to laiku kuģiem bija virpotu detaļu pārpilnība, tāpēc Pēteris I, iespējams, nevarēja neapgūt šo amatu.

Diemžēl mūsdienās standarta stūrainās mēbeles ir aizstājušas elegantus virpotos gabalus, atstājot pēdējo vietu muzejos un kolekcionāru mājās. Taču acij tīkami joprojām ir mūsu vectēvu un vecvectēvu celto koka un mūra māju platjoslu, karnīžu un kāpņu virpotie elementi. Un pats virpoto detaļu izgatavošanas process izraisa unikālu sajūtu gammu, kad novērojat, kā uz raupja sagataves fona sāk parādīties graciozu rotācijas ķermeņu kontūras, kuru forma ir atkarīga no mazākajām griezēja kustībām. meistara rokās, un plānās skaidas, kas izplūst no griezēja apakšas, izplata smalku koka aromātu (tomēr rodas arī daudz putekļu).

Lai izbaudītu visus šos virpošanas priekus, kā arī iegūtu nepieciešamās detaļas, jums būs nepieciešama koka virpa. Protams, atšķirībā no Pētera I laikmeta, detaļu virzīs nevis meistara kāja, bet gan elektromotors. Visi pārējie mašīnas elementi pamatā palika bez lielām izmaiņām. Tātad, aplūkosim vienkāršas mašīnas dizainu kokam (1. att.).

Koka virpa

Tās galvenās daļas ir piedziņa ar vadošo centru, kā arī piedziņas centrs, kas uzstādīts uz aizmugurējās balsta. Vadošā centra mērķis ir pārsūtīt rotāciju no elektromotora vārpstas uz apstrādājamo detaļu.

Piedziņas centrs, nospiežot sagatavi pret vadošo centru, notur to darba stāvoklī. Piedziņa sastāv no elektromotora un rotācijas transmisijas mehānisma (siksna, sajūgs, pārnesumkārba), tomēr ir iespējams izgatavot mašīnu bez papildu mehānismiem rotācijas pārvadīšanai no dzinēja uz sagatavi. Tātad, vadošā centra uzdevumi: pārsūtīt rotāciju no piedziņas uz sagatavi, centrēt sagatavi un nofiksēt to šajā pozīcijā līdz apstrādes beigām. “Priekšējās” mašīnām, tas ir, ar vienu vadošo centru, pēdējais nodrošina gan sagataves izlīdzināšanu, gan nostiprināšanu, izmantojot trīs vai četru spīļu patronu vai priekšējo plāksni (2. att.).

Centra ar astes stieni mērķis ir centrēt sagatavi un nofiksēt to aksiālā virzienā. Ir skaidrs, ka vadošajam centram un astes stieņa centram jāatrodas vienā viduslīnijā.

Abu centru stingru stiprinājumu nodrošina mašīnas rāmis (gultne) (skat. 1. att.). Papildus stingrai centru nostiprināšanai, tas ļauj pārvietot astes balstu aksiālā virzienā. Uz rāmja ir uzstādīta arī griezēja pietura (roku balsts). Ir nepieciešams, lai pieturu būtu viegli pārvietot gan paralēli, gan perpendikulāri mašīnas asij un droši nostiprināt to pareizajā vietā. Instrumenta balsta augstums ir izveidots tā, lai griešanas laikā griezējs atrodas horizontālā plaknē, kas iet caur asi starp centriem, lai gan ir iespējams novietot griezēju virs šīs ass. Šajā gadījumā tiks veikta tangenciālā pagriešana (3. att.).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piepūle noturēt griezēju otrajā gadījumā ir nedaudz lielāka nekā pirmajā. Uzreiz izdarīšu atrunu, ka teiktais ir mājas darbnīcā uzkrātās pieredzes rezultāts, tāpēc iespējamas atkāpes no vispārpieņemtajiem teorijas un prakses noteikumiem. Šobrīd esmu izgatavojis četrus mašīnu modeļus (dažādiem mērķiem), trīs no tiem izrādījās veiksmīgi, un viens diemžēl neattaisnoja cerības. Pamatojoties uz šīs darbības rezultātiem, tika izdarīti daži secinājumi. Domāju, ka tie noderēs tiem, kas nolemj izgatavot koka virpošanas mašīnu. Manas turpmākās prezentācijas galvenais motīvs būs tēma: "Koka virpas izgatavošana ar savām rokām, izmantojot minimālu instrumentu komplektu un minimālu materiālu patēriņu."

Izstrādājot mašīnas konstrukciju, ir jānosaka turpmāko produktu minimālie un maksimālie izmēri. Ja tās ir virpotas detaļas dažādiem automašīnu vai lidmašīnu modeļiem, tad vēlams, lai mašīna būtu viena izmēra, ja tā ir interjera un mēbeļu elementi, tad cita. Detaļas izmēri ir arī izšķiroši piedziņas jaudas un mašīnas konstrukcijas izvēlē. Svarīga ir arī detaļu forma. Piemēram, virpošanas detaļām, kuru diametrs pārsniedz sagataves (plāksnes) garumu, labāk ir izmantot mašīnu tikai ar vadošo centru, uz kuras vārpstas ir uzstādīta patrona vai priekšējā plāksne (sk. 2. att.).

Tagad aplūkosim mašīnas dizainu sīkāk. Piedziņas motors ir paredzēts, lai rotētu daļu, un motoram ir jānodrošina pietiekams spēks uz vārpstas, lai grieztu koka šķiedras. Rūpnieciskās mašīnas ir aprīkotas ar pārnesumkārbām, ar kuru palīdzību tiek iestatīti dažādi sagatavju rotācijas ātrumi. Vienkāršā paštaisītā mašīnā var regulēt vārpstas ātrumu, izmantojot transmisijā dažāda diametra skriemeļus. Tomēr tas ievērojami sarežģī mašīnas konstrukciju un palielina materiālu un resursu izmaksas. Starp citu, mašīna ar vairākiem ātrumiem faktiski nav nepieciešama, jo, veltot nedaudz vairāk laika detaļas apstrādei, parasti ir iespējams iegūt apstrādājamās virsmas kvalitāti gandrīz tādu pašu kā ieslēdzot daudzpakāpju mašīnu . Nolēmis nesarežģīt savu dzīvi ar skriemeļiem un siksnām, es vienkārši uzstādīju piedziņas centru uz motora vārpstas, tas ir, motora vārpsta kļuva par mašīnas atbalsta vārpstu (vārpstu). Tālāk es runāšu par piedziņas centra vai priekšējās plāksnes uzstādīšanu uz elektromotora vārpstas, kā arī par dažām dzinēja modifikācijām. Pagaidām parunāsim par to, kādi elektromotoru veidi ir piemēroti virpai.

Par koka virpu elektromotoriem

Maiņstrāvas kolektoru motori nav pilnībā vēlami darbgaldam, jo ​​bez slodzes uz vārpstu pie nominālā barošanas sprieguma tie pāriet uz pārdošanu (nekontrolēts griešanās ātruma pieaugums). Fakts ir tāds, ka ar vāju griezēja ietekmi uz sagatavi vai ja tādas ietekmes vispār nav (piemēram, noņemot plānas skaidas), sagatave iegūst tik lielu ātrumu, ka to var izraut no sagataves centriem. mašīna ar centrbēdzes spēkiem, kas, protams, ir ļoti bīstami strādniekam. Līdz ar to komutatoru motorus var uzstādīt tikai ar pārnesumkārbu vai ar elektronisku ātruma regulatoru. Virpas variants ar pārnesumkārbu ir mašīna, kuras pamatā ir sadzīves elektriskā urbjmašīna. Piemērots ir motors ar elektronisku ātruma regulatoru, taču sagataves “uzvedība” virpošanas laikā šajā gadījumā neļauj iegūt augstas kvalitātes apstrādes rezultātus. Mazai modelētāja virpai (detaļas izmērs ir lielāks par sērkociņu un mazāks par standarta zīmuli) diezgan piemērots ir matēts līdzstrāvas motors. Tas varētu būt mikroelektriskais motors no magnetofona vai no bērnu rotaļlietām. Tikai šeit piedziņai būs jāpievieno barošanas avots, nodrošinot elektromotoram nepieciešamo spriegumu.

Koka virpai, kas strādā ar sagatavēm, kuru diametrs ir aptuveni 100 mm un garums 700...800 mm, labāk izvēlēties maiņstrāvas asinhrono motoru ar jaudu no 250 līdz 1000 W. Šādu motoru jaudas raksturlielumi ļauj tiem nodrošināt stabilu vārpstas ātrumu noteiktā slodzes diapazonā un neļauj rotācijas ātrumam palielināties virs nominālā ātruma, ja nav slodzes. Un asinhrono motoru akustiskais troksnis ir mazāks nekā kolektoru motoriem. Daži to trūkumi (mazs palaišanas griezes moments, samazināts griešanās ātrums pie lielas slodzes) vienkāršai virpai ne tikai nav pamanāmi, bet zināmā mērā ir pat noderīgi. Kā zināms, lielākajai daļai asinhrono maiņstrāvas motoru vārpstas griešanās ātrums parasti ir no 1800 līdz 3000 apgr./min (konkrēti skaitļi ir atkarīgi no motora veida), taču konstrukcijas apsvērumu dēļ tas nevar būt lielāks par 3000 apgr./min. Man šķiet, ka šādi asinhrono motoru raksturlielumi ļauj tos izmantot virpām bez sarežģītiem zobratiem, un motora vārpsta spēj veikt mašīnas vārpstas pienākumus. Tiesa, būs nedaudz jāpastrādā pie asinhronā motora, kas paredzēts darbgaldam. Fakts ir tāds, ka elektromotorā uzstādītie gultņi galvenokārt ir paredzēti radiālām slodzēm, tas ir, iedarbojas uz motora vārpstu taisnā leņķī (4. att., a). Virpā spēks, kas vērsts pa vārpstas asi, iedarbojas arī uz vārpstu (šis spēks rodas, kad sagatave ir nostiprināta starp priekšējo un aizmugurējo centru). Šāda spēka ietekmē gultņu nodilums notiek ātrāk. Šīs problēmas risināšanai ir divas iespējas: turēt noliktavā pāris jaunus līdzīgus gultņus vai nedaudz pārveidot dzinēju, uzstādot tam papildu balstu, kas kompensētu spēku, kas iedarbojas gar vārpstas asi. Šim nolūkam uz motora korpusa vārpstai ir uzstādīts atbalsta gultnis (vilces gultnis), kas sastāv no tērauda lodītes, kas atbilst tehnoloģiskās atveres diametram, parasti jau atrodas vārpstas galā, tērauda plāksnes un savilkšanas skrūve ar pretuzgriezni (4. att., b). Elektromotoru veidi ir dažādi, tāpēc nedošu vilces gultņa gabarītus, bet aprobežošos tikai ar pamatideju. Es atkārtoju, visbiežāk vārpstas galā jau ir tehnoloģisks caurums, tāpēc atliek tikai izvēlēties tai bumbu. Cauruma dziļumam jābūt tādam, lai bumba tajā ietilptu 1/3 no tās diametra. Līdzīgs caurums ir izveidots piespiedējskrūves galā. Pie motora korpusa ir piestiprināts gultņa balsts - tērauda plāksne 3...5 mm biezumā. Plāksnei ir vītņots caurums savilkšanas skrūvei. Caurumu izlīdzināšana plāksnē un vārpstas galā tiek veikta pēc iespējas precīzāk. Bumbiņa ar nelielu spēku tiek nospiesta pret vārpstas atveri ar skrūvi, un skrūve tiek fiksēta vēlamajā pozīcijā, izmantojot pretuzgriezni. Atkarībā no elektromotora veida ir iespējamas arī citas iespīlēšanas skrūves nostiprināšanas iespējas. Vienīgais nosacījums ir vilces gultņa konstrukcijas stingrība. Ja nav stingrības, no šī gultņa nebūs nekāda labuma.

Par koka virpas svina centru

Vadošā centra forma un izgatavošanas metode ir meistara gaumes un spēju jautājums, tāpēc aprobežosimies ar trīs tā veidiem.

Centrs ir izgatavots no plānsienu tērauda caurules (5. att., a). Tam tiek izvēlēta tērauda caurule, kas ar nelielu piepūli tiek uzlikta uz elektromotora vārpstas. Pirms tam, izmantojot metāla zāģi un vīli, vienā caurules galā tiek izveidoti trīsstūra formas “zobi”. Šim centram ir tikai viens pluss - ražošanas vienkāršība, taču ir vairāki mīnusi: ātras demontāžas neiespējamība (lai gan, uzstādot cauruli uz vārpstas, izmantojot vītni, šī problēma tiek novērsta); neiespējamība uzstādīt sagatavi, kuras diametrs ir mazāks par caurules iekšējo diametru; Šajā gadījumā iekārta var darboties tikai ar diviem centriem.

Centrs ir priekšējā plāksne (5. att., b). Ievietojiet skrūves ar M4 vai M5 vītnēm, kas uzasinātas līdz konusam, priekšējās plāksnes radiāli izvietotajos caurumos un nofiksējiet tās ar uzgriežņiem. Ir skaidrs, ka skrūvju punkti pilda caurules centra zobu pienākumus. Strādājot ar vienu centrālo skrūvi, skrūves tiek izlaistas caur atlikušajiem priekšējās plāksnes caurumiem, lai nostiprinātu apstrādājamo priekšmetu pie priekšējās plāksnes. Maza diametra daļām priekšējās plāksnes centrālajā caurumā bieži tiek uzstādīts papildu centrs, kas izgatavots no caurules. Galvenais priekšējās plāksnes trūkums ir tāds, ka, apstrādājot detaļas, kuru diametrs ir mazāks par priekšējās plāksnes diametru, virs priekšējās plāksnes ir nepieciešams uzstādīt aizsargapvalku.

Centrs ir visvienkāršākā kārtridžs (5. att., c). Centra dizains ir skaidri redzams attēlā. Galvenie trūkumi: patronas ražošanas sarežģītība un nepieciešamība apstrādāt sagataves galu, lai tas atbilstu patronas iekšējam diametram.

Vēlams, lai visa veida centri būtu maināmi, nodrošinātu pietiekamu stingrību sagataves stiprināšanai un tiem nebūtu asu izvirzītu daļu.

Par koka virpas rāmi

Elektromotora uzstādīšanas iespēja uz rāmja ir atkarīga no motora konstrukcijas. Un, uzstādot elektromotoru uz rāmja, ir jāņem vērā šādi apstākļi: motora vārpsta ir orientēta paralēli mašīnas rāmja sānu (garajām) malām; vārpstas augstums virs rāmja (sk. 1. att.), kā arī attālums no griezēja pieturas līdz sagatavei, nosaka sagataves maksimālo diametru; motora stiprinājumam uz rāmja jābūt stingram, bet tajā pašā laikā jāļauj nedaudz pielāgot dzinēja stāvokli; liela diametra īsu detaļu apstrādei jāparedz griezēja aiztures montāža šķērsām karkasam (sk. 2. att.), organizējot tā saukto “frontālo” pagriešanos; atvērtam motoram ir nepieciešams izgatavot korpusu no plānas lokšņu metāla; uz motora vārpstas ir jāparedz fiksators (caurums stienim vai pabeigta rieva), kas ļautu noturēt vārpstu, mainot centrus; Strāvas slēdzis ir uzstādīts pieejamā, bet drošā mašīnas zonā, lai, ieslēdzot (izslēdzot) mašīnu, roka neietilpst centra un sagataves rotācijas zonā.

Par virpas aizmugures (piedziņas) centru

Lai iekārtā nostiprinātu garu sagatavi, papildus vadošajam centram ir nepieciešams arī fiksēts (retāk rotējošs) iespīlēšanas centrs, kas atrodas mašīnas aizmugurējā daļā (sk. 1. att.). Astes balsts ir stingra konstrukcija, ko var pārvietot ap rāmi. Parasti fiksētais centrs ir izgatavots no skrūves, kuras vītņotais gals ir uzasināts konusā. Attiecīgi, aizmugurējā balstam ir iekšējā vītne skrūvei. Tādējādi, pagriežot centrālo skrūvi aizmugurējā daļā, ir iespējams saspiest apstrādājamo priekšmetu starp abiem centriem.

Protams, centram - skrūvei jābūt uz vienas ass ar vadošo centru. Ņemot vērā to, ka astes balstu var virzīt uz priekšējo centru vai attālināt no tā, pietiek ar 20...30 mm centrālās skrūves gājienu, lai starp centriem saspiestu viena vai cita garuma sagatavi. Centrālās skrūves diametru un vītni nosaka sagataves izmērs, bet arī sagatavēm ar diametru 100 mm pietiek ar skrūvi ar diametru 10...12 mm. Kā jau minēts, skrūves gals tiek apstrādāts konusveida formā un pēc tam noslīpēts. Nospiežot sagatavi, skrūves konusu vēlams ieeļļot ar jebkuru mašīnas eļļu.

No galvenajām virpas daļām mēs neesam runājuši par griezēja pieturu (roku balstu). Mēs to darīsim nedaudz vēlāk. Tikmēr mēģināsim iepriekš minēto teoriju pārvērst par īstu mašīnu. (Par teorijas pārvēršanu realitātē sk. un).

Mazliet par frēzēm un virpošanas paņēmieniem

Kokapstrādē parasti izmanto pusapaļas frēzes (6. att., a), un plakanas grieznes (6. att., b). Griezēju izmēri ir atkarīgi no iegūto detaļu izmēriem. Papildus šiem diviem griezējiem, strādājot pie virpas, tiek izmantoti arī speciālie griezēji (griešana, formēšana). Griezējus parasti izgatavo no kaltiem un failiem. Asināts asmens no metāla zāģa ir piemērots kā griezējs.

Koka sagatavošana virpošanai

Apstrādājamajām detaļām jābūt sausām, lai gan ābeļu koksni un līdzīgas cietkoksnes ir labāk asināt, kamēr tās ir mitras, un pēc tam gatavo izstrādājumu nosusināt. Apstrādājot plānslāņa koksni, iespējamas skaidas, kas bezcerīgi sabojā detaļu.

Pirms pagriešanas sagatavēm jāpiešķir forma, kas ir tuvu cilindriskai. To dara ar cirvi vai plakni. Pēc tam gar sagataves galiem tiek atzīmēti centri un uzstādīti uz mašīnas. (Es piespiežu sagatavi ar centrālo skrūvi un zem pēdējās novietoju nelielu paplāksni vai uzgriezni, kas pasargā sagatavi no šķelšanās. - Redaktora piezīme). Lai iegūtu vairākas identiskas daļas, viss process ir jāsadala posmos, no kartona vai skārda jāizgatavo veidņu komplekts un ar to palīdzību katrā posmā jākontrolē apstrādājamo sagatavju izmērs un forma. Lielu detaļu partiju gadījumā darbu paātrinās vienkāršas kopēšanas ierīces izmantošana (7. att.). Šajā gadījumā griezējs tiek papildināts ar pieturu īsa metāla stieņa veidā. Turklāt, jo mazāks ir stieņa diametrs, jo precīzāk ierīce darbojas. Ir skaidrs, ka atdure, kas balstās pret veidni, kas uzstādīta uz instrumenta balsta, ierobežo griezēja kustību, kas seko veidnes līkumiem, pārnesot savu formu uz sagatavi. Veidne parasti ir izgatavota no 3 mm saplākšņa. Lai iegūtu uzklātās virpotās detaļas (piemēram, apstrādājot logu rāmjus), gatavo detaļu var zāģēt uz pusēm pa aksiālo plakni vai arī sagatavot sagatavi no divām pusēm. Lai to izdarītu, jums būs stingri jāpiestiprina pusītes kopā ar skrūvēm un jāizsmalcina no tām apaļa daļa. Pēc pagriešanas pabeigšanas skrūves tiek atskrūvētas un tiek iegūti divi identiski pārklājumi. Visi pārējie triki un akcenti virpotājs nonāks pēc pirmajiem virpošanas eksperimentiem.


Vispirms es jums pastāstīšu par savu hobiju. Man patīk lāpīt: ar savām rokām radīt mājā nepieciešamās lietas, kas palielina komfortu un rotā māju. Īpaši patīk darbs ar koku – galdniecība, galdniecība. Tāpēc es nolēmu izgatavot kokapstrādes mašīnu ar savām rokām.

Vēlme, lai jūsu rīcībā būtu “asistents”, kas paātrina darbu un uzlabo tā kvalitāti, bija galvenais motīvs, lai radītu prezentēto kombinēto galdniecības sagatavju ražošanas iekārtu jeb, varētu teikt, kokapstrādes mini kompleksu.

Mana praktiskā, lai arī neliela pieredze darbā ar industriālajām iekārtām, gan kokapstrādes, gan metāla griešanas jomā, izrādījās ļoti noderīga šī mini kompleksa projektēšanā un ražošanā. Tagad ar tās palīdzību var veikt visdažādākos apstrādi: zāģēšanu (gan šķiedru garenvirzienā, gan šķērsvirzienā); ēvelēšana; koka izstrādājumu slīpēšana un pulēšana, virpošana un urbšana (un jūs nekad nezināt, kas vēl - visu ir grūti uzskaitīt) un dažas darbības pat ar metālu.

Mini komplekss sastāv no divām, kopumā neatkarīgām mašīnām (izņemot to, ka pirmā kalpo kā pamats vai atbalsts otrajai). Pirmais ir ripzāģis ar elektrisko savienotāju. Otrais ir virpošanas un urbjmašīna.

Kokapstrādes mašīnu rasējumi




DIY ripzāģis ar elektrisko šuvju

Šodien mēs runāsim par ripzāģi ar elektrisko savienotāju. Apskatīsim tuvāk tās ierīci. Bet vispirms es atzīmēju, ka tas tika izstrādāts, tā sakot, saskaņā ar kopējo diagrammu (savienojuma nažiem un ripzāģim ir kopīga piedziņa un tie ir uzstādīti uz vienas darba vārpstas - rotora). Šis risinājums ļāva man padarīt dizainu vienkāršāku un tehnoloģiski progresīvāku, kas neapšaubāmi ietekmēja galveno komponentu un mezglu racionālu izvietojumu. Šai iekārtai ir gan rūpnieciski ražotas, gan pie profesionāļiem pasūtītas sastāvdaļas, gan, protams, pašu rokām izgatavotas. Ir pat neparastas detaļas, piemēram, mašīnas nesošā daļa - rāmis ir nekas vairāk kā vecās šujmašīnas “kājas”. Un tas veiksmīgi iekļāvās kopējā dizainā praktiski bez izmaiņām, pareizāk sakot, plaknes galda platums tika pielāgots atbilstošajam izmēram. Galvenās rāmja daļas (jūgstieņi, šķērsstieņi, starplikas balsti) tika izgatavotas no kanāla Nr.5. Abas konstrukcijas: karkass un gulta ir metinātas.

Mašīnai uzstādīts trīs nažu rotors ar abpusējiem (divpusējiem) šuvju nažiem, zāģa asmeņiem ar karbīda uzgaļiem un dažāda veida ierīcēm ļauj ražot augstas kvalitātes zāģmateriālus. Savienojuma (ēvelēšanas) režīmā apstrādājamās virsmas platums ir 260 mm, griešanas dziļums līdz 2 mm.

Rotors (vai darba vārpsta) ir vissvarīgākā, sarežģītākā un svarīgākā mašīnas daļa. Turklāt tas ir kopīgs savienotājam un ripzāģim. Izgatavoju (pareizāk sakot, pasūtīju virpotājai, pēc tam frēzēšanai) pēc rasējumiem. Bet, tā kā šī daļa ir ļoti svarīga, un publikācija bija diezgan sen, es vēlreiz došu rotora zīmējumu, jo īpaši tāpēc, ka es tajā izdarīju dažas izmaiņas: piemēram, pagarināju nažus un attiecīgi rotors, citu gultņu ligzdas (zari) utt. d.

Tajā pašā vietā es “izspiegoju” arī “ripveida” galda pacelšanas mehānismu - regulējot tā augstumu uz mašīnas, nomainot ripzāģi ar piemērotu griezēju (vai ar to pašu zāģi vienā vai vairākos piegājienos), jūs var izvēlēties dažāda izmēra rievas, “ceturtdaļas” un krokas.
Zāģa asmens diametrs ir 300 mm, un tas nodrošina maksimālo griešanas augstumu (vai rievas dziļumu) līdz 80 mm vienā piegājienā. Ierīce, kas uzstādīta uz ripzāģa galda malas, palīdz nogriezt dēļa malas dažādos leņķos. Šis bīdāmais mehānisms (saukšu to par slaidu) ir ļoti ērts, apstrādājot dēļa gala malas.

Šīs mašīnas uzticamība tika pārbaudīta, veidojot citu mašīnu - virpu. Strādājot pie tā rāmja, trīs stundas pēc kārtas es izgriezu garenvirziena virzošos iegarenos caurumus (rievas) tā kanālu augšējos atlokos, izmantojot zāģripas vietā uzstādītos griešanas riteņus, un pēc tam tos pulēju.

Rāmja vidū (puse garuma) atrodas darba vārpsta, kuras gultņu bloki tiek piestiprināti pie tā, izmantojot M20x1,5 skrūves 70 mm garumā. Vārpstas piedziņa tiek veikta kreisajā pusē. Ja skatās no darba vietas puses, tad kreisā daļa ir ēvelēšanas galvas naža daļa. Labajā pusē ir vārpstas kakliņa ar diametru 32 mm. Atkarībā no veicamās darbības to var aprīkot ar: ripzāģi, frēzi, smirģeli, slīpripu vai griezējripu. Svarīgs! Uzgrieznim, kas nostiprina instrumentu pie vārpstas, ir labās puses vītne. Iekārtas darba virsma ir veidota no trim tērauda plāksnēm (galdiem).

Divas plāksnes atrodas abās ēvelēšanas rotora (vārpstas) pusēs. Pirmais ir pieņemšanas galds, kas atrodas tuvāk galdniekam, otrais galds ir izejošais galds. Abām tabulām ir vienādi izmēri. Padeves galdam nav īpaša mehānisma augstuma regulēšanai attiecībā pret griezējinstrumentu, un šī darbība tiek veikta pēc vajadzības, izmantojot tērauda starplikas.

Galdu virsmas ir izgatavotas no 5 mm biezas tērauda loksnes apgrieztu paplāšu (vai siles) veidā, kas uzstādītas 45x45 leņķu rāmjos un piemetinātas pie tām.

Savukārt ripzāģa galda augstumu attiecībā pret zāģa asmeni var viegli regulēt darbības laikā, izmantojot iebūvēto pacelšanas mehānismu. “Apļveida” pieturas labajā pusē uz garenvirziena vadotnes atrodas mehānisms, kuram ir leņķa iestatīšanas skala, ar kuras palīdzību var apgriezt dēļu galus ne tikai taisnā leņķī, bet arī jebkurš cits leņķis. Šis mehānisms ir balstīts uz atbilstošo rokas zāģa ierīci.

Es atzīmēju, ka aprakstīto ierīci var viegli noņemt: noņemt vai nolaist. Garenvirziena vadotne ir izgatavota no tērauda caurules ar diametru 17 mm. tas tiek nostiprināts, izmantojot kronšteinus-austis ripzāģa galda malās.

Tajā pašā galda pusē, izmantojot savilkšanas stieņus ar M10 skrūvēm, pie galda ir piestiprināts velmēta tērauda stūris 50x50 mm. Attālums starp zāģa asmeni un stieni nosaka griežamās sagataves platumu. Un pats stienis palīdz saglabāt norādīto platumu visā sagataves garumā, neatzīmējot pēdējo.

Rotora - darba (instrumenta) vārpstas - piedziņu veic divu rievotu ķīļsiksnas piedziņa (lai gan praksē es izmantoju tikai vienu siksnu) no trīsfāzu (380 V) elektromotora ar jaudu 3 kW ar griešanās ātrumu 1500 apgr./min. Dzinējs atrodas pašā apakšā rāmja iekšpusē un ir uzkarināts uz konsoles apakšrāmja, kas ļāva atrisināt siksnas nospriegojuma problēmu bez papildu veltņa. Lai nodrošinātu kvalitatīvu materiāla apstrādi, tika palielināts darba vārpstas griešanās ātrums, pateicoties paātrinātai ķīļsiksnas piedziņai. Motora skriemeļa diametrs ir pusotru reizi lielāks par darba vārpstas skriemeļa diametru, tāpēc naža rotors un ripzāģis griežas ar leņķisko ātrumu aptuveni 2250 apgr./min. Elektromotors tiek darbināts caur četru vadu kabeli, elektroinstalācija ir izgatavota atbilstoši visiem drošības standartiem, un rāmis ir iezemēts. Īssavienojuma vai pārslodzes gadījumā starteris var gandrīz uzreiz izslēgt strāvas padevi automātiskajā režīmā. Pēc darbības mašīna ir jāatvieno no sprieguma un jānotīra no zāģu skaidām un putekļiem.

Mašīna darbojas jau sešus gadus. Veicu kārtējo apkopi: iesmidzinu gultņu blokus, pārbaudu savienojuma nažu izmantojamību, zāģa asmens zobu stāvokli, pārbaudu mašīnas piedziņas ķīļsiksnas un strāvas kabeļus.

Nebūtu lieki atgādināt, ka iekārta ir augsta riska mehānisms. Rotējošās daļas un griezējinstrumenti, kas netiek lietoti, ir jāpārklāj ar drošiem pārsegiem. Mašīnas darbība prasa ārkārtīgu koncentrēšanos un drošības noteikumu ievērošanu. Nesteidzieties, neizmantojiet spēku, lai paātrinātu procesu, strādājiet savam priekam. Galdnieka darba vietai jābūt labi apgaismotai, vietai ap mašīnu jābūt pietiekami brīvai, un grīdas segumam nevajadzētu būt slidenam.



Vai jums patika raksts? Dalies ar to
Mēs iesakām rakstus par šo tēmu
Sienu pamatu drenāžas cena Materiāli un instrumentiSienu pamatu drenāžas cena Materiāli un instrumenti
Attālums starp aku un tvertni: SanPiN un SNiP standarti Cesspool daudzdzīvokļu mājāAttālums starp aku un tvertni: SanPiN un SNiP standarti Cesspool daudzdzīvokļu mājā
Veļas mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadamVeļas mašīnas uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam
Apmeklētāji šobrīd apspriež
Ledusskapja termostata regulēšana ar savām rokām Pašdarināts termostats ledusskapim, izmantojot atsevišķus elementusLedusskapja termostata regulēšana ar savām rokām Pašdarināts termostats ledusskapim, izmantojot atsevišķus elementus Māja
Bārbekjū - kūpinātava Bārbekjū - kūpinātava "dari pats" no gāzes baloniem "dari pats" kūpinātava no propāna balona Receptes
DIY bērnu velomobilis - detalizēts apraksts un diagrammaDIY bērnu velomobilis - detalizēts apraksts un diagramma Floristika
Vara stiepļu metināšanas metodes Vara vadu punktmetināšanaVara stiepļu metināšanas metodes Vara vadu punktmetināšana Piezemēšanās kalendārs