Sistēmas bloks izgatavots no koka. DIY koka datora maciņš DIY koka datora maciņš

Students bez pieredzes kokapstrādes vai datoru jomā izgatavoja datora korpusu savām rokām. Viņam nepieciešamie instrumenti bija: āmurs un koka kalts, finierzāģis un urbis, kā arī datora sastāvdaļas. Kas no tā izriet, skatiet soli pa solim sniegtos norādījumus fotogrāfijās.

To pašu datora korpusu vari izgatavot pats, lūk, kā tas izskatās:

Lai sāktu izgatavot korpusu, jums būs nepieciešams koka rāmis ar izmēriem 420 mm x 420 mm.

Tālāk jums ir jānoņem sānu paneļu mala, izmantojot kaltu un āmuru. Padziļinājumam jābūt 5 mm x 15 mm.

Ventilatoru uzstādīšana korpusā. Lai ventilatoriem nerastos berze, kas darbības laikā radīs skaņu, atkal un atkal ir jānocērt koksnes daļa, līdz dzesētāji cieši pieguļ. Tāda pati metode tika izmantota dzesētājiem korpusa apakšā.

Kontrolieru uzstādīšana. Nodalījumi tika izgriezti ar finierzāģi, un spraugas tika izlīdzinātas ar smilšpapīru. Korpusā tika uzstādīti RGB LED kontrolieri.

Korpusa iekšējām un ārsienām būs nepieciešamas alumīnija loksnes.

Nākamais solis ir barošanas avota uzstādīšana korpusā. Lai to izdarītu, jums ir jāizgriež caurums, lai piestiprinātu barošanas avotu korpusa aizmugurē.

Tagad jums būs nepieciešams melns organiskais stikls ar izmēriem 390x390x5mm, kurā jums ir jāapgriež malas, lai tās atbilstu ovālajām iedobēm uz koka korpusa.

Pēc tam ir piestiprināta iekšējā siena korpusa iekšpusē. Šim nolūkam tika izmantoti metāla stūri, skrūves un paplāksnes.

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas uzstādīšana korpusā. Alumīnija sienā tiek izurbts caurums, un malas tiek vīlētas ar vīli, pielāgojot to pareizajam izmēram.

Ievades/izvades paneļa uzstādīšana, kas tiek turēta šasijas atverē tikai ar ciešu pieslēgumu.

Šādi tiek izgatavotas korpusa koka kājas, uz tādām kājiņām dators stāvēs stabili.

Korpuss ir gandrīz gatavs, atliek vien ar savām rokām mēģināt pareizi uzstādīt datora komponentus, lai jūsu radošais koka dators ne tikai iepriecinātu ar savu skaistumu, bet arī darbotos :)

Visi kabeļi ir paslēpti telpā starp korpusa sienām.

Lai iegūtu iespaidīgāku koka korpusa izskatu, zem stikla varat uzstādīt gaismas diodes.

Lūk, gala rezultāts – šādi izskatās pašu rokām mājās izgatavots koka datora korpuss.

Datortehnoloģiju laikmetā nav iespējams iedomāties dzīvi bez datora vai kāda cita multimediju sīkrīka. Tie, kas saprot datoru aparatūru, samontē savus datorus, piešķirot tiem noteiktus raksturlielumus, kas tiem nepieciešami uzdevumu veikšanai. Daži modificē savus datorus, tā sakot, savos oriģinālajos kreklos, un daži dodas tālāk un ražo sistēmas blokus dažādās variācijās. Tāpēc autors nolēma patstāvīgi uzlabot savu sistēmas vienību, piešķirot tai ekskluzīvu, pievilcīgu un radošu izskatu.

Sistēmas vienības pamatnei autors izmantoja koka noapaļotu kvadrātu. To var atrast zemfrekvences skaļruņos. Tie ir dabiski garāki, bet, ja jums ir metāla zāģis vai uzgalis leņķa slīpmašīnai, samazināt to līdz vajadzīgajam izmēram nebūs grūti.

Nākamais solis ir izveidot rievu pa visu sagataves perimetru, kurā ietilps sistēmas vienības siena. Šim nolūkam jums būs nepieciešams kalts un āmurs. Ja saimniecībā ir frēze, tad viss ritēs vēl ātrāk, un rezultāts būs daudz labāks.

Tālāk, sagataves augšējā daļā, mēs sākam izgriezt atveri diviem ventilatoriem, izmantojot elektrisko finierzāģi. Ja jums ir vairāk daudzuma un vietas, varat instalēt vairāk. Tas nesāpēs. Tiek atzīmēta nākotnes griezuma vieta un gar griezuma malu tiek novietota elektriskā lente vai maskēšanas lente. Tas ir paredzēts, lai novērstu mikroshēmas un urbumus uz virsmas. Izurbiet caurumu finierzāģa asmenim un izgrieziet to. Mēs ievietojam ventilatorus un skatāmies, kā tie atrodas. Ja viss jums ir piemērots, tad labi. Ja nē, mēs to ņemam pie prāta - pulējam un tā tālāk. Tālākam darbam nepieciešams tās izņemt un uz laiku nolikt malā, jo Viņi traucēs jums veikt citus darbus.

Tālāk mēs nosakām, kur un kādā secībā atradīsies atlikušie savienotāji - USB, vieta cietajam diskam utt. Viss tiek izgriezts tādā pašā veidā, kā aprakstīts iepriekš.

Ir uzstādīta viena no sistēmas vienības sienām.

Pēc tam visi komponenti ir instalēti. Viņi visu nostiprina ar mazām koka skrūvēm.

Metāla siena ir piestiprināta pie pamatnes un fiksēta. No iekšpuses tie ir piestiprināti arī stūriem.

Tagad sienā ir izurbts caurums barošanas pogai.

Mēs saliekam un piestiprinām sloksnes, uz kurām atrodas visi savienotāji.

Tālāk mēs izgatavojam kājas. Tie ir izgriezti no tā paša materiāla, ko izmantojat korpusa veidošanai. Līmējiet tos apakšā un pagaidiet, līdz tie nožūst. Lai savienojums būtu izturīgāks, varat urbt caurumus kājās, nevis caurumiem korpusā. Un uzlieciet to visu uz pašvītņojošām skrūvēm.

pievienojiet barošanas pogu un uzstādiet sienu vietā.

Otro sienu autors izgatavoja no tumši caurspīdīgas plastmasas. Pa perimetru novietoju LED lenti. Ieslēdzot datoru, tas iedegas un ir redzamas visas iekšpuses. Diezgan skaisti un neparasti. Izslēdzot, sistēmas vienībai ir stingrs izskats.

Sākumā es negribēju rakstīt rakstu, man tas likās pārāk vienkārši, tad es to ieraudzīju un pārdomāju.

Iespējams, tie, kam ir Raspberry Pi, kāds Mini-ITX vai cits mini dators, ir padomājuši par to korpusu. Daži cilvēki pasūta internetā, citi izmanto kurpju kasti, bet es iesaku to izgatavot pats.
Uz ceļa no tā, kas mums ir.
Starp citu, jau iepriekš atvainojos par bilžu kvalitāti, pie rokas bija tikai telefons. Un tikai tad, kad korpuss bija pilnībā salikts, kļuva iespējams fotografēt ar parasto digitālo kameru.

Instrumenti un materiāls

Savam Mini-ITX es nolēmu salikt korpusu no veca datora korpusa, kas pirkts lietotā par 100 rubļiem. Vajadzēs arī knaibles, metāla zāģi, dažādas raspes, kaltus, āmuru, urbi, elektrisko lentu, superlīmi, skrūves, kaut kādas gumijas lietas, skrūvgriezi, griezēju, krāsas kannu, lupatas, spirtu, taisni (bet locīšana pareizajās vietās ) rokas, zīmulis, lineāls un forša mūzika, lai justos kā Tonijs Stārks.

Iespējamie varianti

Datora korpusa vietā varat izmantot VCR korpusu (parasti tas ir plānāks, kas nozīmē, ka to ir vieglāk apstrādāt), uztvērēja korpusu, televizora pierīci, kādu rotaļlietu vai vienkārši dzelzs/plastmasas loksnes. Lai gan es neieteiktu plastmasu - tas ir pārāk... sildošs. Lai gan jūs vienmēr varat izveidot caurumus ventilācijai.

Ražošana

Pirmkārt, pieņemsim lēmumu par formas faktoru. Nolēmu taisīt pēc kastītes ar vāku principa. Tas ir vienkārši, ātri un neprasa īpašas prasmes.
Tā kā datora korpuss ir veidots kā burts “P”, tas ir jāsagriež atsevišķās loksnēs, lai turpmāk būtu vieglāk ar tām strādāt. Patiesībā jums tas nav jāzāģē, bet izdobiet, nolauziet, salieciet, līdz tas saplīst, un visbeidzot sasmalciniet to līdz caurumiem, izmantojot slīpripu ar motoru (nu, es nezinu, kas tas ir lieta saucas, man patiesībā ir slīpripa ar 220 V motoru).

Sāksim taisīt kastīti. Mēs vienkārši pievienojam savu ierīci un izsekojam to ar zīmuli. Tas ir tik vienkārši. Precizitāte ir sasodīta, rīki joprojām neļauj jums būt precīzākiem. Protams, to darīt nav labi, tāpēc marķējumus varat uzklāt jebkurā sev ērtā veidā. Starp citu, šeit ir mana aparatūra:

Marķējumi jāuzliek tā, lai pēc dzelzs gabala ievietošanas iekšā paliktu vismaz 5mm brīva vieta līdz vākam un sānos. Pagaidām nav jāuztraucas par perifērijas caurumiem - ja tos veido pirms locīšanas, tad locīšanas laikā siena var neizlocīties vienmērīgi. Tāpēc labāk ir izveidot caurumus, kad kaste ir gandrīz gatava.
Pēc marķēšanas varat sākt zāģēt. Jau skolas laikā man mācīja, ka "atzīmes netiek nogrieztas, tās vienmēr paliek uz detaļas." Pēc tam lieko var apgriezt ar vīli (lai gan es to novīlēju).


gandrīz zāģēta daļa

Tāpēc mēs izgriezām šo kvadrātu. Tagad ir pienācis laiks nozāģēt viņam ausis. Vieglāk parādīt nekā pateikt:

Tālāk - interesantāk. Ja mēs tagad sāksim saliekt malas, tās izlocīsies kā vilnis (nevis taisnā leņķī, bet lokā). Lai atrisinātu šo problēmu, es vispirms pieskāros auklai ar kaltu līkumā. Jūs droši vien varētu izmantot kaut ko līdzīgu lielam skrūvspīlim, bet man tā nebija (bija mazi skrūvspīļi, bet tie bija mazi ... kaut kas līdzīgs).

Mēs noliecam daļu un iegūstam kastīti. Lai “ausis” nesadalītos, pielīmēju tās ar superlīmi. Tici man, tas turas. Turas labi. Kad saskrūvēju un šķībi pielīmēju, norāvu tikai ar āmuru, kaltu un knaiblēm. Nākotnē superlīme bija mans uzticīgais palīgs.

Tagad mums ir nepieciešami caurumi perifērijai. Izmantojot lineālu un zīmuli, atzīmējiet caurumu vietu priekšējā sienā. Šeit jums jāpasaka, kā dēlis tiks piestiprināts kastes apakšā. Lai tā neguļ, mātesplatei no tā paša vecā datora korpusa izgriezu kājas...

... un pielīmēja tos kastes apakšā ar superlīmi! Tad es noskrūvēju šalli, veicu perifērijas mērījumus un sāku izgriezt caurumus. Vispirms stūros izurbjam caurumus, pēc tam ar metāla zāģa asmeni veicam iegriezumus (izgriezumus?) starp caurumiem. Šeit noderēja lupatas, ar kurām aptinu audeklu.

Kopumā jūs varat pabeigt ar kastes apakšdaļu. Visus nelīdzenumus slīpējam ar ne rupju (maigu? :)) vīli. Starp citu, atceries, ko es teicu par gumijas lietām? Es nezinu, kas tas ir, tas izskatās pēc sava veida spraudņiem. Atradu tos somā ar skrūvēm no sava datora korpusa. Starp citu, tur atradu skaistu sieta režģi, ko vēlāk pielodēju pie pārsega virs dēļa radiatoriem. Tātad šīs elastīgās lentes var izmantot kā kājas. Vispirms no elektriskās lentes izgrieziet apļus, lai tie atbilstu gumijas lentēm, un pielīmējiet tos kastes apakšā. Pēc nokrāsošanas var tās noplēst un vietā pielīmēt gumijas (jā, ar to pašu superlīmi).

Tālāk mēs turpinām vāka izgatavošanu. Tas ir izgatavots tieši tāpat kā kastes apakšdaļa. Sienas izlocīju tikai ar knaiblēm, nesanāca īpaši glīti, bet par kaltu nebija jāuztraucas. Caurums režģim tiek izgriezts tāpat kā perifērijai. Kad viss ir gatavs, visas detaļas jānoslauka ar spirtu vai, vienkāršāk sakot, attaukot. Attiecībā uz zīmējumu uz vāka. Tikko Google atradu pūķa attēlu, izdrukāju un izgriezu. Pēc tam uz vāka ielīmēju vairākas elektriskās lentes sloksnes:

Tad viņš piestiprināja pūķi un uzmanīgi ar griezēju izsekoja visas tā kontūras. Pēc tam es noņēmu atlikušo papīru un lenti, un tas izrādījās apmēram šāds:

Jā, starp citu, režģis! Es to tikko pielodēju (tikai nesmejies):

Kad viss ir gatavs, laiks sākt krāsot. Man bija kārba ar melnu aerosola krāsu, ko uzklāt uz plastmasas. Pāris izsmidziniet un pagaidiet, līdz detaļas nožūst.

Pēc tam pielīmējiet kājas, pieskrūvējiet dēli un aizveriet vāku. Gatavs! Vēl daži gala fotoattēli:

Labdien, Habrovskas iedzīvotāji. Liels paldies par uzaicinājumu! Un, lai gan nav laba ideja sākt ar citu cilvēku ierakstu tulkošanu, iespējams, kādam citam šis paštaisītais projekts šķitīs ļoti foršs.

Šis ir Overclock.net foruma ziņas tulkojums. Lietotājs Show4Pro nolēma izņemt visas sava superdatora iekšpuses un visu piekārt pie sienas. Lieliska ideja perfekti realizēta. Tiem, kas interesējas par to, kā tas tika salikts un kā tas darbojas - laipni lūdzam kaķī.

Pēdējo reizi es atjaunināju savu mājas mašīnu pirms 1,5 gadiem. Nu, es domāju par automašīnas jaunināšanu uz i7 (pirms tam tas bija Bloomfield), lai gan patiesībā man nebija vajadzīgs jaudīgāks procesors. Vēlējos iegādāties jaunu korpusu - Corsair 900D, lai aizstātu 8 gadus veco Super Armor. Bet es gribēju kaut ko īpašu, unikālu. Battlestations vietnē Reddit es uzgāju ļoti vienkāršu, bet elegantu risinājumu - sienas datoru. Un tur sākās viss projekts.

Piederumi:

Procesors: Intel Core i7 950
Mātesplate: Asus Rampage III Extreme
Videokartes: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2 GB Corsair Dominator
SSD diskdziņi: 4 x 120 GB Corsair Force GT SSD
HDD diskdziņi: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5 TB WD Caviar Green
Barošanas avots: Corsair AX1200i
Skaņa: Creative Sound Blaster Zx

Dzesēšana:

CPU dzesēšana:
CPU ūdens dzesēšanas radiators EK Supreme HF Full Copper
Sūknis Swiftech MCP655 /w ātruma kontrole
Pats dzesētājs FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asinssarkans
XSPC RX360 Performance trīskāršs 120 mm radiators

GPU dzesēšana
Radiators videokartei EK FC7970 - Acetal+EN
Sūknis un dzesētājs ir tādi paši kā procesoram.
Swiftech MCP655/w ātruma kontrole
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asins sarkans
Ūdens dzesēšanas radiators Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiators

Cits:

Dzesēšanas sistēmas caurules
Koolance QD4 ātrās atvienošanas pretizliešanas savienojums
Bitspower G1/4 sudraba trīskārši rotējošie 90 grādu kompresijas piederumi
Monsoon Free Center kompresijas piederumi
Phobia leņķiskais saspraudes 90° caurules vadotne
Phobia termināla sloksnes caurules klips/turētājs
Pašas dzesēšanas caurules (sarkanas) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforējošs dzesētājs, zilā krāsā EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kabeļi:
Bitfenix Alchemy Premium piedurkņu pagarinājumi
Corsair Modulārie kabeļi ar atsevišķām piedurknēm

Radīšana.

Lai sāktu, es nofotografēju visas sastāvdaļas to faktiskajos izmēros un saliku to visu kopā Photoshop. Tādā veidā es varēju tos pārvietot pa darba virsmu un izlemt, kā tas izskatīsies. Nu, tas ir nepieciešams arī dzesēšanas cauruļu maršrutēšanai. Šeit ir daži izkārtojumi:

Es to pametu, jo apakšējā labajā stūrī bija tukša vieta. Un mātesplate nonāca kreisajā pusē, lai gan tai vajadzētu būt pašā centrā un piesaistīt uzmanību visam panelim.

Arī labajā pusē ir daudz vietas, lai gan barošanas bloks un mātesplate atrodas tuvāk centram. Galīgajā versijā dzesēšanas caurules stiepjas pa visu labo malu, plus tur parādījās divi termometri.

Es pārnesu mātesplates zīmējumu uz akrila loksnes.

Tā kā video adapteri būs tālu no mātesplates, pasūtīju eBay katrai kartei PCIe slotu pagarinātājus. Es pārbaudu, kā viņi strādā. Tomēr vēlāk man radās milzīgas problēmas ar karšu šķērsfunkciju lēto neekranēto vadu dēļ. Viņi nokļuva viens otram virsū un radīja nopietnus traucējumus. Sistēma iestrēga, ielādējot BIOS. To bija iespējams palaist tikai ar vienu karti. Galu galā man bija jāpērk ļoti dārgi kabeļi ar labu aizsardzību. Bet vairāk par to vēlāk.

Preces ir atnākušas!

Lielāko daļu ūdens dzesēšanas nodrošina Performance-PC. Viņi man pat iedeva T-kreklu un divus peles paliktņus!

Akrila pamatne mātesplatei.

Visi akrila paneļi ir griezti 45° leņķī, lai panāktu mirdzošas malas efektu.

Tiek izurbti caurumi un uzstādīti stiprinājumi.
TA-dah!!! Izrādās, ka Rampage III Extreme māte ir eATX formāts. Un tas ir paredzēts ATX formas faktoram.
Vēlāk es izveidoju pareizo eATX substrātu.

Laiks izķidāt manu veco putekļaino korpusu.

Vecajā datorā diski tiek ievietoti Vantec HDCS kastēs, kas veido 3 HDD kastes no 2 5,25 collām.

Video kartes.

Atbalsts visiem komponentiem.

Pielāgoti akrila sūkņa stiprinājumi.

Neapstrādātas apdares tuvplāns ar galda zāģi. Vēlāk tie būs jānoslīpē.

Katras plāksnes centrā ir trīsstūrveida griezums. Tas atspoguļos gaismu, kas tiek projicēta perpendikulāri plāksnes iekšpusē pie malām. Bez griezuma malas tik tikko spīd.

Pārbaudiet, kad skaņas panelī ir ieslēgta gaisma.

Visi paneļi ir slīpēti ar slapjo smilšpapīru ar 120 graudainību.

Slīpēšanas tuvplāns.

Visi aizmugurējie paneļi ir iepriekš urbti.

Zem galda ir akrila sniegs.

Gatavošanās krāsot sarkanu.
Pārsteidzoši, ka Corsair iekļāva asmeņu termopaliktņus, lai gan tie nemaz nekarst.

Visu komponentu marķēšana uz galvenās plates, lai atzīmētu dažādus slotus un caurumus. Dēlis - 1/4" 48 x 30 kokšķiedru plātne.

Visas plaisas un caurumi ir atzīmēti to vietās.

Es gatavojos ar finierzāģi izgriezt spraugas.

Es līmēju rāmi.

Iekšējās malas krāsoju melnas - lai atbilstu oglekļa plēves krāsai.

LED sloksņu lodēšana.

Darba vieta.

LED sloksnes. Pagaidu stiprinājums.

Es līmēju milzu vinila plēvi. Šī bija nežēlīgākā daļa. Man gandrīz bija sirdslēkme. Kā uzlīmēt filmu uz tālruņa ekrāna, tikai x1000 vairāk.

Nav burbuļu!

Es izmantoju alumīnija lenti, lai paslēptu gaismas diodes cietā diska paneļa priekšpusē starp tām.

Mans palīgs ir Tomijs.

Visas pamatnes tiek uzstādītas savās vietās uz kopējās plātnes, izmantojot #10 skrūves. Es tos ieskrūvēju iepriekš sagatavotos caurumos.

Gaismas pārbaude.

Dzesēšanas šķidrums un kabeļi ir klāt. Es izmantoju Bitfenix komponentiem un Corsair barošanas blokam.

Kreisajā pusē ir Bitfenix, labajā ir Corsair. Bitfenix galos nav melnā siltuma saraušanās, tāpēc Corsair izskatās vēsāks.

Sarkanas rāvējslēdzēja saites, lai sasietu nokarenos vadus.

Aizmugure. Visi kabeļi ir savienoti.

Mēs pārbaudām, vai nav noplūdes, kamēr visa sistēma atrodas uz grīdas – tas atvieglo problēmu novēršanu.

Pirmais starts.

Nav ielādēts. Es izveidoju savienojumu ar klēpjdatoru, izmantojot iROG USB, lai skatītu lejupielādes žurnālu. Izrādījās, ka sistēma bija iestrēdzis VGA BIOS. Izslēdzu vienu no videokartēm - viss strādāja. Mēģināju pieslēgt vēl vienu - arī darbojas. Abas kartes nav. Veica dažus pētījumus un atklāja, ka neekranēti PCIe pagarinātāji ar lentes kabeļiem ir ļoti jutīgi pret EMI. Es mēģināju tos aizsargāt, ietinot tos vairākos alumīnija folijas slāņos.

Pēc 4 folijas kārtām abas kārtis varēju palaist. Bet mašīna uzreiz sastinga, tiklīdz es palaižu jebkuru spēli vai jebkuru 3D redaktoru. Turklāt mans Soundblaster ir arī kaskādē ar kabeli pie 3 x 1 PCIe slota, un tas arī ievērojami traucēja video darbību un pārtrauca sistēmu.
Rezultātā ar sāpēm sirdī man nācās pasūtīt dārgus aizsargātus paplašinātājus PCIe slotiem no 3M (apm. USD 100 katrs)

Vietā ekranēti 3M pagarinātāji. Tās izrādījās garākas par iepriekšējām un nu abas videokartes ir sasniegušas PCIe x16.

Iepriekšējā skaņa tika mainīta uz SoundBlaster Zx. Šis izskatās pārsteidzošs!

Un visbeidzot

Šobrīd viss darbojas gludi. Instalācijai ir tikai 2 ventilatori. Tas tik tikko pārvietojas uz barošanas bloku, un es instalēju vēl vienu mikroshēmojumā - tas ir ļoti kluss. Sūknis darbojas ar mazāko jaudu, tāpēc dators iznāca diezgan kluss. Vienīgais kaitinošais ir tas, ka izrādās, ka daži komponenti ir dzirdami darbojoties ārpus korpusa. Manā gadījumā tā ir video un 1TV cietā diska dūkoņa.

EK UV aukstumnesējs ir ļoti jutīgs pret ultravioleto starojumu. Es zinu, ka nevajadzētu jaukt dzesēšanas šķidrumus, lai saglabātu to īpašības, bet, sasodīts, ja es to lietotu neatšķaidītu, es nevarētu redzēt spoles rezervuārā. Abām shēmām es izmantoju apmēram 1/8 burkas, pārējais bija destilēts ūdens.

No tulka

Es nekādā gadījumā nepretendēju uz šī neticamā projekta autorību. Vienkārši es esmu žurnālists ar grādu elektronikas inženierijā, un darīt šādas lietas ir mans sapnis. Un, godīgi sakot, es taisītu galdu, nevis sienu. Tāpēc es nolēmu, pēkšņi ne visi Habrovskas iedzīvotāji sēž

Mājas dators, neskatoties uz to, ka to nemitīgi cenšas izspiest no plauktiem, joprojām notur savu pozīciju un joprojām tiek izmantots gan mājās, gan birojā. Turklāt dažās profesijās bez jebkādiem kompromisiem ir atļauts tikai galddators, piemēram, klēpjdators, planšetdators, ultrabook un citi.

Datora uzstādīšana ir vēl viens svarīgs aspekts. Un, ja mājās tas nav biedējoši pat atrasties uz darbvirsmas, tad birojā svarīga ir katra detaļa, ieskaitot izvietojumu. Un, ja tas ir galvenais serveris, tad tam parasti ir jāpiešķir īpaša vieta.

Līdz ar to, ieviešot jaunas tehnoloģijas, plaši tiek izmantoti dažādi organiskā stikla izstrādājumi. Sistēmu bloku kastes netika taupītas. Tātad, kā aizsargāt un no kā plexiglass kaste aizsargā datora smadzenes, un pats galvenais, vai varat to izgatavot pats, skatiet tālāk.

Praktiskums

Šajā gadījumā datora lietošanai jābūt pārdomātai. Piemēram, dzīvoklī bieži var ciest dzesētājs. Citiem vārdiem sakot, šis ir ventilators, kas atdzesē mašīnas galveno “dzinēju”. Pastāvīgas darbības dēļ šajā dzesētājā var nokļūt daudz putekļu no gaisa. Dabiski, ka, ievietojot korpusu speciālā kastē un pat pareizi aprēķinot dzesēšanas atveres, jūs patiešām varat uzlabot mašīnas stāvokli. Turklāt stikls var atvairīt putekļus. Šī kvalitāte ir vienkārši neaizvietojama mājas datora gadījumā.

Arī organiskā stikla korpusu var viegli noslaucīt. Ņemot vērā to, ka materiāls nelaiž cauri mitrumam, varat būt pilnīgi mierīgs pret datoru.

Estētika

Bija laiks, tas bija pat modē, ielikt procesoru caurspīdīgā kastē, kas atklāja visu daudziem grūti saprotamo saturu. Tam bija sava estētika un sava romantika. Turklāt dažreiz bija īpašs neona vai daudzkrāsains apgaismojums, kas apgaismoja stiklu. Gala rezultāts bija ļoti skaists, ņemot vērā visdažādāko formu un izmēru elementu klātbūtni kastes iekšpusē.

Mūsdienās tiek izmantots plašs organiskā stikla klāsts. Tas var būt daudzkrāsains spīdīgs vai matēts materiāls. Tas izskatās lieliski un stilīgi, piešķir formai smagumu, nedaudz spilgtumu un tekstūru. Tas, starp citu, dažkārt arī ir svarīgi, īpaši, ja darbs ir saistīts ar mašīnas un cilvēka “sadarbību”.

Patstāvīgs darbs

Tātad, jūs varat pats izgatavot kastīti procesoram. Turklāt galvenais ir aprēķināt, griezt un griezt. Pleksistikla līmēšana nav grūta, šim nolūkam ir īpaša polimēru līme, kas to lieliski tur kopā un ir absolūti caurspīdīga. Turklāt tas lieliski noblīvē šuves labākai darbībai. Tomēr ir iespējams izmantot arī noteiktus piederumus. Ir vērts apskatīt produktu piemēru fotoattēlus, kā arī meistarklases, kurās jūs redzēsiet katru soli.

Un mēs sāksim ar vienkāršāko lietu - griešanu. Lai to izdarītu, vispirms ir jāizmēra procesors vecajā korpusā un pēc tam bez tā vai drīzāk bez vienas sienas. Jums jābūt gatavam tam, ka lielākā daļa detaļu būs jāpārnes uz kādu no plāksnēm. Tāpēc, ja neesat pārliecināts par savām spējām, labāk to nedarīt, bet iegādāties un lūgt speciālista palīdzību ar uzstādīšanu. Griešana tiek veikta pēc izmēra, pievienojot nedaudz - 1,5-2 cm katrā pusē. Pateicoties šai pieejai, jūs nevarat kļūdīties ar izmēru, un, ja kaste ir nedaudz lielāka, tas ir labi. Iekšpusē var ielikt LED lenti un tad korpuss būs graciozi izgaismots.

Materiālu, jāsaka, var lieliski sagriezt ar metāla zāģi, varat izmantot dzirnaviņas ar īpašu stiprinājumu. Tad būs vieglāk veikt manipulācijas. Lai redzētu griešanas līniju, vislabāk ir izmantot melnu marķieri, kas nav pastāvīgs. Tas lieliski izcels vēlamo līniju, un vēlāk to būs viegli izdzēst.

Vēl viens svarīgs punkts būs stiprinājuma izstrāde. Tam jābūt augstākās kvalitātes. Tas prasa armatūras vai līmi, kā minēts iepriekš. Piemēram, īpašas mazas skrūves. Principā organiskais stikls ir diezgan elastīgs materiāls, strādājot ar to, tas neplaisā un neplīst. Un tomēr, ja darbs ir jāveic pirmo reizi, labāk ir izmantot nelielu gabalu, lai pārbaudītu. Ja, ieskrūvējot skrūvi, stikls neplaisā, varat to droši izmantot turpmāk. Parasti vairumā gadījumu organiskais stikls neplaisā, ieskrūvējot pašvītņojošas skrūves, ja tiek uzturēts pareizais spiediena līmenis.

Tātad, nobeigumā varam piebilst, ka šāda darbība ir lielisks datora noskaņojums, turklāt tā var kļūt par papildu pozitīvu pieredzi darbā ar materiālu, kas pieder nākotnei.