Izveidojiet trešo roku lodēšanai ar roku. Trešā roka lodēšanai

Lodēšana bez īpaša turētāja dažreiz kļūst ļoti problemātiska. Protams, jūs varat iegādāties gatavu "trešo roku", taču lielākā daļa šo ierīču ir ļoti primitīvas, un kvalitatīvāka un modernāka prasa daudz naudas. Šajā sakarā viena automašīna nolēma pats izgatavot unikālu lodēšanas iekārtu, kā rezultātā tika izveidota vesela lodēšanas stacija. Ir nepieciešamie krokodili, skavas, apgaismojums un pat no datora dzesētāja salikts pārsegs.

Materiāli un instrumenti paštaisīšanai:
- datora dzesētājs;
- elastīgs turētājs (no datora lukturīša vai ventilatora);
- litija akumulators 18650;
- LED ar radiatoru un objektīvu 1 W (1 $ komplekts);
- aukstā metināšana;
- karsta kausējuma līme;
- drēbju šķipsnas;
- pudele un citi sīkumi.

Pašdarināts montāžas process:

Pirmais solis. Nepieciešamo detaļu sagatavošana
Autors nolēma par pamatu izmantot veco cieto disku. Tas ir diezgan smags un tam ir optimāls izmērs. Tas ir jāizjauc, beigās vajadzētu palikt vienam korpusam. Pašdarinātam darbam būs nepieciešams arī koka klucis vai dēlis, turētāji ar to netiks piestiprināti. Tas ir jāsagriež un jāpielāgo tā, lai tas ietilptu cietajā diskā. Nu, tad nodrošiniet to. Ir svarīgi arī noteikt akumulatora atrašanās vietu cietā diska korpusā.

Otrais solis. Turētāju uzstādīšana
Turētāji ir uzstādīti koka blokā, lai to izdarītu, tiem jāizurbj caurumi. Stiprināšanai varat izmantot karsto līmi. Šādus turētājus var atrast krāmu tirgū, tos bieži izmanto dažādās lētās galda lampās, ventilatoros utt. Tie ir labi, jo tos var ērti fiksēt jebkurā pozīcijā.

Trešais solis. Pēdējais montāžas posms
Tagad jums ir jāinstalē nepieciešamās ierīces uz turētājiem. Šeit autoram ir datora dzesētājs, kas noņem lodēšanas laikā radušos dūmus, kas atvieglo darba procesu. Uz viena turētāja ir uzstādīta arī LED, kas ļauj to izgaismot īstajā vietā pareizā leņķī. Citam turētājam ir aligatora klipsis, kas ļauj fiksēt elementu lodēšanai.

Runājot par barošanas avotu, ir svarīgi atcerēties, ka dzesētājam ir nepieciešams 12 V, savukārt diodei var būt nepieciešams cits spriegums. Tomēr visu var darbināt vai nu no akumulatora, vai no tīkla, izmantojot strāvas avotu. Šiem nolūkiem varat atrast lādētāju no veca mobilā tālruņa vai kaut ko līdzīgu. Lai atvieglotu kontroli, pašdarinātajam izstrādājumam ir slēdzis, kas kontrolē dzesētāju un LED.

Lai fokusētu gaisu no dzesētāja, autors nākotnē izgatavoja īpašu difuzoru. Tas tika izgatavots no pudeles kakliņa. Lai fiksētu difuzoru, plastmasa tika uzkarsēta lokā ar degli, pudele tika saspiesta un droši piestiprināta pie dzesētāja.

Sīkāk, kā viss darbojas, varat redzēt video:

Agrāk esmu izmantojis elektronikas veikalos pirktas skavas, un nebiju apmierināts ar lietošanas ērtumu. Skavas ne vienmēr sasniedza vietu, kur tām vajadzēja nostiprināt daļas, vai arī tām bija nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai nokļūtu pozīcijā. Man bija nepieciešama arī iespēja turēt mazas shēmas plates, un ar aligatora klipsi ne vienmēr ir viegli paveikt darbu.

Iepriekš biju nodarbojies ar moduļu dzesēšanas šķidruma šļūtenēm, ko izmanto dzesēšanas šķidruma padevei darbgaldiem, un nolēmu, ka tās varētu izmantot maniem mērķiem. Interneta veikalā tika pasūtīti dažādi sprauslas un šļūteņu segmenti, un sākās eksperimenti ar tiem! Rezultāts ir aprakstīts zemāk, un, lai gan vēl ir iespējams uzlabot dizainu, tas ir izmantots 3-4 gadus.

Skavas “rokas” var uzstādīt jebkurā pozīcijā, kamēr tās nepārvietosies, un detaļas fiksācija būs uzticama. Vēl viena jauka īpašība ir tā, ka varat izgatavot visu veidu pielikumus, lai atvieglotu darbu ar dažādu formu un izmēru objektiem. Pašlaik man ir PCB turētājs, skava, LCD stiprinājums un izplūdes ventilators, lai izvairītos no kaitīgiem lodēšanas izgarojumiem.
Viss, kas jums nepieciešams, lai izveidotu pamata versiju, ir daži vienkārši rokas instrumenti, pāris vītnes, urbis un urbji. Ja jums jau ir instrumenti, tad struktūras izveide jums izmaksās ļoti nelielu summu.

Vispirms kopā savāksim visu nepieciešamo.

Rīki:
- Urbjmašīna vai urbjmašīna (vēlams izmantot mašīnu, lai gan derēs arī rokas urbis)
- Urbis 9,5 mm
- Pieskarieties 3 mm (6-32)
- Pieskarieties 8,5 mm (1/8-27 NPT)
- Krāna turētājs
- Lineāls
- Kerns
Noteikti lietojiet aizsargbrilles!

Materiāli:
- Pamats. Kā pamatu izmantoju alumīnija bloku ar izmēriem 14,5x6,5x1,5 cm. Alumīnijs ir pietiekami smags, lai nodrošinātu stabilu pamatni, un ir viegli vītņojams. Jūs varat izmantot visu, ko vēlaties. Vienīgais nosacījums ir vismaz 1,5 cm biezums un iespēja griezt diegu urbumos (plastmasa, koks, MDF, tērauds). Jo vieglāks materiāls, jo lielākai pamatnei jābūt, lai tā paliktu stabila. Ja materiāls ir pārāk mīksts, vītnes ātri nolietojas un rokturi vienkārši neturēsies.
- Rokas. Tie ir izgatavoti no elastīgām modulārām šļūtenēm un sprauslām, ko izmanto darbgaldos smērvielas un dzesēšanas šķidruma padevei. Interneta veikalā iegādājos 30cm šļūtenes komplektu un dažādas sprauslas un adapterus. Iesaku iegādāties pāris šos komplektus un papildus stiprinājumus – jums pietiks detaļu, lai saliktu četras rokas. Katram no tiem jums būs nepieciešams:
- Adapteris ar 1/8 NPT vītni (1 gab.)
- šļūtene (10-12 cm)
- Šļūtenes uzgalis 3mm, 90° leņķī (1 gab.)
Moduļu cauruļu montāžai, iespējams, būs jāiegādājas īpašas knaibles. Lai tos savienotu kopā, ir jāpieliek pūles, lai gan es iztiku bez tā.
- Satvērēji. Katrs no tiem sastāv no banānu savienotāja, kas ieskrūvēts šļūtenes sprauslā, un aligatora skavas. Izvēlējos elastīgos banānu savienotājus, jo tiem ir 6-32 vītnes, kas ļaus tos ieskrūvēt šļūtenes stiprinājumā. Aligatora klipšu izmērs ir 5 cm.

Kad esat izvēlējies pamatnes materiālu, jums tas būs jāsagriež, ja tas vēl nav izdarīts. Kā rakstīts iepriekš, es izmantoju alumīnija bloku.

Tagad jums ir jāatzīmē katras rokas caurumu atrašanās vieta. Piemērā es izveidoju trīs rokas. Caurumu izvietojums nav stingri noteikts, taču rokām jābūt pietiekami tuvu, lai savienotos viena ar otru, un simetriskām, lai dizains izskatītos glīts. Caurumu atrašanās vieta būs atkarīga arī no pamatnes formas un izmēra. Es atzīmēju, ka trīsstūrveida pamatne būtu labs risinājums, ja plānojat dizainā izmantot trīs rokas.

Izmantojiet centrālo perforatoru, lai atzīmētu katra cauruma centru.

Es parasti sāku urbt ar mazāka diametra urbi un tad beidzu ar 9,5 mm urbi. Pārliecinieties, vai materiāls ir izurbts un caurumu var pieskarties. Cauruma asij jābūt perpendikulārai pamatnes virsmai, lai tajā ieskrūvētais šļūtenes adapteris būtu līdzens. Precizitāti tajā var panākt ar rokas urbi, bet urbjmašīnas izmantošana atvieglos uzdevumu.

Piesitiet rokas caurumiem, izmantojot 1/8-27 NPT vītnes tapu. Atcerieties, ka adaptera vītņotā vieta ir konusveida, tāpēc jums ir jāizgriež vītnes pietiekami dziļi, lai roka varētu pilnībā ieskrūvēt. Bet tajā pašā laikā, pārgriežot diegu pārāk dziļi, jūs iegūsit vaļīgu adapteri, kura vītne var pārtrūkt. Atcerieties, ka krāns jātur arī perpendikulāri pamatnes virsmai.
Man nebija pietiekami liela krāna turētāja 1/8-27 NPT krānam, un man bija jāizmanto patrona, ko iegādājos šāda veida lietojumprogrammām. Ja trešās puses pamatnei izvēlaties metālu, izmantojiet vītņu smērvielu.

Tagad, kad caurumi ir izurbti un tapuši, ir pienācis laiks noslīpēt virsmu un noapaļot pamatnes stūrus, izmantojot smilšpapīru. Es sāku ar P80 smiltis, pēc tam izmantoju P220 papīru un beidzu ar Scotch Brite, kas nodrošina jauku matētu apdari.

Noņemiet no banāniem melno un sarkano plastmasas apvalku un novietojiet to malā. Mums vajag tikai metāla detaļas.

Izmantojiet 6-32 pieskārienu, lai vītinātu šļūtenes stiprinājumu 90° leņķī. Banānu pavedieni patiesībā nav tieši tādi paši, taču tie ir pietiekami līdzīgi, lai nodrošinātu ciešu savienojumu.

Kad banāns ir ieskrūvēts šļūtenes stiprinājumā, vienkārši uzbīdiet aligatora skavu uz tā. Aligatora klipši darbojas labi, bet tie mēdz griezties pa asi, turot detaļu ilgstoši vai gadījumos, kad daļa ir diezgan smaga. Apskatīsim, kā to var labot.

Iemesls ir fakts, ka “krokodili” nedaudz izplešas pēc to uzstādīšanas vietā. Attēlā var redzēt, ka tas ir nedaudz sadalījies.
Es atradu divas metodes šīs problēmas novēršanai. Jūs, protams, varat izlaist šo soli, taču vēlāk tas ievērojami atvieglos darbu ar trešās puses skavu.

- Metāla caurule. Es izvēlējos piemērota diametra nerūsējošā tērauda caurules (manējā bija 5 mm) un pēc tam izgriezu vairākas 1 cm garas daļas. Nolikusi tos uz vietas, kur pie rokas piestiprināti “krokodili”, viegli uzsita ar āmuru, šādi nofiksējot klipšus. Manuprāt labākais risinājums.
- Aptīšana ar stiepli. Atradu vairākus tievu un cietu stiepļu lūžņus, aptinu krokodila stiprinājuma punktus un pielodēju. Tas ir vienkāršākais un lētākais veids, kā atrisināt problēmu.

Ja iegādājāties knaibles moduļu šļūteņu montāžai, montāžas process būs vienkāršāks. Es to nenopirku, bet atradu diezgan vienkāršu metodi to savienošanai.

Novietojiet atbilstoša izmēra skrūvgriezi uz tām šļūtenes daļām, kuras vēlaties savienot kopā. Tādā veidā tie visi tiks izlīdzināti, un tādējādi tos būs viegli savienot kopā, novietojot tos vienu virs otra.
Lai gan fotoattēlā redzama roka ar 10 segmentiem, pieredzes gaitā esmu atklājusi, ka 7 segmenti nodrošina ērtāku rokas garumu darbam. Protams, šīs ir manas preferences, un jūs varat tās izmantot tik daudz vai tik maz, cik vēlaties.

Tagad atliek tikai ieskrūvēt sviras pamatnē, un jūsu paštaisītā “trešā roka” ir gatava! Nākamajā daļā pastāstīšu par dažiem pielāgojumiem, kas veikti, lai paplašinātu šī palīgskavas funkcionalitāti.

Lodējot elektroniku, bieži vien nepietiek brīvu roku. Dažreiz jums ir jālodē divas daļas, kas ir piekārtas, ar lodāmuru vienā rokā. Lai atvieglotu lodēšanu šādos apstākļos, tiek izmantotas dažādas skavas. Tagad pārdošanā ir dažādas Ķīnā ražotas skavas, piemēram:

Dažreiz viņi iet ar uzstādītu palielināmo stiklu, lai jūs varētu nekavējoties novērtēt lodēšanas kvalitātiSMD daļas un lodāmura turētājs:

Lodējot mobilo telefonu plates un līdzīgas mazas plates, tās var nostiprināt ar speciālu skavu:

Maza izmēra skrūve kalpo kā universāla iespēja iespiedshēmas plates nostiprināšanai gan lodēšanas laikā, gan caurumu urbšanas stadijā:

Un visbeidzot paštaisīta ierīce, arī Third Hand, ko radioamatieri izgatavoja un izmantoja padomju laikos:

Izgatavoju arī līdzīgu ierīci, kuru dažreiz izmantoju, un ko varat izdarīt pats 15 minūšu laikā:

Noteikti nepieciešama koka drēbju šķipsna, jo plastmasas viegli izkusīs, kad saspīlēto radio komponentu karsē ar lodāmuru.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Noklikšķiniet uz zemāk esošā reklāmkaroga, lai skatītu video papildinājumu uz rakstu par mūsu kanāls ieslēgts YouTube!

Jebkurš radioamatieris labi apzinās, ka, veicot radio uzstādīšanu, parasti nepietiek ar divām rokām. Vienā rokā turat lodāmuru, otrā – pinceti, un, lai pareizi noturētu dēli, nepieciešama arī trešā roka. Protams, var lodēt arī bez pincetēm, taču tas ir riskanti, pincetes kalpo kā siltuma izlietne, un bez tām var viegli pārkarst radio komponentu. Vienkāršākajā gadījumā turētājs - “trešā roka” mazu shēmu plates turēšanai - ir vienkārši aligatora klips uz kāda pamata.

Lai turētu mazas detaļas, nozare īpaši ražo līdzīgu dizainu.

Šķērsstienis ar diviem aligatora spailēm ir piestiprināts pie nelielas čuguna pamatnes.

Pateicoties eņģēm, konstrukciju var konfigurēt dažādās konfigurācijās.

Un darbam ar mazām detaļām “trešās rokas” turētājam ir palielināms stikls.

Dizains patiešām ir ļoti noderīgs, strādājot ar mazām iespiedshēmu platēm, vadiem, atsevišķiem radioelementiem utt. Ja jums tā vēl nav, noteikti iesaku to iegādāties. Bet mazā pamatnes masa noved pie vieglas konstrukcijas apgāšanās, tā ka ar tās palīdzību nebūs iespējams noturēt samērā smagas detaļas. Ja vien par pamatu nepieskrūvē kādu masīvāku metāla gabalu. Pārskats sagatavots Deņevs.

Man ir ļoti bieži jālodē, un dažreiz tas nav īpaši ērti. Lielas detaļas var iespīlēt skrūvspīlēs, bet ar mazām to nevar izdarīt. Tam ir ierīce trešā roka, bet es negribēju pirkt šādu rotaļlietu veikalā, nolēmu to izgatavot pati no lūžņiem, kas ir pie rokas.

Šo veidošanu sāku ar statīvu. Izgrieziet taisnstūri no centimetru saplākšņa:

Un es uzreiz prātoju, kā nostiprināt stieni pie pamatnes un pēc tam piestiprināt pie tā horizontālos stabus. Par laimi, bija nepieciešams nogriezt diegu un nostiprināt to ar uzgriezni, bet nebija vajadzīgā matrica. Man vajadzēja izkļūt no situācijas...

Lai nostiprinātu statīvu pie pamatnes, es atradu skrūvi ar garenisko caurumu. Tas bija mazāks par stieņa diametru, tāpēc man nācās to nedaudz uzasināt:

Lai piestiprinātu horizontālos stabus, es atradu garu uzgriezni (atradu padomju kasešu magnetofonos) un stieņa galā tam apstrādāju krājumu:

Es gribēju nostiprināt uzgriezni, izmantojot vītņotu savienojumu, bet urbis spītīgi atteicās beigās taisīt caurumu, tāpēc man tas bija jādara šādā veidā.

Ierīce ir gatava montāžai:

Lai savienojums būtu stiprāks, uz stieņa uzliku cauruli un iegriezu tajā:

Un viņš sāka lodēt uzgriezni:

Tagad mēs pārejam pie skrūves nostiprināšanas. Mēs saspiežam daļu skrūvspīlē un sākam lodēt no augšas:

Daļa ir gatava:

Kas mums tagad jādara? Tieši tā, jums ir jāsavieno vertikālais statnis un pamatne. Lai to izdarītu, no 4 mm saplākšņa izgriezu vēl vienu palīgdaļu - taisnstūri:

Izmantojot spalvu urbi, es izurbu caurumu pamatnē. Iztaisīju caurumus arī papildu saplākšņa pamatnē un atradu 4 pašvītņojošas skrūves. Viss ir gatavs montāžai: