Metāla termiskā apstrāde (rūdīšana un rūdīšana). Metāla rūdīšana - veidi, metodes un metodes Kā pareizi rūdīt metālu

Tērauda rūdīšana ir termiskās apstrādes process, kura būtība ir tērauda uzsildīšana līdz temperatūrai virs kritiskās temperatūras, kam seko strauja dzesēšana. Šīs darbības rezultātā palielinās tērauda cietība un izturība, un samazinās elastība.

Karsējot un atdzesējot tēraudus, atomu režģis tiek pārkārtots. Kritiskās temperatūras vērtības dažādām tērauda kategorijām nav vienādas: tās ir atkarīgas no oglekļa un leģējošo piemaisījumu satura, kā arī no sildīšanas un dzesēšanas ātruma.
Bieži vien cirvja, naža un citu instrumentu asmens, izmantojot mūsdienīgi ražotu rūdītu tēraudu, ir vai nu nepietiekami rūdīts (klūp), vai, gluži pretēji, pārkarsis (šķeldo). Iegādājoties, ir gandrīz neiespējami pārbaudīt sacietēšanas kvalitāti. Jā, jūs varat ar zināmu precizitāti uzzināt, cik rūdīts ir jūsu instruments, palaižot vīli gar griešanas malu. Ja vīle ļoti stipri “pielīp” pie metāla, ir gandrīz simtprocentīga iespēja, ka tā ir par zemu iegriezta, mala būs pārāk mīksta (un neturēs malu). Ja vīle “atlec” no virsmas, “izsit” to un jūsu roka nospiežot nesastop nekādu pretestību, visticamāk, tā ir pārkaršana. Asmens mala saplīsīs, turklāt instruments var salūzt lieces spēka ietekmē.
Piekrītu, darbā izmantot gan no plastilīna, gan stikla izstrādājumu būtu ārkārtīgi neērti - viens saburzās, otrs saplīst. Problēma ir tā, ka pārdevējs neļaus jums “ierakstīt” rīku, kas vēl nav iegādāts. Un viņš to nepieņems atpakaļ, kad viņš būs "ēvelēts".
Ko darīt, ja iegādājāties nekvalitatīvu rūdītu instrumentu? Izmest? Vai turpināt to lietot, sūdzoties par savu laulību? Jūs varat rūdīt metālu mājās. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams ugunsgrēks ar ievērojamu daudzumu ogļu un diviem konteineriem. Viens ar mašīnu eļļu (autools, dīzelis, motors, atkritumi), otrs ar akas ūdeni. Un padomā, kā turēsi karsto gludekli. Ideāls variants ir kalēja knaibles. Vai jums tās nav? Nāc kaut ko izdomāt!
Tātad, pieņemsim, ka esat gatavs. Novietojiet instrumentu ugunī, uz oglēm! Jo baltāki tie ir, jo augstāka ir to temperatūra. Un kontrolēt procesu. Instrumenta virsmas krāsai sacietēšanas vietā jābūt spilgti sārtinātai, bet nekādā gadījumā baltai! Pārkarsējot metālu, tas var vienkārši “sadegt”. Pārliecinieties, ka krāsa ir vienmērīgi sadalīta un uz rūdāmās malas nedrīkst būt tumši laukumi.
Ja krāsa nav pietiekami spilgta - "zilgana" - tad jūs "atlaidīsit" tēraudu, tas būs mīksts. Vai esat kādreiz pamanījuši, ka daži "dzelzs gabali" pēc ugunsgrēka kļūst ļoti mīksti (pārāk plastiski)? Starp citu, tērauda stiepli var “mīkstināt” šādi: ļoti uzsildiet un ļaujiet tai lēnām atdzist. Un nemēģiniet visu instrumentu uzkarsēt līdz karstumam: jums ir tikai jānocietina griešanas mala!
Iedomāsimies, ka rūdītais instruments ir “nobriedis”. Nu satveram un iemērcam eļļas traukā, nedaudz “paburbuļojot”! Trīs vai četras sekundes, pēc tam pēkšņi izņēma, nogaidīja divas sekundes - un atkal strauji ielaida to eļļā un “burbuļoja” nedaudz ilgāk - piecas līdz sešas sekundes (līdz tas kļuva zils). Un uzreiz - traukā ar ūdeni, līdz tas pilnībā atdziest. Asākai dzesēšanai ūdeni vēlams “maisīt” ar rūdīšanas instrumentu. Esiet uzmanīgi: eļļa uz aparatūras daļas var aizdegties, kad to pirmo reizi izņemat no eļļas tvertnes!
Protams, šādā veidā “neapstrādātu” pārstrādātu metālu nav iespējams pārveidot par pirmās klases tēraudu. Bet, ja viss ir izdarīts pareizi, jums tiek garantēta kvalitatīva metāla sacietēšana.

Palielina produkta cietību 3-4 reizes.

Nepieciešamība pēc šīs procedūras rodas, ja nepieciešams metāla priekšmets stikla griešanai bez piepūles.

Gadās, ka nepieciešamība rūdīt metāla instrumentu rodas tādēļ, ka tas vai nu nav rūdīts vajadzīgajā pakāpē, vai, tieši otrādi, rūdīšanai tika pārspīlēts.

Pirmajā gadījumā metāla priekšmeti, piemēram, urbji, iestrēgst, otrajā tie burtiski sabrūk.

Maz ticams, ka veikalā varēsiet pārbaudīt, cik labi ir rūdīts metāla instruments.

Lai gan šādas pārbaudes iespēja pastāv. Jāpaņem vīle un jāpalaiž gar griežamā priekšmeta – naža vai cirvja – malu.

Tas, ka vīle pielīp un pielīp pie metāla, nozīmē, ka produkts nav pietiekami sacietējis.

Šajā gadījumā tā mala būs pārāk mīksta un elastīga.

Ja vīle viegli attālinās no objekta un šķiet, ka to glāsta, un roka spiežot nejūt nelīdzenumus, tad produkts ir pārslogots uz sejas.

Ja jūsu rokās joprojām ir metāla aprīkojums, kam nepieciešama papildu sacietēšana, tad tas ir labi.

Jūs varat nocietināt nazi ar savām rokām, pat neizmantojot sarežģītas tehnoloģijas, tas ir, mājās.

Vienīgais, kas jums jāatceras: zema oglekļa satura tēraudu rūdīšana ir aizliegta.

Bet ir pilnīgi iespējams palielināt oglekļa un instrumentu tēraudu izturību.

Vienkārši sakot, sacietēšanas tehnoloģija sastāv no divām darbībām – parauga uzsildīšanas līdz augstai temperatūrai un atdzesēšanas.

Vienkārši nedomājiet, ka viss ir elementāri, jo metālu grupas atšķiras pēc to unikālās struktūras un īpašībām.

Metāla termiskā apstrāde "dari pats" ir pamatota, ja:

steidzami jānostiprina materiāls, piemēram, lai “nostiprinātu” virtuves piederumu vai instrumentu, piemēram, kaltu vai kaltu, griešanas malas;
nepieciešams palielināt objekta elastību, kas atvieglo darbu ar metālu, piemēram, karstās kalšanas procesu.

Profesionālās sacietēšanas cena 1 kg ir 100-200 rubļu. Mazo detaļu sacietēšana maksās lētāk. Šī pakalpojuma cena svārstās no 6 līdz 20 rubļiem.

Ja jūs rūdāt aprīkojumu mājās, ir svarīgi zināt dažus šī procesa smalkumus.

Sildīšanai nepieciešama viendabība; tai jānotiek bez melnu vai zilu plankumu parādīšanās uz objekta. Nekādā gadījumā paraugu nedrīkst karsēt līdz galējam līmenim.

To, ka produkts uzsilst pareizi, norāda tā krāsa spilgti sarkanā krāsā.

Metāla priekšmeta, piemēram, urbjmašīnas, rūdīšanai ir piemērots aprīkojums, piemēram, elektriskā krāsns vai termiskā krāsns, kā arī pūtējs un liela uguns.

Kas ir piemērotāks - krāsns, elektriskā krāsns vai atklāta uguns ir atkarīgs no apstrādājamā metāla veida nepieciešamās temperatūras.

Ja nepieciešams cietināt nevis visu metāla priekšmeta virsmu, bet tikai noteiktu vietu, tiek izmantota strūklas rūdīšana. Tas pieņem, ka auksta ūdens straume ir vērsta uz objektu virzienā.

Urbjmašīnas, skrūvgrieža, kaltas vai gofrēšanas dzesēšanas metode var atšķirties. To var veikt vairākos posmos, vienreiz un pēkšņi vai pakāpeniski. Tas viss ir atkarīgs no metāla veida.

Ja plānojat veikt operāciju ar vienu dzesētāju, tad tiek sagatavots īpašs aprīkojums, piemēram, spainis vai muca. Šim nolūkam ir piemērota pat vanna.

Šī dzesēšanas metode ir ideāli piemērota izstrādājumiem, kas izgatavoti no oglekļa vai leģēta tērauda.

Ja ir nepieciešama divpakāpju dzesēšanas shēma, lai pazeminātu metāla priekšmeta temperatūru, tiek izmantoti divi dažādi materiāli. Šī procedūra nodrošina arī metāla rūdīšanu.

Tātad, vispirms urbjus vai disku daļas atdzesē ar ūdeni, pēc tam ar eļļu, kas var būt mašīna vai minerālviela.

Dzesēšana ar eļļu tiek veikta sekundāri, jo augstas temperatūras dēļ pastāv aizdegšanās risks.

Temperatūras apstākļi un citi sacietēšanas rādītāji ir atspoguļoti zemāk esošajā tabulā.

Tērauda sacietēšana uz atklātas uguns

Metālu iespējams rūdīt mājas apstākļos. Vienkāršam un lietderīgam sacietēšanas procesam ir jāiekur uguns un jāsagatavo divi lieli trauki. Ugunskurā vajadzētu būt daudz karstām oglēm.

Vienā traukā ielej dīzeļdegvielu vai motoreļļu, otrā ielej tīru ūdeni, vēlams no akas. Vispirms jums vajadzētu sagatavot instrumentu, ar kuru jums vajadzēs turēt karsto produktu.

Vēlams sameklēt kalēja knaibles, bet, ja tās nav starp instrumentiem, var apbruņoties ar ko citu līdzīgu knaiblēm.

Kad priekšdarbi ir paveikti, metāla urbji vai citi priekšmeti tiek novietoti pašā liesmas centrā, tas ir, uz karstām oglēm.

Bagātīgās baltās ogles ir karstākas nekā pārējās. Ir svarīgi vērot cietēšanas procesu – liesmai jābūt sārtinātai, nevis baltai. Ja uguns ir nokrāsota pēdējā krāsā, pastāv metāla pārkaršanas un pat sadegšanas risks.

Ir nepieciešams, lai krāsa būtu vienmērīgi sadalīta visā uguns zonā. Uz cietinātā izstrādājuma malas nedrīkst parādīties melni plankumi.

Un, ja metāls vietām kļūst zils, tas norāda, ka materiāls ir pārāk mīkstinājis un kļuvis pārāk plastisks. To nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut.

Tāpēc process prasa pastiprinātu piesardzību, jo var pārspīlēt un uzkarsēt cirvja asmeni balti karstu.

Kad metāla aprīkojums ir uzkarsēts ugunī, laiks to noņemt no lielā karstuma.

Karsts priekšmets vairākas reizes jānolaiž eļļas traukā ar biežumu 3 sekundes, pakāpeniski palielinot šo laika periodu.

Ar šīm darbībām jūs nevarat vilcināties, jums ir jāveic darbības, lai ātri un asi sacietētu metāla malu.

Strādājot ar savām rokām, elements jāiegremdē traukā ar šķidrumu, līdz krāsa zaudē piesātinājumu un spilgtumu.

Šajā posmā neaizmirstiet būt uzmanīgiem, jo eļļas pilieni uz naža vai cirvja var uzliesmot, ja tie nonāk ūdenī.

Tabulā parādīts, kā pareizi un nepareizi iegremdēt ūdenī dažādas detaļas, tostarp urbjus un disku griezējus:

Ļoti bieži rodas nepieciešamība rūdīt urbjus. Plānos garos elementus nav ieteicams plakaniski iegremdēt ūdenī, pretējā gadījumā apakšējais metāla slānis, vispirms atdzesēts, saruks.

Urbji jānolaiž šķidrumā ar biezāko galu.

Ja ievērosit visus noteikumus un piesardzības pasākumus, tad rūdīšana nešķitīs sarežģīta un bīstama procedūra. Tas dos vēlamo garantēto efektu.

Bet dažreiz mājās nākas rūdīt tērauda iekārtas vai izkausēt krāsaino metālu. Šādām darbībām ir nepieciešama ārkārtīgi augsta temperatūra, 700-900 grādi.

Un tikai mufeļkrāsns vai elektriskā krāsns var uzsildīt metāla priekšmetus līdz šim līmenim. Mufeļkrāsni var izgatavot pats. Maz ticams, ka jūs varat izgatavot elektrisko cepeškrāsni mājās.

Kā izveidot kameru metāla sacietēšanai?

Pašdarināta mufeļkrāsns mūsdienās ir obligāta mājsaimniecības sastāvdaļa. Tas ļauj termiski apstrādāt produktu bez liekām darbībām.

Lai izgatavotu krāsni ar savām rokām, jums būs nepieciešams ugunsizturīgs māls, ko izmanto katlu segšanai. No šī materiāla tiek izveidota kamera, kuras biezums nepārsniedz 1 cm.

Un tā izmēriem jāatbilst šādiem garuma, augstuma un platuma parametriem - 210 * 105 * 75 mm.

Veidojot mufeļkrāsni ar savām rokām, iepriekš ir jābūt izgatavotai no kartona veidnei. Labāk iemērc parafīnā, lai nelīp.

Mālu klāj uz veidnes no nepareizās puses, jo tā žūšanas laikā tas nesaraus. Kad māls sacietē, tas pats attālināsies no veidnes malām.

Tas pats ugunsizturīgais māls kalpos par materiālu krāsns durvju izgatavošanai. Tad mājās gatavotajai mufeļkrāsnim divu daļu veidā vajadzētu izžūt brīvā dabā.

Pēc tam to pilnībā izžāvē cepeškrāsnī simts grādu temperatūrā.

Pēc tam durvis un kamera tiek apdedzinātas, pakāpeniski palielinot temperatūru līdz 900 grādiem. Pēc tam šīm daļām vajadzētu pakāpeniski atdzist pašā krāsnī.

Pēc tam pie cepeškrāsns tiek piestiprinātas durvis, uzmanīgi izmantojot vīli un noslīpējot virsmu ar smilšpapīru.

Ap kameru jāaptin 18 metri nihroma stieples. Tās biezumam jābūt 0,75 mm. Pirmais un pēdējais pagrieziens ir savīti.

Lai izvairītos no īssavienojuma riska, attālumus starp stieples pagriezieniem nosmērē ar māliem. Uz izžuvušās māla kārtas uzklāj vēl vienu kārtu apmēram 12 cm biezumā.

Pašdarināta paštaisīta mufeļkrāsns ir ievietota metāla rāmī ar izmēriem 270*200*180 mm.

Lai korpusu būtu viegli salikt, labāk to izgatavot ar diviem noņemamiem vākiem, kas ir nostiprināti ar skrūvēm.

Uz priekšējā vāka uz eņģes ir piestiprinātas durvis, kurām jāatveras horizontāli. Uz šīm durvīm ir nepieciešams uzstādīt keramikas daļu, izmantojot skrūves un blīves.

Atlikušās spraugas atkal piepilda ar māliem, un stieples malas tiek noņemtas uz rāmja aizmugurējā vāka.

Pēc tam tiek sagatavots savienotājs un standarta vads ar spraudni. Visas atveres starp sildelementiem un rāmi jāaizpilda ar azbesta skaidām.

Lai uzstādītu termopāri un varētu uzraudzīt sildīšanas procesu, vēlams kamerā izveidot divus caurumus.

Pirmais ir 1 cm diametrā, otrais ir 2 cm.Šiem caurumiem ir jāpiestiprina aizverami metāla aizkari.

Pašdarinātā krāsns konstrukcija sver 10 kg un stundas laikā spēj uzkarst līdz 950 grādiem.

Tās klātbūtne atvieglo urbja, vīles, matricas un daudzu citu metāla izstrādājumu sacietēšanas procesu. Kā paštaisīta plīts sacietē metāla iekārtas, parādīts video.

Lai gan mufeļu aprīkojums, kas cietina metālu, nav vienīgā iespēja. Termisko apstrādi var veikt ar kameru un liesmu iekārtām, elektriskajām krāsnīm, termokrāsnīm, kā arī vannas krāsnīm.

Jebkurā gadījumā pašam izgatavot rūdīšanas ierīci ir izdevīgāk nekā to iegādāties. Piemēram, mufeļkrāsns vidējā cena ir 40 tūkst.

Elektrisko krāsni izmanto metāla rūdīšanai aptuveni 1300 grādu temperatūrā un elektriskā krāsns maksā daudz vairāk.

Metāla rūdīšana mājās: pareizi sacietē tēraudu. Kā pareizi sacietēt tēraudu

Kā sacietēt metālu mājās: video, metodes

Ja zināt, kā pareizi rūdīt metālu, tad pat mājās varat no tā izgatavoto izstrādājumu cietību palielināt divas līdz trīs reizes. Iemesli, kāpēc tas ir nepieciešams, var būt ļoti dažādi. Šāda tehnoloģiska darbība ir nepieciešama, jo īpaši, ja metālam ir jāpiešķir pietiekama cietība, lai tas varētu griezt stiklu.

Visbiežāk griezējinstruments ir jānorūda, un termiskā apstrāde tiek veikta ne tikai tad, ja nepieciešams palielināt tā cietību, bet arī tad, kad šī īpašība ir jāsamazina. Ja instrumenta cietība ir pārāk zema, tā griešanas daļa darbības laikā iestrēgst, bet, ja tā ir augsta, metāls mehānisku slodžu ietekmē sadrūp.

Tikai daži cilvēki zina, ka ir vienkāršs veids, kā pārbaudīt, cik labi tērauda instruments ir rūdīts, ne tikai ražošanā vai mājās, bet arī veikalā, iegādājoties. Lai veiktu šo pārbaudi, jums būs nepieciešams parasts fails. Tas tiek nodots pa iegādātā instrumenta griešanas daļu. Ja vīle ir vāji sacietējusi, tad vīle šķitīs pielipusi pie savas darba daļas, un pretējā gadījumā tā viegli attālināsies no pārbaudāmā instrumenta, savukārt roka, kurā atrodas vīle, nejutīs nekādus nelīdzenumus. produkta virsma.

Ja izrādās, ka jūsu rīcībā ir instruments, kura cietēšanas kvalitāte jums neatbilst, par to nav jāuztraucas. Šo problēmu var atrisināt diezgan vienkārši: jūs varat sacietēt metālu pat mājās, neizmantojot sarežģītas iekārtas un īpašas ierīces. Tomēr jums jāzina, ka zema oglekļa satura tēraudus nevar rūdīt. Tajā pašā laikā oglekļa un instrumentu tērauda sakausējumu cietību var viegli palielināt pat mājās.

Rūdīšanas tehnoloģiskās nianses

Rūdīšana, kas ir metālu termiskās apstrādes veids, tiek veikta divos posmos. Pirmkārt, metāls tiek uzkarsēts līdz augstai temperatūrai un pēc tam atdzesēts. Dažādi metāli un pat tēraudi, kas pieder pie dažādām kategorijām, savā struktūrā atšķiras viens no otra, tāpēc to termiskās apstrādes režīmi nesakrīt.

Metāla termiskā apstrāde (rūdīšana, rūdīšana utt.) var būt nepieciešama:

tā stiprināšana un cietības palielināšana;
uzlabojot elastību, kas nepieciešama, apstrādājot ar plastisko deformāciju.

Ja jūs nolemjat pats sacietēt metālu, ir ļoti svarīgi pareizi veikt tādu procedūru kā apkure. Šo procesu nevajadzētu pavadīt ar melnu vai zilu plankumu parādīšanos uz produkta virsmas. Metāla spilgti sarkanā krāsa norāda, ka sildīšana notiek pareizi. Šis video labi parāda šo procesu, kas palīdzēs jums iegūt priekšstatu par to, cik lielā mērā karsēt metālu, kas pakļauts termiskai apstrādei.

Kā siltuma avotu metāla izstrādājuma sildīšanai, kas jāsacietē līdz vajadzīgajai temperatūrai, varat izmantot:

īpaša krāsns, ko darbina ar elektrību;
pūtējs;
atklātu uguni, ko vari uztaisīt savas mājas pagalmā vai lauku mājā.

Siltuma avota izvēle ir atkarīga no temperatūras, līdz kurai ir jāuzsilda termiski apstrādājamais metāls.

Dzesēšanas metodes izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no sasniedzamajiem rezultātiem. Ja, piemēram, nav nepieciešams cietināt visu izstrādājumu, bet tikai atsevišķu tā posmu, tad dzesēšana tiek veikta arī punktveida virzienā, kam var izmantot auksta ūdens strūklu.

Metāla rūdīšanas tehnoloģiskā shēma var ietvert tūlītēju, pakāpenisku vai daudzpakāpju dzesēšanu.

Ātrā dzesēšana, kas izmanto viena veida dzesēšanas šķidrumu, ir optimāla tēraudu, kas klasificēti kā ogleklis vai sakausējums, sacietēšanai. Lai veiktu šādu dzesēšanu, nepieciešams viens konteiners, kas var būt spainis, muca vai pat parasta vanna (tas viss ir atkarīgs no apstrādājamās preces izmēra).

Gadījumā, ja nepieciešams rūdīt citu kategoriju tēraudus vai ja papildus rūdīšanai nepieciešama rūdīšana, tiek izmantota divpakāpju dzesēšanas shēma. Izmantojot šo shēmu, produktu, kas uzkarsēts līdz vajadzīgajai temperatūrai, vispirms atdzesē ar ūdeni un pēc tam ievieto minerāleļļā vai sintētiskajā eļļā, kurā notiek tālāka dzesēšana. Nekādā gadījumā nedrīkst tieši izmantot dzesēšanas līdzekli uz eļļas bāzes, jo eļļa var aizdegties.

Lai pareizi izvēlētos dažādu tērauda marku rūdīšanas režīmus, jums jākoncentrējas uz īpašām tabulām.

Kā sacietēt tēraudu uz atklātas uguns

Kā minēts iepriekš, tēraudu var sacietēt mājās, apkurei izmantojot atklātu uguni. Protams, šāds process jāsāk ar ugunskura iedarbināšanu, kurā jāveido daudz karstu ogļu. Jums būs nepieciešami arī divi konteineri. Vienā no tām jāielej minerāleļļa vai sintētiskā eļļa, bet otrā - parasto auksto ūdeni.

Lai noņemtu karstu dzelzi no uguns, būs nepieciešamas kalēja knaibles, kuras var aizstāt ar jebkuru citu līdzīgas nozīmes instrumentu. Pēc tam, kad visi sagatavošanās darbi ir pabeigti un ugunskurā ir izveidojies pietiekams skaits karstu ogļu, uz tām var novietot priekšmetus, kas jārūdzina.

Pēc izveidojušos ogļu krāsas var spriest par to sildīšanas temperatūru. Tādējādi ogles, kuru virsmai ir spilgti balta krāsa, ir karstākas. Ir svarīgi arī uzraudzīt uguns liesmas krāsu, kas norāda temperatūras režīmu tās iekšpusē. Vislabāk, ja uguns liesma ir tumšsarkanā, nevis baltā krāsā. Pēdējā gadījumā, norādot, ka liesmas temperatūra ir pārāk augsta, pastāv risks ne tikai pārkarst, bet pat sadedzināt rūdāmo metālu.

Rūpīgi jāuzrauga arī apsildāmā metāla krāsa. Jo īpaši nedrīkst pieļaut, ka apstrādājamā instrumenta griešanas malās parādās melni plankumi. Metāla zilā krāsa norāda, ka tas ir ļoti mīkstināts un kļuvis pārāk elastīgs. To nevar novest līdz tādam stāvoklim.

Pēc tam, kad produkts ir kalcinēts līdz vajadzīgajai pakāpei, varat pāriet uz nākamo posmu - dzesēšanu. Pirmkārt, to nolaiž traukā ar eļļu, un to dara bieži (ik pēc 3 sekundēm) un pēc iespējas asāk. Pakāpeniski palielinās intervāli starp šīm niršanām. Tiklīdz karstais tērauds zaudē savu spilgtumu, varat sākt to atdzesēt ūdenī.

Dzesējot metālu ar ūdeni, uz kura virsmas paliek karstas eļļas pilieni, jābūt uzmanīgiem, jo tie var uzliesmot. Pēc katras niršanas ūdens ir jāsakrata, lai nodrošinātu, ka tas visu laiku paliek vēss. Apmācības video palīdzēs jums iegūt skaidrāku priekšstatu par šādas darbības veikšanas noteikumiem.

Rūdināmo urbju dzesēšanai ir noteiktas smalkumus. Tātad tos nevar nolaist traukā ar dzesēšanas šķidrumu. Ja jūs to darāt, vispirms strauji atdziest urbja apakšējā daļa vai jebkurš cits metāla priekšmets, kam ir iegarena forma, kas novedīs pie tā saspiešanas. Tāpēc šādus produktus nepieciešams iegremdēt dzesēšanas šķidrumā no platākā gala.

Īpašu tērauda šķiru termiskai apstrādei un krāsaino metālu kausēšanai nepietiek ar atklātas uguns iespējām, jo tas nespēs sasildīt metālu līdz 700–9000 temperatūrai. Šādiem nolūkiem ir jāizmanto īpašas krāsnis, kas var būt mufeļveida vai elektriskās. Ja mājās izgatavot elektrisko krāsni ir diezgan grūti un dārgi, tad ar mufeļveida apkures iekārtām tas ir diezgan iespējams.

Metāla rūdīšanas kameras pašražošana

Mufeļkrāsns, kuru ir pilnīgi iespējams izgatavot pats mājās, ļauj sacietēt dažādu kategoriju tēraudu. Galvenā sastāvdaļa, kas nepieciešama šīs sildīšanas ierīces izgatavošanai, ir ugunsizturīgs māls. Šāda māla slānim, kas pārklāj cepeškrāsns iekšpusi, jābūt ne vairāk kā 1 cm.

Lai topošajai krāsnij piešķirtu nepieciešamo konfigurāciju un vēlamos izmērus, vislabāk no parafīna piesūcināta kartona izgatavot veidni, uz kuras tiks uzklāts ugunsdrošs māls. Mālu, kas sajaukts ar ūdeni līdz biezai, viendabīgai masai, uzklāj uz kartona formas nepareizās puses, no kuras pēc pilnīgas izžūšanas tas nolobīsies. Šādā ierīcē karsētie metāla izstrādājumi tiek ievietoti tajā caur speciālām durvīm, kas arī ir izgatavotas no ugunsizturīga māla.

Pēc žāvēšanas brīvā dabā ierīces kamera un durvis tiek papildus žāvētas 100° temperatūrā. Pēc tam tos apdedzina krāsnī, kuras kamerā temperatūru pakāpeniski paaugstina līdz 900°. Kad tie pēc apdedzināšanas ir atdzisuši, tie rūpīgi jāsavieno viens ar otru, izmantojot metālapstrādes instrumentus un smilšpapīru.

Nihroma stieple ir uztīta uz pilnībā izveidotās kameras virsmas, kuras diametram jābūt 0,75 mm. Šāda tinuma pirmais un pēdējais slānis ir jāsagriež kopā. Aptinot vadu ap kameru, jāatstāj noteikts attālums starp tā pagriezieniem, kas arī ir jāaizpilda ar ugunsdrošu mālu, lai novērstu īssavienojuma iespēju. Pēc tam, kad māla slānis, kas uzklāts, lai nodrošinātu izolāciju starp nihroma stieples pagriezieniem, ir izžuvis, kameras virsmai tiek uzklāts vēl viens māla slānis, kura biezumam jābūt aptuveni 12 cm.

Pēc pilnīgas žāvēšanas gatavā kamera tiek ievietota metāla korpusā, un spraugas starp tām ir piepildītas ar azbesta skaidām. Lai nodrošinātu piekļuvi iekšējai kamerai, uz cepeškrāsns metāla korpusa tiek piekārtas durvis, kas iekšpusē izklātas ar keramikas flīzēm. Visas esošās spraugas starp konstrukcijas elementiem ir noslēgtas, izmantojot ugunsizturīgo mālu un azbesta skaidas.

Kameras nihroma tinuma galus, kuriem jāpiegādā elektrība, izvada no tās metāla rāmja aizmugures. Lai kontrolētu procesus, kas notiek mufeļkrāsns iekšpusē, kā arī izmērītu tajā temperatūru, izmantojot termopāri, tās priekšpusē jāizveido divi caurumi, kuru diametram jābūt attiecīgi 1 un 2 cm. No rāmja priekšējās daļas šādas atveres tiks aizvērtas ar īpašiem tērauda aizkariem. Pašdarināts dizains, kura izgatavošana ir aprakstīta iepriekš, ļauj mājās rūdīt metālapstrādes un griešanas instrumentus, štancēšanas iekārtu darba elementus utt.

Šādas krāsns (kā arī cita veida rūdīšanas iekārtu) pašražošana ļauj ne tikai iegūt jūsu rīcībā ierīci, kas pilnībā atbilst jūsu vajadzībām, bet arī ietaupīt daudz naudas, jo sērijveida modeļi ir diezgan dārgi.

Daudzi interesējas par to, kā pareizi sacietēt metālu mājās un kādos gadījumos šis process ir nepieciešams? No šī materiāla izgatavoto izstrādājumu sacietēšana tiek veikta, ja nepieciešams palielināt tā izturību. Piemēram, lai nostiprinātu malas virtuves piederumu (nazis, zaru šķēres) vai instrumentu (kalts, kalts u.c.) griešanai. Turklāt metāls iegūst zināmu plastiskumu, kas atvieglo materiāla apstrādi. Kalēji labi pārzina šo noteikumu. Rakstā tiks aprakstīts, kā mājās sacietēt metālu.

Kāpēc ir nepieciešama sacietēšana?

Metāla sacietēšana palielina izstrādājuma cietību aptuveni 4 reizes. Šajā gadījumā no šī materiāla izgatavots priekšmets var viegli sagriezt stikla virsmu. Cietināšana nepieciešama priekšmeta nepietiekamas stiprības dēļ vai otrādi. Pirmajā gadījumā metāla izstrādājumi iestrēgs, bet otrajā - sabruks.

Metāla izstrādājuma sacietēšanas līmeņa pārbaude

Lai pārbaudītu metāla izstrādājuma sacietēšanas līmeni, paņemiet vīli un palaidiet instrumentu gar griežamā priekšmeta malu, piemēram, cirvi vai nazi. Ja jūtat, ka vīle sāk pielipt vai pielīp pie metāla, tas norāda, ka produkts nav pietiekami sacietējis. Tajā pašā laikā tā mala būs mīksta un elastīga.

Ja instruments viegli attālinās no priekšmeta un ir sajūta, ka tas to glāsta, bet roka nejūt nelīdzenumus, tas nozīmē, ka metāls ir pārcietis.

Metālu iespējams rūdīt mājas apstākļos. Tomēr nevajadzētu ķerties pie sarežģītām tehnoloģijām. Process tiek veikts ar rokām.

Jāatceras, ka tēraudi ar zemu oglekļa saturu nav pakļauti šim procesam. Bet no oglekļa vai instrumentu materiāliem izgatavotiem izstrādājumiem ir iespējams palielināt izturību.

Kā tiek veikta sacietēšana?

Rūdīšanas tehnoloģija ietver divus procesus - metāla izstrādājuma uzsildīšanu līdz augstai temperatūrai un sekojošu dzesēšanu.

Virsmas termiskā apstrāde ir ieteicama, ja:

ir nepieciešams piešķirt metālam papildu izturību;
ir nepieciešams palielināt lokanības līmeni, piemēram, turpmākai karstajai kalšanai.

Metāla izstrādājuma sacietēšanas cena profesionālā līmenī ir 200 rubļu. par 1 kg. Sīko detaļu uguns apstrāde ir lētāka. Šī pakalpojuma cena ir 20 rubļi.

Kā sacietēt metālu mājās? Ir nepieciešams iepazīties ar dažām šī jautājuma niansēm.

Apkurei jābūt vienmērīgai. Uz metāla nedrīkst būt melni vai zili traipi. Nesildiet produktu līdz galējām temperatūrām. Spilgti sarkanas krāsas parādīšanās norāda, ka process norit pareizi.

Kādas iekārtas tiek izmantotas rūdīšanai?

Piemēram, lai mājās sacietētu metālu urbjmašīnas veidā, tiek izmantota elektriskā vai termiskā krāsns, lodlampa vai uguns. Tas, kas ir piemērots konkrētajā gadījumā, ir atkarīgs no tā, kāda temperatūra ir nepieciešama apstrādājamajam materiālam.

Dažādu instrumentu dzesēšana

Dzesēšanas instrumentu noteikumi var atšķirties. Procesu var veikt vienā vai vairākos posmos. Tas viss ir atkarīgs no metāla veida.

Kā nocietināt metālu nevis pa visu virsmu, bet tikai noteiktā vietā? Šajā gadījumā tiek izmantots strūklas cietināšanas veids. Tas ietver auksta ūdens straumes virzīšanu uz objektu virzienā.

Ja darbība tiek veikta ar vienu dzesētāju, tad ir nepieciešamas specializētas ierīces mucas vai kausa formā. Šim nolūkam tiek izmantota pat vanna. Šī dzesēšanas metode ir piemērota priekšmetiem, kuru pamatā ir oglekļa vai leģētais tērauds.

Ja ir nepieciešama dzesēšanas shēma, kas ietver divus posmus, lai pazeminātu produkta temperatūru, tad tiek izmantoti dažādi līdzekļi. Šis process ļauj rūdīt metālu. Sākotnēji urbjus vai diskus atdzesē ar ūdeni, pēc tam ar mašīnu vai minerāleļļu. Dzesēšana ar tās palīdzību ir procesa otrais posms, jo augstas temperatūras ietekmē pastāv aizdegšanās risks.

Ūdens pielietošana dzesēšanai

Galvenais dzesēšanas šķidrums ir ūdens. Ja pievienosiet tam nedaudz sāls vai ziepes, dzesēšanas ātrums mainīsies. Tāpēc rūdīšanas tvertni nevar izmantot roku mazgāšanai. Lai nodrošinātu tādu pašu cietību uz metāla virsmas, šķidruma temperatūra jāuztur 20 - 30 °C. Jūs to nevarat bieži mainīt tvertnē. Produktu aizliegts atdzesēt tekošā ūdenī.

Sacietēšanas ar ūdeni trūkums ir daudzu plaisu parādīšanās uz metāla virsmas. Šādā veidā procesam jāpakļauj vienkāršas formas vai cementēti priekšmeti.

Ko izmanto sarežģītu formu detaļu sacietēšanai?

Kā sacietēt sarežģītas formas metālu? Leģētajam tēraudam tiek izmantots piecdesmit procentu kaustiskā sāls šķīdums, auksts vai uzkarsēts līdz 50–60 ° C. Sāls vannā uzkarsētas un tajā dzēstas daļas iznāk gaišas. Šķīduma temperatūra nedrīkst būt augstāka par 60 °C.

Izgarojumi, kas rodas sacietēšanas laikā, ir kaitīgi veselībai, tāpēc vannai jābūt aprīkotai ar ventilācijas pārsegu.

Kā tiek rūdīts leģētais tērauds?

Kā sacietēt metālu? Mājās leģētais tērauds tiek pakļauts minerāleļļas vannas procesam. Plāni oglekļa tērauda priekšmeti tiek rūdīti, izmantojot to pašu metodi. Eļļas vannu priekšrocība ir tāda, ka dzesēšanas ātrums nav atkarīgs no eļļas temperatūras. Tas notiks vienlīdz ātri jebkuram indikatoram.

Kā pareizi sacietēt metālu eļļā? Ūdenim nevajadzētu iekļūt šādā vannā, jo tas var izraisīt plaisu veidošanos uz metāla priekšmeta virsmas. Ir novērots, ka, ja eļļu sakarsē līdz 100 °C temperatūrai, tad ūdens iekļūšana neizraisīs produkta plaisāšanu.

Eļļas vannas trūkumi

Sacietējot, izdalās indīgas gāzes.
Uz objekta veidojas plāksne.
Eļļa var aizdegties.
Rūdīšanas kvalitāte eļļas vannā pakāpeniski samazinās.

Kā tiek veikta metāla rūdīšana?

Visas detaļas, kas ir sacietējušas, ir pakļautas rūdīšanai. Tas mazina iekšējo spriedzi. Šī procesa rezultātā samazinās materiāla cietība un palielinās materiāla elastība.

Kā atbrīvot rūdītu metālu? Atkarībā no vēlamās temperatūras process tiek veikts:

eļļas vannās;
vannās ar salpetru;
krāsnīs ar gaisa cirkulāciju;
sārmainās vannās.

Kas nosaka svētku temperatūras izvēli?

Kā pareizi vājināt rūdītu metālu, kas jāņem vērā? Svarīgs faktors ir rūdīšanas temperatūra. Tas ir atkarīgs no tērauda veida un produkta nepieciešamās cietības. Piemēram, produkts, kuram nepieciešama HRC vērtība 59–60, tiek rūdīts 150–200 °C temperatūrā. Šajā gadījumā iekšējais spriegums samazinās, bet cietība paliek praktiski nemainīga.

Ātrgaitas tērauds tiek nolaists 540 - 580 °C temperatūrā. Šo procesu sauc par sekundāro sacietēšanu. Tā rezultāts ir produkta cietības palielināšanās.

Metāls ir sacietējis līdz aptraipītai krāsai. To silda uz elektriskās plīts, krāsnīs vai karstās smiltīs. Oksīda plēve, kas parādās karsējot, kļūst dažādās krāsās. Šajā gadījumā metāla izstrādājuma virsma tiek attīrīta no katlakmens, oglekļa nogulsnēm un eļļas.

Pēc rūdīšanas metālu parasti atdzesē gaisā. Hroma-niķeļa izstrādājumus atdzesē ūdenī vai eļļā, jo lēna šo šķirņu dzesēšana izraisa trauslumu.

Kā sacietēt tēraudu uz atklātas uguns?

Kā sacietēt metālu uz uguns? Lai viegli veiktu metāla sacietēšanas procesu mājās, jums vajadzētu izveidot uguni un sagatavot divus lielus traukus. Ugunskurā vajadzētu būt daudz karstām oglēm.

Piepildiet vienu tvertni ar dīzeļdegvielu vai motoreļļu, bet otru ar tīru ūdeni. Būtu labāk, ja tas būtu no akas. Sākotnēji tiek sagatavots instruments, ar kuru tiks turēts līdz galam uzkarsušais metāls. Viņi izmanto kalēja knaibles. Bet, ja to nav, varat izmantot kaut ko līdzīgu.

Pēc priekšdarba veikšanas liesmas centrā uz karstām oglēm novieto metāla urbjus vai citus instrumentus. Baltās ogles ir daudz karstākas nekā citas. Rūpīgi jāuzrauga sacietēšanas process. Uguns liesmai jābūt purpursarkanā krāsā. Ja uguns kļūst balta, pastāv metāla pārkaršanas un pat apdegšanas risks.

Ir jānodrošina, lai sārtinātā krāsa būtu vienmērīgi sadalīta visā uguns zonā. Uz metāla izstrādājuma malas nedrīkst būt melni plankumi. Ja uz materiāla parādās zili plankumi, tas norāda uz materiāla pārmērīgu mīkstināšanu un tā pārmērīgo plastiskumu. To nevar pieļaut.

Pēc metāla izstrādājuma kalcinēšanas ugunī tas jānoņem no augstas temperatūras avota. Eļļas traukā vairākas reizes ar 3 sekunžu intervālu iemet karstu priekšmetu. Laika periods tiek pakāpeniski palielināts. Šajā posmā jūs nevarat vilcināties. Operācija tiek veikta ātri un asi. Produktu iemērc eļļā, līdz tā krāsa vairs nav spilgta un piesātināta.

Pēc tam priekšmetu iegremdē ūdens spainī, kas nedaudz jāsakrata. Šajā posmā jums jābūt īpaši uzmanīgam, jo eļļas pilieni uz naža vai cirvja var izžūt, iegremdējot to ūdens vidē. Urbji jānolaiž šķidrumā ar biezu galu.

Jūs jau zināt, kā pareizi nocietināt metālu. Ja ievērosit visus ieteikumus, process dos vēlamo efektu.

Kādos gadījumos jūs izmantojat elektrisko cepeškrāsni?

Mājās ir jānorūda izstrādājumi, kas izgatavoti no krāsainiem metāliem vai tērauda. Šajā gadījumā būs nepieciešama ļoti augsta temperatūra līdz 900 ºС un augstāka.

Metāla izstrādājumu līdz šim līmenim var uzsildīt tikai elektriskā vai mufeļplīts. Pēdējo var izgatavot ar savām rokām, bet elektrisko nav iespējams izgatavot.

Kā izveidot mufeļkrāsni?

Kā sacietēt metālu mājās, izmantojot paštaisītu mufeļkrāsni? Šāda ierīce kļūs ļoti nepieciešama mājsaimniecībā. Tas ļaus veikt metāla izstrādājumu termisko apstrādi bez nevajadzīgām manipulācijām. Lai izgatavotu savu cepeškrāsni, pārklājumam ir jāizmanto šamots. No šī materiāla tiek izveidota ne vairāk kā 1 cm bieza kamera, kuras izmēriem jābūt 210x105x75mm.

Modelējot mufeļkrāsni ar savām rokām, jūs izmantojat iepriekš sagatavotu kartona veidni. Lai nepieliptu, tas ir piesūcināts ar parafīnu.

Mālu uzklāj uz veidnes no iekšpuses uz āru. Šajā gadījumā žāvēšanas laikā tas nesaruks. Materiālam sacietējot, tas attālināsies no veidnes malām. Ugunsizturīgs māls var būt krāsns durvju pamats.

Paštaisītai mufeļkrāsnij jāļauj izžūt brīvā dabā. Pēc tam to pilnībā žāvē cepeškrāsnī 100 ºС. Durvis un kamera tiek apdedzināta pakāpeniski, temperatūrai paaugstinoties līdz 900 ºС.

Detaļām jāļauj atdzist, neizņemot tās no krāsns. Tad tam ir piestiprinātas durvis. Tās virsma ir pulēta, izmantojot vīli.

Ap kameru ir aptīts 18 m nihroma stieples. Tās biezumam jābūt 0,75 mm. Pirmajam un pēdējam pagriezienam jābūt savīti. Lai novērstu īssavienojumus, attālums starp pagriezieniem ir pārklāts ar mālu. Uz sausā materiāla slāņa jāuzklāj vēl viens 12 cm biezs slānis.

Pašdarināta mufeļkrāsns ir ietverta metāla rāmī, kura izmērs ir 270x200x180 mm.

Lai atvieglotu korpusa montāžu, tam jābūt konstruētam ar diviem noņemamiem vākiem, kas nostiprināti ar skrūvēm.

Durvis ir piestiprinātas pie priekšējā vāka uz eņģes. Tam vajadzētu atvērties horizontāli. Uz šīm durvīm ir jāuzstāda keramikas daļa, izmantojot skrūves un blīves.

Visas spraugas ir pārklātas ar mālu, un stieples malas tiek noņemtas līdz rāmja aizmugurējam vākam.

Pēc tam tiek izgatavots savienotājs un standarta vads ar spraudni. Visi caurumi starp apsildes daļām un rāmi ir piepildīti ar azbesta skaidām.

Lai uzstādītu termopāri un varētu uzraudzīt metāla sacietēšanas procesu kamerā, ir jāizurbj divi caurumi. Pirmā diametram jābūt 1 cm, bet otrajam 2 cm.Tiem ir piestiprināti aizverami metāla aizkari.

Pašdarinātas mufeļkrāsns svars ir 10 kg. Stundas laikā tas uzsilst līdz 900 ºС temperatūrai. Ar tās palīdzību jūs varat atvieglot urbju, vīļu, presformu un daudzu citu metāla izstrādājumu rūdīšanas procesu.

Mufeļa aprīkojums metāla rūdīšanai nav vienīgā ierīce. Šim nolūkam tiek izmantota kameras iekārta, elektriskā vai termiskā krāsns, kā arī vannas krāsns. Mufeļkrāsns izgatavošana ar savām rokām ir izdevīgāka nekā gatavu iekārtu iegāde. Piemēram, šādas ierīces vidējā cena tirgū ir 40 000 rubļu.

fb.ru

Tērauda rūdīšana ražošanā un mājās +Video

Tērauda rūdīšana ir viens no svarīgākajiem metālu termiskās apstrādes procesiem, no kura tieši atkarīga izstrādājuma kvalitāte. Slikta sacietēšana var izraisīt metāla pārmērīgu mīkstumu, savukārt pārkarsēta daļa kļūst ļoti trausla. Noskaidrosim, no kā ir atkarīga pareiza sacietēšana.

Pat senie amatnieki, kas strādāja kalumos, pamanīja, kā termiskā ietekme dažādās pakāpēs ietekmē metālu, mainot tā struktūru un īpašības. Izmantojot termisko apstrādi, jūs varat uzlabot detaļas mehāniskās īpašības, padarīt to izturīgāku un pat samazināt svaru, palielinot izturību! Termiskā apstrāde pat ļauj izgatavot augstas kvalitātes detaļas no lētākiem sakausējumiem, uzlabojot to īpašības līdz vēlamajam līmenim. Tērauda rūdīšana ir termiskās apstrādes process, kurā tērauds tiek uzkarsēts līdz kritiskai temperatūrai un ātri atdzesēts. Šīs apstrādes mērķis ir palielināt detaļas cietību un izturību, vienlaikus samazinot tās elastību.

Katram metāla rūdīšanas veidam ir atsevišķs režīms, kas nosaka procesa iznākumu. Jāņem vērā sildīšanas temperatūra, jāaprēķina precīzs laiks un sildīšanas ātrums, detaļas ekspozīcijas ilgums pie maksimālās temperatūras vērtības un dzesēšanas ātrums. Atomu līmenī, sasniedzot kritisko temperatūru, atomu režģis tiek pārkārtots. Dažādām tērauda kategorijām ir sava kritiskā temperatūra atkarībā no oglekļa satura un piemaisījumu līmeņa. Rūdīšana padara metālu cietu, bet tajā pašā laikā trauslu. Produkta virsma zaudē oglekli un pārklājas ar katlakmeni, tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā pielaidi turpmākai apstrādei, pretējā gadījumā cietēšanas procesā detaļa var tikt bojāta.

Detaļa ātri jāatdzesē, lai atomu struktūra nepārveidotos par starpposmu. Pārāk ātra dzesēšana var izraisīt tērauda plaisāšanu vai deformāciju. Lai izvairītos no defektiem, dzesēšanas ātrums tiek palēnināts, kad tiek sasniegts 200 °C slieksnis. Oglekļa tēraudu un no tā izgatavotos izstrādājumus karsē kameras krāsnīs. Rūdīšanas krāsns uzsilst vidēji 800 °C, lai gan dažas tērauda kategorijas tiek rūdītas augstākā temperatūrā (1250–1300 °C). Šīs kategorijas nav pakļautas plaisāšanai, tāpēc tām nav nepieciešama iepriekšēja uzsildīšana. Sarežģītas detaļas, kurām ir asas pārejas vai plānas malas, iepriekš uzkarsē atsevišķās krāsnīs vai sāls vannās. Apkures temperatūra – līdz 500°C.

Ir ļoti svarīgi nodrošināt vienmērīgu visa produkta sildīšanu. Bieži vien to nevar izdarīt vienā pieejā, tāpēc var veikt divas ekspozīcijas. Ja tiek karsēti vairāki produkti, laiks palielinās, ja viens produkts tiek karsēts, tas samazinās. Piemēram, viens diska griezējs (24 mm) tiks karsēts 10–13 minūtes, savukārt ducis šādu produktu, kas kopā ievietoti krāsnī, būs jākarsē 15–18 minūtes.

Tērauda izstrādājumi pēc apdares var tikt rūdīti, tāpēc oglekļa izdegšana un katlakmens slāņa veidošanās šādos gadījumos ir nepieņemama. Šajā gadījumā izstrādājuma virsma tiek aizsargāta ar speciālu aizsarggāzu palīdzību, kuras sacietēšanas laikā tiek ievadītas elektriskās krāsns dobumā. Šo paņēmienu var izmantot tikai tad, ja tiek izmantotas noslēgtas krāsnis un tiek sasniegta stabila tērauda sacietēšanas temperatūra, pretējā gadījumā tas kļūst nedrošs, jo aizsarggāzes ģeneratori darbojas no ogļūdeņraža avotiem, piemēram, metāna un amonjaka.

Kokogles nepasargā no dekarbonizācijas, taču čuguna skaidas un lietots karburizers tiks galā ar šo uzdevumu. Tos izmanto gadījumos, kad nav iespējams radīt aizsargājošu atmosfēru. Produkti ir iepakoti konteineros ar šīm sastāvdaļām un pārklāti ar māliem, lai novērstu gaisa iekļūšanu iekšpusē. Ja metāls ir cietināts sāls vannās, tad vannas vismaz divas reizes darba maiņas laikā deoksidē ar borskābi vai brūno sāli, lai izvairītos no dekarbonizācijas, palīdz arī kokogles. Pēdējā gadījumā materiāls tiek iepildīts tā sauktajā stiklā, kura sienās ir daudz caurumu. Glāzi noslēdz ar vāku un nolaiž līdz sāls vannas apakšai. Šajā gadījumā parādās liels liesmas daudzums, bet laika gaitā tā nodziest. Maiņas laikā pietiek ar vannu trīs reizes deoksidēt šādā veidā, lai izvairītos no produktu dekarbonizācijas.

Sāls vannas deoksidācijas veiksmīgo iznākumu ir diezgan viegli pārbaudīt. Lai to izdarītu, iegremdējiet parasto asmeni vannā uz 5–7 minūtēm un pēc tam sacietējiet to ūdenī. Ja tā saplīst un neliecas mehāniskā spriedzē, tad sāls vanna tika veiksmīgi deoksidēta.

Ūdens tiek izmantots kā dzesēšanas šķidruma pamats. Tam vajadzētu būt tīram ūdenim bez sāls vai ziepēm, jo pat neliels to daudzums var mainīt dzesēšanas ātrumu. Ir nepieņemami izmantot cietināšanas tvertni svešiem nolūkiem, tāpat kā nav pieļaujama produkta atdzesēšana zem tekoša ūdens. Tiek uzskatīts, ka dzesēšanas šķidruma optimālā temperatūra ir 30 °C.

Ūdens sacietēšanai ir vairāki trūkumi. Galvenais trūkums ir plaisu veidošanās un metāla deformācija, tāpēc šo metodi izmanto tikai cementētu izstrādājumu vai vienkāršas formas izstrādājumu ražošanā, kuriem tiks veikta apdare.

Sarežģītākas formas izstrādājumus no strukturālā tērauda atdzesē kaustiskās sodas šķīdumā (50%), kas tiek uzkarsēts līdz 60 °C.

Šajā šķīdumā rūdītajām daļām ir raksturīgs gaišs tonis. Dzesēšanas vannai uz kaustiskās sodas bāzes jābūt aprīkotai ar izplūdes pārsegu, jo tvaiki, kas rodas, karstam metālam saskaroties ar kaustisko sodu, ir kaitīgi cilvēka ķermenim.

Minerāleļļas ir vispiemērotākā dzesēšanas vide leģētā tērauda izstrādājumiem, kā arī plāniem oglekļa tērauda izstrādājumiem. Šādu vannu priekšrocība ir tāda, ka neatkarīgi no vides temperatūras dzesēšanas ātrums nemainās. Gan 30 °C, gan 100 °C temperatūrā tas būs vienādi. Galvenais ir novērst ūdens iekļūšanu šādā vidē, jo tas noved pie produkta virsmas plaisāšanas. No tā var izvairīties, karsējot eļļu līdz temperatūrai, kas pārsniedz ūdens viršanas temperatūru. Tomēr, izmantojot eļļas vannu, jāatceras arī šīs metodes trūkumi. Jo īpaši sacietēšanas laikā izdalās kaitīgas gāzes, uz izstrādājuma veidojas aplikums, un pašai videi ir tendence aizdegties. Turklāt laika gaitā eļļa zaudē cietēšanas spēju. Protams, strādājot, svarīgi neaizmirst par drošību - detaļu iegremdēšanai dzesēšanas šķīdumā izmanto speciālas knaibles ar ļoti gariem rokturiem, rokas aizsargā no ļoti bieza ugunsdroša auduma vai ādas izgatavoti cimdi, bet maska izgatavots no rūdīta stikla pārklāj seju. Pleci, kakls un krūtis ir paslēpti aiz ādas vai bieza auduma apģērba.

Dažus tēraudus dzesē gaisa plūsma, ko piegādā kompresors. Galvenais ir nepieļaut mitruma iekļūšanu plūsmā, pretējā gadījumā tas var izraisīt plaisu veidošanos. Ir arī pakāpju rūdīšana, kas tiek veikta pa posmiem: vispirms detaļu karsē karstā eļļā, tad kausētos sāļos. Sarežģītu oglekļa tēraudu un no šī materiāla izgatavotu detaļu atdzesēšanai izmanto citu rūdīšanas veidu, intermitējošu rūdīšanu. Vispirms karsto tēraudu iegremdē ūdenī, līdz daļa atdziest līdz 200 °C. Tas ilgst tikai dažas sekundes; pārmērīgi eksponējot izstrādājumu, tas tiks pārklāts ar plaisām. Viņi cenšas pēc iespējas ātrāk pārnest daļu no ūdens uz eļļu.

Tērauda rūdīšana ir obligāts pasākums, lai mazinātu metāla iekšējos spriegumus. Rezultātā cietība nedaudz pasliktinās, bet elastība palielinās. Rūdīšanu veic gan krāsnīs, gan eļļas un sārma vannās. Rūdīšanas būtība ir pakāpeniski samazināt temperatūru un uzturēt daļu noteiktā temperatūras vidē.

Dažādām tērauda kategorijām ir savi temperatūras režīmi. Piemēram, ātrgaitas tērauds tiek rūdīts 540 °C, bet izstrādājumi ar cietību HRC 59–60 tiek rūdīti tikai 150 °C. Pirmajā gadījumā cietība pat palielinās, otrajā tā nedaudz samazinās, bet produkts iegūst ievērojamu elastību.

Var arī rūdīt sevi un brīvdienas pavadīt mājās. Šim nolūkam pilnīgi pietiek ar pieejamiem līdzekļiem – elektriskās plītis, cepeškrāsnis. Tērauda sacietēšanas temperatūrai nav jāsasniedz vairāki simti grādu – pat karstas smiltis var samazināt metāla iekšējo spiedienu. Pirms sacietēšanas produkts ir jānotīra no svešķermeņiem, piemēram, eļļas vai netīrumiem. Pēc tam karsē līdz sarkanai karstai, pārliecinoties, ka daļa uzsilst vienmērīgi. Detaļa ir jāsasilda vairākās pieejās, pēc tam atdzesē eļļā un ievieto cepeškrāsnī, kur gaisa temperatūru paaugstina līdz 200 °C un pēc tam pakāpeniski samazina līdz 80 °C. Šī procedūra ilgst apmēram stundu. Tēraudu parasti atdzesē gaisā, bet hroma-niķeļa markas jādzesē eļļas vannās, jo ilgstošas dzesēšanas laikā tie kļūst trausli.

tutmet.ru

metodes, ieteikumi, termiskā apstrāde mājās un uz spēles

Nepieciešamība sacietēt tēraudu var rasties jebkurā laikā. Tirgū tiek pārdots liels skaits dažādu instrumentu, kas, iespējams, nav rūdīti ražošanas laikā vai, gluži pretēji, tika pārspīlēti ar temperatūru termiskās apstrādes laikā. Piemēram, varat atsaukt atmiņā labi zināmos urbjus. Ja tērauds nav pareizi sacietējis, tas izlocīsies. Ja tērauds ir pārāk sacietējis, urbis, visticamāk, sāks drupināt.

Līdzīgs apraksts attiecas uz visiem tērauda materiāliem. Protams, metālu veikalā pārbaudīt nebūs iespējams. Šajā gadījumā atliek tikai viena iespēja, mēs runājam par tērauda rūdīšanu mājās.

Metāla kvalitātes pārbaude mājās

Pirmais solis pēc metāla priekšmeta iegādes ir pārbaudīt tā kvalitāti. To var izdarīt, izmantojot vienkāršu lodāmuru. Lodāmura gals tiek novilkts pāri metālam, lai instrumenta izstrādes laikā identificētu defektus. Ja lodāmurs pielīp pie virsmas, tas nozīmē, ka tērauds nav sacietējis un biežas lietošanas gadījumā instruments deformēsies. Ja, gluži pretēji, lodāmura gals gludi iet pāri tēraudam un gandrīz atlec no tā, tad metāls ir pārāk sacietējis. Šajā gadījumā tērauda instruments ir termiski jāapstrādā, lai palielinātu tā izturību.

Rūdīšanas tehnika

Internetā var atrast lielu skaitu metožu un video par metāla priekšmetu sacietēšanu, taču lielākajai daļai no tiem ir nepieciešams īpašs aprīkojums, taču ir veidi, kas palīdz uzlabot tērauda kvalitāti, izmantojot improvizētus līdzekļus.

Vispirms jums ir jānosaka, kas ir tērauda sacietēšana. Galvenais process ir sadalīts divās daļās, precīzāk, metāla karsēšana līdz augstai temperatūrai un sekojoša dzesēšana. Process izskatās vienkāršs tikai no pirmā acu uzmetiena, taču jāņem vērā metāla struktūra un īpašības. Ja sākat karsēt tēraudu, to neanalizējot, materiāls, visticamāk, deformēsies. Īpaši bieži deformācija notiek ar zema oglekļa satura tēraudu, tādēļ, ja metāla struktūra nav zināma, termisko apstrādi labāk neizmantot.

Tērauda sacietēšana ir attaisnojama tikai dažos gadījumos.

Nepieciešamība palielināt instrumenta izturību. Piemēram, tas varētu būt parasts virtuves rīks, kalts vai kalts.
Lai palielinātu metāla elastību, nepieciešama arī termiskā apstrāde, lai vēl vairāk vienkāršotu darbu karstās kalšanas laikā.

Jūs varat arī pasūtīt tērauda rūdīšanas pakalpojumus no speciālistiem, jo īpaši tāpēc, ka izmaksas ir saprātīgas. Par 1 kg lielas konstrukcijas metāla kalēji parasti iekasē ne vairāk kā 100–150 rubļus. Ja cietināt sīkas detaļas, cenas ir aptuveni 6–20 rubļi. Tas negarantēs instrumentu kvalitāti, tāpēc daudzi cilvēki cenšas izmantot termisko apstrādi mājās, lai paši uzraudzītu procesu.

Pirmā lieta, kas jums jāatceras, sildot tēraudu, ir daži noteikumi. Tērauds var tikt bojāts, ja metāla temperatūra tiek paaugstināta virs normas. Šādā gadījumā instruments var iegūt melnu vai zilu nokrāsu, ko galu galā pat nevar noslīpēt ar smilšpapīru. Lai šāds defekts nerastos, metāla struktūrā jābūt pietiekamam oglekļa daudzumam, un nedrīkst pārspīlēt ar temperatūras paaugstināšanos. Parasti tēraudu uzskata par karstu, ja parādās sarkana nokrāsa.

Tērauda instrumentu termiskai apstrādei var būt piemērots griezējs, pūtējs, elektriskā vai gāzes plīts. Dažos gadījumos metālu var sildīt virs uguns. Patiesībā nav nekādas atšķirības, kur labāk sildīt metāla izstrādājumu. Vienkārši brīvā dabā, sildot ar uguni, var nepietikt siltumenerģijas, lai sasniegtu nepieciešamo temperatūru. Tāpēc ir svarīgi iepriekš noskaidrot materiāla kušanas un sacietēšanas temperatūru.

Ir arī jāizlemj par dzesēšanas šķidrumu termiskai apstrādei. Tam ir piemērots jebkurš trauks ar ūdeni, galvenais, lai instruments būtu pilnībā piemērots. Ja tiek rūdīti tērauda palīgmateriāli, var izmantot vienkārši sagrieztu pudeli. Cirvja, lauzņa un citu līdzīgu instrumentu termiskās apstrādes gadījumā jāizvēlas liela tilpuma tvertne. Dažos gadījumos pat vanna var būt piemērota, jo īpaši tāpēc, ka nav tās deformācijas riska.

Dzesētājs tiek izvēlēts ne tikai ņemot vērā tērauda priekšmeta izmēru, bet arī termiskās apstrādes metodi. Dažkārt ir jārūdzina tikai noteikta vieta, tādā gadījumā var izmantot tikai strūklas dzesēšanu. Precīzāk, uz materiāla pilienu veidā ielej ūdeni vietā, kas prasa sacietēšanu. Šo metodi īpaši bieži izmanto, termiski apstrādājot urbja uzgali urbjam vai uz naglām, lai uzlabotu uzgaļa kvalitāti. Rūdīšanas tehniku var iedalīt vairākos līmeņos.

Izšķir šādus dzesēšanas līmeņus:

asa;
vienreizējs;
pakāpeniski.

Vienai dzesēšanai visbiežāk izmanto vienkāršu ūdens trauku. Ja tiek izmantota divpakāpju dzesēšana, tad procesā tiek izmantoti divi dažādi līdzekļi. Tas savukārt palielina ne tikai kvalitāti, bet arī tērauda materiāla izdalīšanos. Pirmkārt, tēraudu iegremdē vienkāršā ūdenī un pēc tam pārnes uz mašīnu vai minerāleļļu tālākai dzesēšanai. Process ir diezgan bīstams, jo produkts ir jāatdzesē ūdenī, lai eļļa neaizdegtos.

Kā sacietēt metālu mājās uz atklātas uguns? Jautājums ir diezgan izplatīts, un ir daudz metožu. Termiskā apstrāde uz atklātas uguns var nebūt tik efektīva, taču tā samazina aizdegšanās risku, īpaši, ja tērauda materiāla dzesēšanas laikā tiek izmantota eļļa.

Pirmā lieta, kas jums jādara, ir sagatavot instrumentus. Jums jāņem tērauda materiāls, kas tiks termiski apstrādāts, kalšanas knaibles vai analogs instruments un divi konteineri. Vienā traukā jālej ūdens, citā traukā jālej mašīna vai dīzeļeļļa.

Pēc tam jums vajadzētu uzkurināt uguni, izmantojot lielu daudzumu ogļu. Atšķirībā no vairuma metāla karsēšanas metožu, šeit materiāls jāliek tieši uz oglēm un vēlams, lai tās būtu baltas, jo tieši tās rada augstāko temperatūru. Ugunsgrēkam, kas apņems tēraudu, jābūt purpursarkanā krāsā. Ja parādās balta uguns, tad var pieņemt, ka tērauda materiāls ir sācis degt. Šajā gadījumā to nav iespējams saglabāt, tāpēc labāk nenovest sacietēšanu šajā kušanas stadijā.

Tāpat nevajadzētu pieļaut, ka uz metāla izstrādājuma parādās melni vai zili plankumi. Zila krāsa norāda, ka tērauds ir pārāk mīkstinājis un sācis deformēties, tāpēc ir vērts ik pa laikam pārbaudīt materiāla toni. Pilnīga metāla deformācija notiek, kad priekšmets kļūst balts.

Pēc tērauda materiāla uzkaršanas tas jānoņem no uguns un jānolaiž eļļainajā šķidrumā. Metāls ir jāiemērc vairākas reizes ar trīs sekunžu intervālu, pakāpeniski palielinot šo laiku. Galvenais ir visu darīt bez steigas, taču arī nevar vilcināties, jo tēraudu var iegremdēt tikai tad, ja materiālam ir atbilstošs siltuma nokrāsa. Pēc tam metāla izstrādājums tiek ievietots tīrā ūdenī, taču šeit jābūt īpaši uzmanīgiem, jo atlikušie eļļas pilieni var vienkārši uzliesmot. Ja procedūra tiek veikta, ņemot vērā visus ieteikumus, metāla izstrādājumu var vienkārši atstāt ūdenī, līdz tas pilnībā atdziest.

Svarīgi arī atcerēties, ka atšķirībā no parastajiem instrumentiem iegarenos priekšmetus, piemēram, urbjus vai naglas, nevar nolaist ūdenī uz sāniem, jo augstās temperatūras un pēkšņas saskares ar ūdeni dēļ apakšējā daļa var vienkārši saplacināt. Šādi iegareni priekšmeti tiek nolaisti ūdenī vertikāli ar lielāku diametru.

Tērauda rūdīšana mājās uz plīts vai uguns ir piemērota tikai gadījumos, kad tiek izmantots vienkāršs materiāla veids. Cietinot krāsaino metālu, nepieciešamā temperatūra ir pārāk augsta, kas ir 600–900 grādi. Šo rezultātu var sasniegt, izmantojot domnas, bet ne mājās.

Secinājums

Metāla termiskās apstrādes izmantošana var uzlabot instrumentu vai palīgmateriālu kvalitāti. Rūdinot tēraudu mājas apstākļos, ir svarīgi atcerēties pamata ieteikumus, lai materiāls nedeformētos.

stanok.guru

Norādījumi metāla sacietēšanai mājas apstākļos

Vienkāršotā veidā metāla sacietēšanas process sastāv no parauga temperatūras paaugstināšanas līdz augstām vērtībām un pēc tam atdzesējot. Bet tas nav tik vienkārši. Un tas ir izskaidrojams ar to, ka dažāda veida metāli atšķiras pēc to struktūras un attiecīgi specifiskām īpašībām. Tāpēc to sacietēšanai tiek izmantotas noteiktas metodes (un temperatūras). Par tiem runāsim, kā arī par attiecīgo operāciju veikšanas specifiku.

Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka metāla izstrādājumu (vai sagatavju) termiskā apstrāde (cietēšana) tiek veikta divos gadījumos.

Pirmkārt, ja nepieciešams, palieliniet materiāla izturību (vairākas reizes). Gandrīz katrs ar to saskaras ikdienā. Piemēram, lai “nostiprinātu” virtuves piederumu (nažu, cirvju gaļas kapāšanai) vai instrumentu (kaltu, kaltu u.c.) griezējmalas.

Otrkārt, piešķirt metālam plastiskumu, kas ievērojami atvieglo turpmāko darbu ar materiālu (“karstā” kalšana). To labi zina tie, kas nodarbojas ar kalēju darbu. Apsvērsim visus metāla izstrādājumu sacietēšanas tehnoloģijas posmus mājās.

Siltums

Galvenais nosacījums kvalitatīvai sacietēšanai ir tā viendabīgums, bez tumšiem plankumiem uz parauga (zilā vai melnā krāsā). Metālu nedrīkst karsēt līdz “baltajam karstumam”. Optimālas sildīšanas pazīme ir tā, ka tā iegūst spilgti tumšsarkanu (sarkanu) krāsu. Siltuma avots var būt jebkas – kalēja smēde, pūtējs, elektriskā plīts, gāzes deglis, atklāta uguns. Tās izvēle ir atkarīga no temperatūras, kas jāsasniedz konkrētam tērauda veidam.

Dzesēšana

Šīs tehnoloģiskās darbības veikšanai ir vairākas metodes. Tas var būt ass vai pakāpenisks, pakāpeniski. Specifiskumu nosaka metāla veids.

Strūklas sacietēšana

To izmanto, ja nepieciešams apstrādāt nevis visu paraugu, bet gan atsevišķu virsmas daļu. Uz to tiek vērsta auksta ūdens straume.

Ar vienu "dzesētāju"

Ir skaidrs, ka ir iepriekš uzstādīts piemērots konteiners (spainis, muca, vanna). Parasti izmanto leģētā vai oglekļa tērauda sagatavēm.

Ar diviem

Par “dzesētāju” tiek izmantoti nesēji ar dažādām spējām pazemināt materiāla temperatūru. Līdz ar to process ir divpakāpju process, kas nodrošina arī metāla “rūdīšanu”. Piemēram, dzesēšana vispirms tiek veikta ūdenī un pēc tam eļļā (piemēram, mašīnu eļļā vai minerāleļļā), jo tā var aizdegties augstas temperatūras dēļ.

Ir arī citas metodes, taču tās parasti izmanto amatnieki, kuri strādā profesionālā līmenī un labi pārzina metālus. Piemēram, izotermiska sacietēšana. Nav jēgas pie tiem sīkāk runāt, jo vispirms mums būs jāpaskaidro, kas ir martensīta un austenīta tērauds.

Ar ko atdzist?

Jau minējām, ka tas visbiežāk tiek darīts ar aukstu ūdeni un eļļu. Bet tie nav vienīgie iespējamie "dzesētāji". Fakts ir tāds, ka ar šādu sacietēšanu daži tērauda veidi kļūst trausli. Tāpēc praksē tiek izmantoti citi līdzekļi, kas var intensīvi pazemināt metāla temperatūru.

Piemēram, šķidrais vasks. Tas ir vairāk piemērots darbam ar plakanām sagatavēm, kuras pēc temperatūras sasniegšanas līdz vajadzīgajai vērtībai tiek pilnībā iegremdētas tajā, secīgi, vairākas reizes pēc kārtas, līdz blīvējuma vaska masa ir pilnībā sacietējusi.

Amatnieki kā “dzesētājus” izmanto arī tādas vielas kā sārmi, šķīdumi ar spēcīgu sāls koncentrāciju un virkni citu, pat kausētu svinu.

Kā pārbaudīt sacietēšanas kvalitāti? Ir diezgan vienkāršs veids - izmantojot parastu failu.

Ja, apstrādājot sagatavi, tā burtiski “atlec” no tās, tad rezultāts ir “stikls”. Šāds metāls ir pārkarsēts un viegli sabruks.
Bet instrumenta “pielipšana” norāda, ka metāls ir mīksts (“plastilīns”), nav pietiekami sacietējis, un no tā izgatavotās detaļas izturība ir ļoti apšaubāma.

Visi metāla izstrādājumi, ar kuriem mēs sastopamies praksē, pēc sastāva ir neviendabīgi. Ir vairāki tērauda veidi, un ne visus no tiem var pakļaut termiskai apstrādei. Piemēram, tērauds ar zemu oglekļa saturu nesacietē.
Ja ikdienā ir jādod spēks galda nazim vai cirvim, tad īpašas zināšanas metalurģijas jomā nav nepieciešamas. Bet iesācējam kalējam jāatgādina, ka pirms sagataves termiskās apstrādes ir jāsaprot, kāds materiāls tas ir (tērauda marka). Šajā jautājumā jums palīdzēs atbilstošā atsauces tabula, kurā katram no tiem ir norādīts termiskās iedarbības ilgums, temperatūra un optimālā dzesēšanas metode.

ismith.ru

Kā pareizi sacietēt metālu mājās: video, foto

Tērauda sacietēšanas process ļauj palielināt izstrādājuma cietību apmēram 3-4 reizes. Daudzi ražotāji līdzīgu procesu veic ražošanas laikā, bet dažos gadījumos tas ir jāatkārto, jo tērauda vai cita sakausējuma cietība ir zema. Tāpēc daudzi cilvēki brīnās, kā mājās sacietēt metālu?

Metodoloģija

Lai veiktu tērauda rūdīšanas darbu, jāņem vērā, kā šāds process tiek veikts pareizi. Cietināšana ir dzelzs vai sakausējuma virsmas cietības palielināšanas process, kas ietver parauga karsēšanu līdz augstai temperatūrai un pēc tam atdzesēšanu. Neskatoties uz to, ka no pirmā acu uzmetiena attiecīgais process ir vienkāršs, dažādas metālu grupas atšķiras pēc to unikālās struktūras un īpašībām.

Termiskā apstrāde mājās ir attaisnojama šādos gadījumos:

Ja nepieciešams, nostipriniet materiālu, piemēram, pie griešanas malas. Piemērs ir kaltu un kaltu sacietēšana.
Ja nepieciešams palielināt objekta plastiskumu. Tas bieži ir nepieciešams karstās kalšanas gadījumā.

Profesionāla tērauda rūdīšana ir dārgs process. Maksa par 1 kg palielinātas virsmas cietības maksā aptuveni 200 rubļu. Tērauda rūdīšanu mājās ir iespējams organizēt, tikai ņemot vērā visas virsmas cietības palielināšanas pazīmes.

Procesa iezīmes

Tēraudu var rūdīt, ņemot vērā šādus punktus:

Sildīšanai jānotiek vienmērīgi. Tikai šajā gadījumā materiāla struktūra ir viendabīga.
Tērauds jākarsē, neveidojot melnus vai zilus plankumus, kas norāda uz smagu virsmas pārkaršanu.
Paraugu nevar uzkarsēt līdz galējam stāvoklim, jo struktūras izmaiņas būs neatgriezeniskas.
Metāla spilgti sarkanā krāsa norāda, ka tērauds ir pareizi uzkarsēts.
Dzesēšana jāveic arī vienmērīgi, un tam tiek izmantota ūdens vanna.

Procesa aprīkojums un īpašības

Virsmas apsildīšanai bieži izmanto īpašu aprīkojumu. Tas ir saistīts ar faktu, ka tērauda uzsildīšana līdz kušanas temperatūrai ir diezgan sarežģīta. Mājās bieži tiek izmantots šāds aprīkojums:

elektriskā cepeškrāsns;
pūtējs;
termiskā krāsns;
liels ugunsgrēks, kas tiek ieskauts, lai novirzītu siltumu.

Izvēloties siltuma avotu, jāņem vērā fakts, ka daļai jābūt pilnībā ievietotai krāsnī vai ugunī, uz kuras tiek veikta apkure. Tāpat būs pareizi izvēlēties aprīkojumu, pamatojoties uz apstrādājamā metāla veidu. Jo lielāka ir konstrukcijas izturība, jo vairāk sakausējums tiek uzkarsēts, lai nodrošinātu plastiskumu.

Gadījumos, kad rūdīt vajag tikai daļu detaļas, izmanto strūklas rūdīšanu. Tas paredz, ka auksta ūdens strūkla ietriecas tikai noteiktā daļā.

Tērauda atdzesēšanai bieži izmanto ūdens vannu vai mucu vai spaini. Ir svarīgi ņemt vērā faktu, ka dažos gadījumos dzesēšana tiek veikta pakāpeniski, citos tā ir ātra un pēkšņa.

Paaugstināta cietība atklātā ugunī

Ikdienā sacietēšana bieži tiek veikta uz atklātas uguns. Šī metode ir piemērota tikai vienreizējam virsmas cietības palielināšanas procesam.

Visu darbu var iedalīt vairākos posmos:

Vispirms jāuzkur uguns;
ugunskura laikā tiek sagatavoti divi lieli konteineri, kas atbildīs detaļas izmēram;
Lai uguns ražotu vairāk siltuma, jānodrošina liels daudzums ogļu. tie ilgu laiku dod daudz siltuma;
vienā traukā jābūt ūdenim, otrā jābūt motoreļļai;
ir jāizmanto īpaši instrumenti, lai noturētu apstrādājamo karsto daļu. Videoklipā bieži var redzēt kalēja knaibles, kuras ir visefektīvākās;
Pēc nepieciešamo instrumentu sagatavošanas priekšmets jānovieto pašā liesmas centrā. šajā gadījumā daļu var ierakt pašā ogļu dziļumā, kas nodrošinās metāla sildīšanu kausējamā stāvoklī;
ogles, kas ir spilgti baltas, ir karstākas nekā citas. Metāla kausēšanas process ir rūpīgi jāuzrauga. liesmai jābūt sārtinātai, bet ne baltai. ja uguns ir balta, tad ir iespējama metāla pārkaršana. šajā gadījumā veiktspēja ievērojami pasliktinās un kalpošanas laiks samazinās;
pareizā krāsa, vienmērīga visā virsmā, nosaka vienmērīgu metāla karsēšanu;
ja notiek tumšums līdz zilai krāsai, tas norāda uz spēcīgu metāla mīkstināšanu, tas ir, tas kļūst pārmērīgi plastisks. to nevajadzētu pieļaut, jo struktūra ir ievērojami traucēta;
kad metāls ir pilnībā uzkarsēts, tas jānoņem no augstas temperatūras avota;
pēc tam karstais metāls jāievieto traukā ar eļļu ar biežumu 3 sekundes;
Pēdējo posmu var saukt par daļas iegremdēšanu ūdenī. Šajā gadījumā ūdeni periodiski sakrata. Tas ir saistīts ar faktu, ka ūdens ātri uzsilst ap produktu.

Veicot darbu, jābūt uzmanīgiem, jo karsta eļļa var izraisīt ādas bojājumus. Videoklipā varat pievērst uzmanību tam, kādā krāsā jābūt virsmai, kad ir sasniegta vēlamā plastiskuma pakāpe. Bet, lai sacietētu krāsainos metālus, bieži vien ir jāpakļauj temperatūrai diapazonā no 700 līdz 900 grādiem pēc Celsija. Krāsaino metālu sakausējumu karsēšana uz atklātas uguns ir praktiski neiespējama, jo šādu temperatūru nav iespējams sasniegt bez īpaša aprīkojuma. Piemērs ir elektriskās krāsns izmantošana, kas spēj uzsildīt virsmu līdz 800 grādiem pēc Celsija.

Ja atrodat kļūdu, lūdzu, atlasiet teksta daļu un nospiediet Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Metāla rūdīšana mājās ar savām rokām

Metāla sacietēšana palielina izstrādājuma cietību 3-4 reizes.