Gran manera de transformar zona de casas de campo a una villa aristocrática es plantar árboles y arbustos en el jardín, hábilmente recortados en forma de varios formas geométricas.

La formación de la copa de árboles y arbustos en el jardín es una actividad muy apasionante. Los arbustos que tienen forma se llaman topiarios. Topiary es una poda formativa, con la ayuda de la cual se da a los árboles y arbustos la forma deseada desde formas geométricas simples (bola, cubo, pirámide) hasta las siluetas más complejas de animales, personas y personajes de cuentos de hadas. Las espirales, las letras y los números también son populares.

Cortar arbustos rizados requiere mucha paciencia. Antes de que aparezca una "escultura viviente" de este tipo en su jardín, los brotes jóvenes deberán cortarse durante varios años.

¿Qué practicar?

Para comprender cuánto le gustará la peluquería, puede entrenar previamente en escoba kochia, una planta herbácea anual de hasta 120 cm de altura.Toleran el corte y la formación de coronas de las variedades Green Forest, Sultan, Summer Cyprus, Trichophylla. . Trabajar con kochia es un verdadero placer. Más cerca del otoño, el arbusto se volverá rojo y adquirirá una apariencia muy hermosa. Al final de la temporada, simplemente puede sacarlo y enviarlo al compost para que crezca una nueva figura en este lugar el próximo año.

Otra gran opción para la formación es el olmo de hoja pequeña. El árbol crece muy rápido después de la poda, por lo que todos los defectos de su trabajo no serán visibles. Este es también el principal inconveniente del olmo: la planta brota rápidamente nuevos brotes, y si la forma es exitosa, deberá mantenerse en el futuro con cortes de pelo frecuentes.

De los cuales arbustos para formar una escultura viva en el jardín.

Para los arbustos topiarios, los expertos aconsejan elegir plantas de crecimiento lento, una corona densa y densa y hojas pequeñas. En regiones frías, arbustos como:

• tuya occidental,
• enebro,
• alheña,
• espino,
• cotoneaster.

En las regiones del sur, la lista se complementará con:

• boj,
• carpe común,
• acebo,
• cereza de laurel.
• hiedra,
• ciprés.

En nuestro clima, la planta ideal para esquilar es la tuya occidental. A diferencia del abeto, ¡se puede formar en solo un año! El primer corte de pelo de árboles de hoja perenne se lleva a cabo en la segunda mitad del verano. Posterior - en marzo - abril, antes del inicio del flujo de savia. Durante los períodos de crecimiento activo plantas coníferas mejor no molestarse con un corte de pelo.

En el sur, la planta más popular para crear figuras topiarias es el boj. Aféitese bien dos veces al año. Aconsejamos a los principiantes que planten dos arbustos a la vez: uno para entrenar, el otro - "limpio".

condiciones y cuidados.

Las plantas formadas, tanto árboles como arbustos, no toleran bien la sequía y las heladas. Para la mayoría de las plantas, es mejor elegir un lugar protegido del viento y del sol brillante. En otoño, el cepellón y la base del tronco se cubren con una capa adicional de tierra o aserrín. Las "esculturas vivientes" de forma compleja deben cubrirse completamente con un paño, ya que los brotes dañados serán muy difíciles de reponer. En general, debe recordarse que la poda agota árboles y arbustos, por lo que es importante para ellos cuidado apropiado, aderezo y cumplimiento de la tecnología agrícola.

Inmediatamente después de la esquila, es aconsejable apoyar las plantas con estimulantes. Para acelerar la formación de raíces, puede usar Zircon y rociar epin en la corona. No olvides regar y rociar la corona de coníferas.

El abeto y la picea forman hermosas figuras en forma de cono, pero conservan su densidad solo si crecen al sol. A la sombra, la corona estará bastante floja. Para obtener una forma densa, elimine los crecimientos anualmente, dejando 1 - 2 agujas jóvenes. La forma más fácil de hacer esto es en el momento en que recién comienza el nuevo crecimiento.

Cómo cortar arbustos en forma de bola o pirámide.

Las figuras simples, con un buen sentido de la forma, se pueden cortar sin dispositivos "a ojo". La planta se cultiva al tamaño deseado y luego se le da la forma deseada, cortando todo el exceso. Por lo general, así es como le dan una forma esférica a varios arbustos: agracejo, derain y spirea.

Si no puede presumir de un buen ojo, necesitará una plantilla hecha de palos de bambú o listones conectados con cinta adhesiva para que funcione. La plantilla se aplica a la planta y se cortan todos los brotes que sobresalen más allá de la forma.

Si planea una figura particularmente compleja, cuya creación llevará más de un año, puede usar una plantilla estacionaria, que es un marco de alambre. Se cava cuidadosamente en el sitio de plantación, tratando de no dañar las raíces. La planta en sí se coloca dentro del marco, y todo lo que está afuera se corta. Las paredes de metal del marco sirven como guías claras para el corte. Con su ayuda, se crean figuras interesantes a partir de arborvitae y enebro.

En una nota.

Hay formas de crear esculturas de jardín que no implican ningún corte de pelo. Todo lo que se necesita para esto es un marco que modele una figura. Simplemente plante enredaderas a su alrededor, como uvas de niña o hiedra, y deje que los brotes a lo largo del alambre. Pronto la vid trenzará el marco con la forma exacta.

Cuándo cortarse el pelo.

Puede comenzar a crear una forma de topiario cuando la planta alcance la edad de 5 años y su sistema raíz desarrollar lo suficiente. El corte de pelo se lleva a cabo durante el período de crecimiento de los brotes, eliminando no más de un tercio de la masa verde a la vez, de lo contrario, la planta comenzará a doler.

Al usar el marco, los brotes que crecen a través de la malla se pellizcan, dejando 3-4 brotes en la rama. Gracias a esto, la planta comienza a ramificarse más activamente, el follaje se volverá gradualmente más grueso.

Para cortar plantas, puede usar no solo tijeras especiales (mecánicas o de batería), sino también una podadora de jardín común. Solo debe asegurarse de que sus cuchillas estén bien afiladas y no "mastiquen" los cortes.

cuidado estacional

La poda y perfilado de arbustos se desarrolla en tres tipos: rejuvenecedor, sanitario y perfilado. La poda adecuada de arbustos permite que la planta no solo dé la forma necesaria, sino también cuide su fertilidad.

Poda formativa de arbustos.

La tarea de este tipo de poda es dar al arbusto una forma artificial, mantenerlo en parámetros específicos y estimular el crecimiento de brotes laterales. Es muy importante tener en cuenta la fisiología del crecimiento y desarrollo de dicha planta.

Primer corte después de la siembra

En aquellas especies cuyos botones florales nazcan del período otoñal sobre los brotes del año pasado, es necesario realizar el proceso de poda de los brotes marchitos con aproximadamente la mitad de su longitud.

Y ya en la primavera, debes diluir los brotes de tales plantas leñosas.
Las plantas como la lila persa, la lila simple, la acacia de Karagan, el agracejo de Tun Berg, el agracejo común, el retoño, la grosella alpina y dorada, la madreselva, la espirea, la rosa rugosa, el espino, el espino amarillo se consideran de floración temprana.

Los arbustos que ponen brotes de flores en los brotes de este año se podan a principios de verano, a fines de otoño o principios de primavera, antes del inicio del movimiento de la savia. Esas especies que florecen en el verano incluyen la vesícula, la espirea japonesa, el naranja falso, el deren rojo y blanco, el sauce, Douglas y muchos otros.
El proceso de poda se lleva a cabo a la misma distancia del suelo, de lado, y al mismo tiempo debe crear el perfil deseado para el arbusto. Los brotes se podan en el primer año en aproximadamente la mitad o un tercio del crecimiento, y en el segundo y siguientes años en 2/3.
Los arbustos frutales dan mucho más rendimiento durante la poda formativa. Este método es el más común entre muchos jardineros aficionados, debido a su facilidad de ejecución. Los arbustos de bayas con este método de poda aumentarán su fructificación y transformarán la apariencia del diseño externo.

Poda rejuvenecedora de arbustos.

El objetivo es renovar el cuerpo de la planta, prevenir todos los signos de envejecimiento y garantizar un aspecto saludable del arbusto durante mucho tiempo.

Quitar ramas viejas

El método de poda, frecuencia, grado dependerá de consideraciones de la biología de la planta, su ciclo de desarrollo.
método de rejuvenecimiento. En muchos casos, los arbustos se rejuvenecen plantándolos en un tocón. Esta técnica de poda es adecuada para la mayoría de los arbustos. Para las plantas injertadas, la poda se realiza a 10–14 cm del sitio del injerto. Si el arbusto no está injertado, la poda debe realizarse a una distancia de 10 a 14 cm del cuello de la raíz una vez cada tres años. Sobre los tocones resultantes, se obtienen brotes de tallo. En muchas especies, se pueden formar brotes de raíces y tallos. Como regla general, para evitar la densidad del arbusto, los brotes se hacen con menos frecuencia, mientras que los brotes fuertes no se tocan.

Poda de arbustos sanitarios

La poda sanitaria, por regla general, tiene como tarea eliminar los daños, la desecación, las enfermedades.

Eliminación de ramas secas y enfermas.

brotes y ramas. Este método de poda se lleva a cabo todos los años durante toda la temporada de crecimiento.
Los arbustos ornamentales, gracias a la poda sanitaria, harán las delicias de sus jardineros con su floración en paisajes de diseño por mucho más tiempo.

Todo sobre poda e injerto de árboles y arbustos Gorbunov Viktor Vladimirovich

Dar forma y recortar arbustos de bayas

Formación de arbustos y poda de grosellas.

La grosella negra se llama la reina del jardín, ya que ya no existe tal cultura que acumularía hasta 330 mg de ácido ascórbico en 100 g de bayas. Además, las grosellas son ricas en azúcar, ácidos libres, sustancias P-activas, vitaminas B, A, E y K, sales minerales, taninos y colorantes, aceites esenciales y otros elementos beneficiosos para el ser humano. Algunas propiedades únicas más de este cultivo son el alto rendimiento, la madurez temprana, la falta de pretensiones en las condiciones de crecimiento, la alta calidad de las bayas para el consumo (tanto frescas como para hacer mermelada).

Las mejores condiciones para el cultivo de grosellas negras se forman en suelos arenosos y arcillosos que contienen suficiente humus. La grosella negra no tolera los suelos con alta acidez, así como los humedales, y se reproduce bien en áreas moderadamente húmedas.

La grosella negra en invierno, con una capa de nieve normal, tolera temperaturas de hasta -40 ° C, pero esto depende tanto de las características de la variedad como de las condiciones de mantenimiento de la planta.

Es muy fácil propagar esta cultura: capas horizontales, así como esquejes lignificados, verdes, combinados y de un solo brote.

El mejor momento para plantar es el otoño. Se introducen 1.2-2 cubos de compost de turba, 200-300 g de superfosfato, 40-70 g de sulfato de potasio y 300 g de ceniza en el hoyo de plantación preparado que mide 50 × 50 cm. La parte aérea de las plántulas plantadas se acorta para que queden 2-3 brotes en cada rama sobre el suelo, el cuidado adicional de las plantas incluye deshierbe, aflojamiento, fertilización y riego. Un arbusto de pleno derecho se forma dentro de los 5-6 años, para este momento debería tener 3-4 ramas de cada edad.

Cada variedad de grosella negra es única y tiene un complejo de cualidades valiosas, por lo que trate de plantar varias variedades en su sitio, además, con diferentes períodos de maduración, pero igualmente resistentes a plagas y enfermedades.

Grosella roja y blanca

En los jardines, la grosella negra se complementa a la perfección con otra cultivo de bayas- grosellas rojas y blancas. Pertenecen a la misma especie, pero pueden tener, según las variedades, bayas blancas, amarillentas, rosadas, rojizas, rojo oscuro y color cereza.

Cediendo a las bayas de grosella negra en términos de cantidad de vitaminas, la grosella roja tiene sus propias ventajas: es más rápida, más productiva; sus frutos pueden permanecer más tiempo en las ramas sin perder su sabor e incluso mejorando su características beneficiosas por la acumulación de azúcares; es más pequeña que la grosella negra, sufre de falta de humedad y requiere menos fertilizantes.

Las bayas de grosella roja combinan muy bien los ácidos orgánicos y los minerales en su composición. La grosella roja no tiene pretensiones, pero no tolera los suelos pesados, reacciona negativamente al encharcamiento y crece mal a la sombra. Es más resistente al invierno que la grosella negra y puede soportar temperaturas invernales de hasta -42 °C, mientras que las flores toleran olas de frío de otoño de hasta -3 °C.

En el jardín, los arbustos de grosella roja generalmente se colocan a lo largo del perímetro de la parcela, a una distancia de 2,5-3 m entre hileras y 1,5 m en una hilera. La siembra se realiza mejor en otoño, profundizando el cuello de la raíz en 6-8 cm Para formar un arbusto fuerte, después de la siembra, se corta la parte aérea, dejando 3-4 yemas en cada rama. La tecnología de plantación y el cuidado son los mismos que para la grosella negra.

Formando un arbusto, 3-4 de los brotes más fuertes se dejan anualmente. Por lo tanto, el arbusto debe tener unas 20 variedades de ramas. En el futuro, cuando las bayas sean más pequeñas, las ramas viejas de 6 a 8 años se eliminarán gradualmente y se dejará la misma cantidad de ramas basales anuales fuertes para reemplazarlas. El mejor momento para los esquejes es a mediados de agosto. En fechas posteriores, no se produce el enraizamiento y los esquejes pueden morir.

Cultivo de grosellas a partir de sus propias plántulas.

Si los viejos arbustos en el jardín comenzaron a producir una pequeña cosecha, usted mismo puede cultivar plántulas, observando ciertas reglas.

Primero debe elegir arbustos para la propagación, deben ser de alto rendimiento, de raza pura, sin signos de enfermedades ni daños por plagas.

La forma más fácil de propagar las grosellas es con esquejes lignificados. Es necesario cosechar y plantar esquejes a principios de otoño. Si esto se hace durante octubre, la tasa de supervivencia de la planta disminuirá.

En el arbusto, se cortan brotes anuales fuertes y maduros de ramas de 2 a 4 años. Es necesario quitar inmediatamente las hojas de los brotes y cortarlos en esquejes de hasta 15 cm de largo, es necesario que haya al menos 5-6 yemas en cada esqueje. El corte superior se hace por encima del riñón y el inferior por debajo. No es necesario utilizar la parte inmadura del brote.

Para que los recortes no se sequen, se dejan por un tiempo en un lugar fresco o se colocan en agua. Para un buen enraizamiento, primero se deben remojar los esquejes en agua durante 3-4 semanas. Los extremos de los esquejes se sumergen en agua por 1/3 de la longitud, o se tratan con sustancias de crecimiento.

Plantación de esquejes de grosella negra lignificados: a - escape de un año; b - tallo lignificado; c - plantar un esqueje

Necesitas plantar esquejes en una o dos líneas. Si los esquejes se plantan en dos líneas, entonces la distancia entre ellos debe ser de 50 a 60 cm, y si en uno, de 8 a 10 cm, el esqueje se planta oblicuamente, en un ángulo de aproximadamente 45 °. Es necesario asegurarse de que queden dos brotes en la parte superior del mango, y uno de ellos debe estar al nivel del suelo. Para evitar la formación de vacíos, los recortes se comprimen fuertemente y compactan el suelo entre ellos. Después de eso, riegue y espolvoree con fertilizantes orgánicos. Después de plantar, la cama debe cubrirse con materiales de mantillo. Para un mejor enraizamiento de los esquejes, las camas se cubren con una envoltura de plástico oscura. La aplicación de la película crea buenas condiciones para el crecimiento de esquejes, ya que el suelo debajo de él se calienta rápidamente y se encuentra en un estado húmedo.

Plantar esquejes de grosella

Como regla general, las grosellas se plantan a lo largo de las cercas. El sitio de aterrizaje se excava preliminarmente hasta una profundidad de hasta 22 cm, después de haber aplicado fertilizante por adelantado. Se deben aplicar 3-4 kg de materia orgánica por 1 m2, superfosfato granular - hasta 150 g, sulfato de potasio - hasta 30 g Los hoyos se cavan 2-3 semanas antes de la siembra, hasta 40 cm de profundidad y hasta 60 cm ancho.

Plantar una plántula de grosella.

Hasta 10 kg de compost (turba o humus), se agregan 40 g de sulfato de potasio al pozo de siembra. es muy importante que fertilizantes minerales no entró en contacto con las raíces de las plantas durante la siembra para evitar quemaduras, ya que las plantas se arraigan peor por esto.

Para plantar, debe elegir solo aquellas plántulas que tengan un sistema de raíces muy poderoso. Tal plántula debe tener al menos tres raíces esqueléticas de hasta 20 cm de largo. La parte aérea debe caracterizarse por la presencia de uno o dos brotes que salen de la base de la plántula.

Mayoría tiempo propicio para plantar grosellas - otoño. La regla principal a seguir es tener tiempo para plantar plántulas 14 días antes del inicio de las heladas.

En siembra de primavera la congelación de las raíces de la plántula es bastante posible. En tales casos, las plántulas deben excavarse para el invierno en una posición inclinada a una profundidad de 40 cm Con el inicio de la primavera, las plántulas excavadas están sombreadas; esto se hace para evitar que los riñones florezcan.

Plante las plantas en una posición inclinada en un ángulo de 45 °. En cuanto a la dirección de la pendiente, esto no importa mucho (por regla general, se hace a lo largo de la fila en cualquier dirección). Luego, las raíces se enderezan en la plántula, después de lo cual se cubren con tierra y el suelo se compacta.

Cuando las raíces están cubiertas de tierra, pero aún no del todo, es necesario regar las plántulas. Luego, el arbusto debe cubrirse con turba o rociarse con tierra seca, ya que esto evitará la formación de una costra después del riego. En el caso de que la siembra de plántulas ocurra en la primavera, el próximo riego debe realizarse en 3-4 días y luego se debe cubrir el suelo.

Cuidado de los arbustos de grosella

La fructificación abundante de los arbustos solo es posible con buen crecimiento. Por lo tanto, es necesario crear todas las condiciones para su crecimiento y fructificación normales. Esto se consigue mediante el riego, la fertilización, la poda sistemática, etc.

La grosella es un cultivo que ama la humedad y, por lo tanto, para mantener un régimen hídrico normal, el suelo debe mantenerse en un estado húmedo y suelto. La humedad se conserva bien si el suelo alrededor de los arbustos se cubre con materiales orgánicos.

Después de plantar los arbustos, no se necesitan fertilizantes, aparte de los que ya se han aplicado. La zona de aplicación del fertilizante está determinada por la colocación de una gran masa de raíces. La mayor parte de las raíces de la grosella se encuentra debajo de la copa del arbusto. Así, para plantas adultas, los fertilizantes se aplican de acuerdo con la proyección de la copa del arbusto.

Tres años después de la siembra, las grosellas comienzan a fertilizarse anualmente en una o dos dosis. En suelos arcillosos, los fertilizantes orgánicos, fosforados y potásicos se pueden aplicar una vez cada 3-4 años en otoño o primavera. En suelos arcillosos, puede limitarse a la fertilización principal de primavera.

En suelos arcillosos, arenosos, arenosos y turbosos, se debe realizar una fertilización adicional de verano con fertilizantes minerales y orgánicos. Es deseable combinar tal aderezo con plantas de riego. La solución de gordolobo se diluye de 2 a 4 veces, se gasta 1 cubo de la solución por 1 m2. Los excrementos de pájaros se diluyen 8-10 veces, se agrega 1/2-1 cubo de solución por 1 m2. Los fertilizantes minerales disuelven 3-4 g de cada elemento en 10 litros de agua por 1 m2.

La poda de arbustos provoca el crecimiento de nuevos brotes basales desde la parte subterránea del arbusto. Al podar, aumenta la ramificación de los brotes basales, se evita el engrosamiento del arbusto y aumenta el tamaño de las bayas. La poda de arbustos comienza casi inmediatamente después de la siembra. Cada brote debe eliminarse, dejando hasta cuatro yemas desarrolladas.

Para formar un arbusto de pleno derecho, cada año se dejan 3-4 brotes basales anuales, el resto se elimina en la base. En primer lugar, se cortan las ramas rotas y enfermas y los brotes basales anuales, excepto 2-3 brotes, que están espaciados uniformemente. La poda formativa se completa en el año 4-5.

Un arbusto adulto correctamente formado al final de la temporada de crecimiento tiene ramas de diferentes edades. Lo mejor es dejar 10-15 ramas esqueléticas de todas las edades en el arbusto, aproximadamente 2-4 cada una, mientras que las anuales se dejan 1-2 ramas más, 4-5 años - 1-2 menos.

Dar forma y podar un arbusto de grosella negra: a - el primer año después de la siembra (eliminar 1-2 brotes); b - el segundo año después de la siembra (eliminar 1-3 brotes); c - poda en el tercer año después de la siembra; g - podar un arbusto fructífero

Por los signos externos del arbusto, puede determinar la edad y su productividad. En las ramas viejas, el crecimiento de la raíz de las ramas es muy débil, menos de 15 cm En las ramas viejas, la corteza es de color marrón oscuro, y cuanto más vieja es la rama, más oscura es la corteza.

Puede determinar con mayor precisión la edad de una rama por el orden de ramificación. El eje brote raíz es de orden cero y corresponde al primer año de vida. La ramificación desde el eje será el primer orden de ramificación, y la ramificación tendrá, en consecuencia, dos años.

Determinación de la antigüedad de una rama por orden de ramificación: a - rama del primer año; b - rama de dos años; c- rama de tres años; d- rama de cuatro años; e- rama de cuatro a cinco años

En ramas viejas, la poda se realiza a menudo para madera perenne, es decir, las partes finales con crecimiento débil y ramas frutales débiles se eliminan para una ramificación lateral fuerte.

Poda de arbustos de grosella

En arbustos frutales de grosellas rojas y blancas, después de cortar ramas enfermas y rotas, se eliminan los brotes basales débiles. Las ramas perennes con fructificación debilitada se acortan a una fuerte ramificación lateral. De lo contrario, la rama se elimina por completo.

Al podar arbustos de grosellas, se eliminan las ramas dañadas por el vidrio. El núcleo de tales ramas se carcome y se llena de secreciones oscuras. También se cortan los brotes de un año dañados por el mosquito de la agalla del tallo de la grosella. Dichos brotes suelen ser semisecos y tienen un área con manchas oscuras deprimidas y grietas en la parte inferior.

en dañado oídio arbustos de grosella negra y grosella espinosa eliminan la parte superior de los brotes enfermos. Están torcidos y cubiertos de manchas oscuras.

En los jardines, a menudo se encuentran arbustos de grosella espesados, que no se han podado durante varios años. Dichos arbustos se adelgazan, eliminando los débiles y de bajo rendimiento. Quite también las ramas que yacen en el suelo y que interfieren con la labranza. De las ramas perennes restantes, independientemente de su edad, se cortan ramas improductivas, en las que los brotes laterales anuales tienen menos de 10 cm de largo y tienen pocos anillos. Se cortan cerca del suelo sin dejar un tocón o se acortan a un brote vigoroso de un año que ha aparecido en una rama cerca de la base.

Poda de la rama fructífera de la grosella en la ramificación lateral.

En las ramas viejas que quedan, los extremos que se están secando deben cortarse en una rama lateral fuerte para mejorar el crecimiento en el resto de la rama. En presencia de brotes basales anuales y brotes de crecimiento en ramas viejas, se acortan para lograr una fuerte ramificación. La poda de arbustos de bayas es un proceso bastante laborioso, que lleva mucho tiempo. El mejor momento para la poda es el período primaveral, antes de la brotación. Pero dado que los brotes de grosella florecen temprano, sería más conveniente transferir parte del trabajo de poda al otoño. En otoño, después de la cosecha, comienzan a eliminar las ramas viejas, cortándolas en la base. Dicha poda se puede realizar durante todo el período otoñal, antes de la aparición de las heladas.

Formación de arbustos y poda de frambuesas.

Los arbustos de frambuesa definitivamente necesitan apoyo. Los brotes se atan a un soporte con hilo, cintas de película plástica, pinzas para la ropa, etc. La altura de los arbustos generalmente se mantiene dentro de los 1,8 m sobre la superficie del suelo. Con un sistema de formación en abanico, la altura del arbusto se regula mediante una disposición inclinada de brotes de diferentes tamaños. Los brotes innecesariamente altos se atan al alambre, inclinándolos a lo largo de la fila. La posición vertical del brote se puede mantener si su parte superior se dobla en un arco y se ata al mismo alambre o estaca. A principios de la primavera (antes de que se despierten los brotes), la parcela de frambuesa se inspecciona cuidadosamente, se selecciona de los brotes que han pasado el invierno, 4-6 por arbusto o 10-15 por 1 m de una fila (unidimensional si es posible), con brotes bien desarrollados , sin signos de daño por enfermedades y plagas, y acortarlos al primer riñón bien desarrollado y con éxito en el invierno.

Si la congelación de los tallos es fuerte, entonces, si hay 4-6 brotes bien invernados, todos los brotes afectados se cortan por completo. Al congelar todos los brotes del arbusto, se ven obligados a salir y acortar cada uno hasta el primer brote vivo restante. Si toda la parte aérea del brote ha muerto, entonces se corta en la superficie del suelo.

Tipos de poda de frambuesas: a - normalización del crecimiento excesivo; b - acortamiento de los tallos; c - corte de tallos fructíferos y brotes sobrantes; g - rejuvenecimiento del arbusto

Los tallos seleccionados para la fructificación y cortados se atan, y el resto se cortan en la base misma y se retiran de la plantación.

En mayo - junio, en variedades de frambuesa con alta capacidad de brotes, crece en la base de los arbustos. un gran número de brotes iguales que se eclipsan unos a otros. En este momento, el adelgazamiento se lleva a cabo necesariamente, dejando no más de 10 brotes de la misma fuerza de desarrollo en el arbusto. En este caso, primero se cortan los brotes afectados por la mosca de la frambuesa.

En junio y agosto, se lleva a cabo el llamado pellizco, es decir, la parte superior de los brotes jóvenes se acorta (corta) en 1-2 cm. El pellizco de junio conduce a la ramificación de los brotes y, en consecuencia, a un aumento en la zona de fructificación.

El propósito del pellizco de agosto es restringir el crecimiento apical del brote, crear condiciones para mejorar el proceso de preparación de la planta para el invierno. La violación del momento del pellizco puede provocar la muerte de los brotes en el otoño. período de invierno. El pellizco de junio está permitido solo en los primeros 1-2 años después de la siembra y en variedades con una capacidad de formación de brotes extremadamente baja. En agosto, inmediatamente después del final de la recolección de bayas, cortan en la base y extraen del frambueso todos los brotes fructíferos, así como las crías jóvenes débiles y dañadas.

En octubre, mientras los brotes de frambuesa permanecen flexibles, se inclinan hacia el suelo y se conectan con los vecinos a una altura de 30-40 cm, este trabajo se realiza con cuidado, tratando de no romper los brotes y no dañar los cogollos. Al mismo tiempo, los brotes de los arbustos vecinos se inclinan uno hacia el otro, se entrelazan y se atan con una cuerda. Puede inclinar todos los brotes en una dirección y atarlos a la base de un arbusto vecino. Para una conservación más completa de los brotes en el invierno, se realizan regularmente retención de nieve y protección de la plantación de frambuesa con nieve suelta.

Dar forma a arbustos y podar grosellas

La grosella espinosa es un arbusto de la familia de las grosellas espinosas. Forma brotes espinosos de hasta 1 m de altura, las hojas son alternas, de 3 a 5 lóbulos, de hasta 3 a 4 cm de ancho, opacas, poco pubescentes en ambos lados. Las flores son pequeñas, bisexuales, de cinco miembros, tienen cáliz acampanado y pétalos torcidos de color verdoso o rojizo, situadas 1-2 en las axilas de las hojas. La flor tiene cinco estambres. Al igual que la grosella, el arbusto de grosella espinosa se compone de ramas de varias edades. La fructificación en grosellas se reduce a dos tipos. Algunas variedades tienen una forma arbustiva con ramas fuertemente curvadas y arqueadas, otras tienen una forma más comprimida, en la que las ramas perennes ocupan una posición vertical e inclinada en el centro del arbusto, y las laterales son ligeramente curvas.

Propagación de grosellas por capas horizontales: a - brote de un año de edad, clavado y amontonado; b - capas para aterrizar

Las grosellas conservan las propiedades de esta variedad sólo cuando reproducción vegetativa, que se basa en la capacidad de desarrollar raíces adicionales en ramas cubiertas con tierra.

Si la cría se lleva a cabo en el otoño, cuando caen las hojas, el suelo alrededor del arbusto debe estar bien cultivado y se le deben aplicar fertilizantes orgánicos y minerales, se deben preparar anzuelos de cualquier árbol de 20-30 cm de largo y, habiendo hecho un pequeño agujero en el lugar de la fijación, seleccione la rama deseada, inclínela hacia el suelo y en el agujero preparado, presione bien. Alinee verticalmente el extremo libre de una rama presionada por una tabla u otro objeto. En la primavera, esta rama comenzará un buen crecimiento normal.

Es necesario terminar el trabajo con capas regando repetidamente y pulverizando con tierra hasta que se forme un pequeño montículo de tierra sobre el anzuelo. Si la nieve cae sobre el suelo descongelado o si el suelo se congela ligeramente, entonces, para la primavera, se pueden encontrar pequeñas raíces en la rama, en el lugar donde está unida con un gancho. La abundante humedad del suelo y las temperaturas primaverales elevadas conducirán a la formación de raíces significativas y al crecimiento intensivo de un arbusto de grosella espinosa joven.

La forma más fácil de propagar es por capas horizontales. Se obtienen de la mayoría de los brotes de un arbusto joven de 3 a 5 años. A principios de la primavera, el suelo se afloja debajo de los arbustos madre y luego se fertiliza con fertilizantes orgánicos. Después de eso, se hacen surcos de hasta 12 cm, se colocan brotes desarrollados de 1-2 años, se fijan y la parte media del brote se rocía con tierra, dejando el extremo superior sobre la superficie del suelo.

Cuando los brotes verticales crecen hasta 10 cm, se espolvorean con tierra suelta, luego, después de tres semanas, se repite el aporque. Durante todo el verano, el suelo con capas se riega abundantemente y se cubre con materiales orgánicos.

En otoño, los brotes enraizados se separan de arbusto madre, mientras que los bien enraizados se dividen en capas, que se pueden plantar en un lugar permanente. En el caso de que las capas estén mal enraizadas, se dejan cerca del arbusto para la segunda temporada o se trasplantan a la cama para crecer.

La grosella espinosa es poco exigente con el suelo, pero crece mal en suelos muy ácidos e inundados. Los suelos fértiles sueltos son los más favorables para las grosellas. En suelos arenosos y franco-arenosos, puede producir altos rendimientos solo con la aplicación anual de fertilizantes orgánicos, riego y cobertura vegetal. En suelos arcillosos pesados, los pasillos de grosella espinosa necesitan un aflojamiento frecuente, lo que proporciona acceso libre de aire a las raíces de las plantas.

Se recomienda plantar arbustos de grosella no más cerca de 5-6 m uno del otro. Si planta arbustos a una distancia de 2-3 m entre ellos, esto provocará la enfermedad de las plantas con una biblioteca esférica, a partir de la cual el rendimiento cae bruscamente. Por lo general, los arbustos de grosella espinosa se plantan en el borde del jardín, pero de tal manera que las grosellas no se colocan en el mismo borde en el área vecina.

Las grosellas se plantan en otoño, ya que incluso un ligero retraso en el trasplante de capas en primavera afecta negativamente el crecimiento del arbusto en primavera y verano. Al plantar, el cuello de la raíz del corte se baja lo suficientemente profundo al hoyo.

La plantación profunda de una planta con riego moderado conduce a la formación de un sistema de raíces fuerte, tanto a través del desarrollo de uno existente como de uno adicional, lo que tiene un efecto positivo en una cosecha estable y abundante durante varios años. Arbustos de grosella espinosa plantados en pozos bien preparados, con cuidado, comienzan a dar frutos el próximo año y dan buena cosecha dentro de 6-10 años.

Al formar arbustos de grosella espinosa, proceden de la duración de su crecimiento, el momento de entrada en plena fructificación, el final de la vida de la planta y, por lo tanto, el final de la fructificación. Los arbustos de grosella espinosa se forman dentro de 6 a 8 años. Para la fecha especificada, cada arbusto individual debe tener hasta 25 brotes fuertes con un diámetro de arbusto en la base de hasta 50-60 cm.

Debido al hecho de que las formaciones de frutos de grosella espinosa se encuentran en la parte superior de los brotes, los brotes no deben acortarse debido a una posible gran pérdida de rendimiento.

La poda de grosella espinosa debe abordarse con mucho cuidado y cuidado. Al mismo tiempo, siempre es necesario saber qué ramas dan buenos frutos y cuáles no. Antes de la poda, especifican la fuerza del crecimiento de las ramas del arbusto, la presencia de ramas secas, enfermas y estropeadas entre las ramas frutales, así como el grado de engrosamiento. Si el arbusto está engrosado, la poda comienza con la eliminación de esta deficiencia, para lo cual se eliminan las ramas más viejas en la base del arbusto, creando condiciones para el crecimiento normal y la fructificación de las ramas jóvenes.

Luego se cortan las ramas secas de primer y otro orden, así como las jóvenes de tamaño insuficiente, cuando hay muchas. Como resultado de la poda, el arbusto de grosella espinosa debe tener ramas escasas pero fuertes y jóvenes, con buena iluminación durante la temporada de crecimiento de verano. Las ramas colgantes, especialmente las que cuelgan del suelo, no deben estar en la masa del arbusto después de la poda.

Formación y poda de uvas.

Para realizar operaciones en los arbustos de manera calificada y consciente, es necesario dominar bien algunos conceptos generales. Por ejemplo, dependiendo de la variedad, un arbusto puede tener varias veces más brotes verdes que el mismo arbusto de otra variedad.

La carga de un arbusto es una propiedad biológica de una variedad, su calidad varietal. Se aplican los siguientes términos:

a) carga con ojos: el número de ojos que quedan en el arbusto durante la poda final;

b) carga por brotes: el número de brotes que quedan en el arbusto después de sus fragmentos.

La longitud de poda es la longitud de la parte de la vid anual (flecha de fruta) que queda en el arbusto durante la poda final; expresado por el número de ojos restantes. La diferente fecundidad de los ojos a lo largo de la vid está asociada al origen genético de la variedad y es una característica importante de la tecnología agrícola varietal. Para un cultivador novato, aparentemente, no es necesario analizar la masa de crecimiento para el año, calcular la dinámica de la longitud de la variedad de poda: está indicado en sus características ampelográficas, debe conocerse y guiarse por él.

Forma de arbusto. Hay docenas de formas arbustivas utilizadas en viticultura. Pero basta con que un viticultor novato domine algunos de los más adecuados para un viñedo aficionado:

Para cubrir variedades - ventilador multibrazo;

Para variedades sin cobertura: estándar (bajo, medio, alto estándar), combinado (perno y una o dos mangas).

Con la forma estándar de un arbusto, a menudo se usa un cordón vertical u horizontal.

Polaridad. Durante miles de años, las uvas silvestres lucharon en el bosque por la luz, como resultado de lo cual la planta desarrolló una propiedad biológica especial: la polaridad: un poderoso crecimiento de los brotes de los ojos superiores de una vid ubicada verticalmente y la muerte o atenuación de los brotes. de los ojos inferiores.

El método principal para tratar las manifestaciones de polaridad es la disposición horizontal de las flechas de frutas. La ignorancia o el descuido de esta técnica tiene consecuencias desastrosas: después de unos años, el arbusto de uva se convierte en una masa impotente de vides largas e incontrolables.

Las técnicas más simples para crear un arbusto.

Primer año. La tarea principal del primer año es crear condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo de las raíces. Por lo tanto, una plántula anual o vegetativa plantada crece sin ningún ajuste de la parte aérea del arbusto. Todos los brotes en crecimiento y los hijastros están atados a un palo de 1-1,5 m de altura.Durante el primer año, el viñedo puede prescindir de un enrejado. En otoño, se elimina la parte no madura de los brotes y las hojas, se espolvorea el arbusto.

Segundo año. En una vid madura de un año que ha crecido durante el año pasado, quedan algunos de los ojos más bajos (en arbustos de variedades que no cubren - 2-3, en variedades que cubren - 4-5), el resto son eliminado con podadoras.

Al comienzo del crecimiento de los brotes, debe haber un enrejado. Los brotes verdes, a medida que crecen, se atan a un alambre. Desde la superficie de la tierra hasta el primer cable, se eliminan todos los hijastros y, sobre él, se les guía por el arbusto que quieren crecer y formar:

a) ventilador multibrazo: deje 1-2 hijastros en el área del primer cable en cada brote y pellizque la parte superior del brote, es decir, retírelo;

b) perno bajo: se dejan dos hijastros en el brote en la zona del primer cable, se pellizca la parte superior del brote;

c) estándar medio: deje dos hijastros en el rodaje en la zona del tercer cable, pellizque la parte superior;

d) alto estándar: antes del inicio de la parte del bastidor (techo) del enrejado, se eliminan todos los hijastros, se dejan dos hijastros en la zona del primer y tercer cable del bastidor, se pellizca la parte superior del brote;

e) combinado: se deja un brote para formar un tronco con su diseño posterior según la altura, dos brotes: para formar mangas, en las que se dejan dos hijastros en el área del primer cable, se pellizca la parte superior .

En todos los hijastros izquierdos, independientemente de la formación elegida, los hijastros se eliminan y se atan verticalmente al cable. Se pueden dejar una o dos inflorescencias en cada arbusto joven, el resto se elimina para crear las condiciones para el crecimiento y desarrollo del arbusto.

Creación de un arbusto estándar de una variedad no cubriente.

En otoño, se elimina toda la parte no madura de la vid y las hojas, después de lo cual se espolvorean los arbustos que no cubren, los arbustos que cubren se cubren para el invierno.

Tercer año. Los brotes que crecieron el año pasado se convierten en fustes o mangas, y los hijastros lignificados que quedan en ellos se convierten en flechas de frutas. Pero este año, la carga en el arbusto no puede ser más de la mitad de la adoptada para un arbusto adulto, por lo que la longitud de la flecha debe ser la mitad de corta, la cantidad de brotes verdes que quedan también. La cosecha de un arbusto joven no debe ser más de la mitad del rendimiento de un arbusto adulto.

En otoño, se retiran las partes no maduras de la vid y las hojas; spud de arbustos que no cubren; al cubrir los arbustos, dos vides maduras se dejan más cerca de la manga, el resto se corta, el arbusto se ata y se cubre para el invierno.

Cuarto año. En la primavera, antes de que se abran los ojos, se forman enlaces de frutas: el brote más cercano al tronco o la manga se corta en 2-3 ojos; forman un nudo de reemplazo; el segundo brote está ubicado horizontalmente: forman una flecha de fruta. El resto del crecimiento se elimina.

La carga del arbusto con brotes y el rendimiento no debe ser más de 3/4 de la carga de un arbusto adulto.

En otoño, se eliminan todas las partes no maduras de los crecimientos y las hojas, se esparce un arbusto descubierto; al cubrir los arbustos, se eliminan las partes no maduras de los brotes y las hojas, se dejan dos o tres vides en cada manga, el arbusto se ata y se cubre para el invierno.

Quinto año. En la primavera, toda la flecha de la fruta del último año se elimina con todo el crecimiento, y se forma un enlace de la fruta a partir de los brotes en el nudo de reemplazo: la vid anual más cercana al tallo o manga se corta en un nudo (2-3 ojos); la próxima vid es una flecha para dar fruto. Se da una carga completa, se considera que el arbusto ha entrado en plena fructificación. A partir de ahora, esto se repite todos los años: se elimina la flecha de fruta del año pasado con todas las vides y se forma un nuevo eslabón de fruta a partir de los brotes que han crecido en el nudo de reemplazo. Conociendo firmemente los principios de dar forma, podar y cargar un arbusto, un cultivador novato nunca cometerá errores graves.

Muy a menudo, durante la formación estándar, forman un cordón, vertical u horizontal.

Un cordón vertical es una parte perenne de un arbusto, que es una continuación del tronco, en el que hay varios niveles de enlaces de frutas.

El cordón horizontal es una parte permanente perenne del arbusto, en el que se ubican varios enlaces frutales. El uso de la formación de cordones puede aumentar significativamente el rendimiento, mejorar apariencia viña, por lo tanto, merece estudio y aplicación. El método de cultivo del cordón es simple. Se utiliza en variedades que no cubren.

Primer año. La tecnología es la misma que la descrita anteriormente.

Segundo año. En la zona del cable donde quieren crear un cordón (generalmente este es el primer cable de un enrejado vertical o el primer cable de un estante), se dejan dos hijastros, se quita la parte superior del brote. En los hijastros, todos los hijastros posteriores se eliminan de manera oportuna para que el futuro cordón esté limpio, liso, sin nudos ni heridas por su recorte. Crean condiciones para que los hijastros-brotes crezcan largos y bien lignificados.

Tercer año. En la primavera, de los hijastros crecidos el año pasado y lignificados, se coloca una vid horizontalmente: el futuro cordón, generalmente la longitud necesaria para cubrir la parte libre del enrejado (15-25 ojos). Cuando aparecen brotes verdes, algunos de ellos se eliminan de acuerdo con este principio: al podar en dos ojos, el primero permanece, los dos siguientes se eliminan, el cuarto se deja, se eliminan dos, etc.; al podar en cinco ojos: se deja el primero, se eliminan cuatro, se deja el sexto, se eliminan cuatro, etc. El resto es igual que en la formación anterior.

Cuarto año. En la primavera, se forman flechas frutales a partir de los brotes lignificados del año pasado. Con una poda corta de hasta 3 ojos, permanecen verticales en forma de nudos, cuando se podan para 4-5 ojos o más, se colocan horizontalmente y se atan a un alambre tensado adicionalmente a una distancia de 5-10 cm del alambre en el que se fija el cordón. El resto - como en la formación anterior.

Diferentes formas de arbustos en el enrejado de la glorieta (después de la poda en primavera): a - un arbusto de tallo bajo con un cordón vertical; b - arbusto de tallo alto con cordón horizontal; c - casquillo combinado (vástago y dos mangas)

Quinto año. En la primavera, se forman flechas frutales a partir de los brotes lignificados del año pasado. Al podar hasta 3 ojos, el brote más bajo se corta con 2-3 ojos, el resto de los brotes del año pasado se eliminan. Con una poda más larga, se forma un nudo de reemplazo de dos ojos en el brote más bajo, el segundo brote se usa como una flecha de fructificación de la longitud adecuada, se eliminan las vides restantes y el resto de la flecha del año pasado. El resto - como en la formación anterior. Sexto año. En la primavera, con una poda corta, se dejan 2-3 ojos en el brote más bajo, el resto se elimina. Con una poda mediana o larga, se forma un enlace de fruta a partir de los brotes que han crecido en el nudo de reemplazo del año pasado, y se eliminan todas las vides con la flecha de fruta del año pasado. Este proceso se repite en los años siguientes.

Como podar uvas

Para la formación, que consiste en dejar largas vides frutales de uvas, la poda anual consiste en eliminar los brotes fructíferos con la formación de nuevos enlaces frutales debido a los brotes en los nudos de reemplazo.

En la zona de viticultura descubierta, la poda debe realizarse en primavera, ya que es posible que se produzcan daños invernales en los brotes, pero debe realizarse antes del inicio del flujo de savia (en la primera quincena de abril).

Darle a un arbusto de uva una cierta forma y mantener esta forma a través de la poda sistemática tiene ciertos objetivos:

Facilita el cuidado del arbusto de uva y la labranza;

Se regula la fuerza de crecimiento del arbusto y de sus partes vegetativas;

Lograr un espaciado parejo organos vegetativos arbusto de uva;

Las condiciones de luz, térmicas y de aire dentro del monte están mejorando;

La fructificación del arbusto de uva mejora y aumenta la calidad de la cosecha.

Un arbusto de vid correctamente formado tiene las siguientes partes principales:

Shtamb o tronco: la parte del tronco que está por encima de la superficie del suelo antes de las primeras ramas;

La cabeza del arbusto es la parte superior engrosada del tronco, desde donde se extienden las mangas;

Mangas (hombros) del arbusto: están ubicadas en la cabeza del arbusto y llevan ramas posteriores;

Enredaderas de frutas (flechas), que a su vez se extienden desde las mangas y llevan brotes de frutas;

Nudos de sustitución (bases) - para actualizar la formación del arbusto.

La herramienta principal para podar arbustos es una podadora, que debe ser muy afilada, y los brotes perennes gruesos se eliminan con una sierra para metales de jardín.

El mejor momento para podar las uvas es marzo. La poda debe completarse antes del inicio del flujo de savia, es decir, no más tarde de la primera quincena de abril.

Poda de uvas: 1 - látigos de frutas; 2 - nudos de reemplazo

La poda de las uvas debe hacerse de manera que las heridas resultantes de esta siempre se ubiquen en un lado de la manga.

Al podar las uvas, se deben seguir las siguientes reglas:

Todos los cortes en las ramas deben hacerse de un solo lado. Los cortes realizados desde diferentes lados contribuyen a la formación de heridas en diferentes lados de las ramas. Alrededor de las heridas hay una muerte de tejidos que conducen nutrientes, lo que retrasa el flujo de savia y debilita el crecimiento y la productividad del arbusto.

Los cortes y heridas en el interior de la rama sanan más rápido. Las heridas deben hacerse lo más pequeñas posible.

Los brotes para el látigo de frutas siempre se insertan arriba y desde el interior de la manga, y para los nudos de reemplazo, desde abajo y desde el exterior de la manga, lo que garantiza la correcta ubicación interna de las heridas durante la poda y la conservación. forma correcta arbusto.

El primer ojo inferior en el nudo de reemplazo debe mirar hacia afuera desde el centro del arbusto, ya que el brote que crece de él se cortará en el nudo de reemplazo.

En brotes anuales, los cortes deben hacerse en el nudo y no en el entrenudo. En un nudo, especialmente con un zarcillo, hay una partición interna, un diafragma que protege el núcleo blando del entrenudo del daño por plagas, la penetración de microorganismos, el secado y la congelación.

Los cortes al podar las uvas no deben ser arrugados, sino lisos, para lo cual el carrillo cortante y convexo de la cuchilla de la podadora debe estar orientado hacia la parte restante, y el carrillo plano, que arruga los bordes de la herida, hacia la parte eliminada del mismo. disparar.

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Al podar los crecimientos anuales, es muy importante cortar correctamente la yema. Está hecho de forma oblicua, en un ángulo de unos 45 ° con respecto al eje vertical de la rama. El borde inferior del corte debe estar 2 - 3 mm por encima de la base del riñón o al mismo nivel que su centro, y el superior - 2 - 3 mm por encima de la parte superior del riñón. Solo bajo esta condición, el corte se cura rápidamente y el riñón no se seca y germina normalmente. Las heridas generalmente sanan mejor con el área de corte más pequeña. La poda de los crecimientos anuales se lleva a cabo para mejorar el crecimiento de la yema (o yemas) ubicadas debajo del corte. La poda se realiza con tijeras de podar.

Las ramas perennes se podan, por regla general, de árboles viejos con el propósito de rejuvenecer. Con una sierra de jardín, las ramas se cortan desde arriba y desde abajo para que la corteza no se rompa cuando se arranca. Esta poda también se llama "poda inversa". Provoca la formación de brotes fuertes, la restauración de la corona.

Recorte: eliminación de ramas de diferentes órdenes en su base. Este tipo de poda se lleva a cabo en todas las etapas de la ontogénesis. Las ramas de hasta 2 cm de diámetro se eliminan con una podadora en el punto donde la rama a eliminar se separa de la rama del orden anterior a lo largo de la cicatriz de la hoja. Esta poda se llama "corte de anillo". La mayoría de las veces se usa para eliminar brotes de engrosamiento del tronco. Las ramas más gruesas se eliminan con una sierra de jardín con cortes previos, al igual que con la poda de ramas.

El aterrizaje en un tocón es una técnica de poda especial cuando se corta toda la parte aérea de la planta, dejando solo una parte del brote de 5 a 7 cm de largo. A una edad más avanzada, se realiza el aterrizaje en un tocón para rejuvenecer, principalmente arbustos.

El corte se utiliza para lograr la densidad deseada de ramas en la superficie de las copas de las plantas formadas (árboles o arbustos). Para hacer esto, los brotes en crecimiento o los crecimientos anuales se cortan en gran medida con tijeras de jardín, dejando 2-3 yemas en su base. Gracias a esto, las plantas se llenan de ramitas y hojas de arriba a abajo y crean una superficie densa y frondosa.

La esquila se utiliza durante todo el período de cultivo de setos y otras formas de topiario.

La poda de raíces se realiza en el proceso de trasplante, principalmente en el vivero durante la formación de árboles y arbustos.

La poda previa a la siembra de partes de la corona se lleva a cabo para equilibrar la masa de raíces y hojas en las plantas durante el trasplante.

Usando las técnicas de poda descritas, es posible mejorar el crecimiento de los brotes en longitud, dirigir su desarrollo en la dirección correcta, adelgazar la copa y provocar una formación abundante de brotes en el tronco y en la copa. La poda intensa puede retrasar el período de crecimiento de las plántulas.

El momento de la poda en diferentes áreas naturales es diferente. En el carril central, la poda de ramas se lleva a cabo en la primavera, antes de que se hinchen los brotes, a fines de marzo y principios de abril ( poda de primavera), y en verano, durante el período de flujo lento de savia en julio (poda de verano). En las regiones del sur, la poda se realiza en los meses de otoño e invierno.

D22. Técnicas y características de la poda de arbustos que florecen en primavera y finales de verano.

La parte aérea de los arbustos se forma para obtener una planta bien desarrollada, con un gran número de brotes. Por lo tanto, es especialmente importante formar razas débilmente tupidas con un carácter (tipo) de crecimiento monopodial, cuando el brote líder se desarrolla fuertemente y hay pocos brotes laterales y crecen débilmente. Estas especies incluyen espino, lila, acacia amarilla, madreselva, viburnum, svidina y algunas otras. Especies como el agracejo, la espirea japonesa, el cotoneaster, la baya de la nieve, los arbustos son buenos, pero también se les poda, solo para otro propósito: obtener un material homogéneo.

Al podar arbustos en flor, es necesario tener en cuenta el momento de su floración, el lugar y el momento de la colocación de los botones florales. Los arbustos bellamente florecientes se pueden dividir en dos grandes grupos. El primer grupo incluye aquellos en los que se observa la floración en el crecimiento actual (típico - rosas de jardín), el segundo, aquellos en los que la floración se produce en el crecimiento del año anterior (lilas, almendras de tres lóbulos).

Las plantas del primer grupo se podan a principios de primavera antes del inicio del crecimiento, y se corta casi toda la madera anual del año anterior, dejando dos o tres yemas en la base de las ramas cortadas, es decir, realizar podas intensas. Después de una poda tan radical del arbusto, crecen brotes jóvenes y fuertes, en los que se concentra la floración.

En los arbustos del segundo grupo, que florecen en las ramas del año pasado, el crecimiento ocurre simultáneamente con la floración, por lo tanto, para no debilitar la floración, no se pueden cortar en este momento. La poda se realiza después de la floración, dando preferencia al corte de parte de las ramas en su conjunto, en lugar de la poda detallada de cada rama. Adelgazan y acortan las ramas viejas, creando condiciones para el desarrollo de nuevos brotes, en los que se forman brotes generativos, que aseguran la floración del próximo año.

D 23.Formación de arbustos en forma arbustiva y estándar.

Recortar arbustos ornamentales es un componente importante del cuidado complejo. Para los arbustos de hoja caduca decorativos, se utiliza principalmente la poda de formación, teniendo en cuenta las características de crecimiento de esta planta. Si la planta es débil y aún joven, entonces se realiza una poda radical para mejorar el macollamiento y lograr formas más magníficas. Se recomiendan plantas viejas para rejuvenecer. Estos incluyen cornejo blanco, diferentes variedades de sauces, saúco, vesícula viburnum, avellano.

La parte aérea de las formas injertadas se forma de la misma manera que en las especies principales: en los arbustos se forma una corona desarrollada uniformemente, en arbustos y árboles semi-tallo y estándar, un tallo y una corona. Pero al mismo tiempo, hay características debido a que el proceso de cultivo incluye el injerto en el cuello de la raíz, medio tallo o tallo. Los arbustos ornamentales injertados se pueden formar en forma de arbusto, semitallo y estándar. Cuando se forma un arbusto, el injerto se realiza en el cuello de la raíz. Cuando el vástago echa raíces, se cortan todos los brotes del portainjertos y se forma la corona a partir de los vástagos del vástago de la misma manera que en los arbustos ordinarios sin injertar. Se pueden formar formas semiestándar y estándar: a partir del portainjerto, como para las formas piramidales de los árboles (en rosas); de partes del vástago, en cuanto a formas esféricas y lloronas de sauce blanco (en lila). Cuando se cultivan lilas en forma estándar y de arbusto, la brotación se lleva a cabo en el cuello de la raíz. En las rosas, la brotación en el cuello de la raíz se lleva a cabo solo cuando se cultivan plantas arbustivas, y cuando se cultivan plantas de tallo y semitallo, el injerto se injerta en un tronco. El momento de la brotación de la lila cae en el cuarto año de crecimiento del patrón y las rosas, en el quinto o sexto año. Los portainjertos de rosas estándar (escaramujos) se cultivan usando soportes de enrejado para levantar un tallo vertical. Todos los tipos de vacunas, como saben, se llevan a cabo durante los períodos de flujo de savia de primavera o finales de verano (otoño). Las vacunas de rosas y lilas se realizan con mayor frecuencia durante el otoño, corriente descendente. En la zona media de nuestro país, las lilas tienen este período a fines de junio - principios de julio. En rosas, el flujo activo de savia se observa desde finales de julio hasta mediados de agosto.

Para la brotación de la lila, los ojos se toman de la parte media del brote, ya que dos pares de brotes superiores florecen y los brotes de la parte inferior del brote son débiles; ambos dan plantas de baja calidad.

Para las rosas en ciernes, los ojos bien formados se toman de brotes maduros marchitos. No se pueden tomar los ojos de brotes vigorosos que no florecen (grasa), ya que de ellos se obtienen plántulas que no florecen.

Cuando se forman portainjertos estándar de acacia amarilla, espino, madreselva tártara y grosella dorada, las plantas se recortan para el crecimiento inverso en el segundo año de su estancia en la escuela. De los brotes que se han desarrollado después de esto, se selecciona el más fuerte, a partir del cual, con la ayuda de soportes (como para rosas) y brotes engrosados, se forma un tronco.

D24Cultivo y formación de formas arquitectónicas de arbustos ornamentales.

Al plantar en una escuela, las plántulas de la mayoría de los tipos de arbustos (plántulas y esquejes enraizados) cortan la parte aérea, dejando 8 a 12 cm de brotes. En el primer año después de la siembra, se permite que los arbustos se desarrollen libremente, sin poda. A partir del segundo año, comienzan a formar la parte aérea.

La formación comienza en marzo-abril antes del inicio del flujo de savia. Los arbustos se cortan a una altura de 5-8 cm desde el cuello de la raíz, es decir. poner un tocón. En otoño, debido al despertar de los brotes adormecidos, se desarrollan nuevos brotes en estos tocones, que se cortan a principios de la primavera del año siguiente, dejando tal número de brotes que en el otoño del tercer año de cultivo, de cuatro a de seis (para plántulas ordinarias) a seis a diez (para arbustos que crecen como de gran tamaño) nuevos brotes. Con tal poda, generalmente se dejan de dos a cinco ojos en cada brote, dependiendo de la cantidad de brotes formados después de plantar en el tocón. Para el otoño del tercer año, las plantas adquieren un aspecto estándar y pueden venderse para paisajismo o plantarse en la escuela II para obtener material para reparaciones.

Al trasplantar arbustos a la escuela II para obtener plántulas de gran tamaño y formas arquitectónicas, proceda de la siguiente manera.

Plantas con corona de forma arquitectónica en forma de bola, pirámide, columna, cubo, etc. a partir de las plantas principales, sin injertar, se forman mediante podas sistemáticas, ajustando su crecimiento en altura y anchura a un tamaño determinado, teniendo en cuenta la morfología de desarrollo de los brotes, su durabilidad y capacidad de recuperación.

En los arbustos, cuya forma de corona debe ser en forma de bola, pirámide, trapezoide, los crecimientos anuales se cortan con más fuerza, dejando bases de 3 a 4 cm de largo En este caso, el contorno de poda debe corresponder a los contornos previstos. En el primer año después de esta poda, se deja que las plantas se desarrollen libremente para que se recuperen del trasplante y formen nuevos brotes. En los próximos tres o cuatro años, los arbustos enmohecidos se cortan anualmente de acuerdo con la plantilla dos o tres veces durante la temporada de crecimiento. El primer corte de pelo se lleva a cabo en la primavera, antes de que se abran los brotes, y el siguiente, a medida que crecen los brotes. Cuando crecen de 8 a 12 cm, se cortan a la mitad de la longitud. El espino es más fácil de formar en forma de cono, cotoneaster y espino cerval, en forma de cubo, bola o cilindro.

árboles de hoja perenne y arbustos de coníferas en la escuela no circuncidan. Cuando se forman en la escuela II (thuja, abeto), se cortan dos veces durante el año, antes del comienzo de la temporada de crecimiento y antes del final del crecimiento de los brotes en longitud.

Thuja western es más fácil de formar en forma de cono. También se proporciona una forma artificial más compleja para los arbustos (por ejemplo, helicoidal) utilizando plantillas.

Los arbustos sin injertar se pueden formar en forma de plantas estándar. Este método es adecuado para grosellas doradas, espinos, espinos amarillos y otros arbustos vigorosos. La formación se lleva a cabo en el departamento de formas arquitectónicas de arbustos de la III escuela de arbustos, y esta etapa es una continuación de la formación que se realizó en las escuelas anteriores, en I y II o solo en I, según el crecimiento. tasa de la especie.

D25. Formaciónleñosoplantas. Tecnologíaformaciónshtamba

Una gama diversa de especies de árboles cultivadas en el vivero requiere un enfoque diferente para la formación de tallos Y coronas Con biológico características de las plantas: períodos de flujo de savia, la capacidad de tolerar la poda, restaurar los brotes. Por lo tanto, los álamos, los sauces, los tilos y los arces con hojas de fresno tienen una buena capacidad de restauración de brotes, mientras que el fresno común y sus formas de jardín restauran débilmente los brotes. Formación provenir.

La formación del fuste comienza desde el momento en que se plantan las plántulas en la escuela I en los primeros dos a cinco años. En este momento, en primer lugar, crean las mejores condiciones para el crecimiento del conductor central (líder) al dirigirle los nutrientes principales con la ayuda de varias podas. Durante la temporada de crecimiento, los árboles son inspeccionados por lo menos dos o tres veces, y en el caso de tener brotes o retoños, son inmediatamente arrancados. Los brotes que han aparecido, compitiendo con el líder en fuerza de crecimiento en longitud o grosor, se cortan en un anillo.

Al formar el tronco, es necesario tener en cuenta las características de desarrollo del conductor líder; en muchas especies (álamos, arces de hoja de fresno, manzanos, etc.), el conductor líder retrasa el crecimiento y, a menudo, termina con un débil, yema apical inmadura. En primavera, se desarrollan brotes de continuación débiles a partir de estos brotes, inferiores en crecimiento a los brotes laterales que se desarrollan a partir de brotes fuertes ubicados debajo.

En estos casos, a principios de la primavera, antes del comienzo del flujo de savia (marzo - principios de abril), el conductor central (líder) se corta sobre el primer brote fuerte que sobresale.

Dicha poda en estas especies debe realizarse anualmente hasta obtener un fuste de la altura deseada. Por tanto, para obtener un tallo vertical, liso y sin deformaciones, en cada poda posterior, la yema a recortar debe situarse por encima del corte realizado en la poda anterior, y en el lado opuesto al que se dejó la yema durante la poda. la poda anterior.

También es necesario un cambio de yemas al podar rocas con yemas opuestas; en este caso, se arranca una de las yemas opuestas. En el tercer año, el arranque en el lugar de estas podas ya es invisible, el fuste está nivelado y alisado.

Formación de corona.

La formación de la corona comienza 2 años antes de salir del vivero. La puesta de la copa suele comenzar cuando las plántulas alcanzan una altura de 2,5 - 3 m, normalmente se seleccionan yemas muy desarrolladas para la formación de la copa, situadas en la parte media del crecimiento anual y, en la mayoría de las especies, situadas en un ángulo relativamente grande con el eje del tronco. De estos cogollos se desarrollan brotes que están firmemente conectados al tronco. Al año siguiente, antes del comienzo de la temporada de crecimiento, los crecimientos que se han desarrollado a partir de los brotes izquierdos también se cortan de 5 a 7 desde la base del brote (o un par de brotes), fuera del eje del tronco. . En este caso, el crecimiento ubicado más arriba a lo largo del tronco se corta 1-2 entrenudos más alto que el que se encuentra debajo. Tal poda contribuye a obtener una copa desarrollada uniformemente.

La formación de la corona no se lleva a cabo en todas las razas, porque. en algunas las copas están bien formadas sin intervención humana (olmos, abedules, alisos), mientras que en otras no violamos deliberadamente su arquitectura natural (todas las coníferas, castaños de Indias, nueces).

Las plantas de arbustos, tanto individuales como en grupos, están necesariamente presentes en parcelas personales.

Para obtener una corona hermosa y bien desarrollada con una gran cantidad de brotes, se forma la parte aérea de los arbustos. La formación generalmente se lleva a cabo en viveros dentro de los 2-3 años posteriores a la vida de las plántulas. Si compra plántulas de 1 a 2 años, tendrá que darles forma usted mismo.

Es recomendable comenzar esta tarea con la selección de plántulas. Al elegir plántulas para plantar en grupo, es recomendable seleccionar aquellas que tengan un sistema de raíces saludable y bien desarrollado. Si compra varias plántulas, deben tener la misma altura total, el mismo grosor del cuello de la raíz, no debe haber signos de daños por enfermedades y plagas.

Especies como el agracejo, la espirea japonesa, el cotoneaster, la baya de la nieve se arbustan bien, pero a veces se les poda, pero con un propósito diferente. La poda se puede realizar para obtener el mismo tipo de arbustos en un grupo.

En el primer año después de la siembra, se permite que los arbustos se desarrollen libremente, sin poda. A partir del segundo año, comienzan a formar la parte aérea.

La formación comienza en marzo-abril antes del inicio del flujo de savia. Los arbustos se cortan a una altura de 5-8 cm desde el cuello de la raíz, es decir. poner un tocón. En otoño, debido al despertar de los brotes latentes, se desarrollan nuevos brotes en estos tocones, que se cortan a principios de la primavera del año siguiente, dejando tal número de brotes que se han desarrollado de cuatro a seis a seis a diez nuevos brotes de para el otoño del tercer año de cultivo.

Con tal poda, generalmente se dejan de dos a cinco ojos en cada brote, dependiendo de la cantidad de brotes formados después de aterrizar en el tocón. Para el otoño del tercer año, las plantas adquieren una apariencia estándar.

Al formar, es necesario tener en cuenta algunas características de los diferentes grupos de plantas: - caragana, cotoneaster, las lilas se pueden cortar solo una vez y obtener de cuatro a siete troncos esqueléticos; - en el segundo año, las rocas que naturalmente forman una corona no se plantan en un tocón: chaenomeles, magonia, chokeberry, cinquefoil; - Los arbustos con macollaje deficiente en el tercer año se plantan nuevamente en un tocón (orgullo de viburnum, hortensia en pánico, arce tártaro).

Para obtener arbustos grandes con una copa de crecimiento libre, proceda de la siguiente manera. En arbustos caducifolios y florecientes ornamentales bien ramificados, todos los brotes que han completado su crecimiento se acortan en una cuarta parte (pero no más de la mitad) de la longitud y la corona se adelgaza si se engrosa. En este caso, es necesario garantizar la colocación uniforme de los brotes en el espacio.

Los arbustos caducifolios y en flor con macollaje débil se podan de manera diferente. Todos los crecimientos anuales se cortan severamente, dejando 3-4 brotes (o pares de brotes) cada uno. En plantas con entrenudos cortos, la cantidad de yemas que quedan en el brote debe ser de 1,5 a 2 veces mayor.

En los arbustos, cuya forma de corona debe ser en forma de bola, pirámide, trapezoide, los crecimientos anuales se cortan con más fuerza, dejando bases de 3-4 cm de largo. En este caso, el contorno de recorte debe corresponder a los contornos previstos.

En el primer año después de esta poda, se deja que las plantas se desarrollen libremente para que formen nuevos brotes. En los próximos 3-4 años, los arbustos formados se cortan de acuerdo con la plantilla 2-3 veces durante la temporada de crecimiento. El primer corte de pelo se lleva a cabo en la primavera, antes de que se abran los brotes, y el siguiente, a medida que crecen los brotes. Cuando crecen de 8 a 12 cm, se cortan a la mitad de la longitud.

El espino es más fácil de formar en forma de cono, cotoneaster y espino cerval, en forma de cubo, bola o cilindro. Los arbustos de hoja perenne y coníferas de hasta 4 años no se podan. Luego, se podan 2 veces al año, antes del comienzo de la temporada de crecimiento y antes del final del crecimiento de los brotes en longitud.

Thuja western es más fácil de formar en forma de cono. Se da una forma artificial más compleja para los arbustos (por ejemplo, helicoidal) usando plantillas.

Los arbustos sin injertar se pueden formar en forma de plantas estándar. Este método es adecuado para grosellas doradas, espinos, espinos amarillos y otros arbustos vigorosos. La formación de arbustos estándar es una continuación de la formación que describí anteriormente.